Reparación de amplificador DIY Vega 10u 120s

Lo llevaron a la reparación con bastante frecuencia con básicamente las mismas fallas, debido al hecho de que intentaron "exprimirlo" todo.,

lo que es posible y más. Describiré las averías que tuve que hacer con mayor frecuencia..

Debido a sobrecargas, los microcircuitos DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 fallaron con mayor frecuencia (k157ud2: se aplicó una gran señal a la entrada). Para acelerar la reparación, se soldaron paneles debajo de ellos. En lugar de conjuntos de transistores, seleccioné transistores KT3102 con la misma ganancia y soldé.
Los transistores de salida VT 28-VT30 comprueban el aislamiento del radiador.
Compruebe las resistencias R77-R80 junto con los transistores de salida.

Sergey Talmenka

lamentablemente no tengo nada en el bolsillo, como siempre. pero quiero hacerlo.

Phlanger

luego tomamos el avómetro de puntero sovetskiy, tomamos el libro de Borisov, cortamos la mierda de Internet. Es cierto que tomará cinco años y solo los cuernos y las piernas están garantizados para permanecer del sujeto Vega en el camino, pero no se excluye una ganancia sólida a la salida.

K. Gereev

entonces es necesario estudiar, pero luego solo pedí y todo canta

Bormann

Sergey Talmenka
¿Suele recibir sonido después de cambiar al amplificador? en algún lugar había un par de 10 microfaradios secos y el sonido no pasa ¿Los conders cambiaron la polaridad? ¿Puedes soldar? Sukhpayev no terminó? ¿No cerró los caminos?

Tengo un soldador normal y aprendí a soldar desde la infancia, pero fueron los electrolitos los que cambié todos allí.

No es muy temprano para estudiar, y cuando no es muy tarde, pero pregunté y seguí cantando, no cuento con eso, sé que no cantará solo,
Por supuesto, no soy un especialista, pero no los tenemos en el pueblo, así que estoy tratando de hacer lo que puedo por mí mismo (gracias a Dios que Internet ayuda),
Así que les pregunto a todos los profesionales dónde cuidar los conductores y transistores, porque también los revisé todos.

Video (haga clic para reproducir).

mercado

El circuito está frente a sus ojos, el avómetro analógico sovetsky, como aconseja Dmitry, debe colocarse junto al amplificador, la cápsula "TON" con un condensador de 0,1 microfaradios. Para divertirse, mida el voltaje. Si no funciona, simplemente determine con un auricular dónde desapareció la señal en el circuito. Y hay una cuestión de tecnología.

lamentablemente solo hay un multímetro digital, y hoy buscaré una señal con un auricular.

Júpiter5700

Si todos los electrolitos se cambian por otros nuevos, pero todavía no hay sonido, entonces, en primer lugar, existe la posibilidad de que el preamplificador se haya agotado. Dé una señal de bypass y verifique si habrá un sonido. En segundo lugar, verifique los transistores de salida. Si no hay un osciloscopio, puede conducir toda la ruta de la señal a través de los auriculares conectando condensadores de 0.1MKf en serie a su entrada.

Andreys

Explicado 100,500 veces.
-Descargamos el esquema. Imprimimos. En 3 copias. Tomamos lápices de colores y en uno dibujamos cómo va la comida, con todos sus pros y contras, y en el segundo, cómo va el sonido.
-Tomamos un probador en nuestros dientes y medimos la comida. Justo en el mismo diagrama, escribimos lo que está mal.
- Tomamos oídos de alta impedancia y miramos el paso del sonido Directamente en el diagrama dibujamos dónde está y dónde no.
- miramos el diagrama y pensamos mucho.

Andrey N.

tal vez pregunte tonterías, el enchufe está cableado correctamente.
antes había un enchufe en el trabajo, y en casa tenía un cableado diferente, tal vez el cableado donde se cayó en el enchufe, de lo contrario, de alguna manera no lo vi, por lo que el autor escribió

Sergey Talmenka

Júpiter5700

transistores de salida comprobados en funcionamiento.

Gracias por el consejo, por cierto, a expensas de muchos, creemos que en general esto es correcto.

Revisé el cable que conecto desde Olympus (parece que todos son cables estándar) por si acaso, todo está en orden, el fin de semana seguiré el esquema como se explicó para mirar y buscar.

Electrón

Cuántos dominios sobre esta vega se han remagnetizado, pero aún son nuevos temas.

¿Crees que no los he mirado? Todos tenemos un problema diferente. pero pronto escribiremos leyendas sobre Vega.

Phlanger

No no no. Primero, requerimos que una niñera traiga a la dedomorosa, para que la saque de las varas tímidas, o donde se esconda para sí mismo - viejo
de modo que susurró sobre estas Voces “daragayaridaktsya. "
e inmediatamente se convertirá en shyayte. Bueno, ¿cómo es? Un pato en una liebre, un abuelo por un nabo. ¿recordar?
Y si no hay libros, ni voltímetro, ni ganas de siquiera entender lo que es, ¡uno oh! Maricón con estos tu enturnetame. bueno, nos masturbaremos ¡oh! paminaitminipampeers. "
más de 9000 casos
Y aquí está Chyudatvorny Knopaseka "llamada de la niñera". No recuerdo quién no me creyó.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/580/uploads/20160506/1. 892355.gif
¿Es de ella de quien crecen las piernas de esta demencia?

¿Crees que no los he mirado? Todos tenemos un problema diferente. pero pronto escribiremos leyendas sobre Vega.

Era necesario no mirar, sino leer.
Y el problema para todos los que intentan arreglar un amplificador primitivo leyendo foros es el mismo.
Y se repetirá durante AÑOS.

Piense por usted mismo, hay dos canales. No se rompen a la vez, lo que significa que algo en común se ha roto.
Por ejemplo, cable incorrecto o control de volumen.

Anton Temnikov

El caso es muy difícil. ¿Crees que a alguien le gustaría sentarse con un diagrama y tratar de una fotografía?
Aquí está la respuesta a todas sus preguntas:

Video (haga clic para reproducir).

Sergey Talmenka

Estudio, leo, pruebo, busco: el fin de semana continuaré, descargué el esquema en un tamaño grande, lo pegué, luego no hay tiempo, el huerto está esperando, lo recogeré por un par de días y continuar de nuevo.
Escribiré sobre los resultados.
• 

¿Está roto su televisor, radio, teléfono móvil o hervidor? ¿Y quieres crear un nuevo tema sobre esto en este foro?

En primer lugar, piense en esto: imagine que su padre / hijo / hermano tiene un dolor de apendicitis y sabe por los síntomas que es solo apendicitis, pero no hay experiencia de cortarlo, así como la herramienta. Y enciende su computadora, accede a Internet en un sitio médico con la pregunta: "Ayuda para eliminar la apendicitis". ¿Entiendes lo absurdo de toda la situación? Incluso si te responden, vale la pena considerar factores como la diabetes del paciente, las alergias a la anestesia y otros matices médicos. Creo que nadie hace esto en la vida real y se arriesgará a confiar en la vida de sus seres queridos con los consejos de Internet.

Lo mismo ocurre con la reparación de equipos de radio, aunque por supuesto estos son todos los beneficios materiales de la civilización moderna y en caso de reparaciones fallidas, siempre se puede comprar un nuevo televisor LCD, teléfono celular, iPad o computadora. Y para la reparación de dicho equipo, al menos es necesario contar con el equipo adecuado de medición (osciloscopio, multímetro, generador, etc.) y de soldadura (secador de pelo, pinzas SMD-hot, etc.), un diagrama esquemático, sin mencionar los conocimientos necesarios y la experiencia en reparaciones.

Consideremos la situación si usted es un radioaficionado principiante / avanzado que suelda todo tipo de artilugios electrónicos y tiene algunas de las herramientas necesarias. Crea un hilo apropiado en el foro de reparación con una breve descripción de los "síntomas del paciente", es decir. por ejemplo, “El televisor Samsung LE40R81B no se enciende”. ¿Y qué? Sí, puede haber muchas razones para no encender, desde fallas en el sistema de energía, problemas con el procesador o firmware parpadeante en la memoria EEPROM.
Los usuarios más avanzados pueden encontrar el elemento ennegrecido en el tablero y adjuntar una foto a la publicación. Sin embargo, tenga en cuenta que reemplaza este elemento de radio por el mismo; no es un hecho que su equipo funcione. Como regla general, algo provocó la combustión de este elemento y podría "arrastrar" un par de otros elementos junto con él, sin mencionar el hecho de que es bastante difícil para un no profesional encontrar un m / s quemado. . Además, en los equipos modernos, los elementos de radio SMD se utilizan casi universalmente, soldando con un soldador ESPN-40 o un soldador chino de 60 vatios se corre el riesgo de sobrecalentar la placa, pelar las pistas, etc.La restauración posterior será muy, muy problemática.

El propósito de este post no es ningún PR de talleres de reparación, pero quiero transmitirles que a veces la autoreparación puede resultar más cara que llevarla a un taller profesional. Aunque, por supuesto, este es tu dinero y lo que es mejor o más arriesgado depende de ti.

Sin embargo, si decide que puede reparar de forma independiente el equipo de radio, al crear una publicación, asegúrese de indicar el nombre completo del dispositivo, la modificación, el año de fabricación, el país de origen y otra información detallada. Si hay un diagrama, adjúntelo a la publicación o proporcione un enlace a la fuente. Anote cuánto tiempo se han manifestado los síntomas, si hubo sobretensiones en la red de voltaje de suministro, si hubo una reparación antes de eso, qué se hizo, qué se verificó, medidas de voltaje, oscilogramas, etc. De una foto de una placa base, por regla general, tiene poco sentido, de una foto de una placa base tomada con un teléfono móvil no tiene ningún sentido. Los telépatas viven en otros foros.
Antes de crear una publicación, asegúrese de utilizar la búsqueda en el foro y en Internet. Lea los temas relevantes en las subsecciones, tal vez su problema sea típico y ya se haya discutido. Asegúrese de leer el artículo Estrategia de reparación.

El formato de tu publicación debe ser el siguiente:

Los temas con el título “Ayude a arreglar el televisor Sony” con el contenido “roto” y un par de fotos borrosas de la contraportada desenroscada, tomadas con el 7º iPhone, de noche, con una resolución de 8000x6000 píxeles se borran inmediatamente. Cuanta más información publique sobre el desglose, más posibilidades tendrá de obtener una respuesta competente. Comprenda que el foro es un sistema de asistencia mutua gratuita para la resolución de problemas y si se niega a escribir su publicación y no sigue los consejos anteriores, entonces las respuestas serán apropiadas, si alguien quiere responder. También tenga en cuenta que nadie debe responder instantáneamente o durante, digamos, un día, no es necesario escribir después de 2 horas “Que nadie puede ayudar”, etc. En este caso, el tema se eliminará inmediatamente.
Debe hacer todo lo posible para encontrar un desglose por su cuenta antes de quedarse perplejo y decidir ir al foro. Si describe todo el proceso para encontrar un desglose en su tema, entonces la posibilidad de obtener ayuda de un especialista altamente calificado será muy grande.

Si decides llevar tu equipo averiado al taller más cercano, pero no sabes dónde, quizás nuestro servicio de cartografía online te ayude: talleres en el mapa (a la izquierda, pulsa todos los botones excepto “Talleres”). Puede dejar y ver las reseñas de los usuarios de los talleres.

Para reparadores y talleres: puede agregar sus servicios al mapa. Busque su objeto en el mapa desde el satélite y haga clic en él con el botón izquierdo del ratón. En el campo “Tipo de objeto:” no olvide cambiar a “Reparación de equipo”. ¡Agregar es absolutamente gratis! Todos los objetos son controlados y moderados. Una discusión sobre el servicio está aquí.

Debido al FU y al R97 quemados, tiene tal desequilibrio de voltaje.

¿Está realmente chamuscado el R64? No hay nada que pueda "calentar" 330kOhm en este amplificador, y mucho menos quemarlo.

No R64 sino R78. Allí, en el tablero, están uno al lado del otro, y la marca R64 está al lado de 78.

No R64 sino R78. Allí, en el tablero, están uno al lado del otro, y la marca R64 está al lado de 78.

Debido al FU y al R97 quemados, tiene tal desequilibrio de voltaje.

¿Está realmente chamuscado el R64? No hay nada que pueda "calentar" 330kOhm en este amplificador, y mucho menos quemarlo.

No da miedo 40 grados (de hecho, 65. 70 es aceptable), da miedo en 30 segundos.
Una vez lo tuve: reemplazaron un fin de semana quemado, comenzaron a hacer mucho calor y pronto volvieron a morir.
Resultó que la cadena de compensación estaba ABIERTA. Compruébalo más de cerca. En su esquema, estos son T15 y T16, según tengo entendido por el fragmento publicado aquí.

En general, a menudo practico un método tan bárbaro: sueldo el fin de semana, conecto el altavoz con una impedancia más alta (preferiblemente 4A32) y escucho cómo funciona la salida previa.
Si se reproduce a un volumen bajo sin distorsiones claramente audibles, ya realizo un lanzamiento en toda regla.
Entonces resulta que para arreglarlo con un poco de sangre, no queme los transistores en paquetes.

Esto debería haberse hecho no mañana, sino ayer al intentar encenderlo después de la "reparación": porque sin controlarlo al encenderlo, puede volver a quemar.
No está atento o no lee los enlaces que se le proporcionaron, ya hace cinco días. El primero, el punto 9, trata sobre la corriente de reposo.

"En general, practico a menudo un método tan bárbaro: sueldo mis fines de semana, conecto un altavoz con una impedancia más alta (preferiblemente 4A32) y escucho cómo funciona la salida de previo". - En mi humilde opinión, no es bárbaro, es bastante normal. Para el fin de semana arde primero.

Tales juntas se venden en diferentes partes de rublos por tres diferentes. Suele ser más fácil de comprar. Aparentemente, la etiqueta de precio se llama "almohadilla térmica" o "almohadilla térmica aislante". La esencia no se refleja del todo correctamente, pero la gente no se confunde.

La cosa es realmente cómoda. Especialmente en términos del hecho de que, a diferencia de la mica, es muy difícil moverla. Recientemente cambié mis fines de semana en K212, ni siquiera me molesté con la mica.

¿El ajuste afecta la temperatura? ¿Se corrige el desequilibrio de poder? ¿Cómo cambia la caída de voltaje en R77, R78, R80?
¿Quizás el preamplificador está muerto (K57UD2)?
¿Los altavoces no se apagan por la constante en la salida cuando se enciende el defectuoso?

Pido disculpas por la pregunta en el tema de otra persona. También decidí restaurar el amplificador Vega 10U-120S. El problema es este, al conectarse a la red, en el canal izquierdo, el fondo del altavoz, el canal derecho se reproduce normalmente. En la salida del canal izquierdo, hay una constante de 23 V. Según tengo entendido, ¿casi todos los transistores han muerto? Fuente de alimentación después del puente de diodos + 26,2 V y - 24,3 V. No hay partes quemadas obvias, una resistencia R97 quemada (se calienta mucho en 30 segundos). El amplificador estaba sellado, no se veía ninguna interferencia. Reemplacé los electrolitos en el tablero, antes de que se reemplazaran los electrolitos, el canal izquierdo también estaba llamando. Si, sin maldecir, te pido consejos específicos por dónde empezar la comprobación, si no es difícil, dime ¿qué elementos vigilar?

En mi práctica, era tal que el microcircuito de protección K561LA7 era estúpido, luego de su reemplazo el amplificador comenzó a funcionar. Y en general, la protección en el amplificador está configurada para operar desde un cortocircuito en la salida del UM. Sienta el terminal transistores, no se calientan.

Agregado después de 2 minutos
Verifique que la fuente de alimentación en el microcircuito 561 en el tramo 14 debe ser de +12 voltios.

Agregado después de 14 minutos
También hay un termistor astuto conectado al radiador, también debe ser revisado Reemplace inmediatamente el electrolito C43 en el circuito del microcircuito D.D1.

Agregado después de 14 horas 48 minutos
Si haces preguntas, ¡intenta no desaparecer durante mucho tiempo!

Tengo el mismo problema con el apagado y colgado de 5 a 10 minutos. Funciona sobre el sobrecalentamiento de manera similar (la mano no tolera el calentamiento de los radiadores).
Antes de eso, generalmente estaba medio vivo, un canal funcionaba en un medio en auge, el segundo apenas cantaba inaudiblemente, reemplazaba todos (excepto 43) los electrolitos, 2 canales comenzaron a funcionar, pero comenzaron a cortarse. El consejo muestra que alguien ya lo ha vuelto a soldar.
¿Dónde excavar?
Gracias por adelantado.

PD: No me perderé, he estado leyendo el foro durante mucho tiempo, no escribí simplemente.

¿A qué se parece? O entero o no. En este amplificador, todo es extremadamente simple. Lo enciende sin fines de semana, verifica el cero en la salida, la fuente de alimentación es normal o no, enciende la sinusoide, mira el osciloscopio, si la limitación comienza de manera uniforme cuando aumenta el nivel. Por lo tanto, evalúa el rendimiento del circuito indirectamente, luego sella los extremos y verifica todo cuidadosamente. Y compruebas la corriente de reposo, quizás la tengas retorcida al máximo.

zs Este método no funcionará con Vega 122.

¿Se puede soldar calentando un soldador de gas? si no hay soldador.



¿Puedes decirme cómo hacerlo sin un multímetro?

OSSCIL bu cuesta entre 30 y 40 dólares. ¿Alguna pregunta?

¡Respeto al chico! Haciendo lo correcto.





Mogba y canders y soldar el shtob en el tablero no parlotean en el aire !! acabo de encontrar un espacio libre, perforar agujeros y soldarlos



sí, podría haberse hecho, pero no hay nada con qué perforar)))))



que tendría que perforar))))



Bien hecho, a pesar de su juventud, a juzgar por su voz, lo entiende bien, pero todavía no puedo arreglar exactamente el mismo amplificador, mi error fue que no verifiqué de inmediato el voltaje de funcionamiento de los transistores, pero creí que propietario que estaba funcionando completamente pero estaba zumbando, cambié todos los electrolitos, puse 6800x50 voltios en la fuente de alimentación, después de encender en la salida en un canal + 23 voltios y en el otro -23 voltios, mientras nada se quema y nada se calienta arriba, también medí unos 23 voltios en las bases de los transistores de las unidades de salida, medí los transistores y los diodos en los circuitos de las etapas de salida, todo parece sonar normalmente, pero no puedo entrar al modo y no puedo poner a cero en la salida tampoco.



Por cierto, en el segundo canal, el voltaje constante de 23 voltios es el mismo en la salida, no entiendo cómo pudo trabajar con él en absoluto con una acústica de 35 AC.





El problema aún es más probable en el amplificador mismo, en casi todas las bases de los transistores de la salida y la etapa de salida previa 23 voltios, medí el +12-12 preliminar, no hay voltaje constante en la salida.



Mañana lo mediré yo mismo y te diré que te escriba sobre eso, pero puedes ver que el tono en una pierna es diferente tensión.



Buenas tardes, cambié todos los transistores y el microconjunto en un canal, aunque llamé al probador más de una vez antes y todas las partes llamaron como funcionando, después de reemplazar casi todos los modos de voltaje no cambiaron. Y esto es lo que medí en el conjunto del transistor.
DA 2 DA 3

1 0,0 V 1 0,0 V
2 0,4 V 2 10,8 V
3 0,0 V 3 4,0 V
4 0,0 V 4 11,4 V
5 0,0 V 5 11,4 V
6 0,5 V 6 12,0 V
7 11,4 V 7 11,4 V
8 0,0 V 8 0,0 V

fatoz
Tus preguntas recuerdan a la "Batalla de psíquicos", solo para radio maestros.


Al menos diría cuál es el voltaje de salida ...

Al solucionar problemas, uno debe esforzarse por obtener la mayor cantidad de información posible, como: la resistencia de las uniones p-n en las direcciones de avance y retroceso, la magnitud del voltaje en los puntos de prueba, etc. En algún momento, cuando la cantidad de información se convierte en calidad y la imagen completa del defecto comienza a aclararse. Muy a menudo en amplificadores potentes, algunos elementos del circuito, en caso de falla, “tiran” de otros.

En su caso, podemos asumir que la etapa de salida también está fuera de servicio en este canal, ya que no dijo que el VT14 está calentando, pero el ULF está funcionando al mismo tiempo.

Además de la etapa de salida, es necesario verificar todos los elementos del circuito de control de corriente en reposo VT16, VT18 y todos los elementos pasivos alrededor. Además, asegúrese de verificar el circuito de protección de corriente para VT16, VT20, VT22.
¿Como revisar? Esta es una buena pregunta y tengo un artículo sobre el tema en mente. Primero necesita obtener un buen ohmímetro de conmutación con una corriente de medición relativamente grande. Entonces es posible con una alta probabilidad comprobar las piezas sin desmontarlas.

Realmente no me gusta este esquema. Por alguna razón, ahorraron en fusibles de centavo. Las tasas de fusibles deben conectarse entre los polos de la fuente de alimentación y cada ULF de terminación. Y aquí tenemos un fusible incluido en la rotura del cable común. Se beneficia de él como una cataplasma muerta. No sé si lo reemplazó.

Bueno, y lo más importante, no olvidemos que se introdujeron defectos en el amplificador, lo que provocó su falla. Dijiste que todo sucedió después de reemplazar los condensadores. Entonces, estos defectos deben encontrarse, ya que todo puede repetirse. Compruebe todas las soldaduras en busca de "mocos" y los condensadores para la polaridad correcta. Tenga en cuenta que la polaridad real del condensador puede diferir de la indicada en la marca. Cuando el condensador es nuevo, esto se puede determinar por la longitud de los cables y, cuando se usa, solo con un ohmímetro. Además, los condensadores nuevos pueden tener demasiadas fugas. Si dicho condensador entra en el circuito de CC de la retroalimentación, esto puede interrumpir el funcionamiento del ULF. En nuestro caso, este es C27, C28.

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Estoy de acuerdo, pero cuando casi lo consigues gratis ;-). Lo compré hace 4 días por un amplificador 900r + 2 altavoces (50AS-104) y en condiciones bastante decentes. El hombre no quería vender por separado. Y además, tengo una planta VEGA a una distancia de 10 minutos. montar en minibús ;-).

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¡Sé que sé! ¡Han demostrado su valía a la perfección! Los usamos para ensamblar amplificadores de automóvil para el público en general. ¡Funcionan perfectamente! ¡Tómalo! Si tiene algún problema con el flejado, ¡pregunte!

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¡Sé que sé! ¡Han demostrado su valía a la perfección! Los usamos para ensamblar amplificadores de automóvil para el público en general. ¡Funcionan perfectamente! ¡Tómalo! Si tiene algún problema con el flejado, ¡pregunte!

Pregunto;): Primero, mi VEGA tiene comida +/- 25 V. ¿Será suficiente para mí? ¿Y cuál será la potencia de salida de esta fuente de alimentación? En segundo lugar, proporcione un buen esquema de kit de carrocería y, en pocas palabras, sobre cómo configurar el esquema y los posibles fallos. En el tercero, la potencia de salida de 50-70W es suficiente para mí, pero escuché que este microcircuito sacude los 100. :

Buenos días. Uno de los amplificadores más populares en la URSS es, por supuesto, Vega 10u-120s.

Y esta popularidad se debe al hecho de que el precio de este amplificador no era muy alto, la calidad (para aquellos tiempos) era aceptable, las dimensiones y el peso eran bastante pequeños y la potencia de salida (2x15) era suficiente para escuchar los altavoces. Por lo tanto, ahora es muy fácil hacerse con este equipo, pero el tiempo y el progreso no son implacables, ya que este amplificador puede volver a la vida. En estas preguntas frecuentes, intentaré responder las preguntas más frecuentes y emocionantes. =)

1. "Tengo este amplificador, ¿necesito cambiar los condensadores de la fuente de alimentación por unos nuevos?"

- De mi propia experiencia, puedo decir: Los condensadores de potencia (4 piezas 5000mF x 25V) se secan en 20-25 años y ya no son adecuados para su uso. Te aconsejo que gastes 100 rublos. y compra 2 electrolitos de 10000mF x 25v cada uno y pon uno en el hombro. También quiero decir que estos condensadores son responsables de la ausencia de caídas en las frecuencias de 50 a 65 Hz. Es aconsejable suministrar condensadores de derivación con una capacidad de 0,1 μF.

2. "Tengo este amplificador, ¿necesito cambiar los condensadores del sello por otros nuevos?"

- Aquí solo puedo decir una cosa: depende de usted, si sabe cómo sostener un soldador y al menos algo de experiencia en soldadura, entonces es recomendable gastar 30-40 rublos. para nuevos condensadores.

3. "Cuando se giran los reguladores, se escuchan ruidos, chillidos, chirridos por el altavoz".

-Este es un problema casi inevitable, causado por el desgaste en la pista de la resistencia variable. Hay 2 formas de solucionar este problema:

El primero es soldar estas resistencias y soldar las más nuevas.

El segundo, más correcto (desde mi punto de vista) es armar un nuevo bloque de timbre. Personalmente, mi elección recayó en el LM 1036n.

4. “El amplificador funciona, pero después de un tiempo se apaga, ¿qué significa esto?”.

- Se activa la protección térmica, o se cubre el diodo térmico o se cubren los transistores. El precio de la emisión es de 10 rublos. hasta 120 rublos.

5. "Si los transistores han volado, ¿tiene sentido cambiarlos o es mejor tirarlos?"

- Hay un sentido, el precio de los transistores 120-130r por 2 piezas, no es difícil de soldar (pre-adjuntar al radiador). Es recomendable comprar grasa térmica, una junta entre el transistor y el radiador, un casquillo.

7. "Uno de los canales del amplificador no funciona, ambos funcionan en modo mono, ¿cuál es el problema?"

-Lo más probable es que el problema esté en la zona de la entrada de señal a las resistencias R9, R10- Unidad reguladora. Necesita un osciloscopio o una herramienta de este tipo:

8. "¿Qué transformador hay en este amplificador?"

Transformador de 90 vatios. 2 devanados secundarios. Cambio de bobinados 2x18v. Después de alisar + - 23-24v.

9. "¿Bajo qué CI se puede utilizar este transformador?"

- ¡Un montón de! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (se recomienda poner 2 diodos para una corriente de al menos 3A después de la rectificación). Puedes "mezclar": digamos que necesitas un amplificador 2.1 colgamos 2 * TDA2050 y 1 * TDA7294.

Hay muchas opciones, si tiene alguna pregunta que haga en la LC, siempre estaré feliz de ayudar. )

10. "¿Qué pasa si reemplaza las puntas nativas con un IC, el sonido será mejor?"

-Lo más probable es que no, pero la potencia se puede aumentar sin ambigüedades, pero si lo intenta, la calidad se puede aumentar significativamente.

11. "¿Qué es mejor para restaurar o recuperar usted mismo?"

- Por supuesto, esta es tu elección, todo depende de tu dinero y tiempo. Para mí, personalmente, el interior ideal y nativo de este amplificador se ve así:

Pero depende de ti decidir. Llevará mucho tiempo, ¡pero obtendrás el rendimiento completo!

12. “No hay sonido en los altavoces, solo sibilancias. ¿Qué hacer?"

- Lo más probable es que el problema esté en el suministro de señal o que el preamplificador no funcione, intente alimentar la señal directamente al amplificador de potencia. Si esto no ayuda, le aconsejo que estudie los puntos 5 y 9. =)

13. "La salida del canal se ha cortocircuitado, la sobrecarga se ha encendido, cuando el amplificador se" reinicia "el canal dejó de funcionar, ¿qué debo hacer?"

- Este amplificador tiene protección contra cortocircuitos de salida, lo más probable es que esté averiado. Y ahora, si la lámpara de sobrecarga está encendida, la etapa de salida está "bloqueada". Si el canal simplemente no funciona y la sobrecarga no se quema, entonces la salida ha volado. transistores adentro hacia afuera. cascada.

14 "Cuando escuchas en voz baja (15-20% del volumen total), sube el volumen, se enciende la sobrecarga y el canal se corta".

- Si el amplificador y la fuente de alimentación están en orden, revisamos la unidad de protección (fabricada en k561la7 y 4 tnazistores (kt315-361). Por lo general, los electrolitos y los recipientes pequeños se secan, es necesario cambiarlos todos, ya que hay muy pocos. de ellos allí.

15 "¿Cuánto costará reparar este amplificador?"

- Desde 0 frotar. hasta 500r., con la combustión del 50% del amplificador. =)

Una vez más, repito que es mejor arrancar todo de este amplificador menos el transformador y el LED de encendido.

Recuerde que después de cualquier modificación, alteración del amplificador, verifique 7 veces, ¡enciéndalo 1 vez! Recomiendo montar una protección para sus altavoces.

Por experiencia personal puedo decir:

Reserva algo de tiempo y dinero y reúne nuevas agallas.

TDA2050 es perfecto: más potente, el sonido es más agradable, más compacto, menos caprichoso y el precio del canal apenas pesará 80-90 rublos.

El bloque de tono es perfecto para el LM1036n. (100-130 rublos).

Como ves, el precio de la restauración es casi el mismo que el que tienes montado por tu cuenta.

En general, buena suerte a todos, espero haber ayudado. Se pueden hacer preguntas en la LC.

Amplificador estéreo VEGA-10U-120S. Diagrama esquemático del amplificador y sus bloques, foto y apariencia del dispositivo.











1. Los modos de CC indicados en el diagrama se miden en relación con el cable común (tierra) con un voltímetro universal 37-25.

2. Se pueden cambiar elementos individuales del circuito, lo que no debería afectar la calidad del amplificador.

3. Los modos de corriente alterna indicados en el diagrama se miden en relación con el cable común (tierra) con un milivoltímetro V3-38 cuando la señal de entrada (sintonizador) o (mf) con un voltaje de 300 mV con una frecuencia de 1000 Hz de una respuesta de frecuencia lineal con la posición de control de volumen que proporciona voltaje en la salida del amplificador 9B.

En general, no se recomienda instalar ningún EH y sus análogos como 7812 (7912) para alimentar preamplificadores y bloques de timbre. El hecho es que estos estabilizadores pueden generar ruido que se transmite al amplificador operacional. Hay casos más que suficientes en los que las personas ponen amplificadores operacionales de muy bajo ruido, los alimentan a través del 7812 (7912) y luego se preguntan de dónde viene tanto ruido.

En la radio número 10 de 1990, Sukhov publicó un diagrama de bloques de timbre para un amplificador de alta fidelidad. En el adjunto es una parte de este circuito con un regulador de potencia para microcircuitos.
Se aplica voltaje inestable +/- 30-45 voltios a las clavijas 19.21 (clavija 20 - cable de alimentación común). El circuito funcionará a un voltaje más bajo, pero será necesario reducir las resistencias R38, R39 para optimizar la corriente del diodo Zener. El voltaje de +/- 12 voltios se elimina de los condensadores C22, C23.
El esquema es similar al de Veg, solo en otros detalles.

Teniendo en cuenta que solo hay dos amplificadores operacionales en el bloque de tonos de Veg, el circuito se puede simplificar. Se quitan los transistores, se reemplazan los diodos zener por otros con un voltaje de 12 voltios (puede dejar estos también). El voltaje a los diodos Zener se suministra a través de resistencias limitadoras de corriente. Las resistencias se seleccionan de modo que la corriente a través de los diodos Zener sea de aproximadamente 5 mA en funcionamiento. Es posible calentar estas resistencias, por lo que deben seleccionarse para una potencia de aproximadamente 0,5-1 vatios.

Propongo una variante de la mejora del amplificador Vega 10U-120S.Mucha gente se queja de que este amplificador tiene un nivel de fondo aumentado y se oye un chasquido cuando se enciende. Cómo reducir el fondo en Vega 10u120s, cómo modificar la fuente de alimentación y deshacerse de la constante en la salida, te contaré todo esto en este video. Y, por supuesto, verifiquemos la potencia máxima de Vega 10U-120S, si tiene los 25 vatios declarados y algunas escuchas telefónicas.



No criticaría tantas soluciones técnicas hace 25 años. La planta de Vega tenía una producción secundaria de "bienes de consumo" (existía ese término) y un techo limitado en el costo en la clase de amplificador especificado por el Comité de Planificación Estatal de la URSS. Como resultado, obtuvimos un amplificador promedio para esos años. Si se hace en una cinta transportadora en una corriente, como le gustaría al autor en el video, entonces sería un precio diferente y un amplificador de una clase superior, como Odyssey, Afmiton, Brig. Pero estos amplificadores fueron fabricados por otras fábricas de radio del país. Las fábricas en los días de la URSS no tenían otra opción que hacer y en qué clase. Esto fue decidido por Moscú, y todas las empresas estaban obligadas a cumplir estos planes. Las empresas no tenían libertades económicas como las tienen ahora. Estoy de acuerdo en que idealizar la URSS ahora no es correcto y no hay nada que hacer



Horror. esto no es una revisión y reparación, es un error de un abandono perezoso.
Mis amigos y yo teníamos tales amplificadores en nuestra juventud, y ahora tenemos uno en el garaje, y lo modifiqué muy específicamente. Considero que el circuito amplificador estaba muy avanzado en ese momento, especialmente la ausencia de un relé y un circuito de protección electrónico completo. Este amplificador tiene dos problemas: el secado de los condensadores electrolíticos y la pérdida de contacto en el soporte del diodo de potencia.
El del garaje se ha reelaborado específicamente e incluso se ha vuelto a pintar la cubierta de metal y se ha lavado y restaurado todo el plástico.
En mi amplificador, dejé DIN5 en su lugar, la etapa de fono en la entrada simplemente se convirtió en un amplificador de búfer con Ku = 1, de lo contrario, el bloque de timbre no funcionará correctamente. Convertí el botón -6dB a DIRECT - bypass completo de timbres.
También modifiqué mucho los amplificadores de potencia, en la unidad de alimentación instalé dos contenedores más del tipo "con un giro". Hice una salida diferente: va inmediatamente a los nuevos terminales para acústica, sin pasar por el interruptor en el panel frontal.
La potencia de salida es silenciosamente 2x25x4Ohm durante mucho tiempo y con una calidad de sonido decente.



todo el mundo es tan sencillo "sofisticado" ahora. Y cuando no había muchas opciones, ¡escucharon y alabaron más! ¿Cuántas oportunidades tuvo alguien a finales de los 80 y especialmente en los 90 para comprar una empresa? Está de moda criticar todo lo antiguo, especialmente el soviético. Y está de moda usar marcas "geniales" con relleno chino en el interior-))))



Bueno, la crítica no se trata de nada. Esto no es una revisión, sino una granja colectiva.



No entiendo por qué tomar un amplificador, modificarlo y luego echar mierda, tomar chino de inmediato y decir: "Chicos, un puto amplificador".



Y reemplace los electrolitos de hace 20 (30) años en la placa principal.



no se monta protección contra sobrecalentamiento en el radiador, sino compensación térmica de la corriente de reposo.



Autor, esto no es una revisión. De hecho, nada ha cambiado mucho. Hacer algo para "disminuir" el fondo y cerrar los ojos a la constante en la salida. No veo el punto. Es bueno leer la información sobre la revisión de otra persona, pero también debe averiguar por qué esta revisión mejora la calidad, y no solo repetir y vagar en la oscuridad. En mi humilde opinión, tiempo perdido.



Pruebe la acústica en dispositivos sin voz. "Cantantes pop" 0_o - arrrriginal! Además, la música está ahí. bueno, como la música. del mismo orden.



El amplificador Vega 10U-120S es un amplificador económico, cuesta menos de 200 rublos. Es una continuación mejorada de los amplificadores que estaban en los electrófonos Vega 104, 108, 109. Los clics cuando se encienden son consecuencia de la falta de protección del relé. El fondo puede ser de naturaleza diferente como resultado de fallas, las razones puede ser externo. Y por el dinero que costó, fue 100% consistente, quien lo quería mejor compraba dispositivos más caros. En cuanto a su revisión, lo más probable es que se trate de un recorte en sus capacidades. El interruptor en los amplificadores era necesario para cambiar diferentes entradas de diferentes fuentes, en esos días era necesario, en los tiempos modernos la fuente solo puede ser una computadora.El otro día compré uno para mí, reemplacé solo el microcircuito K 157-UD2 en la entrada, verifiqué las capacidades en la unidad de fuente de alimentación y todo el amplificador funcionó como debería, un poco solo los reguladores son repetitivos al ajustar, pero No importa.



Baja capacitancia de los condensadores rectificadores.
Fusible para terreno común (!)
Cables de alimentación delgados
etapa de salida débil (bueno, hay suficiente espacio y el trance también tiene un margen)
mal getinax, muy mal
locas tomas de guiones y puntos
Circuitos de entrada curvos, ruta de señal larga
bloque de tono campesino
cables de señal sin blindaje
curva de protección, de hecho no protege al altavoz normalmente
No lo recuerdo, pero con el diseño del terreno, tampoco es muy bueno
sobre el selector de entrada P2K y el "amplificador de corrección", creo que está claro
conmutación de altavoces a través de un botón para auriculares (.)

Que hizo:
Reemplazo de todos los cables de alimentación
Reemplazo de los condensadores rectificadores, aumentando la capacidad
Instalación de un puente de diodos moderno.
Tomas de señal de salida a RCA
cables de señal directa desde las tomas hasta el controlador de entrada del UM (los cables con la señal del amplificador se eliminan estúpidamente), es decir, entrada directa
Jumpers en lugar de cable para auriculares
Instalación de LM7812LM1912 para estabilización de 12V
Reemplazo de todos los electrolitos, aumentando las capacidades (cuando sea necesario)
Reemplazo de transistores de baja potencia con importaciones (no preguntes, experimenté)
Configuración de la corriente de reposo y constante en la salida.
reemplazo de recortadoras con importadas
Reemplacé el tablero de puntos con bloques de terminales ordinarios con tornillos (que estaban a mano)
También recuerdo los días libres por alguna razón cambié, había 8101 y algunos otros, pero cambié a 818819
Mica reemplazada y pasta térmica, sujetadores modificados

Después de todas las mejoras, el sonido se volvió bueno.
Pero el poder aún no era suficiente.
Hice algo con la etapa de salida, pero todavía no era tan inteligente. quemó la defensa.
Quedó atascado (
Se quitaron todas las partes buenas y la placa principal se fue a la basura.
Puse el bloque de tono en los detalles.

Luego tuve que hacer un amplificador para los urchilis, en los urchilis, mis colegas ya habían hecho buenas placas para el TDA20302050 de antemano.
Bueno, luego fui y compré el TDA2030 original (a 4, 70 UAH en ese momento), un buen flejado, y así sucesivamente.
Me las arreglé para implementar doble mono (no se puede prohibir vivir bellamente), debido a rectificadores y bobinados separados.
Hice un nuevo panel trasero, corté un plato de hojalata (la solución más simple).
Abrazaderas de resorte económicas instaladas, suficientes para esta potencia.
También terminé la boca, quité todo y reparé cuidadosamente los agujeros.
Tomé los radiadores para TDA con más claridad, hice un soporte para la carcasa.
El cable de señal todavía era una especie de ladrón a mano, está claro que iba directamente de las tomas a los conductores de entrada de las placas UMZCH.
Los cables de alimentación son moderadamente gruesos y moderadamente cortos.

Así que este fue mi primer VCL de microcircuito.
Y cuando escuché cómo suenan los microcircuitos para Kitsya Alisa



Gracias por el video y por su crítica constructiva al amplificador. Y luego la gente tiene superstición: si "se hace en la URSS", entonces es increíblemente genial con una calidad trascendental.



Miré y me di cuenta de que el autor del video no sabe nada sobre equipos de audio. Tomaron una gran cantidad de texto y frases generales del sitio y llevaron a cabo operaciones inventadas por alguien subdesarrollado allí. He tenido un amplificador de este tipo emparejado con 007 amphitones durante tres años, y todos funcionan de maravilla. Y no puedo soportar la comparación de los vatios chinos con los soviéticos. Aplaude cuando enciendes esto es todo lo que hacen los amplificadores, solo necesitas un sistema de retardo para hacerlo. ¡Y el llamado "fondo!" la mente medida, no está expuesta a 0 al salir. Y el cable que así sea. Las manos deben estar rectas e inteligentes para leer libros.



comparar la aaparatura de este año y la vega del siglo pasado no es adecuado



lo que le quitaría son radiadores .. y un transformador



Desafortunadamente, estos amplificadores no sufren de calidad de sonido, sino de calidad de construcción. pero Tda no estaban por ahí.



no me gusta - te acabas de joder



antes la música era completamente diferente, pero para esa época este amplificador era bueno. Es una tontería comparar el amplificador de principios de los 90 con la China moderna.



Bueno ... pa, no revisión. Lo único que tiene sentido hacer allí es proteger el relé sin estropear el diseño estándar.



Zumbido por mal contacto del diodo con la placa, debajo de la tuerca


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