Reparación de bricolaje x20xev

Hola a todos los amantes de OOB, aquí me uní a las filas.
Así que una pequeña introducción.
Tenemos un Opel Omega B, de 1998 en adelante, el padre de una amiga la llevó en 2000 a Rusia, luego de 7 años se lo dio a su hijo y comenzó la aventura. en 2010, la correa de distribución se rompió. el auto estuvo parado por casi un año, debido a la enfermedad del dueño, luego atropelló a dos super-automovilistas y un buen amigo a su vez - bueno, el resultado fue que el auto fue conducido casi sin anticongelante y minas. Aceites
Finalmente él (un amigo) se cansó y el auto vino a mí por un precio simbólico. en ese momento, había problemas con el electricista. Afortunadamente, trabajo como electricista de automóviles. así que comenzó, ahora el suyo, omezhka y se trasladó al lugar de reparación.
Que tengamos un olor acre a aceite, humo de debajo del capó, escape como un ekarus, un comienzo difícil, pero al mismo tiempo va bastante bien.
Bajo el capó, el caos y un mar de sangre que se llama .. Ya que hay experiencia en la reparación de motores junto con un amigo emprendemos esta empresa.
Pero basta de emoción, vamos.
1. aquí [attachid = 88803]
parece el cableado después del milagro de los electricistas

Pero tal imagen se abrió después de abrir
[attachid = 88804] [attachid = 88805]
[attachid = 88806] [attachid = 88807]
El pronóstico no es muy alentador, pero no hay adónde ir.
Dado que los fondos, como siempre, no son suficientes para un caballo de hierro en la familia, se decidió dividir las reparaciones en varias etapas.

Decidimos empezar con un amigo con la culata.
El queroseno vertido no tenía prisa por deslizarse por las válvulas, y la medida del plano de la culata dejaba la esperanza de una opción de reparación económica, ya que no tenemos cuidadores al servicio, repetiré todo nosotros mismos.
Entonces, si el plano de la culata es normal y la válvula no está doblada, el presupuesto será así.
Sellos de válvula de aceite Febi 2741 1.6-2.0 16v 6mm 22 = 00 * 16pcs-352 = 00 rublos
2. Sello de aceite del árbol de levas Febi 5102 35x48x7 77 = 00 * 2 piezas —– 154 = 00 rublos
3.Válvulas Shariki Opel 642368 6 mm 24 = 00 * 16 piezas - 384 = 00 rublos
Durante el fin de semana, desmontaré completamente la culata con un reportaje fotográfico y continuaré completándolo, pido disculpas a los moderadores si lo hice incorrectamente o lo coloqué incorrectamente, estoy listo para aceptar críticas sin ofender, así como ayudar en creando un informe de reparación para x20xev.

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• Gracias
• No, gracias

eskimozzz 21 Abr 2012

• Gracias
• No, gracias

eskimozzz 21 Abr 2012

Óptimo es finalmente rawyatina, las palancas delanteras se mataron en un año por completo.
Sobre las fabies, mientras sus huesos están arriba y la barra central. mientras que las reglas.
las tapas también tienen un phoebe

poner nuevos tornillos. Medí unas nuevas con unas viejas, se estiran, las ponían al lado.

y asegúrese de utilizar una llave dinamométrica al ensamblar.

Óptimo es finalmente rawyatina, las palancas delanteras se mataron en un año por completo.
Sobre las fabies, mientras sus huesos están arriba y la barra central. mientras que las reglas.
las tapas también tienen un phoebe

poner nuevos tornillos. Medí unas nuevas con unas viejas, se estiran, las ponían al lado.

y asegúrese de utilizar una llave dinamométrica al ensamblar.

Llevé la culata al fregadero, la lavé a un nuevo estado, quité el MSC con una especie de extractor desarrollado en Rusia por 200 rublos, cambié todo, froté la corriente durante medio día y luego lo sequé con un amigo cuando lo secas y lo vuelves a armar, cuidadosamente con la superficie de trabajo de los elevadores hidráulicos, para no dañar las paredes de la cabeza, coloqué un cartón grueso

sí, 25 nm es así antes de la tensión, puedes apretar el soviético por igual, aquí los últimos 90 grados e incluso los pernos distantes, el cardán apenas sobrevivió a tal extremo, y según el manual 90-90-90 + 30 grados

Entonces ha llegado el momento de reparar el motor de combustión interna.
Los síntomas son consumo y fugas de aceite, disminución de los antojos. En el camino, el rodamiento de liberación falló.
Se decidió hacer reparaciones sin quitar la caja de cambios y el bastidor auxiliar: saque el motor por la parte superior.

Piezas de repuesto
- todas las juntas del motor de combustión interna
- todas las juntas del motor de combustión interna
- anillos de pistón
- cojinetes de biela
- disco de embrague y cojinete
- sello de aceite del accionamiento de la caja de cambios derecha
- colocación del palet de la caja de cambios
- juntas de vástago de válvula

Habiendo abierto el motor, me sorprendió el horror que había en él: arena, "arcilla" del aceite viejo, todos los canales de la culata estaban obstruidos. La bandeja de 1 cm se llenó con una masa de "aceite negro". Por todas partes hay suciedad, hollín ... uf. Todas las reparaciones se realizaron por su cuenta.

Trabajo
- lavando todo y a todos
- válvulas lapeadoras
- desmontaje / montaje

El mamparo del motor no representa nada complicado, lo principal es estudiar la parte del tapete con anticipación y tener la herramienta necesaria. La parte más difícil es volver a instalar el motor debajo del capó (uno, con una grúa). Lo más sencillo es sacarlo (con tres manos). El trabajo tomó alrededor de dos semanas (después del trabajo, tranquilamente, a veces los fines de semana).

Como resultado, todavía no come aceite, el empuje es como el de un avión, incluso el sonido es diferente. El consumo ha aumentado ligeramente, creo, para el período de rodaje. Y la mejor parte es que ahora no hay charco debajo del auto)

- quemador de aceite 3 - 3,5 litros de aceite cada 1000 km,
- rezuma aceite de la mayoría de las juntas,
- estaba ganando impulso lentamente, se sentía entre 40 y 50 hp.
- no hubo dinámica en absoluto
- consumo de combustible 14 litros. por 100 km
- dispara periódicamente en la entrada y salida
- Bryat (probablemente) el traje de neopreno
- La válvula egr no funciona
- la válvula de la estufa no funciona
- dprv y dpkv no funcionan periódicamente
- retractores terminados en el motor de arranque

Lo puse en reparación.
Desafortunadamente, no todas las fotos son de buena calidad.

Despego de la linea de aire

Quito la caja de distribución, los barriles de expansión, la fuente de alimentación de los inyectores, dreno el refrigerante

Quito el generador, firmo algunos cables, de lo contrario recordaré algo donde

Bajo el acelerador

Quité la tapa de la válvula

Quité los ejes, encontré que los ejes de admisión y escape estaban invertidos. Puedes imaginar ??
Es sorprendente que el automóvil condujera en principio, ahora quedó claro por qué se estaba quemando el error del sensor del árbol de levas (92), luego se apagó, luego apareció el error del sensor del cigüeñal (19).

+ algunos yugos no son por número.

La cabeza ya está sin ejes.
Todavía no he encontrado la causa del ruido. Reprimió los gidriki, como todos los intactos. No teníamos suficiente aceite. vamos a resolverlo

... y rápidamente se cansó

Se quitó la culata - quita el corazón débil de las pantallas

Hay una sensación del juego del pistón en los cilindros, luego las medidas exactas

pero la válvula de mi estufa está colgando no conectada

Quito el motor de arranque: el hilo superior del motor de arranque está roto, ¡¡así que el GANCHO !! )) (No soy la granja colectiva))

En el camino, se inventó un deshidratador de válvulas (aquí puede ver un ojal roto en el motor de arranque)

El absorbente esperará, hay suficiente mientras otras cosas por hacer

Saco el palet. Lo tengo jodidamente atascado más de una vez, aparentemente (tampoco por mí, por cierto). PD: Creo que por esto hubo hambre de petróleo.

Los dueños anteriores eran solo fuego)

La bandeja de infección no se quita, debe quitar el bloque de las almohadas y levantarlo un poco.

Vista inferior. Me lo quité por fin. Le sacaré una foto del tubo de entrada de aceite con una malla más adelante, también está deformado.

Quitó los cojinetes de la raíz. Están sin mucho desgaste, pero aún deben reemplazarse.

Pero la biela. Los 4 se ven así. Para reemplazar.

La detonación prolongada desgasta los anillos; deben reemplazarse.

Los faldones de los pistones están muy dañados, tal vez por sobrecalentamiento, alguien dice “por el hecho de que tienen gas”, alguien dice “un pistón normal en funcionamiento”.

El pistón está estampado 85,98. Medidas mostradas

85.95, el cuarto pistón es verdadero 85.92 - comió más.

Reemplazaría todo, pero no hay dinero (y sentido, como decía mi gurú del motor). “Parecen más”, dijo en general.

Hay desgaste, pero no hay pasos al tacto. Las mediciones mostraron 86,03 en TDC.

3 guías agrietadas. El resto está muy desgastado, para ser reemplazado.

Algunos compañeros tienen pensamientos aquí, dicen, el Aceite tiró tanto a través de las guías, y tiró MUCHO, porque debido a los árboles de levas confusos, las válvulas se abrieron en un momento innecesario y por el vacío creado por el movimiento del pistón. al BDC, el aceite simplemente se succionó a través de los sellos y guías de la válvula. %) en mi opinión bastante abstracto

graduación

Sacó el bloque. Pesado. Arrastrado por cuatro

El volante es muy pesado. lo dejé caer en mi meñique cuando me lo quité

Quitó el disco de embrague, ya se estaba comiendo los remaches. También para reemplazo

Codo sin mucho desgaste:

Comprometido en la RSU
Se desconectó del vacío y se selló con una junta.

Por supuesto, todo está atascado. Llenó esta parte con disolvente. Lo limpié, lo llené de nuevo, lo limpié de nuevo. como si el tallo comenzara a moverse libremente.

Correo electrónico También limpié la válvula magnética lo mejor que pude, la conecté a 12v, hace clic

Solo queda conectar correctamente a la aspiradora, espero que te ayuden. Ya hice una pregunta en el foro, ¿a dónde va la tubería de la USR?

Valvulas. Remojar en solvente

Válvulas sin desgaste, bueno, podemos

0,005 milímetros

Para lavar las masas de aceite y lodo, usé química para Karcher, ella realmente no lo hizo bien.
Fui y compré un profoam 1000, algo fuerte, me ayudó. La verdad se me acabó rápidamente

Modificado: radost, 02 de agosto de 2012-21: 07

La mitad de los sellos de aceite de la válvula no se sujetaron correctamente; se quitaron fácilmente con la mano.

Caminé por el bloque, la culata y los colectores con boquillas con una pila de metal para un taladro.

Enderezó el cárter lo mejor que pudo

El bloque es terrible. Tomó una lata de pintura en aerosol de alta temperatura

Cilindros: las medidas mostraron 86,03 en TDC.
Pistón: medidas mostradas

85.95, el cuarto pistón es verdadero 85.92 - comió más.

Con respecto a las medidas del cilindro, debe medir en tres puntos: arriba, abajo y en el centro de la parte de trabajo. A partir de estos datos para revelar qué tipo de ovalidad y ahusamiento del cilindro. El máximo permitido es 0,013 mm.

A continuación, veamos el espacio libre entre el cilindro y el pistón. Tolerancia - 0.02 - 0.04 mm. Y según sus medidas, resulta 0.08 mm, que es 2 veces más alto que la norma. Si solo cambia los anillos del pistón y deja todo lo demás como está, el motor consumirá aún más aceite que antes del análisis sintáctico. Porque los anillos rozarán la superficie vieja durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre con los anillos que iban en este motor. Además, en la foto se puede ver que no hay hon en el cilindro (se ha desgastado). Si se aplica, y el mínimo se puede eliminar mediante bruñido de 0.01 mm, el espacio ya se convierte en 0.09 mm. Teniendo en cuenta el hecho de que lo más probable es que el cilindro tenga una ovalidad superior a 0,01 mm, el bruñido tampoco puede corregir esto.

Es mejor considerar la opción de taladrar el bloque y comprar un pistón nuevo. La opción es buena para el motor y su largo trabajo adicional. Como supongo, el kilometraje está claramente en la región de 250 - 300 mil y el desgaste de las piezas será, en cualquier caso, alguien tiene menos, alguien tiene más.

Cilindros medidos en 3 puntos, pero datos publicados solo TDC.

Conozco las tolerancias, y a mí mismo no me gusta dejar estos pistones, pero 1.600 r para 4 cilindros aburridos + 7-8 mil r para pistones de 4 mahle o kolbenschmidt + restauración de pulido: no sé cuánto cuesta, Simplemente no tengo más dinero

Todo lo que estoy perdiendo ahora son anillos por 1100 (kolbenschmidt) + N-ésima cantidad de aceite. Después de la reparación, mediré la compresión, te lo diré, y también sobre la ingesta de aceite.

Threat Guru-mecánico aseguró exclusivamente que estos pistones todavía se parecen a los normales,
si es realmente malo, volveré a perder la cabeza cuando busque la cantidad requerida.

Sobre costos. Encargado de emex

- Disco de embrague LUK322 0232 10 2051 p.
- Juego de juntas, culata Victor Reinz 023300501 1712 p.
- Juego de juntas, cárter Victor Reinz 083196501 1489 p.
- Aceite de motor VSI sae5w40 5l Ravenol 4014835630253 1412 p.
- Juego de aros de pistón Kolbenschmidt 800021240000 1216 p.
- revestimientos de raíces Kolbenschmidt 87393600 978 p.
- Guías de válvulas de admisión Kolbenschmidt 814200 719 p.
- Corrugación de metal, sistema de escape. Bosal 265-567 575 p.
- Guías de escape Ae VAG96029 442 p.
- Bujes de biela Kolbenschmidt 77 268600 383 p.
- Filtro de aire Kolbenschmidt 50013333 296 p.
- Filtro de cabina Kolbenschmidt 50013722 244 p.
- Filtro de aceite Kolbenschmidt 50013100 119 p.
- Tendido de salida m / y y tubo de recepción Bosal 256-919 104 p.

Total 11.740 r

+ importes posteriores para sustitución de guías, recorte de sillines, etc.
Modificado: radost, 03 de agosto de 2012 - 23:43

Conozco las tolerancias, y a mí mismo no me gusta dejar estos pistones, pero 1.600 r para 4 cilindros aburridos + 7-8 mil r para pistones de 4 mahle o kolbenschmidt + restauración de pulido: no sé cuánto cuesta, Simplemente no tengo más dinero

Todo lo que estoy perdiendo ahora son anillos por 1100 (kolbenschmidt) + N-ésima cantidad de aceite. Después de la reparación, mediré la compresión, te lo diré, y también sobre la ingesta de aceite.

Algo mucho por aburrido. Tenemos 1500 rublos para los en forma de V y 700 rublos para los remeros. por cilindro + este costo incluye la aplicación de afilado.
Si la reparación se limitó a un presupuesto limitado, ¿por qué se desmanteló el pistón? El motor todavía se parecería incluso a esos pistones. Nos hubiéramos limitado solo a reparar la culata, reemplazar juntas y retenes, el aceite ya se consumía menos.

Bueno, ya que nos decidimos por un experimento de este tipo, veamos los resultados. Buena suerte con la reforma.

Mensaje Lekhin "14 de diciembre de 2006 17:50

Cuando se hizo el diagnóstico, pensé dónde hacerlo. O usted mismo o llévelo al servicio.
El sexto sentido me dijo qué hacer yo mismo, para el desarrollo técnico.
Casi de inmediato, encontraron al asistente principal, Ser-G, quien accedió a hacer las reparaciones conmigo.
Un par de días después encontré un garaje en la zona y lo alquilé. El garaje está aislado, con foso, iluminación. El precio era muy atractivo, por lo que no había otra opción.
Moví el coche a remolque al garaje. Se compiló una lista de repuestos y material. Todo comprado y apresurado.
Siguiendo el consejo de un amigo, se decidió reparar la culata en MotorTechnology, como se descubrió más tarde, no solo se deterioró la junta de la culata, sino que también la culata comenzó a sobrecalentarse.

Todas las piezas de repuesto se compraron solo originales.
Existe la posibilidad de que haya olvidado incluir algo en esta lista.
También es necesario utilizar llaves dinamométricas.

Piezas de repuesto:
- Junta de culata de bloque (5607628) = 16,44E
- Junta colector de escape (089934) = 17.03E
- Junta tapa válvula = 410p
- Junta colector de admisión (0850655) = 2.14E
- Anillos para tornillos en la tapa de la válvula - (10 piezas) = ​​8p, 8 * 10 = 80p
- Sellos de válvula - (16 piezas) = ​​40r, 16 * 40 = 640r
- Filtro de aceite = 75r
- Anticongelante Opel (2l.) = 100r, 2 * 100 = 200r
- termostato = 850r
- espárragos de escape (m8 * 25, 5850764-OE) = 0,78, 10 * 0,78 = 7,8E
- tornillos de culata (0607256) = 1,83, 10 * 1,83 = 18,3E
- [13 42 561] Sensor de temperatura = 13,5E
- SEPARADOR, ACEITE 5656098 = 430r
- JUNTA, BRIDA A BLOQUE DE CILINDROS 0656842 = 25r
- SELLO, ADAPTADOR DE BOBINA DE ENCENDIDO A CULATA DE CILINDRO 1208951 = 2.04E
- JUNTA, CARCASA DE DERIVACIÓN A CULATA 0607505 = 1.35E
- JUNTA, COLECTOR DE ACEITE inferior = 480r
- TORNILLO, M10 X 82, RUEDA DE ENGRANAJE A ARBOL DE LEVAS 0636965 1.3 * 2 = 2.6E
- SELLO, ANILLO, 35 X 48 X 7, SOPORTE DE ARBOL DE LEVAS 0636841 5 * 2 = 10E
- [13 04 209] depósito de expansión = 12,31E
- Junta IAC = 1.5E
- Junta de aire válvula (08 57550) = 0.4E
- Junta del acelerador = 20r
- Tuerca del colector de escape 10 * 10 = 100r
- junta del tubo de aceite = 25r
- Filtro de gas Mahle = 300r
Total: 105,41E + 3635r

Consumibles:
- Acetona (500ml) -2 * 35 = 70r
- Disolvente (500ml) = 30r
- Lavado del sistema de refrigeración Liqui Moly = 160r
- Agua destilada (1l.) -3 * 10 = 30r
- Aceite sintético Castrol GTS 5w40 (4l.) -1000r + 200r = 1200r
- Pasta para rectificado de válvulas = 35r
- Limpiador de carburador ABRO -7 * 70r = 490r
Total: = 2015r

Reparación de culatas - Motortecnología:
1. Lavado de la culata = 200r
2. Presionando la culata en paralelo. = 920r
3. Eliminación de horquillas individuales = 300r
4. Rectificado de culata de cilindros en paralelo benz AL = 640r
Total: = 2060r

Garaje alquilado con foso, aislado: = 2000r

El resultado principal:
10510 RUB + 105.41 Euro

Comencemos con un mini informe:
1. Compartimento del motor, antes del desmontaje:

2. Comenzamos a desmontar el motor, retiramos todas las válvulas, sensores, desconectamos el cableado, retiramos la sincronización y pt. En general, se elimina todo lo que se puede eliminar:

3. Desatornille la culata de cilindros y extráigala.

4. Pero el culpable, la junta de culata dañada, como puede ver, un anillo se rompió en dos partes:

La foto muestra cómo el anticongelante corroe la junta de la parte central de hierro, que es propensa a la corrosión.

5. Continúe con el lavado de los componentes del motor. Hay mucha suciedad.
Tapa de válvula-DO:

Y después del lavado. Lo lavé a fondo, especialmente la cavidad de donde provienen los gases de escape.

6. Recientemente, ha surgido una disputa de que no hay suciedad en el receptor. Aquí hay fotos de lo que hay dentro del receptor, como vemos hay mucha suciedad, está por todas partes. Lavé el auricular durante un par de días, si no más.

Pero cómo comenzó a verse después de lavarse (como puede ver, la diferencia es significativa):


Volvemos a colocar el receptor y cubrimos la junta con un sellador resistente al calor, porque esta junta estará muy en mal estado, pero dónde encontrar una nueva, la misma-HZ.

Abrochamos el acelerador lavado y el IAC:

7.Válvula de admisión antes (el escape está aún más sucio):

Y después de la limpieza:

8. Fijación del distribuidor a:

Y después:

9. Ambiente de trabajo en la cocina :)

10. Luego recogemos la culata lavada, instalamos nuevos MSC, rectificamos las válvulas, atornillamos el colector. Fijamos la cabeza ensamblada en el lugar que le corresponde y la sujetamos con pernos nuevos.
En el contexto del resto de la culata, se destaca como un diamante en un byaka :)

Instalamos hidráulicos, ejes, estrellas, echamos un poco de aceite en las partes de frotamiento:

Conectamos el receptor, parte del cableado, sensores, válvulas, instalamos las boquillas lavadas:

Usando estas marcas, exponemos los ejes, colocamos la correa de distribución, giramos el cigüeñal un par de veces para determinar el contacto entre la válvula y los pistones:

11. Hacemos el compartimiento del motor como estaba antes del análisis, conectamos todo, lo revisamos, llenamos de agua + enjuagamos el sistema de enfriamiento, agregamos aceite.

Desconecte la bobina de encendido del cableado y comience a girar el motor con el arrancador :) El giro es bueno.
Conectamos el cableado a la bobina y arrancamos el motor - arranque -> muy bien.
Porque Lavé el traje de neopreno, luego durante unos 30 minutos golpearán más fuerte que un motor diesel, toda la humedad se evaporará, incl. Habrá humo, especialmente del recolector.
Al principio, se ajustará el cerebro del automóvil, tk. el coche puede pararse.

Medimos la compresión: 14 15 15 15. Casi como un motor nuevo.
Escurrimos todo el anticongelante y rellenamos el normal-original, y nos vamos a correr en el coche.
Lo corrí así: corrí unos 100 km, sin exceder las 3000 rpm, durante esta carrera, noté que el siglo XX tenía altas revoluciones, 1500-2000. Al principio me entró el pánico, pero luego todo se solucionó.
Más allá de unos 50 km, encendí el motor a 6000 rpm, después de tal procedimiento, XX se volvió normal, 900 rpm.
Después de correr, cambio el aceite viejo por el nuevo Castrol 5v40 y eso es todo.
El motor está en marcha, agradable a la vista.
Noté que el automóvil se volvió más fácil de conducir, el motor funciona de manera uniforme y se volvió notablemente más rápido. Sin fallos, nada.
En general, los ponis fugitivos están de regreso.

Tiempo de trabajar:
desmontaje del motor: unas 5 horas.
La reparación de la culata de cilindros en Motortechnology tomó una semana (debido a la reubicación de la producción).
Montar el motor lleva un día.

Expreso mi gratitud a todos los que me animaron y ayudaron a participar:
Mega respeto: Ser-G
vectra-club: sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt: Val, AngerPRO
equipo-rs: Mitay
Repuestos: A la comisión, para la selección de los repuestos necesarios.
opel-club: Sergey_
Si no ha registrado a nadie, no se ofenda, es difícil recordar a todos.

Por recomendación de nuestro cliente a nosotros desde Kam.Polyany el dueño del auto contactado Opel Vectra B (1999 Año de lanzamiento) 134 CV con motor X20XEV (volumen 2.0 litros). Compró un auto recientemente, con manos.
Inicialmente, por teléfono, se expresó el deseo de cambiar los sellos del vástago de la válvula (gran consumo de aceite), se respondió a la pregunta sobre el kilometraje del automóvil: 400 mil kilómetros... Habiendo oído hablar de una carrera de este tipo, nos negamos a "cambiar las tapas". Además, ya estábamos familiarizados con los problemas de Opel con el consumo de aceite de primera mano: en 2009 hubo una experiencia de reparación de la culata de Opel con la fabricación de guías de bronce, lo que no evitó que el propietario tuviera que volver a quitar la culata y reemplazar los aros de pistón (a pesar de un recorrido de 300 mil km, ese cliente en un primer momento ignoró la recomendación de que “sería necesario abrir también el fondo, ver qué pasa con los anillos”).
En general, respecto a la “reposición de tapones”, contestamos que “en una carrera así, o tenemos que vigilarlo todo, o ni siquiera tocamos el coche, para que no haya frustración por la falta de resultados”.

Hablamos, y hasta nos olvidamos, y al cabo de una semana y media el coche ya estaba aparcado en la puerta de nuestro palco.

ACEPTACIÓN PARA REPARACIÓN

Mmm. Realmente no quería asumir esto, era obvio que el auto había sido conducido hasta el final y "filtrado" a un comprador distraído. El conjunto de problemas acumulados presagiaba una reparación prolongada y, lo más importante, no era barata. El propietario del automóvil quería realizar una reparación completa de alta calidad y, preferiblemente, rápidamente. El coche se dejó en la caja (aquí el autor suspiró profundamente. ).

DIAGNOSTICOS

Los diagnósticos básicos proporcionaron abundante material de reflexión. Lista de errores:
- Medidor de flujo de aire defectuoso
- No hay señal del sensor de velocidad
- Error del sensor de la sonda lambda
- Error del sensor del cigüeñal (sensor del cigüeñal)
- Error del sensor del árbol de levas (sensor del árbol de levas)
- Mal funcionamiento del cilindro de la bobina de encendido 14
- Mal funcionamiento del cilindro de la bobina de encendido 23

Entonces, todo el día se dedicó a los diagnósticos. Se recibió una impresionante lista de errores de la computadora de control del motor y se emitió el veredicto: una unidad ABS muerta.
Además de reparar el motor, fue necesario reemplazar los sensores principales (y bastante costosos), para resolver el problema con el velocímetro.

Leímos informes en los foros: la gente estaba quitando bloques de ABS, soldando pistas podridas (con éxito variable), también se registraron informes de reemplazos de sensores fallidos; los nuevos sensores simplemente no funcionaron debido a un conflicto con la computadora SimTEC 56.5, a veces lo eran cambiado 2-3 veces antes de encontrar el "sensor correcto".

El propietario del automóvil se tomó un descanso para reflexionar durante 3-4 días. Luego llamó y dijo: haz todo bien.

Bueno, tenemos carta blanca para trabajar, estamos empezando a desmontar el motor.

DESMONTAJE MOTOR

Quitamos el escudo térmico del colector de escape y vemos una costura de soldadura enorme. Este es el punto doloroso de los motores Opel de 16 válvulas: el colector de escape se rompe a la mitad. El colector es de hierro fundido, ¡no tiene sentido cocinarlo! La soldadura ya estalló. Es necesario reemplazar el colector.

Mensaje # 1 T-duque »03 Sep 2018, 14:03

Ayer, toda la familia regresaba de una boda, todo tan elegante, según la ley de Murphy, todo era tarde en la noche y naturalmente fuera de la ciudad, es decir, en la carretera, se rompe la correa de distribución, enseguida me di cuenta de que el cinturón se rompió por un pequeño golpe metálico en el costado del capó y una fuerte pérdida del par de frenado por parte del motor. El motor de 16 válvulas y la válvula se dobla, por lo tanto, reemplazar la correa no es suficiente. En general, la situación en la que el motor vivió felices para siempre y aún vivió para ver la reparación.

Como solución, veo dos formas hasta ahora:

El primero es reemplazar la culata completa. Esta será la forma más rápida si encuentro la culata en buenas condiciones. La solución es rápida, pero parcial. El motor ya ha funcionado mucho y todavía requiere capital o al menos reparaciones importantes.

La segunda forma es una revisión o reparaciones semi-capitales con sus propias manos. Me inclino por este camino porque hace tiempo que quería intentar hacer reparaciones de motor por mi cuenta, simplemente porque es interesante y porque los maestros ya no son los mismos, todavía hay que buscar cosas buenas, y porque mi tesis favorita. - si quieres hacer algo bien, hazlo yo mismo.

Mientras tanto, estoy considerando una opción combinada: reemplazar la culata de cilindros para que el automóvil cobre vida por un tiempo, pero aún así esté listo para las reparaciones. Entonces decidí compartir mis pensamientos y consultar aquí.

Entonces, el diagnóstico preliminar:

Hasta ahora, el motor no se ha abierto, pero cuando el cigüeñal gira con el motor de arranque, no hay golpes de metal ni traqueteo. Esto sugiere que no hay tapas de válvulas que se hayan caído, solo curvatura. A esto le sigue una segunda suposición, más bien la esperanza de que tal vez el pistón no esté gravemente dañado, especialmente si no esté perforado, pueda sufrir un ligero golpe. Por supuesto, la autopsia mostrará el panorama completo, pero hasta ahora tales consideraciones y la esperanza de que el reemplazo de la culata de cilindros brinden la oportunidad de viajar un poco más y prepararse para las reparaciones.

Capacidades tecnológicas:
Las capacidades que tengo hasta ahora son modestas: solo una fresa china FDB DM40 con un tamaño de mesa de 740x210 y una carrera de pluma de 130 mm, todavía no hay torno. En general, planeo aburrir y pulir este molino. Creo que el trazo de la pluma todavía es demasiado pequeño para perforar toda la longitud del cilindro, pero hay dos opciones:

1. Para perforar en dos configuraciones, desplace la cabeza del tupí y vuelva a ejecutar con un reloj. Una pequeña zona de transición en la superficie del cilindro después del mandrinado debería eliminarse ya en la etapa de bruñido. La carrera del pistón es de 86 mm, por lo que habrá suficientes capacidades de caña para la longitud de la carrera del anillo. Y la sección donde llega la falda del pistón es menos crítica. Si lo desperdicias en dos escenarios y luego caminas con un pulido, entonces creo que todo debería salir bien.

2. Modifique la fresa para obtener el trazo de mandrinado deseado, no con caña, sino con el movimiento de todo el cabezal a lo largo de la columna. La variante es más complicada, pero más correcta. Lo pensaré de nuevo.

Hasta ahora, el grado de desgaste del pistón no se ha determinado, pero a juzgar por el hecho de que el motor ha patinado más de 300 mil y comienza a comer aceite lentamente, está claro que se requiere un taladrado. Todavía no sé qué hacer con los pistones.Está claro que solo se puede obtener una respuesta específica después de medir los cilindros con un calibre interno, pero si el desgaste no es tan grande, ¿solo un pequeño taladrado fino puede ser suficiente para restaurar la redondez, pulir y reemplazar los anillos? Por otro lado, si la holgura entre el pistón y el cilindro es demasiado grande, incluso con anillos nuevos y en un cilindro aburrido, el pistón todavía puede ser una salchicha. Bueno, este soy yo pensando en voz alta, el indicador interno dirá más. Aunque me inclino a reemplazar los pistones del tamaño de reparación más cercano.

Una historia separada con inserciones. Tanto indígena como biela. Hasta que pueda imaginar la imagen y qué hacer con ellos. Según la mente, es necesario rectificar los muñones del cigüeñal a un tamaño de reparación e instalar revestimientos de reparación. Por otro lado, todo depende nuevamente del grado de desgaste y las medidas con un micrómetro mostrarán la imagen real. ¿Y si el desgaste de los cuellos no es grande? ¿Quizás entonces no tocar nada y todo esto será suficiente para otros 150-200 mil kilómetros?

El prólogo de uno que una vez estudié para ser programador. No fui particularmente amigable con nadie en la universidad, bueno, no me interesa comunicarme con la gente que juega LineAge toda la noche, y luego todas las parejas hablan de él. Bueno, no soy un científico informático en mi vida. Había un buen tipo, Dimka, entre sus compañeros, que en realidad no representaba nada, bueno, se compraría un Lacetti a crédito y patinaría, pensé. Y luego en el aula me declara: ¡se compró un coche! ¡Si que! Luego cambié un poco mi opinión sobre él.
Entonces, por casualidad, se convirtió en el propietario de un Opel Omega B Caravan (es decir, una camioneta) con un motor X20XEV. Como resultado, obtuvo:
- un automóvil del tamaño de un Mark2 y de la misma categoría: tracción trasera, motores de 2 a 3 litros y un maletero universal saludable.
- suspensión trasera independiente con frenos de disco
- interior de terciopelo
- control de clima separado (panel electrónico), aire por separado para los asientos derecho e izquierdo, hay un conducto de aire separado para el sofá trasero (no en las piernas, sino en el reposabrazos derecho), respectivamente, aire acondicionado
- dirección asistida
- ordenador de a bordo
- llantas de aleación nativas de 16 pulgadas
- un motor simple, no muy potente (138 CV) con transmisión manual
- año relativamente nuevo, coche 98g. importado a la Federación de Rusia en 04g.
Y todo esto es divertido por 100,000r ($ 3,000).

Puedes imaginar en qué estado estaba. Todo el salón está sucio, la carrocería está mordida y soldada torcidamente y, lo más importante, ¡el motor! Fumó anticongelante y escupió mantequilla.
Lo primero que le dije a Dimka: enjuague tres sistemas con fluidos especiales: aceite, enfriamiento y energía. Pero no lo hizo. Pero comenzó a verter aceite barato, un motor de higo se lo comió durante 1500-2000 km. Comenzó a verter agua, una higuera deja anticongelante. Le dije: hay que tocar el motor. Y Dimka se fue. Y conduje unos 50 mil km en este modo.
Bueno, en general, llegué. Vine con mis amigos en la casa de campo, pero no pude irme, el automóvil no arrancó. Como resultó más tarde, el cilindro tomó agua. Bueno, al menos no intentaron arrancar, no se encontraron bielas dobladas. El kilometraje en ese momento era de 330 mil km, el motor nunca se había abierto antes que yo.

Estuve ocupado todo el día torciendo un trozo de hierro, me estiré, cansado, me voy a la cama, Dimka llama: vamos, dice, arrastraremos a Omega de la casa de campo a tu garaje. Bueno, maldita sea, en medio de la noche. Nos sentamos y nos fuimos. Medio dormido vi el coche, no quise arrancarlo y ni siquiera lo intenté. Tomado en empate, condujo, 60 km en total. Dima en el Zafira de mi madre me arrastra, medio dormido tratando de alcanzar el carril, los faros no brillan, los limpiaparabrisas no funcionan, la pandilla de emergencia parpadea para que la policía no se quede. De alguna manera lo empujaron al garaje y se fueron a la cama.

A partir de aquí, de hecho, comienza la historia del mamparo.
Entonces, la tapa de la válvula se sujeta con 10 pernos desde arriba, para quitarla, la caja de sincronización en el frente y los cables que se tiran hacia ella en una caja de plástico interfieren. Cuando traté de quitar la carcasa, se agrietó de forma segura conmigo, doblando hacia atrás, se quitó la cubierta:

Borrar directamente el estado del motor:


Si no es visible, las levas no se lubricaron en absoluto o se lavaron con anticongelante. Horrible oxidado. Un poco más de impulso y habrían funcionado:

Y aquí está la emulsión anticongelante, atornillada.

Sacamos la culata:

Volcados, los elevadores hidráulicos se caen solos:

Un par de ángulos, para entender en qué estado se encuentra:

Drenamos el aceite del motor. A la izquierda, como saben, el filtro de aceite:

Otro ángulo, todo está embarrado:

A pesar del volumen de aceite de 5,5 l, se derramaron casi 8 l mezclados con agua:

En resumen, pedimos piezas de repuesto, a saber:
Elring 403.730 Tapón rascador de aceite 1 12.58
Elring 164.350 Juego inferior juntas de motor 1 1818.20
Elring 304.000 Juego de juntas de motor, superior 1 1870.09
Elring 403.730 Tapón rascador de aceite 15188.70
Opel 06 56014 Tubo de ventilación del cárter 1197,79
SCT SB 641 Filtro de aire
Bosch 0242229654 Bujía 4485,88
Gates 5408 XS Correa dentada 1878,10
SKF VKPC 85611 Bomba de refrigerante 1 1432.74
Mahle Kolben 011 58 N1 Segmentos de pistón, juego 4 1600,76
Glyco 71-3626 / 4 0.25MM Bujes de biela, juego 1660.58
Glyco H982 / 5 0.25MM Juego de cojinetes de bancada 1 1306.88
Dello 1006520477 Tapón de drenaje del cárter de aceite 1 29,89
Opel 06 50401 Filtro de aceite 1 93.19
Jp Group 880854933 Junta de escape 1 25.18
Opel 08 28466 Junta cuerpo de mariposa 5116,20

Algo se ordenó mal. Simplemente no había suficiente dinero para algo, así que si, en su opinión, era necesario cambiar algo más, el propietario aún me decía qué cambiar y qué no. No sabe dónde compró piezas como pistones Mopisan y una bobina de encendido china. Como puede ver, Mopisan, a pesar del precio de 4000r, exigió una compra separada de anillos Mahle por valor de 1600, aunque el montaje del pistón + anillo Mahle cuesta 2000r, para un total de 8000r para el motor. 1500r ahorrados en pistones turcos.
Como puede ver, pedí por separado un juego de botellas de aceite, pero me equivoqué con el número, tuve que pedir una más. Por qué el gerente no me advirtió que el aceite ya está incluido en el kit de recolección de culatas de cilindros, no lo sé, pero no se puede devolver un aceite: la cantidad es demasiado pequeña. El gerente tampoco advirtió que ordené la junta del acelerador de un lote mayorista y que necesito tomar al menos 5 piezas. El original por este precio no es tan caro, el resto todavía está tirado en el garaje.
Bueno, el gerente recogió las velas de la segunda vez, el primer juego para un motor de 8 válvulas todavía está allí.

Inomotor, sin embargo, hizo bien su trabajo. El bloque se desperdició para +0,5 reparaciones, con los primeros 3 cilindros alcanzando +0,25, el cuarto fue peor, el cigüeñal se aburrió por debajo de 0,25 camisas. El inserto central tiene forma de U, es decir como si fuera un todo con semicírculos persistentes. En consecuencia, los contrapesos del cigüeñal también deben afilarse debajo del revestimiento de reparación. Se quitó una muesca del costado del sello de aceite frontal, literalmente se perforó 0.07. El plano del bloque tuvo que lijarse, la culata también se lijó, y por 0,35. Tienen el servicio de "molienda de aviones" hasta 0,25, tuve que pagar un extra. Bueno, se quitaron las horquillas arrancadas de la culata. Convenientemente en la máquina, el hilo permanece intacto. Reimprimimos los pistones nuevos en las bielas viejas, observando el orden. 12000r para todo.

Mientras las piezas estaban funcionando, estaba limpiando las válvulas. La esencia es simple, apretamos el pistón en el taladro a través de un trozo de papel, lo encendemos y llevamos el papel de lija de grueso a fino.
Resultado de limpiar la válvula de salida:

Pero el fondo no se limpió nifiga, hay óxido apelmazado:

Admisión limpiada normalmente:


La ingesta se deduce a la mitad, el escape no se limpia por completo:

Papá sugirió la solución. Sun dice que las válvulas son ácidas. El ácido ortopórico era originalmente rojo, mira cómo se volvió después de la noche a la mañana:

También limpié los árboles de levas con papel de lija fino:

La parte inferior se limpia, la parte superior no. Por cierto, los árboles de levas son los mismos:

Aprecio la verdadera calidad alemana del procesamiento. La sensación de que los defectos de fundición se eliminaron con una amoladora: