Reparación de Chevrolet Niva 2123 DIY

El Chevrolet Niva es un SUV elegante. El Chevrolet-Niva es el modelo base de una nueva familia de vehículos todoterreno y el primer producto de la empresa conjunta General Motors-AvtoVAZ.

En automóvil Chevrolet-Niva, es cómodo y conveniente moverse por las calles de la ciudad, y los fines de semana ir a la casa de campo. Una familia de tres personas puede irse de vacaciones fácilmente: hay suficiente espacio para las cosas. La cheviniva con tracción en las cuatro ruedas es especialmente necesaria donde terminan las carreteras y comienzan las direcciones. Aquí el coche se siente a gusto.

En comparación con su predecesor VAZ-2123, se han realizado cambios significativos en el diseño del SUV Chevrolet-Niva. Por lo tanto, manteniendo todas las mejores propiedades del VAZ-21213, el automóvil Chevrolet-Niva tiene una nueva carrocería de carga de forma moderna, una transmisión permanente de todas las ruedas, así como una serie de innovaciones: la caja de cambios del eje delantero es "Desatado" del motor; se ha modificado el diseño de la transmisión de la caja de cambios; eje intermedio extendido; Los ejes de hélice delantero y trasero están unificados. El sistema de frenos se ha modernizado seriamente en el automóvil, incluido el diseño del cilindro maestro y el servofreno. El chasis y la transmisión del antiguo "Niva" no han cambiado estructuralmente: utilizaban unidades modernizadas y probadas.

El Chevy-Niva en la configuración básica está equipado con una columna de dirección ajustable, inmovilizador y cierre centralizado, elevalunas eléctricos para las puertas delanteras, control del alcance de los faros y preparación de la radio. El coche está equipado con un motor de inyección de 1,7 litros y 80 CV. con., un sistema de inyección electrónica distribuida de combustible y un sistema de escape con convertidor catalítico, que cumple con los requisitos de las normas de toxicidad "Euro-2" y "Euro-3".

Por una tarifa adicional, puede obtener llantas de aleación en lugar de acero, vidrios polarizados, luces antiniebla delanteras, interior de terciopelo con asientos delanteros con calefacción, dos altavoces y una antena, reposacabezas en los asientos traseros y una cubierta de plástico para la rueda de repuesto con cerradura.

La elegancia del SUV urbano Chevy-Niva se enfatiza con la pintura metalizada, pintada en el color de la carrocería del parachoques. El esquema de color del automóvil se presenta en siete colores. La carrocería del Chevrolet Niva es de cinco puertas con vidrio pegado, un portón trasero (con una rueda de repuesto ubicada en él), que se abre hacia un lado. El interior del coche es bastante espacioso y puede acomodar fácilmente a cinco personas, tiene un asiento trasero abatible en partes.

Especificaciones. Dimensiones (editar)

• Panel del piso (delantero, medio, trasero)
• Conectores de umbral y cajas de umbral de suelo
• Panel lateral interior
• Panel lateral, inferior
• Refuerzo del guardabarros delantero, trasero
• Guardabarros delantero
• Extensión del alerón trasero
• Pared lateral del cuerpo
• Panel de puerta frontal (exterior e interior)
• Panel de la puerta trasera (exterior e interior)
• Panel del portón trasero (exterior e interior)
• Ala frontal
• Ala trasera

Muestras de diferentes tipos de diferenciales de automóviles:

Ensamble el motor de la siguiente manera.

Instale un bloque limpio en el soporte y envuelva los pasadores faltantes en él.

Lubrique los casquillos de los cojinetes y los medios anillos de empuje del cigüeñal, así como los pistones y los sellos de aceite con aceite de motor. Cuando monte el motor después de las reparaciones, instale nuevos sellos de aceite del cigüeñal.

ADVERTENCIA. Al instalar el retén de aceite del cigüeñal delantero Freudenberg, utilice la derivación especial (LTS.01.102).

Al instalar el retén de aceite del cigüeñal trasero Freudenberg, utilice la herramienta especial (LTS.01.101).

Coloque casquillos sin ranura en la superficie interior del asiento del cojinete intermedio y en su tapa. Coloque camisas con ranura en el resto de las ranuras del bloque de cilindros y en las cubiertas correspondientes - camisas sin ranura.

Coloque el cigüeñal en los cojinetes principales e inserte dos medios anillos de empuje en los asientos del soporte trasero (Fig. 2-17).

Arroz. 2-17. Instalación de semianillos de empuje en el soporte trasero.

ADVERTENCIA. Los medios anillos deben mirar hacia las ranuras hacia las superficies de empuje del cigüeñal (desde el lado de las ranuras, se aplica una capa antifricción a la superficie del medio anillo).

Coloque un medio anillo de acero y aluminio en la parte delantera del soporte trasero y un medio anillo de cermet (amarillo) en la parte trasera.

Instale las tapas de los cojinetes principales de acuerdo con las marcas en el exterior de las tapas de los cojinetes principales (Figura 2-18). Apriete los tornillos de la tapa.

Arroz. 2-18. Marcas en las tapas de los cojinetes de bancada (los cojinetes se cuentan desde la parte delantera del motor).

Compruebe el juego libre axial del cigüeñal. Para hacer esto, monte el indicador en un soporte magnético e inserte los extremos de dos destornilladores como se muestra en la fig. 2-19. Moviendo el eje con destornilladores, mida el movimiento libre axial del eje con un indicador. Debe estar dentro de 0.060.26 mm. Si el juego libre es mayor, vuelva a la normalidad reemplazando los medios anillos viejos por otros nuevos o instalando medios anillos de mayor espesor.

Arroz. 2-19. Comprobación del juego libre axial del cigüeñal.

Instale la junta del soporte del sello de aceite trasero en la brida del cigüeñal e inserte los pernos que sujetan la cubierta delantera de la caja del embrague en los asientos del soporte (Fig. 2-20). Instale el soporte con el sello de aceite en la brida del cigüeñal, fíjelo al bloque de cilindros.

Arroz. 2-20. Soporte del retén de aceite trasero del cigüeñal. Las flechas indican las proyecciones para centrar el soporte con respecto a la brida del cigüeñal.

Instale la cubierta frontal 6 (vea la Fig. 2-11) de la carcasa del embrague a lo largo de los dos casquillos de centrado (Fig. 2-21). Fije la cubierta con tuercas al soporte del sello de aceite trasero.

Arroz. 2-21. Pasadores del embrague (flechas negras) y casquillos de centrado de la carcasa del embrague (flechas blancas).

Instale el volante en el cigüeñal de modo que la marca (orificio cónico) cerca de la llanta esté contra el eje del muñón de la biela del cuarto cilindro, bloquee el volante con A.60330 / R y atorníllelo a la brida del cigüeñal.

Usando un buje de anillo de pistón, inserte los pistones con bielas en los cilindros (Figura 2-22).

Arroz. 2-22. Instalación de un pistón con aros de pistón mediante un manguito de engarce de aro y manguitos de centrado de la culata de cilindros (indicados por flechas).

ADVERTENCIA. El orificio para el pasador del pistón está desviado del eje en 1,2 mm, por lo tanto, al instalar los pistones en los cilindros, la flecha de la corona del pistón debe apuntar hacia la transmisión del árbol de levas.

Instale los casquillos en las bielas y las tapas de las bielas. Instale las bielas y las cubiertas en los muñones del cigüeñal y apriete los pernos de la biela. Las tapas de las bielas deben instalarse de modo que el número de cilindro en la tapa sea opuesto al número de cilindro en la cabeza de la biela inferior.

Instale la rueda dentada en el cigüeñal. Instale el eje de transmisión de la bomba de aceite y asegúrelo con una brida de empuje.

Instale los dos casquillos de centrado en el bloque de cilindros (vea la Fig. 2-22) y coloque la junta de la culata de cilindros sobre ellos.

ADVERTENCIA. Cuando monte el motor, instale siempre una junta de culata nueva. No se permite el uso de juntas usadas.

Antes de instalar la junta, es necesario quitar todo el aceite de las superficies de contacto del bloque y la culata de cilindros. La junta debe estar limpia y seca. El aceite no debe entrar en contacto con la superficie de la junta. Si entra aceite, desengrase la junta.

Gire el cigüeñal para que los pistones queden en el medio de los cilindros.

Instale el conjunto de la culata de cilindros con válvulas sobre los dos manguitos de centrado en el bloque.

Arroz. 2-23. Apretar los tornillos de la culata de cilindros.

Apriete los pernos de montaje de la culata de cilindros en la secuencia que se muestra en la fig. 223. Apriete los pernos de la culata de cilindros en cuatro pasos para asegurar un sello confiable y evitar que los pernos se aprieten durante el mantenimiento del vehículo:

Primera recepción: apriete los pernos 1-10 con un par de 20 Nm (2 kgcm);

Segundo método: apriete los pernos 1-10 a 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgcm) y el perno 11 a 31,36-39,1 Nm (3,2-3, 99 kgcm);

3ª recepción - apriete los tornillos 1-10 a 90 O;

4ta recepción: vuelva a apretar los pernos 1-10 en 90 O

ADVERTENCIA. Los pernos de la culata de cilindros solo se pueden volver a aplicar si la varilla del perno se extiende no más de 117 mm. Si el perno es más largo, reemplácelo por uno nuevo.

Antes de ensamblar el motor, lubrique las roscas y las cabezas de los pernos sumergiéndolos en aceite de motor de antemano. Luego, deje que se escurra el exceso de aceite sosteniendo los pernos durante al menos 30 minutos. Quite el aceite de los orificios de los pernos en el bloque de cilindros.

Gire el volante de modo que la marca del piñón del cigüeñal coincida con la marca del bloque de cilindros (Figura 2-24).

Arroz. 2-24. Comprobación de la alineación de la marca de distribución en el piñón del cigüeñal con la marca en el bloque de cilindros.

Compruebe si los manguitos de espiga de la carcasa del cojinete del árbol de levas están en su lugar (Figura 2-25). Instale la rueda dentada en el árbol de levas, ensamblada con la caja del cojinete, y gire el eje de modo que la marca en la rueda dentada esté contra la marca en la caja del cojinete (Figura 2-26). Retire la rueda dentada y, sin cambiar la posición del eje, instale el alojamiento del cojinete en la culata de cilindros de modo que los manguitos de posicionamiento entren en los asientos del alojamiento del cojinete. Asegure la caja del cojinete apretando las tuercas en la secuencia mostrada en la fig. 2-27.

Arroz. 2-25. Manguitos de pasador para el alojamiento del cojinete del árbol de levas.

Arroz. 2-26. Comprobación de la alineación de la marca de sincronización en el piñón del árbol de levas con la marca en la caja del cojinete :

1 - una marca en un asterisco; 2 - marca en la carcasa del cojinete.

Arroz. 2-27. El procedimiento para apretar las tuercas de la carcasa del cojinete del árbol de levas.

Instale un amortiguador de cadena en la culata de cilindros.

Instale la cadena de transmisión del árbol de levas:

- Coloque la cadena en el piñón del árbol de levas e insértela en la cavidad de transmisión, colocando el piñón de modo que la marca coincida con la marca del alojamiento del cojinete (ver Fig. 2-26). No apriete el perno de la rueda dentada hasta que se detenga;

- instale el piñón en el eje de transmisión de la bomba de aceite, también sin apretar finalmente el perno de montaje;

- instale la zapata del tensor de cadena y el tensor hidráulico;

- instalar el tubo tensor hidráulico;

- controlar la alineación de las marcas en los piñones con las marcas en el bloque de cilindros y en el alojamiento del cojinete (ver Fig. 2-24 y 2-26);

- si las marcas coinciden, bloquear el volante con el bloqueo A.60330 / R (ver Fig. 2-9), finalmente apretar los tornillos del piñón, doblar las arandelas de bloqueo del tornillo del piñón; si las marcas no coinciden, repita la operación para instalar la cadena.

Instale la tapa de transmisión del árbol de levas (Fig. 2-28) con una junta y un sello de aceite en el bloque de cilindros, sin apretar finalmente los pernos y tuercas. Centre la posición de la tapa con respecto al extremo del cigüeñal y finalmente apriete las tuercas y tornillos de su fijación.

Arroz. 2-28. Tapa de transmisión del árbol de levas. Las flechas muestran las proyecciones para centrar la tapa con respecto al cubo de la polea del cigüeñal.

Instale el amortiguador del cigüeñal y asegúrelo con una tuerca.

Instale el soporte de la bomba de la dirección asistida con el conjunto de la bomba.

Instale el filtro de aceite con junta atornillándolo a mano al racor en el bloque de cilindros. Instale el separador de aceite de ventilación del cárter, la tapa del respiradero y el retenedor del tubo de drenaje del separador de aceite.

Instale la bomba de aceite 1 (Fig. 2-29) y el cárter de aceite con la junta.

Arroz. 2-29. Instalación de la bomba de aceite :

1 - bomba de aceite; 2 - abrazadera del tubo de drenaje; 3 - tubo de drenaje del separador de aceite.

Instale la bomba de refrigerante, el soporte del alternador y el alternador. Instale la correa en las poleas y ajuste su tensión siguiendo las recomendaciones descritas en la subsección "Ajuste de la tensión de la correa de transmisión de accesorios".

Instale el compresor de aire acondicionado y su correa de transmisión en el motor siguiendo las recomendaciones del apartado "Sistema de aire acondicionado".

Instale el tubo de entrada del radiador del calentador y el tubo de salida en la culata de cilindros.

Instale el colector de escape 2 (Fig. 2-9), la pantalla 6 y el tubo de entrada 4 (Fig. 2-8) en la culata de cilindros.

Instale el protector de arranque en el motor.

Instale los sensores de calibre.

Instale el engranaje impulsor de la bomba de aceite y el retén del engranaje. Instale las bujías y apriételas con una llave dinamométrica.

Instale la tapa de la culata de cilindros con la junta, los soportes del blindaje del motor y el cable del acelerador.

Instale la bobina de encendido y el sensor de detonación.

Instale el riel de combustible en el tubo de admisión y asegúrelo con los pernos 3 (vea la Fig. 2-8). Conecte el mazo de cables a los inyectores. Antes de instalar el riel de combustible, lubrique las juntas tóricas del inyector con aceite de motor.

Conecte el tubo de suministro de combustible al riel.

Instale la junta, el receptor 7 (vea la Fig. 2-6), el soporte del protector del motor en el tubo de admisión y apriete cinco tuercas.

Conecte el tubo del estrangulador con la junta al receptor.

Conecte las mangueras de entrada y salida de refrigerante, la manguera de ventilación del cárter al tubo de ramificación del acelerador.

Vierta aceite de motor en el motor a través del cuello de llenado en la tapa de la culata de cilindros.

Rodaje del motor después de la reparación

El motor reparado se somete a pruebas en banco (rodaje) sin carga de acuerdo con el siguiente ciclo:

Una vez instalado en el banco y arrancando el motor, verifique lo siguiente:

- si hay una fuga de refrigerante o combustible entre las partes acopladas, desde las conexiones de las tuberías y a través de las juntas;

- presión de aceite y si hay fugas de aceite a través de las juntas;

- ralentí;

- ¿Hay golpes extraños?

Si se encuentran golpes extraños o mal funcionamiento, detenga el motor, elimínelos y luego continúe con la prueba.

Si se filtra aceite a través de la junta entre la tapa y la culata de cilindros o a través de las juntas entre el cárter de aceite del motor, el bloque de cilindros y las tapas, apriete los pernos de montaje al par recomendado. Si el aceite continúa fluyendo, verifique si las juntas están instaladas correctamente y reemplácelas si es necesario.

Dado que el motor aún no ha sido rodaje después de las reparaciones y la fricción de las superficies de trabajo de las piezas nuevas tiene una resistencia significativa a la rotación, se requiere un cierto período de rodaje.

Esto se aplica especialmente a los motores en los que se han sustituido los pistones, las bielas y los cojinetes de bancada, se han rectificado los muñones del cigüeñal y se han rectificado los cilindros.

Por lo tanto, cuando funcione con un motor reparado, no lo someta a un esfuerzo máximo. El rodaje del motor debe continuar en el vehículo a las velocidades recomendadas durante el período de rodaje del vehículo.

Tenemos un rasgo: respetamos algo irracional. Un árbol de levas deportivo en Nexia, luces tintadas o llantas de aleación en el "seis" ... No importa qué, lo principal es que no está claro cómo te puede gustar.

El propietario de nuestro Niva de hoy, al elegir un automóvil, dudó entre el Renault Sandero Stepway y el Chevrolet Niva. Durante una prueba de manejo en el concesionario de automóviles, el maletero de Niva no se abrió, las marchas se cambiaron con dificultad y, al intentar frenar con urgencia, el automóvil se detuvo y nadie pudo encenderlo durante varios minutos. Y, sin embargo, la elección se hizo a favor de Niva.¿Por qué? Aquí no te responderé nada, incluso el dueño de esta Niva no pudo contestar claramente. ¡Me gusta, y eso es todo! Sucede, ¿verdad?

Chevrolet Niva fue una continuación lógica del clásico Niva VAZ-2121. En un momento, este automóvil podría llamarse uno de los automóviles soviéticos más exitosos. Muchos materiales de diversos grados de calidad y objetividad están dedicados a la historia de su origen, así que permítanme saltarme la historia de la creación de Niva hoy. Vayamos directamente al que tiene el Chevrolet.

VAZ-2121 fue bueno para todos, pero especialmente fuera de la ciudad. Ha llegado el momento, y ya era incómodo conducir el viejo Niva por la megalópolis, especialmente desde que varios Suzuki Vitaras y otros Toyota RAV4 comenzaron a deslizarse en la corriente de autos cada vez más a menudo. La vista de representantes extranjeros de la entonces todavía nueva clase de SUV provocó episodios de enverdecimiento de la piel de los nivovods, y al final quedó claro que el Niva tendría que ser modernizado. Es ahora, cuando los crossovers se han convertido en hatchbacks con umbrales de plástico en las puertas, la gente se dio cuenta de que no les gustaban los SUV "honestos" en vano, pero luego todo era diferente ...

En 1998, cuando han pasado poco más de 20 años desde la producción del VAZ-2121, los diseñadores de AVTOVAZ mostraron al mundo el VAZ-2123. Entonces, la palabra "Chevrolet" aún no estaba en el nombre, el automóvil se llamaba Niva II. Dentro de una carrocería de aspecto más o menos moderno, se escondía la misma Niva de siempre, sin embargo, con importantes alteraciones, especialmente en la transmisión. Durante este difícil momento para el país en general y para AVTOVAZ en particular, no fue posible lanzar un nuevo automóvil. De 1998 a 2002, el VAZ-2123 se ensambló solo en pequeños lotes en una producción industrial piloto. Lo más probable es que Dios tenga piedad, pero en 2002 lograron llegar a un acuerdo con General Motors, se creó una empresa conjunta GM-AvtoVAZ, como resultado de lo cual apareció una insignia de Chevrolet en el forro de Niva, y Niva se convirtió en una marca registrada de producción conjunta. El clásico Niva se ha producido desde entonces con el nombre de Lada 4 × 4.

En 2009, la Chevrolet Niva experimentó el primer y último rediseño, aunque no ha cambiado drásticamente. Más importante es el hecho de que durante la producción del automóvil desde 2002, muchas unidades cambiaron periódicamente, por lo que el automóvil fue mejorando gradualmente. Veremos lo que podría comprar en 2012 un poco más tarde, pero por ahora, observemos esto.

Como cualquier automóvil, el Chevy Niva tiene tanto seguidores como enemigos. Y esto se explica, en primer lugar, por la inestabilidad de la calidad. Hay casi el 95% de componentes domésticos en el automóvil, el ensamblaje también es local y, a pesar del patrocinio de GM, dentro del mismo lote, había autos completamente libres de problemas y literalmente desmoronándose sobre la marcha. Especialmente en los primeros años de producción. Aunque hay una bicicleta en Internet sobre Niva, que se fue y no se rompió en absoluto durante cuatro años. Es difícil dar fe de la veracidad, pero existe la probabilidad de tal desarrollo de eventos.

De una forma u otra, la Chevrolet Niva se ha ganado su parte del amor de los consumidores. Aún así: era imposible comprar algo más pasable importado por su costo, pero todavía hay cierto nivel de comodidad. Durante el rediseño de 2009, incluso fue posible dibujar un interior bastante agradable.

La unidad de potencia del Chevrolet Niva se origina en el viejo motor de carburador 21213 del primer Niva. Por supuesto, muchas cosas han cambiado con el tiempo, pero al mirar el motor del Chevrolet Niva actual, es difícil no recordar a su venerable progenitor. El moderno motor VAZ-2123 es un motor de inyección y otra innovación del motor es un mecanismo compensador hidráulico.

Debido a la especificidad del automóvil, los propietarios a menudo se ocupan de su mantenimiento ellos mismos: el diseño no es el más complicado y no presentará ninguna sorpresa para aquellos que están familiarizados con la tecnología doméstica. Por lo tanto, no describiremos en detalle, por ejemplo, el procedimiento para cambiar el aceite o el filtro de aire: todo es simple y claro.

El filtro de aceite se ubica tradicionalmente en el costado del bloque; el acceso a él no es lo más conveniente, pero puede desenroscarlo.Su costo es de 400 a 600 rublos. El aceite necesitará 3,75 litros. Para desenroscar los tapones de drenaje, necesitarás un hexágono, tendrás que buscar el tapón en sí, pero la bota estándar te permite desenroscarlo sin quitar la bota propiamente dicha. Inconveniente, pero posible. Gracias a la gran distancia al suelo, incluso puede prescindir de un foso o un ascensor, especialmente porque la bujía está delante del motor. Si se instala una protección del cárter más seria en el automóvil, entonces es mejor levantar el automóvil.

Si el capó está abierto, veamos qué más puede sorprenderte. Muchos propietarios de Chevrolet Niva se enfrentan al problema de la rotura del tanque de expansión. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, la forma misma del tanque no tiene mucho éxito: es rectangular con superficies laterales de un área bastante grande, a las que no les gustan las caídas de presión del refrigerante. La segunda razón radica en la calidad inestable de la tapa del tanque, cuyas válvulas no siempre responden adecuadamente a las caídas de presión en el sistema de refrigeración. Si de repente el automóvil comienza a "hervir" o aparece una grieta en el segundo tanque consecutivo, debe prestar atención al corcho.

Hay un problema y es peor que el tapón del tanque: este es el tensor de la cadena de distribución hidráulica. Él mismo no siempre hace frente al trabajo, pero a veces también tiene el deseo de dejar de trabajar por completo debido a la rotura de una tubería de suministro de aceite. El primer signo de funcionamiento insatisfactorio del tensor hidráulico será un sonido metálico metálico. En los motores posteriores a 2008, el mecanismo se cambió ligeramente, se aumentó el diámetro del tubo de aceite. Sin embargo, el problema no ha desaparecido por completo, por lo que muchas personas prefieren cambiar el tensor hidráulico por uno mecánico. Ya existe un tensor ISAI, que no requiere ajuste a medida que la cadena se estira (en cualquier caso, esto es lo que convence el fabricante del dispositivo). Tal cosa cuesta solo 1,000 rublos, pero, según muchos propietarios de Niva, aumenta significativamente la confiabilidad de la transmisión por cadena. La cadena en sí es capaz de cubrir unos 100.000 kilómetros antes de ser reemplazada.

Los compensadores hidráulicos de los motores del primer Niva provocaron el deseo de cambiarlos por pernos de ajuste ordinarios. Ahora, con los elevadores hidráulicos, la situación ha mejorado significativamente, aunque la mayoría de los nivovodov consideran que el ruido en la culata que se encuentra en muchas copias durante un arranque en frío del motor es la norma.

Antes de reemplazar la correa del alternador, debe determinar cómo se ajusta su tensión. En algunos autos, se ajusta desplazando el generador (como en el "clásico"), los autos posteriores tienen un rodillo tensor (en este último caso, el generador se ubica en la parte superior, a la izquierda del motor).

En general, debajo del capó, observamos un diseño bastante conveniente para reparaciones y mantenimiento menores. Reemplazar las bombillas de los faros delanteros, el filtro de aire (todo lo que necesita es un destornillador Phillips), agregar líquidos, todo es simple. Aunque, por ejemplo, la extracción del motor de arranque tendrá que sufrir.

Lo que no se puede quitar de Niva es una tracción total honesta. De vez en cuando, algunos compañeros tienen el deseo de hacer que la tracción en las cuatro ruedas sea desconectable, y luego el límite de interferencia en el diseño está limitado solo por la pereza y la imaginación. La mayoría de las veces, simplemente quitan uno de los ejes cardán (principalmente el delantero), especialmente los propietarios trabajadores instalan bloques de cierre de puentes. Parece que todas estas acciones son del maligno, pero es imperativo saber que tales autos "tuneados" ocurren en la naturaleza. Si de repente tiene el deseo de comprar un Chevrolet Niva usado, pregunte si el dueño anterior no abusó de los viajes sin un cardán. En caso afirmativo, compruebe si el coche tiene un aumento de vibraciones debido, por ejemplo, a la "muerte" de los soportes de la caja de transferencia.

No fue posible recopilar estadísticas reveladoras de averías de la caja de cambios y "repartos", lo que indirectamente habla de su buena fiabilidad, pero con bastante frecuencia hay afirmaciones sobre la transmisión del embrague. Aquí es hidráulico, y tanto el cilindro principal como el esclavo del embrague deben cambiarse.Periódicamente, el sapo presiona al dueño de la Niva con toda su pesada carcasa, y está reparando cilindros, ya que puedes comprar kits de reparación. En general, todo esto es una reliquia de la "antigüedad profunda", cuando también remachamos forros de freno para mecanismos de tambor. Ahora es más conveniente reemplazar estos mecanismos por completo, ya que cuestan un centavo en el dinero de hoy: de 400 a 600 rublos. Reemplazar cada uno de los cilindros en el servicio costará 800 rublos, pero todos los que recuerden cómo purgar el embrague pueden hacer este trabajo por su cuenta. Sin embargo, aquellos que recuerden definitivamente contratarán un asistente: nadie ha podido girar los accesorios y presionar el pedal simultáneamente.

Hay una gran diferencia en la transmisión entre los autos anteriores a 2010 y los posteriores. Después de 2010, se instalaron nuevos ejes con juntas de velocidad constante. Como consecuencia, la aparición de anteras, cuyo estado deberá ser monitoreado de cerca. Para el crédito del diseño inicial, observamos la extracción e instalación más simples de la junta universal: simplemente desatornille cuatro pernos en cada lado. Para quitar el eje con juntas homocinéticas, deberá colgar el "razdatka". Por supuesto, para reemplazar la bota, también tendrá que jugar con el "razdatkoy", y la bota en sí costará 200-300 rublos, y el precio de reemplazo será mucho más alto y dependerá en gran medida de las cualidades morales del taller. Maestros.

Al cambiar el aceite en cajas y cajas de cambios, está permitido utilizar un aceite para engranajes 75w-90. La caja de cambios incluirá 1,6 litros, la caja de transferencia - 0,79 litros, la caja de cambios del eje delantero - 1,15 litros, la trasera - 1,3 litros.

El punto débil del chasis son los cojinetes de las ruedas. El kilometraje de nuestro automóvil es de solo 34 mil, y ya se han cambiado. El costo de los rodamientos comienza a partir de 400 rublos, el costo promedio de reemplazo es de 1500. Bueno, para el resto ... Aquí recordaremos una vez más: Niva es un SUV, por lo tanto, sus suspensiones generalmente no se atienden. Y la vida útil del tren de aterrizaje dependerá en gran medida de dónde y cómo se conduce habitualmente este automóvil. Tiene sentido prestar atención a los siguientes detalles.

Reparación y mantenimiento de Chevrolet Niva. El Chevrolet-Niva es el modelo base de una nueva familia de vehículos todoterreno y el primer fruto de la empresa conjunta General Motors-AvtoVAZ.

En automóvil Chevrolet-Niva, es cómodo y conveniente moverse por las calles de la ciudad, y los fines de semana ir a la casa de campo. Una familia de tres personas puede irse de vacaciones fácilmente: hay suficiente espacio para las cosas. La cheviniva con tracción en las cuatro ruedas es especialmente necesaria donde terminan las carreteras y comienzan las direcciones. Aquí el coche se siente a gusto.

En comparación con su predecesor Vaz-2123, se han realizado cambios significativos en el diseño del SUV Chevrolet-Niva. Entonces, manteniendo todas las mejores propiedades del Vaz-21213, el automóvil Chevrolet-Niva tiene una nueva carrocería de carga de forma moderna, una transmisión permanente de todas las ruedas, así como una serie de innovaciones: la caja de cambios del eje delantero es "Desatado" del motor; se ha modificado el diseño de la transmisión de la caja de cambios; eje intermedio extendido; Los ejes de hélice delantero y trasero están unificados. El sistema de frenos se ha modernizado seriamente en el automóvil, incluido el diseño del cilindro maestro y el servofreno. El chasis y la transmisión del antiguo "Niva" no han cambiado estructuralmente: utilizaban unidades modernizadas y probadas.

El Chevy-Niva en la configuración básica está equipado con una columna de dirección ajustable, inmovilizador y cierre centralizado, elevalunas eléctricos para las puertas delanteras, control del alcance de los faros y preparación de la radio. El coche está equipado con un motor de inyección de 1,7 litros y 80 CV. con., un sistema de inyección electrónica distribuida de combustible y un sistema de escape con convertidor catalítico, que cumple con los requisitos de las normas de toxicidad "Euro-2" y "Euro-3".

Por una tarifa adicional, puede obtener llantas de aleación en lugar de acero, vidrios polarizados, luces antiniebla delanteras, interior de terciopelo con asientos delanteros con calefacción, dos parlantes y una antena, reposacabezas en los asientos traseros y una cubierta de plástico para la rueda de repuesto con cerradura.

La elegancia del SUV urbano Chevy-Niva se enfatiza con la pintura metálica, la foto del color de la carrocería Chevrolet Niva pintada. El esquema de color del automóvil se presenta en siete colores. La carrocería del Chevrolet Niva es de cinco puertas con vidrio pegado, un portón trasero (con una rueda de repuesto ubicada en él), que se abre hacia un lado. El interior del coche es bastante espacioso y puede acomodar fácilmente a cinco personas, tiene un asiento trasero abatible en partes.

La flecha marca el receptor del motor del Chevrolet Niva (VAZ-2123)

Una vez tuve una historia con la limpieza del conjunto del acelerador de mi Shnivki (Chevrolet Niva o VAZ-2123). Limpié todo perfectamente. Ya quería volver a instalar el conjunto del acelerador en el receptor, pero por casualidad lo miré. Esto es lo que vi ahí

Es probable que esta condición aún no sea normal y, por lo tanto, decidí limpiar también el receptor. Además, todavía queda un poco de líquido para limpiar carburadores en una lata de aerosol.

• una lata de limpiador en aerosol para carburadores "Carb & Choke Cleaner" de ABRO;
• cabeza para 13 con una extensión y una llave;
• Destornillador Phillips (destornillador Phillips).

Permítame recordarle que antes de quitar el receptor, desmonté el conjunto del acelerador (descrito en detalle en el artículo "Limpieza del conjunto del acelerador del motor de un automóvil Chevrolet Niva (VAZ-2123) con sus propias manos") .

Si solo necesita quitar el receptor, entonces al quitar el conjunto del acelerador no es necesario desconectar las mangueras. Basta con llevar el conjunto del acelerador un poco hacia un lado, para no interferir.

Después de eso, procedió directamente a retirar el receptor.

Lo primero que hice fue tirar del cable del acelerador fuera del soporte. Por supuesto, era posible desenroscar todo el soporte, pero me pareció más fácil simplemente sacar el cable.

Aflojé, usando un destornillador Phillips, la abrazadera de la manguera de refuerzo del freno de vacío a la tubería del receptor y quité la manguera de la tubería.

En las máquinas más nuevas, las abrazaderas son de un tipo diferente, se aflojan con unos alicates.

En mi caso, luego quité la manguera del sistema del cilindro de gas del accesorio atornillado al receptor.

Con una cabeza 13 con una extensión y una llave, desatornille las 5 tuercas que sujetan el receptor al tubo de entrada. Las 3 tuercas están ubicadas en el costado del soporte del cable del acelerador.

... 2 tuercas aseguran el soporte de la moldura del motor trasero derecho. En mi caso, la rampa del sistema de cilindros de gas se fija de inmediato.

Retire con cuidado el receptor de los espárragos del tubo de admisión del motor y muévalo ligeramente hacia adelante. Retire la delgada manguera blanca del regulador de presión de combustible. Está vestido sin cuello.

El receptor se limpió con líquido de una lata de un limpiador en aerosol para carburadores "Carb & Choke Cleaner" de ABRO. Instalé el receptor en un recipiente de plástico cortado y lo regué abundantemente de una lata. Derrame completamente en todas las aberturas y accesorios. Luego de tal limpieza, el receptor comenzó a brillar como nuevo.

El receptor se instaló en orden inverso. Coloque todas las mangueras de forma segura y fíjelas. Si es necesario, cambie la junta del receptor.

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      Cuando, un año y medio después de comprar un auto Chevrolet Niva VAZ 2123, el elevalunas eléctrico de la puerta delantera derecha se me negó, lo primero que hice fue recurrir al servicio de la empresa. Resultó que el servicio no realiza reparaciones, sino que cambia toda la ventana eléctrica. Se necesitó el mal que una vez más están tratando de engendrarte como un tonto. El propio marketing expreso en los concesionarios de automóviles e Internet mostró que tales mecanismos en las VAZ de los últimos modelos difieren ligeramente. Habiendo estimado que en caso de una auto-reparación exitosa, ahorraría una cantidad decente, me puse manos a la obra.

      Fue necesario quitar la moldura de la puerta, verificar la capacidad de servicio del interruptor del motorreductor. Y si el problema está en el motorreductor, tendrás que quitar el cristal de la puerta y todo el mecanismo elevalunas. Se necesitaba un destornillador de punta plana y Phillips, una llave de cabeza o de 8 puntas.

      El procedimiento para quitar la moldura de la puerta no es particularmente difícil. Primero, se desatornilla el tornillo que asegura el revestimiento de la manija interior de la cerradura, se mueve y se retira el revestimiento. Utilice un destornillador plano para hacer palanca y quitar las tapas de plástico de los dos tornillos de fijación del pasamanos. Estos tornillos se desenroscan y se quitan, se quita el pasamanos. Desatornille los tornillos que sujetan el bolsillo de la puerta de plástico y retírelo. Cualquier secuencia de estas acciones es posible.

      Y, sin embargo, cuando se hayan quitado todos los tornillos y se hayan quitado las partes de la moldura de la puerta, la moldura debe separarse con cuidado de la puerta para no dañar las tapas de plástico y la pintura. Lo mejor es hacer esto con un palo de madera o plástico, pero también puede usar un destornillador. La herramienta se debe utilizar a modo de cuña para hacer palanca en la tapicería junto a las tapas y con cuidado, sin aplicar gran esfuerzo, separar la tapicería de la puerta hasta que la tapa salga por el orificio al que se aferra. Luego, balanceándose levemente de lado a lado, con cuidado en un plano vertical, levante la tapicería para que salga del sello de plástico del vidrio y el botón de bloqueo de la puerta quede debajo del borde superior de la tapicería de la puerta.

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      Ahora, cuando el acceso al "relleno" de la puerta está abierto, verificamos con un dispositivo que el interruptor del elevalunas eléctrico esté en buen estado de funcionamiento. Para ello, a través de la apertura tecnológica izquierda, saqué el bloque del mazo de cables del motor del elevalunas eléctrico. Si el interruptor está bien, seguimos trabajando. De lo contrario, póngase en contacto con un electricista.

      El trabajo se tenía que realizar en el exterior, por lo que en caso de lluvia y para evitar otros problemas, cerré la abertura de la ventana desde el exterior con un trozo de film con cinta adhesiva. Y para evitar daños en la pintura al retirar el vidrio, selló el interior de la abertura de la ventana con cinta adhesiva.

      Para quitar el vidrio, desatornilló dos pernos de la placa con la que está unida al soporte y bajó con cuidado el vidrio a lo largo de la guía del regulador de la ventana. Luego desatornilló el perno que sujetaba la guía, que luego apartó para no interferir con la extracción del vidrio. A continuación, debe quitar el sello de plástico en la parte inferior de la abertura de la ventana, levantándolo con cuidado desde un lado. Levantó la parte posterior del vidrio de modo que el borde inferior del vidrio formara un ángulo de unos 45 grados y retiró con cuidado el vidrio del interior de la puerta.

      Luego desatornilló las tuercas que sujetaban el elevalunas, una en la parte superior e inferior, y dos en la parte central de la puerta. Habiendo encontrado la posición óptima, a través de la apertura tecnológica en la parte inferior de la puerta, sacó el mecanismo regulador de la ventana.

      Todas las partes móviles de este mecanismo deben inspeccionarse cuidadosamente para detectar daños mecánicos, polvo o suciedad. Si es necesario limpiar, aclarar, lubricar con Litol o similar. Al mismo tiempo, puede verificar el estado de los orificios de drenaje en la parte inferior de la puerta y, si es necesario, limpiarlos con un palo de madera.

      Desconectar el motorreductor del resto del elevalunas eléctrico no fue un gran problema.Si una inspección externa del motorreductor no plantea dudas, desenroscar los tornillos que sujetan la tapa que cubre los engranajes y el eje del motor. Después de quitar la tapa, asegúrese de que todo esté en orden con los engranajes, hay suficiente lubricante. Después de eso, firmemente, si es necesario, con sellador automático, sujete la cubierta y baje al motor eléctrico.

      El motor eléctrico es un vidrio metálico, también es un estator, con superficies planas en ambos lados, que se fija a la carcasa del motorreductor con dos tornillos. Después de desatornillar los tornillos de fijación, saqué el motor eléctrico de la carcasa del motorreductor. Sin embargo, el eje no giró y no fue posible quitar el rotor del motor eléctrico. Tuve que, después de envolverlo con un trapo, sujetarlo con un tornillo de banco. Con la ayuda de un tubo de metal blando (también puede usar otros dispositivos hechos de madera o plástico que no dañen el metal), no un martillo grande, golpeando suavemente el borde de la carcasa del motor eléctrico difícilmente lo separará del rotor. Y jadeó. Todo estaba cubierto de una gruesa capa de óxido. Una hora y media tuve que jugar, limpiando las partes del motor eléctrico. Se utilizaron cepillos de metal y esmeriles, limas finas para raspar el óxido de los lugares de difícil acceso. Luego, el rotor y el estator se lavaron a fondo con gasolina, se secaron, se trataron con anticorrosivo, se secaron nuevamente y se comenzaron a ensamblar.

      Es muy importante prestar atención a tres circunstancias aquí. La primera son las escobillas de grafito y los resortes que las presionan contra el rotor. Tienes que tener mucho cuidado aquí. Las escobillas junto con los resortes deben fijarse con un alambre hasta que la carcasa del motor se coloque en el rotor. Luego retire los "soportes" y verifique la rotación del rotor. Debe girar con poco esfuerzo. El segundo son dos pequeños casquillos de plástico sobre los que descansa el eje del motor en ambos lados. Debemos intentar no perderlos. Y la tercera circunstancia es el devanado del motor eléctrico del cable barnizado. Debemos intentar no dañar el devanado a la hora de eliminar el óxido.

      Antes de insertar el eje en su lugar es necesario lubricarlo, prestar atención a la lubricación de los extremos del eje. Después de insertar el eje en la carcasa del motorreductor, cubra los planos de los asientos de la carcasa del motorreductor y el motor eléctrico con sellador automático, fíjelo con dos tornillos. Inmediatamente después de eso, conectamos el conector y usamos el botón de control del elevalunas eléctrico para verificar el funcionamiento del motorreductor. Si funciona, instalamos todo el mecanismo en la puerta. Al mismo tiempo, prestamos especial atención a la posición del vidrio, evitando deformaciones. Solo después de que el vidrio esté correctamente instalado, lo arreglaremos. Volvemos a conectar el conector al bloque en el motor de engranajes y verificamos el funcionamiento del interruptor de la ventana eléctrica para determinar si la dirección de movimiento del vidrio corresponde a la designación en el botón del interruptor. Si es necesario, dé la vuelta al bloque y vuelva a revisarlo. Si todo funciona bien, instale el sello de vidrio de plástico, la moldura de la puerta, el pasamanos, el bolsillo de plástico y el revestimiento de la manija interior de la cerradura.

      Todo el trabajo tomó alrededor de tres horas y le ahorró al presupuesto familiar $ 80.

      Video (haga clic para reproducir).

      Este artículo no cubre los casos asociados con el reemplazo de escobillas de motor o devanados de rotor. Estos trabajos requieren habilidades especiales y, por lo tanto, es mejor ponerse en contacto de inmediato con un electricista de automóviles. Pero en cualquier caso, será más barato y más rápido que reemplazar toda la ventana eléctrica en el servicio.

      

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