En detalle: reparación de bricolaje del decodificador de cadena digital de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
Tengo dos televisores en mi casa y ambos funcionan con consolas Cadena dvb-t2 y resultó que casi al mismo tiempo ambos dejaron de funcionar. La reparación de un decodificador de este tipo cuesta entre 600 y 800 rublos, uno nuevo cuesta desde 1200, resulta que es muy caro. Se decidió intentar arreglarlo por nuestra cuenta, para eso de “googlear” la inmensidad de Internet, se encontró una solución, la cual quiero mostrarles. Al final resultó que, esta es una de las principales averías.
Los principales síntomas de una avería de la consola:
- cuando el decodificador está conectado a la red, el indicador rojo se enciende y el decodificador no reacciona a nada más.
En primer lugar, desmontamos el accesorio y examinamos cuidadosamente su interior, se debe prestar especial atención a los condensadores. Como se muestra en la foto (encerrado en un círculo en rojo), el capacitor está hinchado, a diferencia del capacitor (en un círculo en azul), por lo tanto, ya no funciona y debe ser reemplazado.
Luego soldamos el condensador, miramos los parámetros y buscamos uno adecuado. En este caso, necesita 10 voltios y 1000 microfaradios, así como 105 grados Celsius. Pero en mi caso, solo estaban disponibles 10v1000mph y 95Hz, y su tamaño es un poco más pequeño, pero como ha demostrado la práctica, funciona muy bien.
Ahora soldamos el nuevo condominio en lugar del antiguo y, como pueden ver en la foto, todo está bien. (marcado en azul).
Comprobamos la operatividad del prefijo y volvemos a colocar la carcasa.
También recomiendo ver un videoclip en el que haya momentos que no fueron incluidos en el reportaje fotográfico.
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El mal funcionamiento más común de los decodificadores de televisión digital es la falla de la fuente de alimentación. En un caso tan desagradable, es muy bueno si el modelo del decodificador fuera con un adaptador externo, compró uno nuevo y ¡mira más allá! ¡Y si no! ¿Y la fuente de alimentación estaba integrada en la propia caja? Entonces tienes que reparar o comprar uno nuevo. ¡Pero quizás haya una salida fácil!
¡Hola queridos lectores! En este artículo, quiero compartir un método de reparación simple que puede hacer cualquier persona que sepa sujetar un destornillador y un soldador. Además, no es necesario dominar estas herramientas con maestría.
Tampoco voy a contaros nada excesivamente complicado en el campo de la reparación de electrónica, este es el lote de los profesionales. Por el contrario, intentaré describir todo de tal manera que incluso un no especialista pueda hacer frente y eliminar este mal funcionamiento.
Haré una reserva de inmediato de que este método no es adecuado para todos los modelos de consolas, pero sí para muchos, ya que a menudo se hacen de acuerdo con un esquema muy similar para este caso. Todo se basará en un ejemplo específico de un decodificador de la empresa D-Color, el modelo DC1401HD. Entonces, al comprender esta "alta tecnología", usted mismo puede reparar su decodificador de TV digital.
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¿Qué es una señal de que es la fuente de alimentación la que ha fallado en la consola y no otra cosa? Si el decodificador conectado a la toma de corriente no muestra signos de vida, ni el indicador digital ni el LED en el panel frontal están encendidos, entonces con una probabilidad del 99% el motivo está en él, en la fuente de alimentación.
Si, al mismo tiempo, el período de garantía ya ha expirado, puede realizar el desmontaje de forma segura. Como dicen los maestros experimentados, "Una autopsia mostrará" Creo que abordará esta parte del trabajo sin una descripción detallada, solo tenga cuidado, generalmente dos tornillos en la pared posterior, a veces también en los lados le permiten soltar y abra la tapa superior. Los pestillos de plástico en los lados y la parte inferior sostienen el panel frontal, y la placa en sí también se fija con tornillos en la parte inferior de la caja y en el área de los conectores en la parte posterior de la caja.
El archivo adjunto está desmontado.
Entonces, el decodificador se desmonta, el cable de alimentación también se quita del conector, ya no es necesario. En la parte inferior de la caja, hay rastros del "fuego" que dejó una fuente de alimentación quemada.
PD La unidad de suministro de energía aquí no es una unidad separada, como podría pensar por el nombre, sino la sección de la placa en la que se encuentran los elementos de radio, que proporciona el voltaje de suministro de energía requerido para el decodificador.
Esbozaré la imagen general, y para aquellos que ya están un poco versados en ingeniería de radio, esto ya será suficiente para captar la base de la idea y repetirla. Entonces, los circuitos de suministro de energía de este decodificador dan solo un voltaje: 5 voltios. Dado que este circuito se ha quemado y la reparación puede no ser práctica (en términos del costo total de los componentes y las reparaciones del radio), es decir, una solución simple. Reemplace la fuente de alimentación interna por una externa. ¡No es muy difícil!
Reemplazo de la fuente interna con la externa
En la foto de arriba, con un marco amarillo, se resalta una sección de la fuente de alimentación que ha fallado. La tabla ya ha sido lavada, por lo que no se ven rastros de quemado. Por cierto - Entre los reparadores, la expresión "Quemado" no siempre significa literalmente quemarse con carbonización y otras manifestaciones similares, solo significa que los componentes de la radio están fuera de servicio.
Para nuestra reparación, deberá comprar una fuente de alimentación externa con un voltaje de salida de 5 voltios y capaz de entregar una corriente de 1.5 o mejor 2 amperios. Ahora hay muchos similares y se pueden comprar a un precio económico, o tal vez tenga uno similar, por ejemplo, un cargador sin usar de una tableta o teléfono inteligente.
Cuando se dispone de un adaptador adecuado, queda por encontrar el punto deseado en la placa del decodificador y, observando la polaridad, aplicarle voltaje desde la fuente de alimentación externa. ¡Todo! Queda por colocar y asegurar el cable, o puede organizar una conexión desmontable, como desee. Creo que lo básico está claro, vayamos a los detalles.
Solo un poco de conceptos básicos para aquellos que no están en el tema, para que puedan resolverlo. Presta atención a la foto. Click para agrandar.
Fuente de alimentación del lado de montaje
Fuente de alimentación del lado de la soldadura
En resumen, la fuente de alimentación consta de:
- La parte primaria "Caliente" - Caliente, se llama porque es peligrosa, conectada a la tensión de red de 220 voltios. Tenga en cuenta que incluso después de desconectarse del tomacorriente, durante algún tiempo, hay una carga que puede traer brr .. sensaciones desagradables si sube allí. Pero en nuestro caso no hace falta subir allí y tampoco lo conectaremos a la toma de corriente.
- Parte secundaria: seguro allí, hay un aislamiento galvánico de la red. En el ejemplo dado, en los puntos indicados en la foto, sale un voltaje de solo 5 Voltios del diodo rectificador.
En la fuente de alimentación externa comprada (al menos 1,5 amperios, 5 Voltios.) Mordimos el enchufe, limpiamos los extremos de los cables y, habiendo determinado la polaridad, los soldamos: Positivo al terminal del diodo, en el lado donde la tira se dibuja en ella y el negativo al bus común: el cuerpo del puerto USB será un lugar conveniente para esto. Si no sabe cómo determinar la polaridad, incluso sin un dispositivo, consulte los materiales adicionales al final del artículo.
Soldamos los cables
Conectamos la nueva fuente de alimentación a la red, la sacamos del modo de espera, comprobamos qué pasó.
Comprobamos el rendimiento
¡Todo bien! Queda por colocar y asegurar el cable para no tirarlo accidentalmente, juntarlo todo y usarlo. Al final, se verá así.
El archivo adjunto está listo para usar.
¿Necesita ideas sobre cómo conectar el cable a la caja? ¿Cómo determinar la polaridad sin un dispositivo? ¿O cómo soldar el cable de la parte inferior de la placa? - Entonces estos materiales adicionales están más adelante en el texto.
Para quienes tienen un multímetro, no será difícil determinar la polaridad de la fuente de alimentación, pero ¿qué pasa con quienes no tienen este dispositivo?
Hay varias formas sencillas:
- Puede determinar la polaridad por el color de los cables. Hay una regla: el cable rojo es un más, respectivamente, el otro cable es un menos. ¡Este es casi siempre el caso! ¡Por poco! A veces hay excepciones, o los cables no entienden de qué color o se ha violado la regla.
- Hay otra forma, será necesaria, pero no te rías ... patatas.¡Sí, sí, patatas crudas! El método es como sigue. Corte la papa por la mitad y pegue los cables de cobre desnudos de la fuente de alimentación externa, a una distancia de unos 5 mm entre sí. Conectamos la fuente de alimentación a una toma de corriente y esperamos. Con el voltaje del adaptador de 5 voltios, se necesitaron unos tres minutos para obtener un resultado visible. Haga clic en la foto para ampliarla.
Conectamos los cables a las patatas.
La papa alrededor del cable positivo comienza a ponerse verde, por lo que puede determinar con precisión la polaridad sin instrumentos.
En la primera versión, la más simple, los cables se soldaron desde arriba, directamente a los terminales de los componentes de la radio, pero puede hacerlo de manera un poco diferente, ejecutarlos desde la parte inferior.
Cables soldados en el otro lado del tablero.
En este caso, el cable a la carcasa pasará por debajo del tablero, desde la parte inferior.
El cable tendido debajo del tablero también debe fijarse.
En esta ocasión, preparó apresuradamente un pequeño reportaje fotográfico con una breve descripción paso a paso de las acciones. Ojalá esto sea suficiente.
Arreglamos el cable
¡Por cierto! Tal alteración se puede arreglar para adaptar el decodificador digital para su uso en un automóvil. Solo necesita usar un adaptador para automóvil de 5 voltios y 2 amperios.
¡Eso es todo! ¡Éxito para todos! ¡Me alegraría si esta información te ayudara en algo!
Y ahora, por así decirlo, el manual de reparación
Condensadores:
1 - Problemas con la imagen en la salida AV (sin imagen, ruido en la imagen), sonido de aplausos.
8 - No arranca - se cuelga del maletero; aparece la pantalla de bienvenida y, a continuación, vuelve a aparecer la pantalla azul. En este caso, la capacitancia, cuando se mide, puede corresponder a la nominal (ESR baja del capacitor).
9 - No se enciende - no hay imagen en absoluto
13 - parece que también se ralentiza
14: la imagen se ralentiza, la imagen está desparramada.
15 es lo mismo que 14, pero 14 es más importante.
"No capta canales" - cuarzo entre C13 - C15
Condensadores en la fuente de alimentación:
Estas dos capacidades afectan el rendimiento de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación no funciona en absoluto (el voltaje de salida es 0 V) o da un voltaje bajo de 1,7 V.
El contenedor 2 se hincha: puede verlo o el interior sale desde abajo.
2. Salida AMS1117 - 1.8 V, si no existe tal valor - vaya al punto 3
3. Debería ser de 3.3v, si no hay tal, entonces el problema está en el capacitor cercano o en el propio AS11D
4. Debería haber 1,34 V, pero incluso si hay tanto, lo más probable es que el problema siga estando en el condensador; es mejor cambiarlo. En este caso, los nodos 2 y 3 muestran valores de tensión normales. Este es el caso cuando el receptor comienza a cargar y no puede hacerlo por completo; el problema está en el capacitor del nodo 4. AS11D en este nodo tampoco está excluido, pero la probabilidad de su mal funcionamiento es muy pequeña, en comparación con la probabilidad de poca capacidad.
EL MAYOR NÚMERO DE FALLAS RELACIONADAS CON LAS CAPACIDADES 8 Y 9 (VER FOTO 1) SI EL PROBLEMA NO ESTÁ EN ELLAS, LOS CAMBIAMOS COMO PREVENCIÓN.
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En el 1er pin del IC 2.9v., 2-0v. (Case), 3-1.27v., 4-5v. (In.), 6- 0.6v., Estos son voltajes para 3.3v. IC. On el segundo IC simplemente baje el voltaje en la sexta rama - 0.13v.Superó el estrangulador, el voltaje aumentó a 4.7v. a la salida. IC. ¿Es un trozo en defensa?
Resistencias de divisor de resistencia 56kOhm
su carga es de solo 180 mA
Traté de cerrar las resistencias divisoras con pinzas, reacciona a la resistencia de la salida, pedaleando el voltaje a 0.6v. en la salida, que no reacciona al cortocircuito en la carcasa.
Trajeron el receptor para repararlo. Conectamos la fuente de alimentación de 12V en lugar de la de 5V.
Convertidores CC / CC fallidos SY8088 (Salida corta). Estos CHIP no estaban a mano, instalé módulos de conversión externos ajustables, todo funcionó.
Mientras reparaba, esbocé dónde y a qué voltajes los estabilizadores y en qué parte del tablero se encuentran. T.K. No encontré el diagrama del chasis, tal vez alguien sea útil para las reparaciones.
PD Fuente de alimentación de 1,2 V al núcleo, 20 ohmios sonando para sonar. Esto es normal, el consumo del núcleo es de 230 mA.
Cadena SHTA 1511 S2, descripción general por aire.
Más recientemente, les mostramos nuestra reseña de este receptor, en la que vimos cómo funciona. Hoy analizaremos el receptor digital terrestre Cadena SHTA 1511 S2, lo necesitamos para entender qué componentes se utilizan en este receptor.
Mirando de cerca la carcasa de plástico del receptor, vemos que está asegurado con cuatro tornillos. Los tornillos son sencillos, sin ningún secreto, los desenroscamos sin esfuerzos y problemas innecesarios.
Caja de receptor Cadena SHTA 1511 S2.
Cadena SHTA 1511 S2, cubierta decorativa receptor
Se quitó la tapa de nuestro receptor terrestre, ahora podemos ver lo que tiene este receptor dentro.
Placa principal del receptor Cadena SHTA 1511 S2, vista general.
Comencemos nuestra inspección mirando lo que tiene el receptor como dispositivo de decodificación y podemos ver un artículo bastante decente y de alta calidad que el fabricante ha elegido.
Módulo decodificador de receptor Cadena SHTA 1511S2.
Ahora veamos en qué consiste nuestra placa principal, como podemos ver que todo está combinado en ella, la fuente de alimentación y la placa base principal están hechas en la misma carcasa.
Cadena SHTA 1511S2, alimentador receptor digital.
Ahora dirijamos nuestra atención al marcado, cómo podemos ver la información. Aquí hay una marca detallada del fabricante, aplicada con pintura, como vemos, la presencia rusa no se nota aquí.
Cadena SHTA 1511S2, información placa principal.
Otra característica es el hecho de que en este receptor el panel frontal está integrado con la placa común.
Cadena SHTA 1511S2, panel frontal del receptor.
Este momento sin duda reduce el costo del producto final y reduce el número de componentes utilizados. Esto aumenta la resistencia del dispositivo a influencias externas.
Cadena SHTA 1511S2, memoria de receptor digital.
Ahora veamos la memoria del dispositivo, hay un pulpo clásico, que después de cierto tiempo de funcionamiento se puede restablecer a cero.
Cadena SHTA 1511S2, módulo de alimentación.
Ahora echemos un vistazo a la fuente de alimentación, no hablaremos en detalle, la foto muestra claramente lo que se usa en este receptor.
Cadena SHTA 1511S2, IC de control del panel frontal.
Cadena SHTA 1511S2, memoria de receptor digital terrestre.
Llegamos sin problemas al procesador central, para poder mirarlo, necesitamos quitar el radiador.
Cadena SHTA 1511S2, unidad central de procesamiento de receptor digital terrestre.
Se quitó el radiador y los números del procesador central se revelan frente a nosotros, ya que podemos ver una solución bastante extraordinaria, no muchos fabricantes la usan como piedra principal.
Cadena SHTA 1511S2, disipador CPU.
Y así es como se ve un radiador, que está diseñado para eliminar el calor del procesador central, por supuesto, podrías pegar algo más.
Cadena SHTA 1511S2, módulo de control de salida de vídeo del receptor.
Cadena SHTA 1511S2, placa principal del receptor, vista general sin disipador.
Cadena SHTA 1511S2, sintonizador de receptor digital.
Ahora echemos un vistazo más de cerca a la pantalla principal del receptor digital terrestre, no hay nada que agregar, todo es claramente visible.
Cadena SHTA 1511S2, panel frontal, display receptor.
Cadena SHTA 1511S2, botón de control, LED.
Al mismo tiempo, puede mirar el conector para conectar la memoria externa a este dispositivo, en principio, será bastante difícil romperlo.
Cadena SHTA 1511S2, conector de accionamiento externo.
Cadena SHTA 1511S2, tornillo que sujeta la placa principal a la bandeja de plástico
También vale la pena observar de cerca cómo se caen los conectores a los que está conectada la antena. Todo es visualmente normal, pero no debe abusar de la fuerza, puede romperse fácilmente si se usa con fuerza excesiva.
Cadena SHTA 1511 S2, conectores de antena.
Y finalmente, quería echar otro vistazo a cómo se conecta el cable de alimentación a este receptor.
Cadena SHTA 1511S2, conector de cable de red.
Cadena SHTA 1511S2, transformador de alimentación del receptor digital.
Cadena SHTA 1511 S2, capacidades en placa principal.
Cadena SHTA 1511 S2, módulo de protección de fuente de alimentación externa.
Bueno, puedes terminar ahí. Como puede ver, el prefijo es bastante tolerable y está hecho con alta calidad. Los componentes son utilizados por los principales fabricantes, vemos que hay stock. Todo depende del software que tenga.
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