En detalle: reparación de bricolaje de la bomba de combustible 4g94 de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
- = andry = - »Lun, 22 de junio de 2009 13:53
2001 Aspire 4G94
El CHECK se enciende, error P0190.
Arranca normalmente, enciende XX no flota.
Las rpm no superan las 4000 en punto muerto, tiemblan durante la aceleración, apenas come.
La presión se muestra en la región de 0,6 V en XX.
Cuando el pedal se presiona con fuerza contra el piso, estornuda, aparecen caídas y se escuchan fuertes golpes.
Después de limpiar la válvula de mariposa y reemplazar la malla en el tanque, reemplazar el filtro de combustible, dos filtros para la entrada y la salida, no hay resultados.
Las velas son normales.
Después de la limpieza, la presión se verificó con un voltímetro en el sensor de presión, en el rango de 0.8V - 0.9V a XX, a 3000 rev / s aumenta a 1.2V - 1.3V.
Y sin embargo, mientras el CHECK está apagado, el automóvil "no se enciende", tan pronto como se enciende la luz CHECK, el automóvil conduce como de costumbre, las revoluciones aumentan rápidamente.
Tan pronto como la luz se apaga, no vuelve a ganar impulso, se contrae durante la aceleración, ¿qué puede ser?
Se quitó la bomba de inyección, se desatornilló la tuerca a mano.
Las placas fueron insatisfactorias, quitaron la placa, limpiaron, lijaron.
Recogido, devuelto, efecto cero.
presión, ya que era de 0,8 - 1,0 voltios en ralentí, y se mantuvo.
Traté de apretar el perno de presión de la bomba de inyección, sin cambios.
Ahora aparece el código P0170.
P0190 aún no ha aparecido, pero es extraño por qué, porque la presión es de 1,2 voltios.
Por favor, dé un consejo sobre qué más se puede hacer.
Hay especialistas en Tyumen que ya han restaurado la bomba de combustible de alta presión, por favor responda.
Jonnik »Lun, 22 de junio de 2009 14:00
Para aquellos que estén interesados en todo en el mundo.
Mensaje Igor Karpov "05 de diciembre de 2015, 10:04 a. M.
Mensaje Igor Karpov »05 dic 2015, 10:14
Mensaje Mehanik »05 dic 2015, 10:19
 |
Video (haga clic para reproducir). |
Mensaje Igor Karpov »05 dic 2015, 10:30
Mensaje Mehanik »05 dic 2015, 10:35
Mensaje Mehanik »05 dic 2015, 10:39
Mensaje Igor Karpov »05 dic 2015, 10:47
Mensaje Igor Karpov »05 dic 2015, 10:49
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perdóname por preguntar, en lugar de contestar,
pero ¿no ha conocido manuales o reportajes fotográficos sobre el procedimiento entoy?
* va a cambiar este fin de semana - da miedo incluso mirar.
perdóname por preguntar, en lugar de contestar,
pero ¿no ha conocido manuales o reportajes fotográficos sobre el procedimiento entoy?
* va a cambiar este fin de semana - da miedo incluso mirar.
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Llame a este tubérculo 89270200215, se llama Valera, los busca a tientas, todo se mezcla con la tensión y hace girar esta rueda (pero más precisamente dónde y cómo les dirá).
Cómo cambiamos la bomba de inyección de la primera a la segunda se puede leer aquí a continuación.
o. t = 0 y comienzo = 0
Ehhh
La publicación ha sido editada Reket: 11 de febrero de 2010 - 01:46
A la derecha, un aumento de presión, a la izquierda, una disminución.
Después de girar en la dirección de aumentar la velocidad de ralentí, subjetivamente se volvieron un poco más altos.
De todos modos, ¿cuál es el punto de torcer algo si no conoces la presión en este momento?
A continuación, le mostramos cómo puede medir la presión en imágenes Medición de la presión de la bomba de inyección
Compañeros, ayúdenme, mi presión sobre la bomba de inyección bajó a 30 atmósferas y flota en 10 más. El antiguo foro tenía una sección completa sobre la bomba y su reparación con fotos. Si alguien tiene un reportaje fotográfico sobre la remoción y reparación de la bomba, publique un enlace o publíquelo aquí.
Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica
Compañeros, ayúdenme, mi presión sobre la bomba de inyección bajó a 30 atmósferas y flota en 10 más. El antiguo foro tenía una sección completa sobre la bomba y su reparación con fotos. Si alguien tiene un reportaje fotográfico sobre la remoción y reparación de la bomba, publique un enlace o publíquelo aquí.
Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica
El antiguo foro nunca ha tenido un reportaje fotográfico sobre la reparación de la bomba de inyección de combustible. Siento que ha llegado el momento. Mientras me ocuparé de las imágenes (insértelas en el foro), prepare:
1) una botella de gasolina Galosha (limpia, sin plomo, para que no se envenene).
2) 6 láminas de buena piel (tomo una especie de sueca) 1000,1500,2000, cada una con 2 láminas (mejor óxido de aluminio, a veces carburo de silicio, es más suave, escrito en el reverso).
3) una pieza (aproximadamente 300x300) de vidrio grueso, de al menos 8 mm, tengo 10 mm. Puede preguntarle al gerente de cualquier supermercado grande: siempre hay ventanas rotas.
Si es posible, es mejor utilizar una placa de lijado tarada. Trabaje con vidrio de todos modos sobre una superficie plana y dura. Tengo una losa de mármol.
4) hisopos de algodón, trapos limpios.
5) las teclas son diferentes, incl. bajo los "asteriscos". Llave especial para regulador de presión.
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Sin llave, ni siquiera intente desmontar el regulador. No es adecuado ningún sustituto.
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Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica
Cambie, para empezar, el filtro a la entrada de la bomba de inyección.
Compañeros, ayúdenme, mi presión sobre la bomba de inyección bajó a 30 atmósferas y flota en 10 más. El antiguo foro tenía una sección completa sobre la bomba y su reparación con fotos. Si alguien tiene un reportaje fotográfico sobre la remoción y reparación de la bomba, publique un enlace o publíquelo aquí.
Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica
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En la imagen:
1) sensor de alta presión
2) Descarga de una parte de la alta presión en la línea de retorno
3) Salida de alta presión al riel de combustible
4) Bloque regulador de presión
5) Bloquear la piel. conducir
6) La propia unidad de bomba de inyección de combustible.
El filtro de la bomba de combustible se cambió 2 veces, antes de las temporadas invierno-primavera. Esto no es un problema, solo comencé a nadar durante una semana, fui al Lipetsk Japanka para el diagnóstico: el veredicto es presión en la bomba de combustible de alta presión, respectivamente, los funcionarios solo tienen el reemplazo de la bomba de combustible de alta presión a un precio de 35t / rub. en el antiguo foro leí sobre la capacidad de extender la vida útil de la bomba
Continuemos.
Después de la separación del motor, tenemos una sección separada del regulador (removido anteriormente) y dos secciones (transmisión mecánica y bomba de inyección),
abrochados juntos.
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Desenroscamos los 4 tornillos largos que sujetan las secciones juntas y nos ayudamos un poco con un destornillador plano, a modo de palanca,
los separamos. Es mejor lavar la transmisión con gasolina y llenarla con aceite de motor limpio. Poco aceite, 3-4 cucharadas
las cucharas aún fluirán por el orificio del canal de aceite. Gire el eje excéntrico para lubricación.
Ahora, de hecho, la bomba de inyección.
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Usando la cabeza E8, desatornille los dos tornillos debajo del "asterisco". Desenroscamos uniformemente, 3-4 vueltas cada uno, presionando firmemente
desenroscar la tapa con la mano, porque hay un resorte comprimido bastante fuerte debajo de él. Quitamos la tapa y vemos.
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Bueno, para ser precisos, esta es una foto de la bomba de inyección de tercera generación, pero solo se diferencian en la tuerca almenada de fijación.
En la segunda generación, no hay tuerca y la bolsa interior no está comprimida por nada.
Retire con cuidado y doble los anillos de goma por separado. Usando un destornillador fino y pinzas
Sacamos bien el anillo ubicado en la ranura en la pared de la cámara. Sin quitar el anillo, no lo analizaremos más.
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Con dos destornilladores planos, utilizándolos como palancas, sacamos el corrugado. Con corrugación en general, ¡lo manejamos con cuidado!
Después de la ondulación, sacamos el émbolo.
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Es mejor poner todas las partes extraídas en un recipiente de plástico.
(cubo de helado, cuenco pequeño) lleno de gasolina. Yo uso una mezcla de "Galosha" 1: 1 para lavar
con acetona. Lavo cuidadosamente las glándulas con un cepillo de dientes rígido. Especialmente las ranuras de la corrugación.
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Una vez que se ha limpiado el par de émbolos (engarzado y émbolo central), se debe realizar una prueba pequeña pero muy necesaria. Su resultado mostrará
en general, la conveniencia de nuevas acciones. Es necesario salivar bien el pulgar de la mano derecha, poner el émbolo, con la yema en el dedo, de modo que se garantice que el dedo cubrirá el orificio central y colocar la corrugación en el émbolo desde arriba. En un caso exitoso, la corrugación no caerá sobre el émbolo, el colchón de aire interferirá. El nudo resultante debe apretarse varias veces entre el pulgar y el índice. Tres veces tiene que retroceder.
Este efecto indica una condición satisfactoria del par de émbolos. Si la corrugación desciende libremente sobre el émbolo y se quita de él (recuerde el orificio central cerrado con el dedo), las acciones posteriores (moler los platos, bailar con una pandereta, leer oraciones) serán completamente inútiles. Bomba de combustible de alta presión para descarga.
Continuemos.
Supongamos que tenemos un orden completo con el par de émbolos. Esto significa que debe desmontar más la bomba.
Sacamos un resorte con un tope de carrera de émbolo del pozo
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Y, finalmente, "nuestro encanto-s-s-t": tres platos.
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Bueno, no creo que haya mucho que contar sobre el estado de estos. Y así todo es visible.
Para los que no son visibles e incomprensibles, para los que están, solo después de moler.
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Cogemos un vaso grueso, de al menos 8 mm, o mejor 10 mm, lo ponemos sobre algo, también liso y sólido,
por ejemplo, en el escritorio de la cocina (¡hola cónyuge!) y, aplicando sucesivamente, las pieles 1000, 1500 y 2000,
con movimientos circulares y en espiral, retiramos todos los trabajos, monturas y cavidades en dos placas gruesas. Promedio,
placa delgada, muela suavemente de una vez 2000. Y SIN PASTAS. Pulido, pulido, lapeado.
Aquí están las ventajas del nuevo foro: excelentes instrucciones. Gracias Y al mismo tiempo la pregunta: al calentar un coche frío.
en la zona de la rueda trasera izquierda, alejada del depósito de gasolina, se oye algún silbido, esto es normal o no.
Aquí están las ventajas del nuevo foro: excelentes instrucciones. Gracias Y al mismo tiempo la pregunta: al calentar un coche frío.
en la zona de la rueda trasera izquierda, alejada del depósito de gasolina, se oye algún silbido, esto es normal o no.
Puedo asumir varias situaciones: el cuello del tanque de gasolina está podrido y el aire de admisión sifón silenciosamente;
no un silbido, sino un zumbido: el motor de la bomba se apaga, hay poca gasolina en el tanque, retire el asiento trasero y escuche el matraz
Gracias. Me inclino más a pensar que el cuello está podrido, el silbato ni siquiera es un silbido, pero el silbido es como una rueda envenenada. ¿Es posible inspeccionar el cuello sin quitar el tanque?
Gracias. Me inclino más a pensar que el cuello está podrido, el silbato ni siquiera es un silbido, pero el silbido es como una rueda envenenada. ¿Es posible inspeccionar el cuello sin quitar el tanque?
Como mínimo, use una linterna para brillar a través del orificio de llenado.
Podría equivocarme, pero desde el ascensor, desde abajo, quitando la rueda izquierda.
"Video estetoscopio", hay muchas estaciones de servicio decentes, para examinar las paredes del cilindro a través de los orificios de las bujías.
UPS. pero ¿cómo determinar qué generación de bomba de inyección vale? ... en falta, ¿puedes? VIN: XMCLNDA2AWF049266
UPS. pero ¿cómo determinar qué generación de bomba de inyección vale? ... en falta, ¿puedes? VIN: XMCLNDA2AWF049266
Si la unidad de bomba está ubicada en el extremo del motor, entre el motor y la caja del filtro de aire, entonces esto es solo
1ª y 2ª generación.
Aquí está el primero.
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Y si el bloque de la bomba está ubicado en el costado del motor, entre la aleta,
entonces esta es la tercera generación, "tableta".
Por VIN puede, si hay una garantía de que nadie ha cambiado nada
De hecho, estás en la segunda generación.
¿Cuál es el espesor mínimo aceptable de la placa después de la molienda? y hay un orden de los platos? ¿Vale la pena girar el regulador de presión de la bomba de inyección (hay un hexágono en mi bloque debajo del número 4 en la figura) y si cuesta cuánto y en qué dirección?
puede leer aquí, para un desarrollo general, por así decirlo
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¿Cuál es el espesor mínimo aceptable de la placa después de la molienda? y hay un orden de los platos? ¿Vale la pena girar el regulador de presión de la bomba de inyección (hay un hexágono en mi bloque debajo del número 4 en la figura) y si cuesta cuánto y en qué dirección?
Es poco probable que elimine 0.1 de todo el paquete. No está permitido (dentro de límites razonables), la producción de las placas se quita mediante la abrazadera de la tapa superior. Y es por eso que entre la tapa y el cuerpo
queda un espacio de aproximadamente 0,5-0,7 mm. En casos especialmente "sospechosos", coloco un anillo de lámina de cobre de 0,1-0,2 mm encima de un anillo corrugado ancho (cuerpo macizo). Pedido
la sucesión de las placas, por supuesto, es y es muy importante. No voy a hablar en principio, todo está claro ahí después de un momento de reflexión (bueno, no se puede masticar todo así). Sin embargo,
Recientemente leí en el sitio web de Meka, y me reí y me enojé al mismo tiempo, la persona solo logró poner (no tengo otra palabra) dentro de las partes, torcer todo y ponerlo en el auto.
¡Y pasé una semana averiguando por qué no había presión! ¡Y todo esto con reclamos! En cuanto al regulador, habrá continuación del informe. Mientras tanto, diré esto, la posición de fábrica del tornillo de ajuste es
al ras (debajo del corte) con la superficie del enchufe principal, para el que se necesita una llave especial. Y solo puede torcerlo conectando el probador al sensor de presión. Necesario
fijado en 2000rpm 2.9-3.0v. Cuando la bomba comienza a morir, puede aumentar ligeramente la caída de presión con este tornillo, nuevamente, solo de acuerdo con el probador. Pero, al mismo tiempo, crece
presión y altas revoluciones.
Por supuesto, no soy un “ciervo”, pero cuando nunca lo he hecho, prefiero conocer primero los entresijos y trampas, para no meterme en la situación después, en Lebedyan nadie quiere llevarse mi djidai, y desde entonces tendré que hacerlo yo mismo y para que no me paguen.
Por supuesto, no soy un “ciervo”, pero cuando nunca lo he hecho, prefiero conocer primero los entresijos y trampas, para no meterme en la situación después, en Lebedyan nadie quiere llevarse mi djidai, y desde entonces tendré que hacerlo yo mismo y para que no me paguen.
¿Esperarás hasta la noche? Habrá una continuación del informe. Con montaje. No te ofendas, si lo haces con cuidado y piensas un poco, no puedes cometer un error. Y los amigos ayudan con la cerveza
cerrar para no correr.
Las bombas de la segunda generación son más confiables que las bombas de combustible de alta presión de la primera generación. Se trata de una unidad de muy alta tecnología y bastante caprichosa en términos de limpieza de combustible. Las principales averías de la bomba de combustible de alta presión surgen debido a un mantenimiento programado inoportuno para reemplazar el filtro de combustible y la rejilla de admisión en el tanque, además, como un filtrado adicional del combustible, se recomienda instalar un filtro de combustible adicional antes entrar en la bomba de combustible de alta presión. En funcionamiento normal, el recurso medio de este tipo de bomba de inyección es de unos 250.000 km, sin su reparación. En este caso, como regla general, el par de émbolos de la bomba está en buenas condiciones, principalmente las válvulas de placa están desgastadas. en ocasiones se dan casos de autoajuste de la tuerca de fijación (bombas tipo pastilla) apretando toda la estructura (placas, émbolo, corrugación), y si no se toman las medidas a tiempo, la restauración de las placas será muy laboriosa. a medida que las placas pierden su forma y se vuelven irregulares debido a la carga de impacto constante.
Entonces, ¿a qué debe prestar atención en el funcionamiento del motor para evitar el desgaste crítico de la bomba de inyección y tomar medidas a tiempo?
La primera señal si las revoluciones comenzaron a flotar con la carga encendida (posición R o D) en el rango de 600 a aproximadamente 1200 rpm, con una frecuencia de 5-10 segundos.
El motor no desarrolla rpm antes del corte, o las desarrolla lentamente.
Cuando la carga está encendida (D o R), la luz de verificación está encendida.
Con todas estas señales, tiene sentido comprobar la presión del combustible. Si no hay un escáner de diagnóstico disponible, la presión se puede verificar usando un voltímetro convencional. La clasificación de presión es para 4G93 no turbo 3.0V (4.8MPA) 3.2V (5.0) MPA para motores Turbo. 2.9 in (4.7 para 4G15, cuando la presión cae menos de 2.6 en la ECU, da un comando para aumentar la velocidad para estabilizar la presión, por lo que cada vez cae menos de 2.6 in). Una vez capturado el valor normal, la ECU da un comando para disminuir la velocidad, y si cae a xx, repite el comando para aumentarlos.
La señal se puede leer con un voltímetro desde el contacto central del sensor de presión de combustible ubicado en el riel de combustible. En este caso, la medición debe realizarse con el motor caliente y en D o R, ya que bajo carga, la velocidad comienza a descender a 500-550 y la bomba de inyección pierde presión si está defectuosa.
La ECU, en estos automóviles, incluso en el peor de los casos, una pérdida completa de alta presión (funciona solo a la presión creada por la bomba sumergible), cambia al programa de emergencia y aumenta el tiempo de apertura de la boquilla, en un intervalo de hasta 3,2 milisegundos, en lugar de 0,51 milisegundos (modo de mezcla pobre) en ralentí, y no permite que el motor se desarrolle a más de 2000 rpm. min, esto le permite llegar al servicio de coche.
Códigos de falla típicos para una caída de presión o inestabilidad bajo el protocolo OBD 2, 0190 es una presión de combustible anormal en el sistema y 0170 es un mal funcionamiento del sistema de suministro de combustible.
La inestabilidad de la presión también puede estar asociada con la falla del inyector. Si la aguja de la boquilla cuelga en la posición abierta, no habrá presión en el sistema, mientras que, por regla general, la gasolina ingresa al aceite a través del pistón. Al arrancar, el motor se atasca un poco, existe el riesgo de sufrir un golpe de ariete. Se recomienda limpiar los inyectores con Vince sin sacarlos del coche cada 30.000 km, antes de cambiar el aceite del motor.
Antes de entrar en pánico y enojarse, puede intentar hacer lo siguiente: desatornille el tubo de suministro de combustible de baja presión en frente de la bomba de inyección y limpie el microfiltro, verifique el estado de la malla de entrada de combustible en el tanque, si el combustible El filtro de inmersión no se ha sustituido durante mucho tiempo (más de 35.000-40.000 km) analizar el estado de limpieza del depósito de combustible. La presión nominal creada por la bomba de baja presión es 3.8-4.0 kg. Si estas medidas no condujeron al resultado deseado y la presión no volvió a la normalidad, entonces la bomba de inyección debe ser reparada o reemplazada.
En cuanto al aumento de la plantación, a través de la válvula EGR, la forma menos costosa y efectiva de deshacerse de este problema es instalar un tabique sólido entre la válvula EGR y el colector de admisión, lo que evita que el hollín ingrese al colector de admisión. Al mismo tiempo, la ECU no ve tales alteraciones y el motor funciona normalmente.
[Mensaje modificado por el usuario 15/12/2009 11:07 am]
Hay una bomba nueva, la compramos por 40.000. La daré por 15.000 r
Agregado después de 18 segundos
2da generación
¿Me están tomando el pelo? 🙂 Vi la bomba de inyección, probablemente más que todo el club junto 
Y que la segunda generación de 3 (es la cuarta), yo, por así decirlo, sé 🙂 Pero en el mismo asiento Galantian 2.4 GDI para el accionamiento de la bomba de inyección está el MISMO, porque la cabeza no ha cambiado durante todo el tiempo de producción . Entonces poner una tercera generación en lugar de 2 es bastante posible, no hay tantas diferencias. Y no necesitas romper nada, incluida la cabeza.
Dado:
Pajero IO 2000 4g94 GDI kilometraje 72 mil
La luz de control está encendida, dificultades con la planta, los diagnósticos en una determinada empresa mostraron que era necesario limpiar el sistema de combustible, la cámara de combustión, reemplazar todo y todo (filtros, juntas, bombillas, tapas, etc.)
Aconseje a los maestros más o menos normales que puedan lidiar con este problema. Desafortunadamente, la búsqueda en todos los foros conocidos no tuvo éxito, llamar a todos tampoco será útil hasta que lo encuentre usted mismo.
Realmente no quiero hacer reparaciones en el mismo lugar donde se realizaron los diagnósticos debido a dificultades financieras (un motor nuevo puede costar menos :))
Dado:
Pajero IO 2000 4g94 GDI kilometraje 72 mil
La luz de control está encendida, dificultades con la planta, los diagnósticos en una determinada empresa mostraron que era necesario limpiar el sistema de combustible, la cámara de combustión, reemplazar todo y todo (filtros, juntas, bombillas, tapas, etc.)
Aconseje a los maestros más o menos normales que puedan lidiar con este problema. Desafortunadamente, la búsqueda en todos los foros conocidos no tuvo éxito, llamar a todos tampoco será útil hasta que lo encuentre usted mismo.
Realmente no quiero hacer reparaciones en el mismo lugar donde se realizaron los diagnósticos debido a dificultades financieras (un motor nuevo puede costar menos :))
Bueno, según el maestro, ¡el mek conduce! Dmitry Yurievich
Si trepa usted mismo, entonces en GDI hay dos o tres puntos débiles que debe tener en cuenta en primer lugar:
1.filtro a la entrada de la bomba de inyección
2.Limpieza del acelerador
3. velas y propinas.
El texto no es mío. Artesanos de Mitsu Forum:
PRIMERO:
Cuando se arranca el motor, la bomba de cebado de combustible comienza a funcionar, ubicada en el tanque de combustible, que, a su vez, a una presión de aproximadamente 0.3 MPa, suministra combustible a la bomba de combustible de alta presión a través de un elemento de filtro, conocido popularmente como el "filtro" de la bomba de combustible de alta presión.
Entonces,
El "filtro" de la bomba de inyección es muy pequeño (de ahí el diminutivo apodo), pero un elemento MUY IMPORTANTE de la bomba de inyección.
La "obstrucción" del elemento filtrante de la bomba de combustible de alta presión puede provocar:
- arranque del motor deficiente e incierto (con varios intentos);
- aceleración incierta;
- funcionamiento inestable del motor a XX;
- falta de modo kick-down;
- transición incorrecta e inestable del modo de funcionamiento con una mezcla de combustible ultra pobre al modo de funcionamiento con una composición estequiométrica de conjuntos combustibles.
¡Y la ausencia de un elemento de filtro para la bomba de combustible de alta presión puede provocar la muerte de la propia bomba!
Por lo tanto, no pase por alto esta información y tenga cuidado.
1. número original de "filtro" -MD619962
2. cuesta -50 rublos. (todos los que vendan más de 100 rublos, ¡vendedores ambulantes!)
3. arreglo constructivo:
en la carcasa de la bomba de inyección en la entrada de suministro de combustible (ver foto)
- Miramos la bomba de inyección desde el lado del filtro de aire (primero retiramos la carcasa del filtro de aire y el camino del aire a la válvula de mariposa) y buscamos la manguera de combustible (suministro). Desenroscamos los dos tornillos en 10 y desconectamos con cuidado esta manguera (tirando de la parte metálica de conexión de la manguera). Se sienta en la entrada libre de la bomba de inyección.
4.cómo sacar:
- Estamos buscando un cortador autorroscante de 5 mm con una punta "roma" (o muerda la parte afilada de un tornillo autorroscante ordinario con unos alicates) y atorníllelo en un ligero ángulo
5 mm (la parte intercostal del clip de metal del "filtro", ver la foto) en la abertura vacía de la bomba de inyección, luego tire hacia nosotros y saque el "filtro".
En unos 90 casos (al menos por primera vez), el "filtro" sufre (se rompe), por lo que es mejor comprar uno de repuesto con anticipación, especialmente porque el "filtro" es de un centavo y se considera desechable.
Preservar la integridad de la rejilla del filtro es probablemente más relevante para los propietarios de automóviles con inyección GDI que viven en ciudades donde no está desarrollada la red de venta de repuestos para MMC. este "filtro" es fácil de limpiar con cualquier limpiador de carburador y puede reutilizarse.
Por si acaso, doy las dimensiones generales del "filtro" de la bomba de combustible:
L = 14 mm;
D1 = 6 mm;
D2 = 4 mm.
ya que Hay rumores de que estos "filtros" se pueden recoger de las lavadoras de boquillas.
SEGUNDO:
Limpieza de la válvula de mariposa en el ejemplo de Mitsubishi Legnum 2000. con motor 4G94.
Discusión de este artículo en el foro
Me gustaría señalar de inmediato que este procedimiento tiene un efecto tremendo en la estabilización de la velocidad del motor, independientemente del tipo de sistema de inyección ... pero en GDI, este procedimiento es, digamos, más solicitado (1-2 veces al año ) y tiene algo insignificante, pero la misma característica distintiva (GDI con ETV) es la necesidad de "aprender" la válvula de mariposa electrónica después de cualquier manipulación con ella.
- quitar el terminal "-" de la batería;
- quitar la carcasa del filtro de aire y el paso del aire a la válvula de mariposa;
- tiramos dos chips del acelerador;
- desenroscar los 4 tornillos del propio cuerpo del acelerador + 3 tornillos que sujetan la barra metálica que une el acelerador y el motor;
- desenroscar la tapa de plástico decorativa del motor y sacar la abrazadera de plástico del mazo de cables de la tira antes mencionada (no es necesario quitar toda la tapa, basta con levantarla y, presionando el pestillo, soltar la abrazadera con Tu mano);
- tiramos de la barra hacia atrás y retiramos dos tubos de goma (anticongelante) de las bridas del acelerador;
- tire con cuidado del acelerador (maneje el acelerador con mucho cuidado, porque los imanes notorios se encuentran en el motor EVT, que se esfuerzan por salir (en su mayor parte esto se aplica a los modelos hasta 1999 con un motor ETV sin terminar, que , como saben, los imanes a veces se despegaban incluso por la vibración del motor))
- Limpiar a fondo la cavidad interior y los "bordes" del amortiguador de los depósitos de carbón.
- y compruebe si la carrera del amortiguador está atascada
- junta del acelerador (es decir, se puede reutilizar)
- y comprobar su reciclabilidad
cómo,
Limpié el SHUMM-oh, fue interesante lo que es.
En cuanto al SHUMM, se lava muy bien, hace espuma y disuelve el hollín de una manera divertida, convirtiéndolo en una lechada espesa y pegajosa (ver video) ... ¡pero costosa!
- El limpiador de carburador ABRO habitual + un cepillo de cerdas duras también resuelve la infección, aunque un poco más (por experiencia anterior). con un limpiador de carburador para eliminar la "pegajosidad".
ATENCIÓN:
Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO usar un método mecánico para limpiar el acelerador, ¡sin piel y con cuchillos afilados!
Y no es necesario quitar la "capa de molibdeno" en la base del vástago del amortiguador, ¡asegura un funcionamiento suave!
Y no olvide hacer el "aprendizaje" del acelerador después de la limpieza:
- Arranque el motor sin aprender el amortiguador, déjelo funcionar un poco y apáguelo.
- desconectar el terminal "-" con la batería y transcurrido un minuto. devuélvelo a su original
- encienda y apague el encendido en un segundo
- Espere
30 segundos (tal vez un poco menos, en general, si escucha, entonces el relé debería hacer clic, lo que simboliza el final del aprendizaje de las posiciones de los amortiguadores, es decir, puede encender el encendido o arrancar el motor ...)
Atención, los editores del sitio "Your Road" recomiendan que consulte con un especialista antes de aplicar esta instrucción a la acción.
Una de las partes más misteriosas de un automóvil con motor diesel es una bomba de combustible de alta presión (TNVD). Hay 2 tipos de bombas: una bomba mecánica y una bomba controlada electrónicamente, popularmente EFI-shny. Cada uno de los tipos se divide en 2 subespecies: tipo de distribución de un solo émbolo (VE) en línea con varios émbolos. No consideraremos el tipo "exótico" de bomba-inyector, bombas de distribución de la serie Common Rail o VR (bomba de distribución con émbolo axial, bomba de inyección rotativa de distribución)
Dado que el dispositivo, y por lo tanto el principio de su funcionamiento, es un misterio para muchos, existe la opinión de que se necesitan equipos especializados y una persona especialmente capacitada para repararlo. Sin embargo, este conjunto de "caballeros" no siempre está a mano, así que intentemos desmontar y armar este complicado nudo "en la rodilla". El objeto de la preparación será una bomba de combustible de alta presión, ensamblada en la antigüedad a partir de varias bombas de diferentes tamaños, sin usar soportes, pero al mismo tiempo haciendo girar con éxito un motor diesel 4D56 SIN TURBINA hasta 8000 rpm. Externamente, puede diferir de la bomba de combustible de alta presión instalada en su automóvil solo en ausencia de un corrector de presión (una especie de sombrero en forma de hongo en la cubierta superior) y algunos accesorios. Esto no cambia la esencia del asunto.
Entonces, en la mesa- OH .. Vista superior
Las flechas de colores indican:
- Verde: perno de suministro de combustible
- Amarillo - "retorno"
- Negro - válvula de presión en la carcasa de la bomba de inyección
- Rojo: el eje del regulador de suministro de combustible (accionamiento "gas"). La palanca de "gas" en sí se ha desmontado por conveniencia.
- Marrón - perno de mezcla de "calidad".
Las flechas indican:
- Negro - calentamiento automático
- Verde: accionamiento del dispositivo de calentamiento automático
- Rojo - sincronización automática del encendido (inyección)
- Azul - placa de identificación
Vista lateral (parte trasera):
- Azul: sensor de velocidad (tacómetro, no siempre presente)
- Rojo - válvula de corte de combustible (silenciador)
- Amarillo - válvula de presión.
- El verde es el émbolo en sí.
- Negro: el eje de la palanca de combustible. Lo mismo está disponible en la parte posterior de la bomba. Es mejor quitarlos (pero no desenroscarlos por completo) en la etapa inicial de desmontaje.
Para el trabajo necesitará: un juego de cabezas, un juego de hexágonos, pinzas, destornilladores, una llave de gas, una pinza, un tornillo de banco, un trapo limpio, un recipiente con combustible diesel limpio, una grasa (Litol, junta homocinética, etc. .) -))
- En el interior se instala un filtro de malla que, por regla general, no se puede lavar. La eliminación no tiene "contraindicaciones" (flecha amarilla).
- Tiene un agujero calibrado en la superficie lateral (flecha roja). Las diferentes bombas tienen diferentes tamaños, por lo que reemplazarlas por otras provoca un cambio en la presión interna de la bomba.
Creo que no se necesitan comentarios. Consejo: la unidad en sí no debe desmontarse.
- Amarillo - sensor de velocidad
- Verde - "bloqueador".
- Negro - controlador de velocidad centrífuga.
- Azul - palanca de mando de combustible.
Aquí una dificultad es llegar a uno de los 3 tornillos. Solo hay dos opciones:
Desmontar la transmisión (con cuidado, ¡hay un resorte poderoso! + RECUERDA el ajuste del perno de ajuste), y luego desenroscar tranquilamente el resto.
Desatornille 2 pernos "ligeros" debajo de la llave "por 10", afloje el tercero, "pesado", y empujando el conjunto a un lado, destorníllelo lentamente.
Debe tener un aspecto como este:
- Amarillo - Junta tórica
- Perno de ajuste rojo del interruptor de avance automático
- Verde: la cubierta de la máquina que avanza.
- Recuerde (anote) la protuberancia de la cabeza del perno (flecha roja) sobre la cubierta (flecha verde). Si en el proceso decide desatornillar este perno, durante el montaje será necesario devolver las dimensiones a su estado original.
- Azul: el eje del regulador de velocidad.
- Negro - plano de apareamiento.
¡Atención! Para bombas con rotación DERECHA, la rosca del eje será IZQUIERDA y viceversa.
Si puede encontrar una herramienta, desenrosque el regulador de presión.
Ahora empieza la diversión. El análisis incluye nodos que constan de varias partes. Además, los detalles no pueden "vivir" uno sin el otro. Es decir, simplemente no se pueden confundir entre sí.
- Rojo - cuerpo de la válvula de presión
- Verde - primavera retornable
- Azul - aguja de válvula
- Amarillo - asiento de válvula
- Negro - arandela de sellado.
No es necesario desenroscar el tapón debajo de la flecha roja, sirve para instalar el indicador. El hecho es que el encendido de los motores diesel no se coloca tanto en las marcas. Más bien, inicialmente, el momento de la inyección se establece de acuerdo con el indicador, y solo entonces se aplica la marca que vemos. Omitiremos este procedimiento por ahora, le llegará el turno.
Entonces, apague la tapa (flecha azul). Aquí es donde la llave de gas es útil. La rosca del enchufe es a la derecha.
- Azul - cuerpo del émbolo
- Rojo - émbolo.
En esta etapa, es necesario medir la cantidad en la que el émbolo se hunde en el cuerpo. Medimos los resultados, los anotamos, te vendrán muy bien durante el montaje.
Soltamos los tornillos de fijación (pero no del todo), y agitando suavemente, movemos el cuerpo del émbolo hacia arriba. Tan pronto como esté libre, finalmente desenroscamos los tornillos y retiramos el cuerpo del émbolo. Debería obtener la siguiente imagen:
- Azul - émbolo
- Amarillo - anillo dosificador
- Rojo - arandela - cojinete
- Marrón - placa base
- Negro - primavera
- Verde - arandelas de ajuste.
- Negro - Cuña del émbolo
- Rojo - arandela de leva.
- Verde: palanca de suministro de combustible. Me las arreglé para quitármelo antes.
¡¡Atención!! No eliminamos los videos, no los cambiamos en algunos lugares.
Retire el tapón (que se muestra con un destornillador).
Vemos un alfiler debajo del tapón. Se muestra también con un destornillador (está magnetizado, el pasador se puede quitar fácilmente).
Retire la unidad de la arandela de leva.
En el interior del espacio desocupado, empuje el eje del autómata que avanza:
Por conveniencia, eliminé 1 video, no hay nada criminal aquí.Tire del anillo giratorio hacia afuera para el eje del autómata que avanza. ¡Tenga cuidado de no exagerar! A la menor desalineación, el anillo se encaja en el cuerpo. Los intentos de sacarlo "insolentemente" terminarán en mal estado: la carcasa de la bomba se desechará.
Debería verse algo como esto:
Para los 2 "cuernos" que sobresalen en las profundidades de la bomba, sacamos el eje de la bomba con el engranaje del regulador:
Volvemos a los "restos" de la bomba:
Soltamos los tornillos (flechas azules) y sacamos la tapa de la bomba de refuerzo (flecha roja).
Damos la vuelta a la carcasa de la bomba.
Quitamos el sello de aceite (mostrado con un destornillador). Advertencia: no intente guardarlo, no funcionará de todos modos.
Como resultado, debe quedar un cuerpo desnudo con un casquillo presionado. Como esto:
Makasyaykin (21/08/2012 - 08:10) escribió:
el sujeto tiene nuestros teléfonos, probablemente sea mejor llamarlos, rara vez visitamos aquí.
Hacemos casi de todo, menos la carrocería y las maquinas automáticas.
reparamos exclusivamente coches MITSUBISHI.
La publicación ha sido editadaMakasyaykin: 16/04/2013 - 12:00
Así como reparación de bombas de inyección de gasolina MMC.
Estamos aquí
Solo por convocatoria previa.
Makasyaykin (26/09/2013 - 14:39) escribió:
Esto es lo que es, "píldora" de tercera generación.
Así como reparación de bombas de inyección de gasolina MMC.
Estamos aquí
Solo por convocatoria previa.
Por si acaso. Reparación de todos los motores Jidai (GDI) y MPI, incluidos Pajeromontero, Dingo, Pinin / Io, Lancer, RVR, etc.
Todos los trabajos excepto la reparación de carrocerías y la reparación de transmisiones automáticas (transmisiones automáticas).
También hay un nuevo servicio para flashear la ECU del motor (cerebros). Ventajas: conversión a Euro 2 (apagado de 2 lambdas), apagado programado de la válvula Egr, leve disminución del consumo de combustible y aumento de la dinámica.
Todos los detalles en el teléfono.
89223080915.
Geográficamente calle Bakharevskaya primero.
PD Solo para vehículos MMS .
La publicación ha sido editadaNeos: 26/05/2016 - 23:28
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Todos los trabajos excepto la reparación de carrocerías y la reparación de transmisiones automáticas (transmisiones automáticas).
También hay un nuevo servicio para flashear la ECU del motor (cerebros). Ventajas: conversión a Euro 2 (apagado de 2 lambdas), apagado programado de la válvula Egr, leve disminución del consumo de combustible y aumento de la dinámica.
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Video (haga clic para reproducir). |
¡Hola! por favor oriente el precio! Limpiando las fuerzas 4G93T, quita el catalizador, suelta el sudor euro 2, apaga el USR.
¡Puedes hacerlo en forma personal! ¡Gracias!
