Reparación de bricolaje de bomba de inyección de combustible toyota nadia

En detalle: reparación de bricolaje de la bomba de combustible Toyota Nadia de un maestro real para el sitio my.housecope.com.

Alexander - 09/12/2004 11:15:59

Una historia sobre cómo buscaban un idioma común con un automóvil japonés.

Todo empezó cuando un verano de junio de 2004 compré un Toyota Nadia 1999, 44.000 km.

La compra se produjo de forma casi espontánea, aunque Internet y foros y amigos estaban al alcance de la mano y todo. pero lo compré con un motor 3S-FSE D4, para los que no lo sepan les explicaré - este es un motor de gasolina con inyección directa de combustible. Su principal problema es su mayor capricho con nuestro combustible por lo que falla una unidad muy importante, la Bomba de Combustible de Alta Presión (HPP).

Cuando me enteré de lo que compré, me sentí mal, imaginé mi condición, para devolver el dinero verde y tener tales (como me pareció entonces) hemorroides. Pero no hay nada que hacer, no estaba en mis reglas comenzar a venderlo inmediatamente, decidí ENCONTRAR UN IDIOMA COMÚN CON ESTE COCHE JAPONÉS.

En el verano, el auto se mostró genial, la familia simplemente chilló por el viaje en nuestro auto nuevo. Aire acondicionado, transmisión automática, excelente aislamiento acústico, todo era apto para viajes largos, viajes al campo y al campo.

Lo primero que se hizo (44 800 km), el aceite Castrol GTX 5w40 se cambió 1200 rublos) y el filtro (500 rublos). Y empecé a buscar una bomba de gasolina de alta presión porque me parecía que estaba a punto de romperse. La búsqueda no duró mucho, el rango de precios resultó ser muy decente, de $ 790 a $ 280 por $ 280, lo compré, una bomba de inyección Toyota original normal.

En agosto, aparecieron los primeros problemas (45,600 km): el automóvil comenzó a comer mucha gasolina en uno con calefacción, condujo con fallas, un poco de troilus, pero no siempre, esto se manifestó especialmente a menudo en climas cálidos. Fui al diagnóstico de mis chicos. Tienen servicio para autos extranjeros. Me “regañaron” por comprar un auto con tal motor, pero no se negaron a hacerlo… hicieron un diagnóstico y resultó que el sensor de oxígeno se estaba muriendo. Lo sentenciaron a ser reemplazado, pero dijeron que esta puede no ser información precisa, porque su equipo no está diseñado para escanear solo un motor de este tipo. Entonces decidí acudir al Servicio Oficial de TOYOTA. El servicio es excelente pero caro. Allí fui condenado incondicionalmente al sensor de oxígeno. (900 rublos para diagnóstico).

Video (haga clic para reproducir).

Lo ordené a través de ellos. La compra del sensor de oxígeno costó 6.780 rublos. + para reemplazarlo, fue necesario volver a diagnosticar (900 rublos) y realizar su adaptación (1200 rublos). Pensé, pensé, y volví a OWN. Allí lo pusieron rápidamente, lo adaptaron y lo enviaron a casa con Mir.

Al final del verano, cambié el aceite nuevamente (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 rublos) y el filtro (500 rublos). Conduje sin problemas hasta octubre, noté que solo con la llegada del frío el apetito del auto creció (14-15 litros en la ciudad), pero pequé con mi estilo de conducción y no culpé a Nadyukha de nada.

Pero luego vino la escarcha. Mi Nadyukha empezó a ser caprichosa. (51.000 km.) B -0, arrancó la primera vez, pero tardó bastante en girar el motor de arranque. B -5, desde el tercero. A los -10, de 5-7. en -12 no comenzó en absoluto. En ese momento, el pedido ya tenía velas, combustible, filtros de aire y aceite, y había una bomba de combustible de alta presión, por la cual, tontamente, pequé más que nada y estaba decidido a cambiarla.

Esperé a que llegara todo esto, llamé a una grúa y fui al servicio. En ese momento, había acumulado muchos artículos y solo reseñas sobre el automóvil, les transmití todo esto a los muchachos. Les ayudó especialmente en su trabajo Ensayo sobre D-4 Por Eugenio77 ("). MUCHAS GRACIAS. Cambiaron tapones, filtros de combustible y aire, quitaron y limpiaron (EGR) el Sistema de Recirculación de Gases de Escape, limpiaron la boquilla de arranque en frío, revisaron la presión sobre él, pesaba 3,2 kg.

No se dio el efecto del trabajo. luego cito la correspondencia con Eugenio77 en el Foro en el sitio web

Leímos las respuestas y los chicos se pusieron manos a la obra:
Boquilla de arranque en frío: limpia, presión de entrada 3,2 kg.
(EGR) Recirculación de gases de escape: limpia, la válvula de EGR está viva y en buen estado.
Cuerpo del acelerador - limpio

Conectamos un escáner frío y tomamos los datos:
La unidad vio la temperatura correctamente (era 0 grados afuera)
El tiempo de funcionamiento de la boquilla de arranque en frío es de 13,2 ms.
Grado de apertura del acelerador - 17 grados

Empezamos:
Vacío (MAR) sin reclamos
El tiempo de funcionamiento de la boquilla de arranque en frío al intentar arrancar por primera vez se redujo: 4,2 mseg.
Grado de apertura del acelerador - 7 grados
... luego, cuando se puso en marcha ... pero funcionó muy inestable. el sistema intentó corregir el funcionamiento aumentando el ángulo de apertura de la válvula de mariposa y el tiempo de funcionamiento de los inyectores ... ... pero el coche se paró de todos modos. ¿Resultó que no había suficiente combustible [TC - en realidad aire]? ¿A donde se fué?

Decidimos quitar el colector de admisión, lo que se encontró allí desafía la descripción en palabras. todo estaba en un hollín muy denso, y ella no quería limpiarlo en absoluto, tuvo que usar un detergente líquido especial, un palo de madera y la ayuda de una madre kuzken para raspar esta porquería de las paredes del colector hasta un punto brillo metálico. Debido a este hollín, el funcionamiento de las aletas del colector de admisión [TC - hubo una posibilidad de ver esto en DataStream, por el sensor de posición de la SCV] se interrumpió (no se cerró completamente). El trabajo resultó ser infernal, por su implementación agradecimiento especial al maestro diagnosticador Vitaly. Al mismo tiempo, se cambió la bomba de combustible para que no estuviera tirada.

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Limpiado. todos reunidos. echado a la calle. por la mañana comenzó desde el segundo segundo de desplazamiento por el motor de arranque. la temperatura al agua era de -1-2. El consumo de combustible en la ciudad ha disminuido, ahora es de 9-10 litros. (Conduzco como antes)
Los muchachos en el servicio dijeron que el auto se volvió más claro y que lo más importante es que encontramos un IDIOMA COMÚN CON ESTE COCHE JAPONÉS, Nadyukha puede vivir en Rusia, pero necesita una atención cuidadosa.

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1. Capacidad para eliminar la fuga del sello de aceite de la bomba en la carretera (y no solo) en 10 minutos. y estanqueidad garantizada de varios miles de km. (manejamos, lo sabemos)))
2. El segundo punto es más útil para los reparadores:
Verificar el sello "nativo" de la bomba de combustible de alta presión en busca de fugas es un método 100% exacto.
Haré una reserva, mi diseño resultó ser confiable, en algunos aspectos mejor que el de la bomba original.
No hay nada nuevo en mi diseño, pero, como dicen, Dios está en los detalles.
Intentaré que el informe sea claro y detallado, con una descripción de la recuperación de la A a la Z.
La alteración completa te llevará un máximo de 2 tardes y 500-700r. sin contar la cerveza), encajo en 1,5 horas.
¡Entonces vamos!

En una tienda que vende consumibles para pintores de automóviles compramos;
-Cualquier pegamento barato para pegar ventanas de automóviles (en adelante lo llamaré sellador) (250r)
-Hoja de lija impermeable R-500 (15r)
-Hoja de microabrasivo ZM No. 2000 (20r)
-Pasta abrasiva Farekla G-3. 50 gr. (40r)
-Disolvente 650 0.5l (50r)

En una tienda de autopartes, compramos un juego de tapas de aceite para el "clásico". Tomé "Reserva" (80r)
Pasamos al punto 18, llevamos el croquis al volteador.
Por dos cajas del sello de aceite, di 150r.

2. Al presionar el vidrio en la esquina de un bloque de madera, doble suavemente las antenas (0.5-1 mm, no más) y relaje lentamente el resorte.

3. Saque el émbolo, el resorte y la arandela partida.

4. Presione el sello de aceite estándar a través del orificio en la carcasa de la bomba de inyección.
Esto se hace fácilmente con un destornillador recto, deslizándolo sobre el casquillo y golpeándolo con un martillo.

5. Tomamos el tapón de aceite del "clásico" (yo tomé el "Reserva", no te topes con una falsificación) a mano, pero lo colocamos firmemente en la guía de la válvula del mismo "clásico", y retiramos el saliente. cuenta de metal con la ayuda de esmeril

6. Necesita una placa de ajuste de aluminio con un grosor de Lada modelo 08-15 (montado en el cuerpo debajo de la almohadilla de la cerradura) de alrededor de 1-1,5 mm. No lo medí, pero en mi opinión tienen el mismo grosor.

7. Estamos interesados en los orificios LATERALES de la placa, la cortamos con unas tijeras y la clavamos con esmeril hasta el diámetro exterior de la glándula "Zhiguli".

ocho.Terminamos con una arandela de este tipo, déjela a un lado.

10. Modificación del émbolo. La foto muestra claramente el desarrollo en la superficie de trabajo, en los lugares de contacto con el sello de aceite. De ella
necesita deshacerse de.

11. Envuelva la mitad del émbolo con cinta transparente (5-6 capas)

12 sujetamos esta parte en un taladro (sin fanatismo, no dañemos el émbolo)

14. Aplique papel de lija P500 a una escobilla de goma dura y humedezca toda la superficie irregular con agua. Ni mas ni menos. El taladro está incluido naturalmente, aproximadamente a velocidad media.
Obtenemos una superficie uniforme mate.

15. Además, sin escobilla de goma, pero con agua, lija R-2000, reducimos el riesgo.

16. En conclusión, tomamos el esmalte Farekla G-3, además, humedeciendo con agua con un paño suave de franela, lo hacemos brillar (unos 5-7 minutos)
En el proceso de lapeado, el esmalte cambia su color de beige a gris; la pasta funciona.

17. Tenemos un "émbolo nuevo", déjelo a un lado por ahora.

18. Dibujamos este boceto y lo llevamos al tornero. También tomé el sello de aceite, para mayor claridad Le explicamos al volteador: el sello de aceite debe estar apretado. Los demás tamaños se pueden redondear a la décima más cercana.

19. Fijar ligeramente la parte superior del cuerpo del prensaestopas con ligeros golpes de martillo oblicuos, creando un hombro, por si acaso, para evitar que el prensaestopas se salga del cuerpo del cuerpo. Puedes pedirlo de inmediato con un collar, pero no me molesté.

20. Desengrase las superficies del prensaestopas y la carcasa con un solvente y cubra uniformemente el prensaestopas con sellador.

21. Con una varilla de metal de un diámetro adecuado, presione la glándula en el cuerpo hasta que la parte metálica de la glándula descanse contra nuestro collar casero.

22. Cubrimos la parte superior de la glándula con un sellador, colocamos una arandela casera en lugar de un resorte, retiramos con cuidado el exceso de sellador.

23. La parte inferior del sello de aceite, después de presionarlo, puede sobresalir un poco del otro lado.

24. Si no tienes tal cosa)))
luego retire en algún lugar 1-1,5 mm de la altura del prensaestopas antes de presionarlo en el cuerpo del prensaestopas.

25. Habiendo desengrasado el “centavo” del cuerpo y su asiento en la bomba de combustible de alta presión, esparza el sellador de manera fina pero uniforme

26. Coloque el sello de aceite en su lugar, inserte el émbolo aceitado. El émbolo es necesario para centrar.

27. Colocamos el resorte, el vaso y durante un día apretamos la bomba en una abrazadera improvisada.

28. Cogemos la llave en el 14 y desenroscamos la salida a la línea de retorno.

29. Sacamos nuestro propio resorte, ponemos otro, adecuado en diámetro, pero 2 veces más potente. El objetivo es asegurarse de que la válvula de presión de combustible nunca se abra))

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30. El vigésimo noveno punto es muy importante (el truco principal). Al cerrar la válvula de baja presión de combustible, REDUCIMOS LA PRESIÓN DE GASOLINA EN EL SUB ESPACIO CON 4 ATM. A CERO.
¡Y ahora fluirá aproximadamente 1 gota de gasolina por segundo desde la línea de retorno! ¡Es ella quien tendrá que quitar el sello de aceite!

La válvula de presión de combustible zumbará como un simple 3 en el tanque.

31. Después de un día, retiramos la abrazadera, la aflojamos, revisamos nuestra estructura para ver si está firme.

32 Envolviendo la bomba de inyección con cinta aislante, o simplemente usando un dedo, eliminamos el agujero tecnológico por el que sacamos nuestro propio sello de aceite. Insertamos el émbolo, vertimos gasolina en el recipiente resultante.
Suministramos aire a la conexión de retorno (suministré dióxido de carbono, que estaba a mano, oxígeno, creo, no es necesario),

33. Lleve la presión a 5 atm. y vea si hay algún "gorgoteo" junto con el borde del sello de aceite - el émbolo
Si desea aumentar la presión de prueba, debe ensamblar la bomba, ya que la presión una vez arrancó el cuerpo del prensaestopas de la bomba.
Pero en mi opinión, no hay necesidad de verificar con tal presión, ya que no tendremos ninguna presión en el espacio del sub-émbolo.

34. Eso es todo, colocamos en su lugar el resorte, la arandela partida, el vidrio, así como al desmontar, apretamos el resorte contra la esquina de la barra, golpeamos las antenas con un martillo,

Personalmente, no entiendo dos puntos;
- ¿Con qué propósito los ingenieros japoneses aplicaron presión al espacio del sub-émbolo,
- el uso de un filo de trabajo doble conlleva un mayor desgaste del vástago, ya que no hay lubricante entre los bordes.
Con nosotros, por un lado, el borde se lubrica con gasolina, por el otro con aceite.

También necesito poner un regulador de baja presión de combustible en el tanque, no todas mis manos alcanzan, pero mientras conduzco así, no desvelé nada delictivo, todos los parámetros son normales.
Traté de colocar mi propio resorte en su lugar, restaurando así el regulador de presión para que funcione. La gasolina no se convierte en petróleo, pero de alguna manera es incómodo vivir, sabiendo lo que es petróleo, bajo una presión de 4 atm. La gasolina "golpea")))))
Ya han pasado más de 7 t.km en esta bomba, sin regulador de presión de combustible, todo está bien.
Antes de publicar el informe, desmonté especialmente:
- stock idealmente
- lanzó aire 5 atm en el espacio del sub-émbolo - ¡todo está sellado herméticamente!

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ZY No te cuento la pregunta, solo sé de 3S-FSE, tienes que huir como el diablo del incienso

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ZY No te cuento la pregunta, solo sé de 3S-FSE, tienes que huir como el diablo del incienso

Gracias por el enlace. Por supuesto, el contrato es un gato en un empujón. Es necesario comprobar.

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Gracias, tal vez lo haga)))

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La situación es la siguiente:
El automóvil (3S-FSE) se almacena en el garaje durante un año y medio. Rara vez se usa, principalmente solo en verano (vivo en otra ciudad, lo busco solo al llegar). Hace dos años, enfrenté un problema de este tipo: en un clima muy caluroso se detuvo (rara vez, pero se detuvo), después de un par de meses comenzó a detenerse al detenerse en los semáforos, luego no siguió inactivo en absoluto. Limpiamos las boquillas, el colector de admisión, todo parecía normalizarse. Viajé, póngalo en el garaje. En el verano de ese año, después de intentar arrancar el motor, no pasó nada. En una grúa a la estación de servicio. Reemplazo de velas, bobinas, junta de tapa de válvulas. Añadido un litro de aceite. Con la estación de servicio por sus propios medios al garaje, todo es normal. Viajé durante una semana, listo. En invierno, vendría y comenzaría, sería estrecho, pero comenzaría. Y en esta temporada de verano, vine - comencé, desde 3 veces que fui. Salida durante aproximadamente una semana, comenzó a temblar en los semáforos. Había un olor a gasolina, pensé que tal vez después de repostar de esta manera. Al día siguiente, saqué la varilla y había 1,5 niveles de aceite. Fui a la estación de servicio. Miramos, nadie entiende qué es qué. En la varilla de nivel, se muestra el mismo nivel, pero el líquido es más claro en la parte superior y más oscuro en la parte inferior. Huele a gasolina, ya sea de la varilla medidora o de la parte superior del aceite. Al conducir, las revoluciones a veces flotan, después de 70 km / h comienza a temblar.

Lo leí, todas las señales apuntan a una bomba de combustible de alta presión, pero ¿es así? ¿Vale la pena intentar cambiar el aceite y luego mirar ya? Es necesario un automóvil, pero tampoco es el caso para operarlo.

¿Puede decirme cómo se resuelve este problema? ¿Se trata realmente de la bomba de combustible de alta presión (no querría pagar esa suma por una nueva, pero el problema no está en ella)?

Los coches cambian, los amigos y el foro permanecen. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Mensaje Nikolag "03 de febrero de 2008, 20:46

Mensaje ynuch »03 de febrero de 2008, 21:19

Mensaje Nikolag »03 de febrero de 2008, 21:41

Mensaje Kostyan »03 de febrero de 2008, 21:45

Lea también: Blender redmond reparación de bricolaje

Mensaje ynuch »03 de febrero de 2008, 21:50

Mensaje ynuch 03 de febrero de 2008 22:04

Mensaje Nikolag 4 de febrero de 2008 a las 03:35

Mensaje ynuch »4 de febrero de 2008, 09:58

Mensaje Pelaje "4 de febrero de 2008 a las 13:24

Mensaje ynuch "4 de febrero de 2008 a las 15:35

Mensaje Pelaje »4 de febrero de 2008, 18:02

Mensaje wados »18 de noviembre de 2009, 21:22

Mensaje Kot_777 »18 de junio de 2014, 21:15

Mensaje kolyan 38 »19 de junio de 2014, 05:48

Mensaje Kot_777 »19 de junio de 2014, 21:02

En el sujeto Lucida 1995 / TD-2.2 L. mal comienzo en caliente fue sobre eso. No sé por qué escribí en el lugar equivocado.

sergluc: Yo también lo pensé una vez, y el lomaster local en las estaciones de servicio diesel aseguró que el asunto estaba en la bomba de combustible de alta presión, ofrecieron comprar una contratada. Comprado. Colocar. Pero las cosas han permanecido ahí incluso ahora. Luego revisé mi bomba de inyección extraída, y qué, ¡presiona 300 bar! Pero resultó ser una mala compresión. Capital motor. Puse una bomba de inyección vieja. Comienza el vuelo.

Una botella de agua fría y engañada. Se riega como una cabeza con un par de émbolos, se enfría, se pone en marcha. Parecería que el émbolo se sentó. ¡Pero no, hermanos! Esa agua fría también cae sobre el sensor de temperatura que está atornillado al bloque. La resistencia del sensor aumenta, lo que significa que el ordenador piensa que el motor está frío y da más volumen de inyección a los inyectores. Entonces el motor arranca. Luego hice un interruptor de palanca con una resistencia conectada de 10 ohmios a este sensor. Así que conduje hasta la capital: haga clic en el interruptor de palanca - comenzó - haga clic en la palanca - se fue. Ahora, con este interruptor de palanca, aumento la velocidad a XX en invierno; sin embargo, hace más calor.
El interruptor de palanca se colocó debajo del asiento del conductor, junto a la palanca para abrir el tanque de gasolina.

Entonces, en mi caso, la resistencia ayudó. Por eso me inclino por la compresión y no por la bomba de inyección. Aún no he medido la compresión. Pero tienes que.

PD: ¿Puede decirme cómo insertar una imagen en el texto de un mensaje? Y luego solo puedo invertir, y todos son un montón al final.

Bomba de combustible de alta presión (Bomba de inyeccion) de un motor diesel, un mecanismo bastante complejo y, por regla general, se entrega para reparación solo a especialistas. Pero saber dispositivo de bomba de inyección y cómo desmontarlo será útil tanto para los propietarios de automóviles con motor diesel como para los propios reparadores de bombas de combustible. Dado que cada tipo tiene sus propias características. En este caso, consideramos el caso de cómo funciona y funciona la bomba de inyección Toyota con motor 2L-TE.

Sobre la bomba de inyección en el video, se considerarán los siguientes puntos principales:

Dispositivo de bomba de combustible de alta presión;
Funcionalidad de bomba de inyección de motor diesel;
Desmontaje paso a paso de la bomba de combustible Toyota.

El elemento más básico de la bomba es un par de émbolos montados en el cuerpo de la bomba de inyección denso. En qué otros elementos consta la bomba de combustible, vea el video. La estructura básica de la bomba de inyección es similar a la de todos los motores diesel.

El desmontaje de la bomba de combustible de alta presión debe comenzar desatornillando los accesorios. Durante el proceso de desmontaje, el asistente le informará en detalle sobre las funciones de una pieza de bomba en particular.

Para no perderse nada, pero para descubrir cómo funciona y el principio de funcionamiento. Bomba de inyeccion, video mira hasta el final.

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Estimados diagnósticos! ayuda pliz. ¿Alguno de ustedes puede haber lidiado con este tipo de hemorroides?

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¡Estás enfocando tu atención en el lugar equivocado! Bueno, este es el algoritmo del sistema de inyección.

Los paquetes van solo al principio, y la boquilla de inicio funciona después de comenzar durante unos segundos más. D4 comienza a baja presión.
Compruebe la presión de baja presión, nunca dijo una palabra sobre eso. Y en general no está claro si el motor se está ahogando o se está quedando sin combustible, ahí es donde enfocas tu atención. ¿Qué pasa con las marcas de sincronización, sincronización y chispa?

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Oleg Igorovich escribió
============================================================================================================
¡Estás enfocando tu atención en el lugar equivocado! Bueno, este es el algoritmo del sistema de inyección.
———————————————————————-
FackD4 escribió: Si este es el modo de inicio, entonces la boquilla de inicio.
———————————————————————-
Los paquetes van solo al principio, y la boquilla de inicio funciona después de comenzar durante unos segundos más. D4 comienza a baja presión.
Compruebe la presión baja, la presión, nunca dijo una palabra sobre eso. Y en general no está claro si el motor se está ahogando o se está quedando sin combustible, ahí es donde enfocas tu atención. ¿Qué pasa con las marcas de chispa, sincronización y sincronización?
—————————————————–
FackD4 escribió: esta es probablemente la razón por la que no se puede ganar presión.
————————————————————–
3.5-4 barras de la bomba en el tanque deben estar en el momento del desplazamiento, esto es suficiente para comenzar.

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Para hacer esto, necesita encontrar un distribuidor Avensis 250 para zurdos (2003 - .. en adelante) que tienen el mismo D-4 ..
Es solo (no un partidario él mismo), a punto de la bomba de inyección ... Lo leí en los foros de diesel.
Por qué en diésel, porque los TDCI / HDI / TD4 modernos son aún más exigentes en cuanto a la calidad y pureza de la filtración de combustible que el D-4, y el principio del diseño de la bomba de inyección es el mismo émbolo.
Agregado después de 15 minutos 20 segundos:

Lea también: Reparación de bisagras de ventana de plástico de bricolaje

Última edición por rammstein.72 el 17 de abril de 2011 a las 5:19 pm, editada 1 vez en total.

Andrey, esto es lo que no me sonríe más! ... estaría con él, para poner un experimento en la bomba de inyección con convulsiones y sentenciado a reemplazo, pero detrás de él también hay una válvula y ... boquillas a un precio de 9 rublos cada una.

Agregado después de 9 minutos 34 segundos:
Y el mismo “Suprotek” describe con júbilo “INTELIGENCIA DE LUBRICACIÓN .. Evolución de la construcción ATOM de una red de cristal” MAX para una bomba de combustible de alta presión, pero solo en una nota en minúsculas escribe:
-No recomendado para uso con sistemas de combustible Common Rail e inyectores unitarios. - puede perjudicar el funcionamiento de inyectores defectuosos. Por lo tanto, si después de procesar la bomba de inyección, los indicadores se han deteriorado drásticamente.

Última edición por rammstein.72 el 19 de abril de 2011 a las 4:06 pm, editado 1 vez en total.

Un obstáculo inesperado para los conductores de automóviles en la carretera Sedanka - Patroclus en Vladivostok.

Todo empezó cuando un verano de junio de 2004 compré un Toyota Nadia 1999, 44.000 km.

En agosto, aparecieron los primeros problemas (45,600 km): el automóvil comenzó a comer mucha gasolina en uno con calefacción, condujo con fallas, un poco de troilus, pero no siempre, esto se manifestó especialmente a menudo en climas cálidos. Fui al diagnóstico de mis chicos. Tienen servicio para autos extranjeros. Me “regañaron” por comprar un auto con tal motor, pero no se negaron a hacerlo… hicieron un diagnóstico y resultó que el sensor de oxígeno se estaba muriendo. Lo sentenciaron a ser reemplazado, pero dijeron que esta puede no ser información precisa, porque su equipo no está diseñado para escanear solo un motor de este tipo. Entonces decidí acudir al Servicio Oficial de TOYOTA. El servicio es excelente pero caro. Allí fui condenado incondicionalmente a un sensor de oxígeno (900 rublos para diagnóstico).

Esperé a que llegara todo esto, llamé a una grúa y fui al servicio. En ese momento, había acumulado muchos artículos y solo reseñas sobre el automóvil, les transmití todo esto a los muchachos. Especialmente ayudó con su trabajo Ensayos sobre D-4 Escrito por Eugenio77. MUCHAS GRACIAS PARA ÉL. Cambiamos las bujías, el filtro de combustible y aire, retiramos y limpiamos (EGR) el sistema de recirculación de gases de escape, limpiamos la boquilla de arranque en frío, verificamos la presión sobre ella, era de 3,2 kg.

No se dio el efecto del trabajo. luego cito la correspondencia con Eugenio77 en el Foro en el sitio web

Empezamos:
Vacío (MAR) sin reclamos
El tiempo de funcionamiento de la boquilla de arranque en frío al intentar arrancar por primera vez se redujo: 4,2 mseg.
Grado de apertura del acelerador - 7 grados
... luego, cuando se puso en marcha ... pero funcionó muy inestable. el sistema intentó corregir el funcionamiento aumentando el ángulo de apertura de la válvula de mariposa y el tiempo de funcionamiento de los inyectores ... ... pero el coche se paró de todos modos. ¿Resultó que no había suficiente combustible [TC - en realidad aire]? ¿A donde se fué?

Lea también: Reparación de estufa rusa de bricolaje

Camaradas, diagnosticadores y solo miembros del foro, ayúdenme a lidiar con 3s-fse Tyam no es suficiente. El coche tiene una inyección aumentada en cuanto a parámetros, por qué no puedo entender. Al principio supuse que la bobina estaba funcionando. Esto es lo que muestra la fecha. Desafortunadamente, no hay osciloscopio. comer toko. No hay errores. Según el propietario, comenzó gradualmente. No hay presencia de gasolina en el aceite. La bomba cae. la presión en este motor no se nota, pero creo que si hubiera una pequeña presión, no habría ningún arranque. El recolector sacó el sucio, claro, pero no lamentablemente, las velas se cambiaron en otro servicio, y la bomba en el tanque no ayudó, en otro servicio cambiaron el tanque de oxígeno no ayudó. P. limpió el frontal, los faros también, bailó con una pandereta durante un par de días, el perro no fue tratado, por eso quiero derrotarlo. Que mas bailar)))) con pandereta

perdón por la foto de mala calidad

esto es lo más extraño cuando presiona el pedal para el diagnóstico, por alguna razón, no se abre

Cuando la USR está cerrada - 0 - paso, MAC parece ser de 50 kPa. tal vez los tubos o los conectores estén confundidos, en el MAC y el sensor de presión en el amplificador de vacío, esto sucedió muy a menudo, la gente cree que no hay conectores idénticos en Toyota, simplemente cambie los conectores y vea cuánto se convierte en MAC.

Tal corrección para estos motores es para la felicidad, y nada es conducir y conducir y conducir)))

Miré la temperatura - dudaba - en la pantalla, el motor aún no se ha calentado - 79 grados y es posible que las rpm aún no hayan bajado a xx - bueno, muéstrenos cuánto MAP parece estar completamente calentado - 83- 89 grados
La publicación ha sido editada vitoks: 06 de octubre de 2012 - 23:59

En cuanto a las etiquetas, las entendí y expuse. Pero no tiré completamente la polea del cigüeñal. Probablemente miraré mañana.

El USR se abre aquí solo cuando el automóvil entra en modo económico, esto se indica mediante una luz en el panel de instrumentos.
Aquí, léelo.

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3007 07 octubre 2012

Por cierto, esto es lo que quiero hacer mañana para sacar el colector y limpiarlo. Con el colector, está claro cómo se limpiaron y las válvulas, ¿cómo se limpiaron?

¿Se eliminan los catalizadores? Mira dos de ellos. Uno al comienzo de la bajada, el otro al final. Noquea sin ambigüedades.

hay tres catalizadores pero no tienen nada que ver con revisé el auto sin tubería delantera
La publicación ha sido editada toyoter: 08 de octubre de 2012-03: 03
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Quiero hacer mañana para sacar el colector y limpiar

La parte inferior debe retirarse y limpiarse. Si todo va bien, será posible hacerlo sin quitar la culata.

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ALTX 08 de octubre de 2012

Bueno, si un cilindro no funciona (en su caso, el No. 4) y la bobina de las velas está excluida, entonces mida la compresión; si hay una, elimine la fuerza, generalmente solo suministro aire a la fuerza y si al menos sale el "sudor" de la gasolina, para reemplazarlo.

hay compresión. luego quitaré las boquillas.

A 700 rpm, vacío 50 kPa. ¿Qué tienen que ver las velas con eso?
1. Succión
2. Falta de purga.

Video (haga clic para reproducir).

No hay fugas de aire. ¡Quitó completamente el colector y eliminó todas las fugas!

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