Reparación de sintonizador digital de bricolaje

Desde finales de los años 90 del siglo pasado, la tecnología de audio y video ha evolucionado enormemente. Desde videograbadoras y reproductores de DVD, grabadoras de CD y MP3, hasta reproductores multimedia omnívoros que le permitieron leer archivos multimedia desde una unidad flash USB. Dichos dispositivos cuestan entre 3 y 4 mil a su debido tiempo.

Ahora todos los receptores DVB-T2 pueden hacerlo. Los receptores son bastante baratos: desde 900 rublos, y además de leer archivos multimedia desde una unidad flash, le permiten ver televisión con calidad digital de forma gratuita, aunque solo 20 canales. Y todo estaría bien si los chinos, en busca de dispositivos baratos, no pusieran piezas de baja calidad allí. He tenido casos en los que en un receptor con una fuente de alimentación incorporada, después de 2 años de funcionamiento, un pequeño condensador electrolítico tenía una ESR sobreestimada.

Condensador electrolítico poco profundo

Y en consecuencia, el receptor no se encendió, después de medir la resistencia en serie equivalente ESR con un medidor y reemplazar el capacitor de tres rublos, todo volvió a la normalidad y el receptor se encendió. Pero esto, como dicen, fue una suerte. Más a menudo, los convertidores DC-DC se queman en los receptores. A veces, afortunadamente para el usuario que decide reparar el decodificador por su cuenta, en su lugar se instalan estabilizadores con 3 patas, el reemplazo no es difícil, pero a veces las placas tienen convertidores de cinco patas poco fiables, analizaremos este caso. Hay 3 de ellos: pequeños microcircuitos en el paquete SOT-23-5.

Chip Converter - dibujo

Dan respectivamente 3,3 voltios necesarios para alimentar el microcircuito RAM, 1,8 voltios y 1,2 voltios necesarios para alimentar el procesador.

Dimensiones del chip convertidor

Es fácil determinar dónde está la salida del microcircuito, incluso sin una hoja de datos para este microcircuito, la salida del convertidor está conectada por una pista con un estrangulador necesario para el funcionamiento del convertidor. Puede familiarizarse con uno de los circuitos convertidores típicos observando la siguiente figura:

Diagrama de cableado del convertidor

¿Qué pasa si su decodificador se niega a encenderse, lo abre y, después de llamar, encuentra dos o más terminales en cortocircuito o con baja resistencia? Dichos convertidores, debido al hecho de que su unión es a veces individual e incompatible con otros tipos de convertidores, es necesario cambiarlos estrictamente a exactamente iguales o, en casos extremos, a análogos completos tomados de hojas de datos.

Pinout del chip convertidor

El diagrama de cableado, los valores nominales de las piezas, la corriente de salida y, por supuesto, el voltaje de salida deben coincidir completamente. Obtuve uno de estos accesorios para repararlo con una entrada de energía del convertidor de 3.3 voltios perforada al suelo. Una búsqueda rápida en las tiendas de radio de nuestra ciudad mostró que no tenemos tales microcircuitos o análogos completos en ningún otro lugar.

Convertidor a Ali Express Party

Y en Aliexpress, solo estaban en lotes de al menos 10 piezas, y con una entrega pagada costosa, que no me convenía. ¿Cómo estar en tal situación? Se encontró la solución y decidí compartirla con los lectores de este sitio. Además, la producción es de muy bajo costo, en términos del costo de las piezas en comparación con la compra de un lote de convertidores.

Tablero convertidor de fotos

El hecho es que para diseñar en arduino y microcontroladores, convertidores especiales de pequeño tamaño, estabilizadores se producen en China, inmediatamente con el kit de carrocería necesario soldado en la placa para su funcionamiento. Estos son microcircuitos estabilizadores AMS1117 familiares para muchos ingenieros electrónicos.

Circuitos integrados estabilizadores AMS1117

Estos microcircuitos se producen como regulables, lo cual no es necesario para nosotros en este caso, y con un voltaje fijo en la salida, pero nos interesan voltajes de 1.2, 1.8, 3.3 voltios. Para todos estos voltajes, los chales convertidores listos para usar están a la venta en Aliexpress, basados ​​en estos estabilizadores. ¿Cómo puede distinguir entre placas convertidoras, si, por ejemplo, las compró antes y olvidó qué voltaje son?

En el caso de los microcircuitos, además del nombre del modelo, estabilizadores para un voltaje fijo, a veces se escribe el voltaje que estará en la salida del convertidor, es decir, el mismo 1.2, 1.8, 3.3 V que necesitamos ¿Cómo colocar estos convertidores en la caja del receptor? No ocuparán mucho espacio, no lo pensaría mucho, MGTF soldado a tres de los contactos en la placa del convertidor, hay 4 de ellos: entrada más potencia, salida más potencia y dos contactos comunes para tierra de entrada y salida.

Creo que está claro por qué usamos tres de cada cuatro contactos. ¿Cómo podemos comprobar nosotros mismos si encontramos el pinout correcto del microcircuito si una hoja de datos china encontrada, por ejemplo, genera dudas? Llame a la salida indicada por la hoja de datos Vin, a menudo, si el decodificador viene con una fuente de alimentación externa, se conecta directamente a la toma de corriente. Además, entre el suelo y la entrada de energía, a menudo se instala un condensador electrolítico en la placa, a 220 μF x10 o 16 voltios.

Condensador 220 x 25 voltios

El plus del condensador está conectado a la entrada de energía del microcircuito del convertidor. ¿Qué pasa si no sabe para qué voltaje estaba este convertidor en la salida, es decir, para qué voltaje necesita comprar el convertidor? Puede intentarlo después de desmontar el microcircuito quemado y limpiar los contactos de la placa de la soldadura, suministrar energía al receptor y medir el voltaje de suministro en los dos convertidores restantes. Y determine el voltaje en la salida del microcircuito restante mediante el método de eliminación. Suelde este convertidor quemado con una pistola de aire caliente, o aplicando una gota de soldadura, aleación de Rose o Wood a todos los contactos y calentándolos rápidamente alternativamente con un soldador de 25 vatios.

Si está seguro de que el convertidor se ha quemado y no tiene miedo de quemarlo con la alta temperatura de la punta, durante el desmontaje, puede aplicar un poco de soldadura ordinaria POS-61 a todos los contactos y calentar alternativamente los terminales de 40 vatios. con un soldador, tratando de mover el microcircuito. Si, después de soldar, resultó que el cortocircuito estaba "debajo de los pies" en la placa, y no en el microcircuito, finalmente debe asegurarse de esto, limpie los contactos del antiguo convertidor soldado de la soldadura con una trenza de desmontaje, aplicando un fundente de alcohol-colofonia a los contactos con un cepillo (SCF).

Fundente de colofonia de alcohol SKF

Luego, simplemente coloque la trenza sobre los contactos y caliente los cables sobre la trenza con un soldador. La soldadura se convertirá en una trenza limpia. La punta de la trenza incluso se puede sumergir en fundente de colofonia de alcohol para una mejor absorción. A medida que se absorbe la soldadura, el extremo de la trenza debe cortarse y repetirse desde el principio. Lo mismo debe hacerse con los contactos en la placa que quedan después del convertidor soldado.

Allí, como de costumbre, tendremos "mocos" de la soldadura aplicados durante el desmontaje; deben eliminarse. Luego puede soldar el cable MGTF conectado a los contactos del convertidor, encontrando en la hoja de datos de este microcircuito dónde tenemos la entrada de energía, dónde está la salida y dónde está la tierra. Será posible verificar, como escribí anteriormente, el contacto conectado a tierra por el menos de la fuente de alimentación, podemos llamar tocando el polígono en el tablero, o si es un principiante y no está seguro del corrección de la marcación: el cuerpo metálico del conector USB.

Después de que todo haya sido soldado, no se apresure a encender el accesorio a la red, lave los rastros del fundente con alcohol, especialmente si nunca se sabe, use un fundente débilmente activo, que en este caso es un requisito previo a largo plazo funcionamiento del dispositivo.Luego mire con una lupa fuerte o tome una foto con un teléfono con una buena cámara y asegúrese de no poner "mocos" en los contactos adyacentes, ya que están bastante cerca el uno del otro.

Multímetro en modo de marcación audible

Para estar completamente seguro de que no hay cortocircuito, o si no fue posible encontrar una lupa fuerte, haga sonar todos los contactos adyacentes entre sí para un cortocircuito con un multímetro en el modo de marcación audible. Todos estos procedimientos para reemplazar el convertidor tienen sentido solo en un caso: si, después de verificar la hoja de datos, no encontró un cortocircuito de los pines de entrada de energía a la salida de energía, ya que en este caso su procesador o microcircuito RAM ya se quemó debido al suministro de una tensión de alimentación sobreestimada.

Procesador y memoria de la placa sintonizadora DVB-T2

Lo cual, por supuesto, es triste, ya que entonces no será realista arreglarlo ni en casa, ni siquiera en un buen taller, debido a la laboriosidad de la reparación y su alto costo, más alto que el costo de un nuevo accesorio. no tendrá sentido.

Cualquier radioaficionado más o menos capacitado puede hacer frente fácilmente a esta reparación, y debido al bajo costo de la placa para reemplazar el convertidor, se puede recomendar como un medio, aunque sea una "granja colectiva", pero una solución muy económica, en la ausencia de fondos adicionales de un radioaficionado económico para la compra de un nuevo decodificador. O simplemente hay un deseo de demostrarse a uno mismo que la reparación de equipos digitales complejos es bastante realista a veces para realizarla por nuestra cuenta. ¡Reparaciones exitosas para todos! AKV.

El mal funcionamiento más común de los decodificadores de televisión digital es la falla de la fuente de alimentación. En un caso tan desagradable, es muy bueno si el modelo del decodificador fuera con un adaptador externo, compró uno nuevo y ¡mira más allá! ¡Y si no! ¿Y la fuente de alimentación estaba integrada en la propia caja? Entonces tienes que reparar o comprar uno nuevo. ¡Pero quizás haya una salida fácil!

¡Hola queridos lectores! En este artículo, quiero compartir un método de reparación simple que puede hacer cualquier persona que sepa sujetar un destornillador y un soldador. Además, no es necesario dominar estas herramientas con maestría.

Tampoco voy a contaros nada excesivamente complicado en el campo de la reparación de electrónica, este es el lote de los profesionales. Por el contrario, intentaré describir todo de tal manera que incluso un no especialista pueda hacer frente y eliminar este mal funcionamiento.

Haré una reserva de inmediato de que este método no es adecuado para todos los modelos de consolas, pero sí para muchos, ya que a menudo se hacen de acuerdo con un esquema muy similar para este caso. Todo se basará en un ejemplo específico de un decodificador de la empresa D-Color, el modelo DC1401HD. Entonces, al comprender esta "alta tecnología", usted mismo puede reparar su decodificador de TV digital.

Navegación rápida por el artículo

¿Qué es una señal de que es la fuente de alimentación la que ha fallado en la consola y no otra cosa? Si el decodificador conectado a la toma de corriente no muestra signos de vida, ni el indicador digital ni el LED en el panel frontal están encendidos, entonces con una probabilidad del 99% el motivo está en él, en la fuente de alimentación.

Si, al mismo tiempo, el período de garantía ya ha expirado, puede realizar el desmontaje de forma segura. Como dicen los maestros experimentados, "Una autopsia mostrará" Creo que abordará esta parte del trabajo sin una descripción detallada, solo tenga cuidado, generalmente dos tornillos en la pared posterior, a veces también en los lados le permiten soltar y abra la tapa superior. Los pestillos de plástico en los lados y la parte inferior sostienen el panel frontal, y la placa en sí también se fija con tornillos en la parte inferior de la caja y en el área de los conectores en la parte posterior de la caja.

El archivo adjunto está desmontado.

Entonces, el decodificador se desmonta, el cable de alimentación también se quita del conector, ya no es necesario. En la parte inferior de la caja puede ver rastros de un "incendio" que dejó una unidad de suministro de energía quemada.

PD La unidad de suministro de energía aquí no es una unidad separada, como podría pensar por el nombre, sino la sección de la placa en la que se encuentran los elementos de radio, que proporciona el voltaje de suministro de energía requerido para el decodificador.

Esbozaré el panorama general, y para aquellos que ya están un poco versados ​​en ingeniería de radio, esto ya será suficiente para captar la base de la idea y repetirla. Entonces, los circuitos de suministro de energía de este decodificador dan solo un voltaje: 5 voltios. Dado que este circuito se ha quemado y la reparación puede no ser práctica (en términos del costo total de los componentes y las reparaciones del radio), es decir, una solución simple. Reemplace la fuente de alimentación interna por una externa. ¡No es muy difícil!

Reemplazo de la fuente interna con la externa

En la foto de arriba, con un marco amarillo, se resalta una sección de la fuente de alimentación que ha fallado. La tabla ya ha sido lavada, por lo que no se ven rastros de quemado. Por cierto - Entre los reparadores, la expresión "Quemado" no siempre significa literalmente quemarse con carbonización y otras manifestaciones similares, solo significa que los componentes de la radio están fuera de servicio.

Para nuestra reparación, deberá comprar una fuente de alimentación externa con un voltaje de salida de 5 voltios y capaz de entregar una corriente de 1,5 o mejor 2 amperios. Ahora hay muchos similares y se pueden comprar a un precio económico, o tal vez tenga uno similar, por ejemplo, un cargador sin usar de una tableta o teléfono inteligente.

Cuando se dispone de un adaptador adecuado, queda por encontrar el punto deseado en la placa del decodificador y, observando la polaridad, aplicarle voltaje desde la fuente de alimentación externa. ¡Todo! Queda por colocar y asegurar el cable, o puede organizar una conexión desmontable, como desee. Creo que lo básico está claro, vayamos a los detalles.

Solo un poco de conceptos básicos para aquellos que no están en el tema, para que puedan resolverlo. Presta atención a la foto. Click para agrandar.

Fuente de alimentación del lado de montaje

Fuente de alimentación del lado de la soldadura

En resumen, la fuente de alimentación consta de:

• La parte primaria "Caliente" - Caliente, se llama porque es peligrosa, conectada a la tensión de red de 220 voltios. Tenga en cuenta que incluso después de desconectarse del tomacorriente, durante algún tiempo, hay una carga que puede traer brr .. 😯 sensaciones desagradables si sube allí. Pero en nuestro caso no hace falta subir allí y tampoco lo conectaremos a la toma de corriente.
• Parte secundaria: seguro allí, hay un aislamiento galvánico de la red. En el ejemplo dado, en los puntos indicados en la foto, sale un voltaje de solo 5 Voltios del diodo rectificador.

En la fuente de alimentación externa comprada (al menos 1,5 amperios, 5 Voltios.) Mordimos el enchufe, limpiamos los extremos de los cables y, habiendo determinado la polaridad, los soldamos: Positivo al terminal del diodo, en el lado donde la tira se dibuja en ella y el negativo al bus común: el cuerpo del puerto USB será un lugar conveniente para esto. Si no sabe cómo determinar la polaridad, incluso sin un dispositivo, consulte los materiales adicionales al final del artículo.

Soldamos los cables

Conectamos la nueva fuente de alimentación a la red, la sacamos del modo de espera, comprobamos qué pasó.

Comprobamos el rendimiento

¡Todo bien! Queda por colocar y asegurar el cable para no tirarlo accidentalmente, juntarlo todo y usarlo. Al final, se verá así.

El archivo adjunto está listo para usar.

¿Necesita ideas sobre cómo conectar el cable a la caja? ¿Cómo determinar la polaridad sin un dispositivo? ¿O cómo soldar el cable de la parte inferior de la placa? - Entonces estos materiales adicionales están más adelante en el texto.

Para quienes tienen un multímetro, no será difícil determinar la polaridad de la fuente de alimentación, pero ¿qué pasa con quienes no tienen este dispositivo?

Hay varias formas sencillas:

1. Puede determinar la polaridad por el color de los cables. Hay una regla: el cable rojo es un más, respectivamente, el otro cable es un menos. ¡Este es casi siempre el caso! ¡Por poco! A veces hay excepciones, o los cables no entienden de qué color o se ha violado la regla. 😆
2. Hay otra forma, será necesaria, pero no te rías ... patatas. ¡Sí, sí, patatas crudas! El método es como sigue. Corte la papa por la mitad y pegue los cables de cobre desnudos de la fuente de alimentación externa, a una distancia de unos 5 mm entre sí. Conectamos la fuente de alimentación a una toma de corriente y esperamos. Con el voltaje del adaptador de 5 voltios, se necesitaron unos tres minutos para obtener un resultado visible. Haga clic en la foto para ampliarla.

Conectamos los cables a las patatas.

La papa alrededor del cable positivo comienza a ponerse verde, por lo que puede determinar con precisión la polaridad sin instrumentos.

En la primera versión, la más simple, los cables se soldaron desde arriba, directamente a los terminales de los componentes de la radio, pero puede hacerlo de manera un poco diferente, ejecutarlos desde la parte inferior.

Cables soldados en el otro lado del tablero.

En este caso, el cable a la carcasa pasará por debajo del tablero, desde la parte inferior.

El cable tendido debajo del tablero también debe fijarse.

En esta ocasión, preparó apresuradamente un pequeño reportaje fotográfico con una breve descripción paso a paso de las acciones. Ojalá esto sea suficiente.

Arreglamos el cable

¡Por cierto! Tal alteración se puede arreglar para adaptar el decodificador digital para su uso en un automóvil. Solo necesitará usar un adaptador para automóvil de 5 voltios y 2 amperios.

¡Eso es todo! ¡Éxito para todos! ¡Me alegraría si esta información te ayudara en algo!

La televisión por satélite no es la última en la industria del entretenimiento. Y esto se ve facilitado por el precio económico de los equipos y una extensa lista de canales. Pero toda la alegría puede descender al "no" si el receptor de televisión por satélite no se enciende.

Todo está bien, pero hay un momento desagradable. Los receptores chinos a menudo fallan. La razón principal de la falla del equipo es una falla en el suministro de energía. Esto sucede debido a tormentas eléctricas, subidas de tensión y simplemente componentes de mala calidad de esta unidad. Por el contrario, otros módulos receptores prácticamente no se rompen. Se trata de esta avería común de la que hablaremos y descubriremos cómo reparar la fuente de alimentación del receptor con nuestras propias manos.

Este artículo proporcionará formas sencillas y prácticas de identificar una pieza defectuosa en una fuente de alimentación del sintonizador. Aunque los métodos son simples, su uso en la mayoría de los casos le permite reparar la fuente de alimentación de un receptor de televisión por satélite con sus propias manos.

Entonces, si su receptor de TV por satélite del modelo: Gione, Cosmo Sat y similares ha dejado de funcionar, entonces no se apresure a preocuparse, tal vez no todo sea tan malo. Intente encontrar la causa usted mismo sin la ayuda de especialistas.

¿Qué podrías necesitar? Multímetro, tono de marcación, soldador y un poco de paciencia.

Retiramos la tapa del dispositivo y vemos un módulo independiente. Esta es una fuente de alimentación conmutada. Para comenzar a solucionar problemas, extráigalo desatornillando los tornillos y desconectando el conector en la placa del sistema. Ahora el tablero está frente a nosotros.

Lo primero que debe hacer con la placa es determinar visualmente si hay condensadores dañados (hinchados) y otros elementos del circuito. A menudo, es por esta razón que el receptor de televisión por satélite no se enciende.

Si no hay daños visibles, es necesario verificar la integridad del cable y el fusible. Ponemos un dial en los extremos del fusible y, por la reacción del dispositivo, determinamos su integridad.

Si el fusible es bueno, está bien. Y si no, entonces no debes apresurarte a cambiarlo, ya que le puede pasar lo mismo que al primero. Es mejor soldar un cartucho con una lámpara incandescente en su lugar. Una lámpara con una potencia de 60 vatios y un voltaje de 220 voltios.

Ahora, si en el circuito, cuando se enciende, hay un cortocircuito, entonces la lámpara simplemente se encenderá a pleno calor, sin causar ningún daño al circuito. Si la lámpara no se enciende cuando se enciende, tomamos un multímetro y medimos el voltaje en un condensador grande de 47 μF * 400 voltios.

El multímetro debe configurarse en el modo "Medición de voltaje CC". En los contactos del condensador durante el funcionamiento normal, debe haber un voltaje de aproximadamente 300 voltios. Si no hay ninguno, estamos llamando a lo largo de la cadena, desde el fusible hasta el puente de diodos. En el caso de la presencia de una tensión alterna en la entrada del puente, todo indica una avería de los diodos, y esta es también una de las frecuentes averías en las que el receptor de televisión por satélite no se enciende. Para determinar qué diodo está averiado, es necesario soldar un extremo de cada uno.

Luego, lanzando un dial en cada diodo alternativamente e intercambiando los extremos, determinamos su integridad.El diodo de trabajo debe pasar corriente en una dirección. Si el diodo suena en dos posiciones de la misma manera, entonces está roto. Muy a menudo, un par de diodos falla. Por tanto, si es posible, es mejor cambiar los cuatro a la vez, ya que después de tales averías, incluso los que siguen siendo trabajadores cambian sus parámetros. Como resultado, el reemplazo parcial de diodos puede considerarse como una reparación defectuosa de la fuente de alimentación del receptor. Y esto significa que existe una alta probabilidad de que en un buen momento vuelva a enfrentarse a una situación en la que sea necesario eliminar este mal funcionamiento, como resultado de lo cual el receptor de televisión por satélite dejó de funcionar.

Los diodos han sido reemplazados, ahora lo encendemos nuevamente y medimos el voltaje constante en el mismo capacitor. Debería ser, como se mencionó anteriormente, alrededor de 300 voltios. Si es así, el siguiente paso en el diagnóstico es medir la tensión alterna en uno de los devanados primarios del transformador. Cómo hacer esto se puede ver en la foto de abajo.

El dispositivo debería mostrar alrededor de 150 voltios y el voltaje debería parecer "flotar", es decir, cambiar. Si esto no sucede, lo más probable es que el microcircuito esté averiado. Puede reemplazar el microcircuito y repetir las mediciones nuevamente.

Cuando el dispositivo muestra la presencia de un voltaje de CA pulsante en el devanado primario, es necesario medir inmediatamente el voltaje de CC en la salida de la unidad.

Para hacer esto, ponga el multímetro en el modo de "medición de voltaje constante" y conecte la sonda negativa (negra) a la segunda ranura del conector. Este es un contacto común (negativo). Con el otro extremo del dispositivo, medimos alternativamente el voltaje en las ranuras del conector.

Si gira el enchufe con las ranuras hacia usted y mide de izquierda a derecha, entonces los voltajes deben ser los siguientes:

Si no hay voltaje, hacemos la misma operación con los diodos del circuito secundario, como se describió anteriormente. Habiendo identificado el defectuoso, lo reemplazamos. Tenga en cuenta el diodo más grande. Tiene la etiqueta SR-360 y similares. La mayoría de las veces falla. Al reemplazarlo, puede resolver el problema cuando el receptor de televisión por satélite no se enciende. Nuevamente medimos los voltajes en los terminales.

Si este método no dio nada, lo más probable es que el microcircuito en el circuito primario, que juega el papel de un generador de voltaje alterno de alta frecuencia, "volara". Pero, como muestra la práctica, esto rara vez sucede.

Eso es todo lo que quería contarte sobre la reparación de la fuente de alimentación del receptor de televisión por satélite. Renovación exitosa.

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En este artículo, arreglaremos la falla más común en un receptor de satélite, es decir, repararemos la fuente de alimentación de este dispositivo. ¿Por qué una fuente de alimentación? Sí, porque en el 95% de los casos de avería del receptor, la fuente de alimentación es la culpable. Es posible que el receptor no se encienda en absoluto, puede que se encienda "a la mitad" (por ejemplo: el indicador rojo está encendido, y el verde, a pesar de nuestros esfuerzos cuando se presiona un determinado botón, no enciende y hay muchos más signos), o es posible que alguna función no funcione. Y la razón de todos estos malentendidos, en la mayoría de los casos, puede ser la fuente de alimentación. Repararemos el receptor SVEC, pero funcionalmente, en la mayoría de estos dispositivos, las fuentes de alimentación difieren solo en la forma y ubicación de los radioelementos. El principio de reparación de receptores es casi siempre el mismo.

Vamos a empezar. Para empezar, por supuesto, debe desmontar nuestra "unidad". Desatornillamos los tornillos o pernos de los lados de la tapa y la retiramos. Se nos presenta la siguiente imagen:

Ahora inspeccionaremos visualmente la unidad y la placa en busca de las razones aparentes de la avería (esto puede ser "hinchazón" de los condensadores, rotura de la placa o elementos individuales, etc.). Si no se encuentra una razón aparente, miramos el fusible. Incluso si no es visualmente visible que el fusible se ha "fundido", es mejor, sin embargo, verificar su integridad con un dispositivo. Si el fusible no funciona, no se apresure a cambiarlo e intente encender el receptor.Por lo general, simplemente no "se queman", por el contrario, en su mayor parte, con sobretensión en la red, permanecen ilesos y algo más debe fallar. Así es como funciona la tecnología moderna. En general, necesitamos quitar la fuente de alimentación (en la figura está marcada con una flecha azul) del receptor para verificar otros elementos.

En primer lugar, debe verificar el condensador de potencia: puede haber una carga residual en él. Si hay una carga en el condensador, es imperativo descargarlo, de lo contrario, al verificar otros radioelementos, no solo podemos "quemar" el dispositivo, sino también recibir una buena descarga eléctrica, aunque no fatal, pero sí desagradable.

Después de eso, procedemos a verificar el transistor principal, que se encuentra en el radiador. Si descartamos todos los términos profesionales, simplemente lo "llamamos" por un "cortocircuito". Estos transistores están fallando constantemente, se designan así: D13009K. Los valores literales pueden ser diferentes, pero los valores numéricos deben ser los mismos. Este transistor se encuentra en muchos receptores, pero no en todos. En otros, los hay similares o puede haber microcircuitos. Este no es el punto, es importante que en la mayoría de los casos sean los transistores de potencia o microcircuitos los que fallan.

En nuestra fuente de alimentación, después de verificar este transistor, se encontró un cortocircuito entre sus contactos. De esto se deduce que el transistor está "quemado".

Ahora necesitamos desoldarlo y verificar el resto de los radioelementos. Explicaré la verificación de una manera simple: es necesario verificar todos los transistores y diodos (diodos Zener) en busca de un "cortocircuito".

Todas las piezas marcadas con flechas en la imagen deben comprobarse en busca de "cortocircuito". Después de tal comprobación, encontré un diodo "quemado", que funciona con 5V. También necesitamos quitarlo, para que, al igual que el transistor, podamos reemplazarlo por uno utilizable.

A continuación, soldamos el nuevo transistor y diodo en su lugar. Entonces puedes consultar nuestra fuente de alimentación. Lo hacemos así: insértelo en el receptor y conecte solo el cable de alimentación y el botón de encendido. NO conectamos el lazo con cables que van a la placa con procesadores. Comprobaremos los voltajes de salida, cuyo valor se indica en la fuente de alimentación, cerca del "enchufe" donde se inserta el lazo.

Medimos los voltajes a la salida de la fuente de alimentación y, si coinciden con los valores de la placa, se puede conectar un bucle.

Todo. Ahora ajustamos todos los tornillos que aseguran la fuente de alimentación al receptor y cerramos nuestro dispositivo con una tapa. Listo.

Por supuesto, aquí se describe el tipo de avería más común y no difícil. Puede haber razones más serias para la falla de este dispositivo. Entonces, sin la intervención de un especialista, es imposible hacerlo, pero sin hacer nada, es imposible aprender algo.

Gracias. Articulo muy interesante. Todo es claro y sencillo.

¡Gracias por sus comentarios y participación en la vida del sitio!

Hola, tengo tal problema, el receptor se enciende, pero cuando el cable está conectado desde la antena de FUNCIONAMIENTO, no hay señal o calidad. Abrí el receptor. Ningún condensador está hinchado, ¿cuál podría ser el problema?

Solo reparo fuentes de alimentación en receptores, pero no me subo a la placa principal, por lo que no puedo ayudar. Pero puedo asumir que se trata de un sintonizador o firmware.

Hola Víctor, tengo tal problema. Recibí el mismo receptor svec A8 como regalo. La fuente de alimentación no funcionaba. El transistor D13009k falló, lo reemplacé con J13009k y la fuente de alimentación cobró vida, pero resultó que faltaba el transistor U5 en la placa principal. ¿Podría escribir y fotografiar su marcado? Estaría muy agradecido por tu ayuda.

¡Oye! U5 es un regulador LM317, al igual que U24.

¡Oye! Muchas gracias por su respuesta. Y luego subí a todo Internet y no encontré un esquema de él. Soldaré e intentaré correr.

Hola. Globo 4100c el indicador rojo parpadea cuando se presiona el botón se ilumina 8. Visualmente, todo está en orden en la fuente de alimentación. ¿Qué debería cambiarse primero en él?

¡Oye! Verifique los voltajes de salida de la fuente de alimentación, los estabilizadores en la placa principal.

Hola. Hay un sintonizador Orton 4050c. Después de desconectarse de la red, no se inició.La pantalla muestra una luz roja intermitente y números intermitentes. Habiendo desmontado, no encontré ningún bote hinchado. Pero descubrí una mala soldadura (algo se tambaleaba, algo se cayó cuando lo toqué) Soldado. Medí los voltajes de salida en el BC eliminado. Hay. 3.3v. 5v. 12v. 22v. Es cierto que mi comprobador DT-832 muestra lecturas ligeramente sobreestimadas (3,5 v 5,5 v 14,3 v 24,2 v). Pero cuando se conecta a la placa, 3.3vy 5v desaparecen y la pantalla se apaga. Lo mismo. No sé dónde excavar. Alguien puede ayudar. Gracias por adelantado.

¡Oye! Mira los estabilizadores en la placa principal.

Zdrastvujte. .

Después de una tormenta eléctrica, el procesador generalmente falla o el firmware vuela.

nepolucajetse nepolucajetse nepolucajetse portátil de 5 voltios.

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El equipo satelital también es tecnología. Y cualquier técnica, como saben, se estropea.

Un receptor de satélite es un receptor que es bastante complejo en su adición y puede ser necesario un circuito para repararlo. Más bien, en la mayoría de los casos no puede prescindir de él. Aquí presentaré los diagramas para sintonizadores de satélite.

A veces tengo que buscar circuitos para receptores, así que decidí publicarlo aquí, tal vez alguien más lo necesite.

Pienso en el tiempo para ahorrar una gran colección. Puedes unirte antes del proceso.

Descargar esquemas para receptores GLOBO 4100s, 5000, 7010a descargar

Descargar esquemas para receptores OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Descargar esquemas para receptores CosmoSat 7400, 7405, 7410, fuente de alimentación СosmoSat-7100 descargar

Descargar esquemas para receptores DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 descargar

Descargar esquemas para receptores SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA / CI / EM VIA / VIA CI descargar

Descarga de circuitos para receptores Descarga de HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI