Reparación de bomba de combustible de bricolaje Bosch

La bomba de inyección número 059130 106D se instaló en automóviles:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001-2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001-2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997-2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997-2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995-2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996-2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997-2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998-2005

La información es apta para reparaciones y otros coches.

¡Hola a todos! Decidí escribir un informe sobre la autorreparación de la bomba de inyección Bosch VP44, número 059130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, pero esta bomba no se instaló en ningún lado, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, a menudo se descompone en camiones, así que creo que la información no hará daño.
No tenía experiencia con bombas de combustible de alta presión, así que bombardeé a los especialistas con preguntas en varios foros, ¡gracias a todos los que me ayudaron con sus consejos!
El informe del propietario del Opel Vectra jugó un papel importante: Mitrofana (Gracias). Allí se muestra el progreso del proceso de desmontaje.
Quiero contarte mi experiencia y mis propios “rastrillos” para que nadie vuelva a saltar sobre ellos.

Entonces, después de bombear con una pera o algo de las tuberías de la boquilla, nada presiona cuando se desplaza con el motor de arranque; significa que tiene problemas con la mecánica: la opción más probable es dañar la membrana (o los anillos de corte), la segunda opción es un defecto en la bomba de refuerzo ... Verás todo esto más adelante en la foto.
Cualquiera que tenga todo funcionando correctamente: aquí puede ver la bomba de combustible de alta presión desde todos los ángulos, incl. sus lugares mas intimos

Para empezar, mientras la bomba está en la máquina, colocamos la bomba de sincronización e inyección en la posición "base" para que el orificio del tapón coincida con el orificio de la polea (alumbramos una linterna), puede girar el sincronizando el cigüeñal o el árbol de levas (¡pero con una fuerza de no más de 75 Nm (!), suavemente, con pausas, o con una caja de cambios, colgando la boca del cañón, girando la rueda. A continuación, afloje la tuerca 27 mm de la rueda dentada, ponga una marca clara en el eje y la rueda dentada. Es posible que lo necesitemos al volver a montar. El diente en sí. La rueda se asienta firmemente en el "cono" - incluso sin una tuerca, no se moverá ni un gramo , no es necesario presionarlo todavía, hasta ahora solo necesitamos una marca con un punzón:

La decisión de comprimirlo o no se tomará más adelante (para no hacer trabajos innecesarios).
Luego desenroscamos la bomba del auto - cerramos el accesorio con algo y lo enjuagamos bien con un "karcher", luego lo soplamos en lugares con un limpiador de carburadores y lo soplamos con aire comprimido para que haya menos suciedad durante el desmontaje:

Desenroscamos los "cerebros" y 2 e-mail. válvula (detalles en Mitrofan), para esto necesitamos Torx 10,25,30 (luego es posible otro T20). Antes de desenroscar, golpear el Torx con un martillo pequeño, si no funciona es mejor seguir golpeando, porque cuando rompas los bordes, tendrás que perforar y clavar la broca “M”.

Al sacar la válvula central (con un destornillador como palanca), debe asegurarse de que salga sin sesgar, si se inclina, empújela hacia atrás y nuevamente intente sostenerla desde abajo.

Luego llevamos la rueda dentada (que todavía está firmemente asentada en el cono) hasta la marca en la que se inserta el tapón (o, como en una granja colectiva, un taladro de 6 mm), desatornillamos el perno T50, retiramos la arandela debajo y apriételo completamente, bloqueando así el movimiento del eje, el tapón saca:

En este caso, la espalda estará en esta posición:

Además, para quitar la cabeza del distribuidor según Mitrofan, estallamos y giramos con destornilladores, pero yo, para no estropear el al. el cuerpo simplemente se apoyó con un destornillador y se derribó con un martillo:

Quitamos el cabezal de distribución y vemos el defecto por el cual desapareció la presión: daño en la parte exterior de plástico de la membrana:

Si vio una imagen de este tipo (o solo una grieta), entonces no necesita desarmar más: cambiamos la membrana y los anillos de goma y los volvemos a unir. Kit de reparación de membranas Bosch 1467045032. Pero hay matices importantes, lee aquí.

Como no me di cuenta de inmediato debido a la inexperiencia, desmonté más:

Además, para quitar el rodamiento según Mitrofan, tiramos de él con un alambre grueso, simplemente extiendo el periódico en el piso y lo golpeo con el cuerpo - por inercia salieron el rodamiento y 2 arandelas:

Luego debe desenroscar el tapón, envolver la parte superior con papel o un trapo y sacar con unos alicates:

Con derivas o algo a mano, giramos la arandela de levas y el pistón a la posición en la que se enfríe. la lavadora se moverá hacia arriba (en la foto debes girarla un poco en el sentido de las agujas del reloj y se elevará):

Después de quitar el enfriador. arandelas - sacamos el pistón - así se ve desde todos los lados (si sale mal, puede balancearlo con derivas para 2 agujeros, que están en la foto de arriba a la izquierda, pero no lo pegue profundamente el agujero):

Ahora presionamos la rueda dentada fuera del eje (mientras el eje está "presionado" Torx50, que se mencionó anteriormente, de lo contrario, cuando se retire, el eje disparará como una bala; tanto el eje como la carcasa pueden dañarse). Necesitarás un BUEN tirador, el esfuerzo es ENORME, ponemos buenos trapos debajo de las patas del tirador, para que no se quede “atascado”.

Después de presionar, aflojamos T50 y sacamos el eje.

... y el disco (lo que hay debajo). La bomba de refuerzo permanece en la carcasa.
Ahora, usando T20, desatornille los pernos (necesita un T20 largo y delgado, preferiblemente):

Es deseable "sacudirlo" golpeando el cuerpo contra el periódico, entonces se caerá "ensamblado". Si intenta empujar desde atrás con los dedos, lo más probable es que se caiga "en partes", esto es malo:

Como dicen, no es deseable confundir las cuchillas en algunos lugares, de lo contrario, pueden atascarse en revoluciones.
Otra foto suya:

Es útil, lo único que hay es un pequeño defecto: astillado, pero esto no es criminal:

La bomba de refuerzo se sacó de la bomba de repuesto del donante, se cayó "ensamblada", enjuagamos muy bien. carba:

Luego se lavó el cuerpo vacío con "Karcher" (sin acercarlo a los canales), luego och. Carba secada a través de canales y aire comprimido. Pureza:

Instale la bomba de refuerzo (donante) en su lugar:

Ponemos la arandela e insertamos el eje (en la foto la arandela cuelga del eje):

La rueda dentada está lista para su instalación:

Alinéelo de acuerdo con nuestra marca de rayado con el eje, luego gírelo hasta que el orificio para el tapón esté alineado y bloquee T50:

Ligeramente (!) Llenar el diente. la rueda en el eje, apriete ligeramente la tuerca 27 mm. Ponemos catálogos y un amortiguador de dientes sobre la mesa. ruedas para colocar convenientemente la bomba de inyección para su posterior montaje.
En este caso, la imagen es la siguiente, el eje está bloqueado en la posición "básica":

El pistón se tomó de la bomba donante, los rayones se lijaron levemente con las patas P800, 1500, 2000. Es recomendable triturar el manguito en la carcasa de la bomba de inyección con P2000 (pero esto es antes del lavado).

Como puede ver a la izquierda, el anillo del pistón interfiere con el ensamblaje, simplemente envolvemos el pistón con una película de plástico, lo apretamos con los dedos y lo colocamos:

Coloque el pistón de modo que la arandela de la leva se "llene" en él (flecha amarilla). El segundo punto de conexión es genial. arandelas - flecha negra:

Y aquí está la arandela de leva en sí, estos 2 pines deben "insertarse" en los orificios:

No hay unidad más compleja y crítica en un motor diesel que el sistema de inyección de combustible, más precisamente, su parte principal: la bomba de combustible de alta presión. Muchas piezas acopladas, unidades muy cargadas, la presencia de un sistema de dosificación de precisión, hacen que la reparación de la bomba de inyección sea una tarea difícil incluso en condiciones de servicio. Es aún más difícil reparar la bomba de combustible de alta presión de un motor diesel con sus propias manos.

En la tecnología automotriz, casi todo se repara, excepto, quizás, sellos de aceite y manguitos individuales, cuya reparación es imposible sin materiales especiales. La complejidad de configurar, diagnosticar y reparar la bomba de inyección requiere que el empleado tenga habilidades para trabajar con mecánicos de precisión.

Es simplemente imposible de ajustar de acuerdo con los parámetros de fábrica, sin un soporte de diagnóstico especial para la reparación de la bomba de inyección. Durante el estudio de diagnóstico de la bomba de inyección, es necesario verificar:

• suministro cíclico de la bomba de alta presión, en todo el rango de revoluciones del eje de la bomba de inyección, en el arranque y después de cortar el suministro de combustible;
• estabilidad de la presión desarrollada;
• uniformidad de la entrega de la bomba de inyección al inyector de combustible.

Incluso teniendo acceso a un soporte de diagnóstico y habiendo estudiado el tema de la reparación de una bomba de combustible de alta presión utilizando numerosos videos, es muy difícil verificar y evaluar cualitativamente su funcionamiento.

En los motores diésel pesados, se utilizan bombas de inyección de émbolo en línea. En mantenimiento y reparación, dichos dispositivos son más difíciles, ya que requieren equipos especiales para su desmontaje, por lo que no consideraremos bombas de combustible de alta presión y su reparación.

En un motor diésel de pasajeros, casi siempre se usa una bomba de inyección del tipo de distribución. A diferencia de las bombas en línea, en una bomba de distribución, la fuerza se transmite al émbolo mediante una arandela de leva perfilada. El diseño de la bomba de inyección resultó ser más compacto, pero no es más sencillo esperar realizar su reparación en la rodilla.

La más famosa y asequible es la bomba de inyección Bosh VP44. A menudo, la necesidad de reparar los componentes internos de la bomba surge cuando:

• tracción deficiente y combustión incompleta del combustible incluso en condiciones ideales, en ausencia de carga y un motor completamente calentado;
• una falla repentina y parada de un motor diesel bajo carga, que se llama "muerte en el despegue". Por lo general, el escáner en tales casos diagnostica el código P1630 y P1651.
• la aparición de una fuga de combustible diesel en la zona del casquillo del casquillo del eje central de la bomba de inyección.

Por lo tanto, nos limitaremos al tema de reparar la bomba de inyección con nuestras propias manos reemplazando los sellos y eliminando el rayado de las superficies de trabajo de las piezas.

Antes de desmontar el sello del eje de transmisión de la bomba, intente moverlo radialmente. Si siente juego con las manos, es posible que la razón de la fuga de combustible sea el desgaste de la superficie de trabajo del eje o requiera la reparación del cojinete.

Una gran cantidad de planos divididos y superficies de contacto de piezas requirieron el uso de una gran cantidad de sellos y casquillos. Como regla general, están hechos de material de calidad y duran lo suficiente hasta que se dañan durante la reparación o el mantenimiento. En este caso, los kits de reparación estándar se utilizan para la reparación de bricolaje de las bombas de inyección Bosch.

Es bastante fácil reemplazar el sello en el sensor de posición del eje y en la sincronización de inyección automática durante las reparaciones. Para un mejor ajuste, puede gotear unas gotas de aceite de motor o de eje en anillos y bandas de goma nuevos.

Para la reparación preventiva de una bomba de inyección Bosch con sus propias manos, deberá desmontar la bomba aproximadamente en el siguiente orden:

• Retire la válvula dosificadora del extremo de la bomba de inyección. Para ello, desatornille los cuatro tornillos de la placa de presión, suelte con cuidado el cable de la válvula de avance de inyección. Al quitar los tres tornillos que sujetan la válvula dosificadora, puede quitarla con cuidado del asiento;

• desatornillando el sujetador en la cubierta superior, puede quitar el tablero de control y obtener acceso a la electrónica;
• establecemos la posición del eje, como se muestra en la foto, retiramos la cámara y accedemos al interior de la bomba de inyección;

• después de desmontar el rodamiento con un extractor especial, tenemos la oportunidad de estudiar el posible culpable del bajo rendimiento de la bomba de inyección: el pistón de la unidad de avance de inyección. A menudo hay desgaste de la superficie y raspaduras en los bordes de la pieza. Puede intentar hacer reparaciones puliendo la superficie, reemplazar toda la pieza es mucho más costoso.

Después de la reparación, el montaje se realiza en orden inverso con el lavado de las piezas con combustible diesel.

A menudo, además de rayar, en la superficie de los pistones hay otra razón por la cual la bomba de inyección no desarrolla la presión requerida. Esto puede deberse a la acumulación de suciedad, películas o cera en la pantalla del filtro dentro de la bomba. Hay una malla en el costado del tubo de entrada. El enjuague de los canales es un negocio problemático e ineficaz, es más fácil quitar la malla y soplarla con aire comprimido.

Los pedazos de escombros pueden atascar el pistón del émbolo o incluso romper o romper el eje de transmisión de la bomba. Por lo tanto, la limpieza debe realizarse con mucho cuidado para evitar la contaminación de las cavidades internas de la bomba.

Entre las muchas razones por las que falla el "hígado" electrónico de la bomba de inyección, la más común es la rotura o quemado de los contactos del tablero de control y la falla de los transistores de potencia. Si el conocimiento y las habilidades de trabajar con dispositivos electrónicos permiten llevar a cabo una "continuidad" del funcionamiento y reparación del transistor, vale la pena intentar identificar la causa y reemplazar al culpable con un elemento útil.

Para verificar la condición del "culpable", debe abrir con cuidado la cubierta negra, que está firmemente asentada en el sello de goma con tornillos. Debe retirarse con cuidado para no dañar el sello en sí.

La razón de la falla no solo del transistor, sino también de toda la placa podría ser aire atrapado en la cavidad debido al mal desempeño del sistema de drenaje o la válvula de retención. A menudo, intentan eliminar la ventilación girando con un motor de arranque, con la esperanza de bombear combustible diesel a la bomba de combustible de alta presión de esta manera. En este momento, el transistor está abierto y cargado tanto como sea posible, lo que conduce a un calentamiento intenso. En un entorno de aire con mala disipación de calor, inevitablemente se quemará. En algunos coches alemanes existe una protección que evita un intento de arrancar el motor en ausencia de combustible en la carretera. Para ello, se utiliza un sensor de combustible en el depósito.

La falla del transistor se puede establecer "marcando" un probador o por su apariencia. La mejor opción para reparar tal mal funcionamiento sería reemplazar todo el tablero de control. Quizás sea más caro que soldar, pero dará calidad garantizada y un funcionamiento estable de la bomba de inyección después de la reparación. Como último recurso, dé la placa y el transistor para soldar a especialistas en electrónica.

Al instalar y volver a montar después de las reparaciones, compruebe el apriete de todos los sujetadores.

Si durante la auditoría no realizó reemplazos apresurados e irrazonables de piezas, la bomba ensamblada debería funcionar aproximadamente con los mismos parámetros que antes. El soporte EPS-815 de Bosch se utiliza como estándar para probar y ajustar la bomba de inyección después de la revisión.

El video muestra cómo aumentar la presión del émbolo en una bomba de inyección Bosch VE:

Atención, los editores del sitio "Your Road" recomiendan que consulte con un especialista antes de aplicar esta instrucción a la acción.

Una de las partes más misteriosas de un automóvil con motor diesel es una bomba de combustible de alta presión (TNVD). Hay 2 tipos de bombas: una bomba mecánica y una bomba controlada electrónicamente, popularmente EFI-shny. Cada uno de los tipos se divide en 2 subespecies: tipo de distribución de un solo émbolo (VE) en línea con varios émbolos. No consideraremos el tipo "exótico" de bomba-inyector, bombas de distribución de la serie Common Rail o VR (bomba de distribución con émbolo axial, bomba de inyección rotativa de distribución)

Dado que el dispositivo, y por lo tanto el principio de su funcionamiento, es un misterio para muchos, existe la opinión de que se necesitan equipos especializados y una persona especialmente capacitada para repararlo. Sin embargo, este conjunto de "caballeros" no siempre está a mano, así que intentemos desmontar y armar este complicado nudo "en la rodilla". El objeto de la preparación será una bomba de combustible de alta presión, ensamblada en la antigüedad a partir de varias bombas de diferentes tamaños, sin usar soportes, pero al mismo tiempo haciendo girar con éxito un motor diesel 4D56 SIN TURBINA hasta 8000 rpm. Externamente, puede diferir de la bomba de combustible de alta presión instalada en su automóvil solo en ausencia de un corrector de presión (una especie de sombrero en forma de hongo en la cubierta superior) y algunos accesorios. Esto no cambia la esencia del asunto.

Entonces, en la mesa- OH .. Vista superior

Las flechas de colores indican:

• Verde: perno de suministro de combustible
• Amarillo - "retorno"
• Negro - válvula de presión en la carcasa de la bomba de inyección
• Rojo: el eje del regulador de suministro de combustible (accionamiento "gas").La palanca de "gas" en sí se ha desmontado por conveniencia.
• Marrón - perno de mezcla de "calidad".

Las flechas indican:

• Negro - calentamiento automático
• Verde: accionamiento del dispositivo de calentamiento automático
• Rojo - sincronización automática del encendido (inyección)
• Azul - placa de identificación

Vista lateral (parte trasera):

• Azul: sensor de velocidad (tacómetro, no siempre presente)
• Rojo - válvula de corte de combustible (silenciador)
• Amarillo - válvula de presión.
• El verde es el émbolo en sí.
• Negro: el eje de la palanca de combustible. Lo mismo está disponible en la parte posterior de la bomba. Es mejor quitarlos (pero no desenroscarlos por completo) en la etapa inicial de desmontaje.

Para el trabajo necesitará: un juego de cabezas, un juego de hexágonos, pinzas, destornilladores, una llave de gas, una pinza, un tornillo de banco, un trapo limpio, un recipiente con combustible diesel limpio, una grasa (Litol, junta homocinética, etc. .) -))

1. En el interior se instala un filtro de malla que, por regla general, no se puede lavar. La eliminación no tiene "contraindicaciones" (flecha amarilla).
2. Tiene un agujero calibrado en la superficie lateral (flecha roja). Las diferentes bombas tienen diferentes tamaños, por lo que reemplazarlas por otras provoca un cambio en la presión interna de la bomba.

Creo que no se necesitan comentarios. Consejo: la unidad en sí no debe desmontarse.

• Amarillo - sensor de velocidad
• Verde - "bloqueador".
• Negro - controlador de velocidad centrífuga.
• Azul - palanca de mando de combustible.

Aquí una dificultad es llegar a uno de los 3 tornillos. Solo hay dos opciones:

Desmontar la transmisión (con cuidado, ¡hay un resorte poderoso! + RECUERDA el ajuste del perno de ajuste), y luego desenroscar tranquilamente el resto.

Desatornille 2 pernos "ligeros" debajo de la llave "por 10", afloje el tercero, "pesado", y empujando el conjunto a un lado, destorníllelo lentamente.

Debe tener un aspecto como este:

• Amarillo - Junta tórica
• Perno de ajuste rojo del interruptor de avance automático
• Verde: la cubierta de la máquina que avanza.
• Recuerde (anote) la protuberancia de la cabeza del perno (flecha roja) sobre la cubierta (flecha verde). Si en el proceso decide desatornillar este perno, durante el montaje será necesario devolver las dimensiones a su estado original.
• Azul: el eje del regulador de velocidad.
• Negro - plano de apareamiento.

¡Atención! Para bombas con rotación DERECHA, la rosca del eje será IZQUIERDA y viceversa.

Si puede encontrar una herramienta, desenrosque el regulador de presión.

Ahora empieza la diversión. El análisis incluye nodos que constan de varias partes. Además, los detalles no pueden "vivir" uno sin el otro. Es decir, simplemente no se pueden confundir entre sí.

• Rojo - cuerpo de la válvula de presión
• Verde - primavera retornable
• Azul - aguja de válvula
• Amarillo - asiento de válvula
• Negro - arandela de sellado.

No es necesario desenroscar el tapón debajo de la flecha roja, sirve para instalar el indicador. El hecho es que el encendido de los motores diesel no se coloca tanto en las marcas. Más bien, inicialmente, el momento de la inyección se establece de acuerdo con el indicador, y solo entonces se aplica la marca que vemos. Omitiremos este procedimiento por ahora, le llegará el turno.

Entonces, apague la tapa (flecha azul). Aquí es donde la llave de gas es útil. La rosca del enchufe es a la derecha.

• Azul - cuerpo del émbolo
• Rojo - émbolo.

En esta etapa, es necesario medir la cantidad en la que el émbolo se hunde en el cuerpo. Medimos los resultados, los anotamos, te vendrán muy bien durante el montaje.

Soltamos los tornillos de fijación (pero no del todo), y agitando suavemente, movemos el cuerpo del émbolo hacia arriba. Tan pronto como esté libre, finalmente desenroscamos los tornillos y retiramos el cuerpo del émbolo. Debería obtener la siguiente imagen:

• Azul - émbolo
• Amarillo - anillo dosificador
• Rojo - arandela - cojinete
• Marrón - placa base
• Negro - primavera
• Verde - arandelas de ajuste.

• Negro - Cuña del émbolo
• Rojo - arandela de leva.
• Verde: palanca de suministro de combustible. Me las arreglé para quitármelo antes.

¡¡Atención!! No eliminamos los videos, no los cambiamos en algunos lugares.

Retire el tapón (que se muestra con un destornillador).

Vemos un alfiler debajo del tapón.Se muestra también con un destornillador (está magnetizado, el pasador se puede quitar fácilmente).

Retire la unidad de la arandela de leva.

En el interior del espacio desocupado, empuje el eje del autómata que avanza:

Por conveniencia, eliminé 1 video, no hay nada criminal aquí. Tire del anillo giratorio hacia afuera para el eje del autómata que avanza. ¡Tenga cuidado de no exagerar! A la menor desalineación, el anillo se encaja en el cuerpo. Los intentos de sacarlo "insolentemente" terminarán en mal estado: la carcasa de la bomba se desechará.

Debería verse algo como esto:

Para los 2 "cuernos" que sobresalen en las profundidades de la bomba, sacamos el eje de la bomba con el engranaje del regulador:

Volvemos a los "restos" de la bomba:

Soltamos los tornillos (flechas azules) y sacamos la tapa de la bomba de refuerzo (flecha roja).

Damos la vuelta a la carcasa de la bomba.

Quitamos el sello de aceite (mostrado con un destornillador). Advertencia: no intente guardarlo, no funcionará de todos modos.

Como resultado, debe quedar un cuerpo desnudo con un casquillo presionado. Como esto:

La bomba de combustible de alta presión es uno de los componentes más complejos del sistema de suministro de combustible del motor diesel.

El principio de funcionamiento de la bomba de inyección es suministrar porciones medidas con precisión de la mezcla de combustible a los cilindros de un motor diesel en un momento determinado y bajo una determinada presión, que corresponden a una carga determinada.

En las bombas de combustible de acción directa, el émbolo se acciona mecánicamente y el proceso de inyección y bombeo tiene lugar simultáneamente. La porción requerida de la mezcla de combustible se suministra a todos los cilindros por la sección de la bomba de inyección. La presión requerida para la inyección y atomización es proporcionada por una bomba de émbolo. En el artículo que hemos presentado, hablaremos con más detalle sobre esta parte del fabricante bosch, es decir, consideraremos preguntas bastante comunes:

• ¿Dónde comprar bombas de inyección y accesorios?
• ¿Qué es una bomba de combustible de alta presión?
• Dispositivo de bomba de combustible de alta presión;
• ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la bomba de inyección Bosch?
• Dispositivo de bomba de inyección en línea de Bosch;
• ¿Cómo desmontar correctamente una bomba de inyección bosch?
• Bomba de inyección de émbolo Bosch, su estructura y principio de funcionamiento;
• El principio de funcionamiento del momento de la inyección de la bomba de combustible de alta presión de bosch;
• Instalación de bomba de inyección bosch.

Entonces, ¿cuál es el principio de la bomba de inyección? El principio de funcionamiento de la bomba de inyección Bosch, así como el momento de inyección, no es diferente de la bomba de inyección de otros fabricantes. El elemento principal de la bomba de inyección Bosch es una bomba de émbolo. La bomba de combustible está diseñada para transferir una cierta porción de combustible al motor a alta presión y para prevenir dos extremos, como su falta y exceso. Por lo tanto, las averías a las que el propietario del automóvil no les preste atención o las evalúe como insignificantes, pueden dar lugar a la reparación del motor diésel o su sustitución completa. El criterio principal por el cual las bombas de combustible se dividen en tipos es su diseño. Entonces, sobre la base del dispositivo de las bombas de combustible, se dividen en los siguientes tipos:

• Distribución. Equipado con boquillas mecánicas y reguladores. Los motores modernos están equipados con bombas de inyección en línea controladas eléctricamente (bomba de combustible de alta presión). El tipo de bombas presentado se considera el más simple, aunque se distingue por dimensiones significativas y características de peso;
• En línea. Equipado con uno o más pares de émbolos que inyectan la mezcla de combustible y la distribuyen a los cilindros. Este tipo es mucho más pequeño y ligero que en línea. Aunque esta ventaja conduce a algunas desventajas, por ejemplo, el rápido desgaste de las piezas del tipo de distribución;
• Tronco. Normalmente, se utilizan en el sistema de inyección commonrail. Su función principal y única es bombear la mezcla de combustible al riel. El número de émbolos varía de uno a tres. Este tipo de bomba de inyección también utiliza piezas como una arandela o un árbol de levas que accionan los émbolos.

Un hecho bastante obvio es que sin el uso de una bomba de combustible de alta presión, sería difícil suministrar combustible al motor. Es por eso que es bastante lógico que se preste tanta atención a este tipo de bomba de combustible por parte de los automovilistas que se dedican a la reparación de motores de este tipo.

Las causas más comunes de problemas son:

• El uso de combustible de baja calidad, y esto puede provocar daños en la bomba de combustible. El combustible diesel se utiliza para bombas de combustible de alta presión, como lubricante para piezas móviles y pares de émbolos. En el caso de contaminación del combustible con diversas impurezas, se pierde la propiedad lubricante y esto puede conducir a un mal funcionamiento de la bomba de combustible en el futuro;
• Bomba de combustible gastada;
• Problemas con los electrodomésticos. El funcionamiento inadecuado de la electrónica del vehículo puede afectar el funcionamiento normal de otros sistemas.

Para reparar cualitativamente la bomba de combustible de alta presión, debe saber cómo se lleva a cabo el desmontaje y la instalación, cuándo es imposible restaurar la bomba de combustible de alta presión y qué piezas deben reemplazarse para solucionar el problema. Entonces, ¿cómo se desmonta e instala correctamente la bomba de combustible de alta presión?

• Desatornille los 4 tornillos del lado frontal;
• Suelte el cable de la válvula de distribución de inyección de debajo de la placa de presión;
• Desatornille los 3 tornillos que sujetan las placas de presión de la válvula dosificadora;
• Retire la válvula dosificadora;
• Desatornille los 2 tornillos que sujetan la válvula de distribución de inyección;
• Retire la válvula de avance de la inyección;
• Desatornille los tornillos que aseguran los llamados cerebros;
• Deje a un lado los cerebros y desatornille los tornillos que aseguran el sensor de posición del rodillo de la bomba de combustible;
• Quite los cerebros junto con el hígado;
• Coloque una polea en la marca y observe la posición del rodillo junto con la aguja dosificadora;
• Con dos destornilladores planos, colocándolos en pares, diametralmente detrás de las orejas, con cuidado la cámara junto con los accesorios;
• Saque el cojinete y las placas;
• Desatornille la tapa de la máquina de avance;
• Saque el avance de inyección automático;
• Instale el pistón de avance de modo que la arandela de leva se pueda quitar durante el giro;
• Saque el pistón de avance de la inyección;
• La bomba de combustible se desmonta y se monta al revés.