Reparación de bomba de bricolaje 1920ll

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Ubicación: San Petersburgo

Repararé la bomba de inyección de gasolina EP6 en San Petersburgo.
Costo de reparación: 5000 rublos.

Esta bomba también se puede instalar en BMW, MIN I con motores N14, N18.

Elementos:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Es posible que la lista no esté completa.

Automóviles en los que se puede instalar esta bomba:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
Es posible que la lista no esté completa.

Es posible el diagnóstico en un automóvil (control de presión, errores), así como la extracción e instalación de una bomba de combustible de alta presión con una visita a usted: 1000 rublos.

Las bombas reparadas siempre están disponibles. Venta por red o con pequeño depósito, listo para enviar a cualquier ciudad.

Para aquellos que no están en San Petersburgo, cubriré el 50% de los gastos de envío.

“En total, se han restaurado más de 50 bombas. El primero, reparado, está en mi coche y el kilometraje ya es de más de 20 mil km, funciona perfectamente. He estado haciendo reparaciones desde el otoño de 2016, hubo envíos a diferentes ciudades de Rusia, así como a Bielorrusia ".

Los principales síntomas de un mal funcionamiento de la bomba:
Error P0087 (presión de combustible baja)
Caídas de aceleración
Rendimiento inestable del motor
Arranque deficiente y funcionamiento inestable del motor en frío

Contáctame: +79523936878, Artem. Puede escribir a WhatsApp.

ATENCIÓN ! ! ! Como anuncio, estoy listo para reparar dos bombas para una revisión, pero solo para miembros activos de este foro, con al menos 100 mensajes.

Aquí hay una revisión de mi reparación en el foro my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26
Aquí hay una revisión de mi reparación en el foro>

También recomiendo leer el BZ de mi coche en Drive2, siempre trato de publicar solo información interesante =)

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El Foro no se hace responsable de la calidad de la reparación realizada. Depende de usted decidir si restaurar o comprar una nueva bomba.

Propuestas de restauración de la bomba de inyección.
– volt16rus (Bugulma) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 229085 - hay recomendaciones y una garantía;
– Gurú (San Petersburgo) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 242522 - 6 meses de garantía, recomendaciones y revisiones disponibles;
– Shura911 (San Petersburgo) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 249548 - no se especifican recomendaciones, 6 meses de garantía, revisiones disponibles.
– Otec (Moscú) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 244615 - Garantía de 3 meses, precio 8000 rublos.
– mitrofanovich (Región de Voronezh, Liski) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 269755 - sin recomendaciones especificadas, 6 meses de garantía, sin revisiones.

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Mi coche Peugeot 3008 1.6 ep6cdt tiene 4 años. En la carrera de 42 mil km, cambié la bomba de combustible por mi cuenta: dio 5 atm en xx. En la primavera de este año, nuevamente, síntomas similares (espasmos al frío y posteriormente error p0087 después de la puesta en marcha). Todo esto coincidió con el reemplazo de la cadena, la cambié yo mismo, el precio de emisión es de 15,000. comprar una nueva bomba de inyección en este momento es una ruina para el presupuesto de mi familia. Decidí desmontar la bomba de gasolina, que es la primera y que hasta ahora estaba en el garaje. Lo desmonté (encargué los mandriles a un especialista en hilandería), lo lavé, examiné todo. Nada criminal. Realicé una sesión de lluvia de ideas sobre el diseño de este nodo y. determinado cuál es el truco. Luego, el desarrollo de la tecnología y la bomba de inyección antigua, como nueva de fábrica y características de fábrica. Lo puse en el auto y estoy feliz. La presión sobre el frío en xx es 49-50 atm, sin contracciones, sin error. También bajo carga, todo está bien.

Quiero ofrecer a todos los que se han encontrado con este problema, mis servicios para la restauración de este nodo.

¡Listo para anunciar 1 - 2 gratis!

Mi coche Peugeot 3008 1.6 ep6cdt tiene 4 años. En la carrera de 42 mil km, cambié la bomba de combustible por mi cuenta: dio 5 atm en xx. En la primavera de este año, nuevamente, síntomas similares (espasmos al frío y posteriormente error p0087 después de la puesta en marcha). Todo esto coincidió con el reemplazo de la cadena, la cambié yo mismo, el precio de emisión es de 15,000. comprar una nueva bomba de inyección en este momento es una ruina para el presupuesto de mi familia. Decidí desmontar la bomba de gasolina, que es la primera y que hasta ahora estaba en el garaje. Lo desmonté (encargué los mandriles a un especialista en hilandería), lo lavé, examiné todo. Nada criminal. Realicé una sesión de lluvia de ideas sobre el diseño de este nodo y. determinado cuál es el truco. Luego, el desarrollo de la tecnología y la bomba de inyección antigua, como nueva de fábrica y características de fábrica. Lo puse en el auto y estoy feliz. La presión en xx es 49-50 atm, sin espasmos ni errores. También bajo carga, todo está bien.

Quiero ofrecer a todos los que se han encontrado con este problema, mis servicios para la restauración de este nodo.
Todas las preguntas por correo o por teléfono 89173970248

Un mal funcionamiento bastante común en el motor EP6 es el fallo de la bomba de inyección, que tiene el artículo 1920.LL. La vida útil de la bomba es en promedio de 50 a 80 mil kilómetros. En un momento, tuvo esta falla en su automóvil y se vio obligado a buscar una falla en la bomba por su cuenta, ya que no hay especialistas en la reparación de esta bomba de inyección. He realizado varias pruebas en las que realicé desmontaje e instalación en mi coche varias veces. Como resultado, logré el resultado, la bomba de inyección adquirió las características de presión desde la fábrica.

En base a esto, quiero ofrecer mis servicios:

Repararé la bomba de combustible de alta presión del motor EP6, preocupación de PSA. Precio de reparación 5000 r.

Esta bomba también se puede instalar en BMW, MINI con motor N14, N18 y tienen los siguientes artículos:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Es posible que la lista no esté completa.

Automóviles en los que se puede instalar esta bomba:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Es posible el desmontaje / instalación + diagnóstico en un automóvil - 1000 rublos.

Disponemos de una bomba remanufacturada 1920LL con las mismas características que una nueva. Venta solo por compensación.

Los principales síntomas de un mal funcionamiento de la bomba:
Error P0087 (presión de combustible baja)
Caídas de aceleración
Rendimiento inestable del motor
Arranque deficiente y funcionamiento inestable del motor en frío

Contáctame: +79523936878, Artem. Puedes escribir a WhatsApp

Puedo responder preguntas relacionadas con el diagnóstico, remoción / instalación y otras, pero por favor no haga preguntas de esta naturaleza: “¿Cuál es el punto de reparación?”, “Dígame la tecnología de reparación” y similares.

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Twinspark 11 Ene 2016

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Chino en los Urales 19 dic 2016

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Chino en los Urales 21 dic 2016

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Chino en los Urales 24 dic 2016

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Chino en los Urales 25 dic 2016

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Chino en los Urales 24 ene 2017

En general, cambié la bomba por una nueva.
Encontrado para 23000 + 2000 reemplazo + inicialización en el servicio (no oficial)

No me molesté con la reparación, aunque en Moscú y San Petersburgo supuestamente se repararon 1920.LL por más de 10,000 una bomba vieja, si viviera allí, probablemente trataría de ahorrar dinero. Manejo la bomba vieja en el maletero por ahora))))

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DIZKEEY 21 de marzo de 2017

Me dedico a la reparación de una bomba de inyección de combustible en San Petersburgo. El propio automóvil Citroen C5 X7, después de haber reparado su bomba, se olvidó de este problema.

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tolomey 22 mar 2017

Me dedico a la reparación de una bomba de inyección de combustible en San Petersburgo.
1920LP renovando?

DIZKEEY, por lo que la publicidad se paga.

No lo reparará "para dar las gracias".

4.8 se prohíbe cualquier actividad comercial no autorizada, incluida la publicidad en mensajes personales y de correo electrónico;

Para no proliferar temas, preguntaré aquí.

EP6DT, kilometraje 186.000 km. 170 capital motor: limpieza de válvulas, reemplazo de anillos, revestimientos, todas las juntas posibles, etc. El 10-ku se fue bien, ahora comencé a notar tal cosa, a 5 y 6 velocidades si comienza a acelerar de 1800-2000 rpm. el coche cobra velocidad, pero con algunas sacudidas menores. Alcanza unas 3200 rpm y se conduce de forma suave y hermosa. Aplastó la zapatilla para provocar errores, pero no es así. Fui a los capitalistas, miré los errores con la computadora y desenrosqué las velas, todo está bien. PorqueBásicamente, el motor se puede reparar, se sospecha que se trata de una bomba de combustible de alta presión o una turbina. Fue similar con la turbina cuando el vástago de la válvula de vacío estaba mordiendo, pero luego a 105 km / h apareció un error de inmediato.

¿Alguien puede decirme dónde diagnosticar la bomba? Quiero decir, buen servicio.

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shlec 27 de noviembre de 2017

¿Alguien puede decirme dónde diagnosticar la bomba?
Conecte el Diagbox y vea la presión de combustible ajustada y medida en el riel. Estos son todos los diagnósticos. Y el error en Lexia (Diagbox) 0087 habla de ello.

Eso es sexo, que no hay errores, ni activo ni viejo. Estuvieron en detonación en 2 y 4 ollas, pero otros 6000 km. atrás, ves gamna inundado.

Por presión, miré a través del teléfono: 45-50 bar flota en inactivo, a 3000 bar en neutral se acerca a 100.

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shlec 27 de noviembre de 2017

flotando al ralentí 45-50 bar
Multa. También tengo 48-52. Al comenzar 80-70-60-50. La bomba es nueva.

Me puse uno reformado. El precio es muy razonable 5-7 mil. La garantía se da por 1 año. Por supuesto, no dicen lo que están reparando. Además, la apariencia de la bomba de inyección es simplemente excelente, brilla y brilla. Inmediatamente conduce a pensamientos vagos. ¿Vale la pena instalar uno nuevo a un precio de 4 a 5 veces más caro? ¿Será nuevo? Cada uno elige por sí mismo. ¡Cambié y no me arrepiento! Por cierto, mi propia bomba de inyección todavía estaba cubierta durante el período de garantía.

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shlec 28 noviembre 2017

Glan, Mi electroválvula está estropeada. Nadie arregla, tuve que comprarme uno nuevo. Nadie ofrece una válvula eléctrica para repuestos, es un callejón sin salida.

¡Lo corregiré un poco! Es tuyo el que no repara la bomba de inyección. Ellos solo ponen el restaurado, y se llevan el tuyo. Además, dicen que no todas las bombas de combustible de alta presión se pueden restaurar. El estado de su bomba de inyección no afecta el costo de reemplazo.

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shlec 28 noviembre 2017

GlanSí, leí sobre renovación. Pero las válvulas no están hechas.

No hay unidad más compleja y crítica en un motor diesel que el sistema de inyección de combustible, más precisamente, su parte principal: la bomba de combustible de alta presión. Muchas piezas acopladas, unidades de alta carga, la presencia de un sistema de dosificación de precisión, hacen que la reparación de la bomba de inyección sea una tarea difícil incluso en condiciones de servicio. Es aún más difícil reparar la bomba de combustible de alta presión de un motor diesel con sus propias manos.

En la tecnología automotriz, casi todo se repara, excepto, quizás, sellos de aceite y manguitos individuales, cuya reparación es imposible sin materiales especiales. La complejidad de configurar, diagnosticar y reparar la bomba de inyección requiere que el empleado tenga habilidades para trabajar con mecánicos de precisión.

Es simplemente imposible de ajustar de acuerdo con los parámetros de fábrica, sin un soporte de diagnóstico especial para la reparación de la bomba de inyección. En el curso de un estudio de diagnóstico de la bomba de inyección, es necesario verificar:

• suministro cíclico de la bomba de alta presión, en todo el rango de revoluciones del eje de la bomba de inyección, en el arranque y después de cortar el suministro de combustible;
• estabilidad de la presión desarrollada;
• uniformidad del suministro de la bomba de inyección al inyector de combustible.

Incluso teniendo acceso a un soporte de diagnóstico y habiendo estudiado el tema de la reparación de una bomba de combustible de alta presión utilizando numerosos videos, es muy difícil verificar y evaluar cualitativamente su funcionamiento.

En los motores diésel pesados, se utilizan bombas de inyección de émbolo en línea. En mantenimiento y reparación, dichos dispositivos son más difíciles, ya que requieren equipos especiales para su desmontaje, por lo que no consideraremos bombas de combustible de alta presión y su reparación.

En un motor diésel de pasajeros, casi siempre se usa una bomba de inyección del tipo de distribución. A diferencia de las bombas en línea, en una bomba de distribución, la fuerza se transmite al émbolo mediante una arandela de leva perfilada. El diseño de la bomba de inyección resultó ser más compacto, pero no es más sencillo esperar realizar su reparación en la rodilla.

La más famosa y asequible es la bomba de inyección Bosh VP44. A menudo, la necesidad de reparar los componentes internos de la bomba surge cuando:

• tracción deficiente y combustión incompleta del combustible incluso en condiciones ideales, en ausencia de carga y un motor completamente calentado;
• una falla repentina y parada de un motor diesel bajo carga, que se llama "muerte en el despegue". Por lo general, el escáner en tales casos diagnostica el código P1630 y P1651.
• la aparición de una fuga de combustible diesel en la zona del casquillo del casquillo del eje central de la bomba de inyección.

Por lo tanto, nos limitaremos al tema de reparar la bomba de inyección con nuestras propias manos reemplazando los sellos y eliminando el rayado de las superficies de trabajo de las piezas.

Antes de desmontar el sello del eje de transmisión de la bomba, intente moverlo radialmente. Si siente juego con las manos, es posible que la razón de la fuga de combustible sea el desgaste de la superficie de trabajo del eje o requiera la reparación del cojinete.

Una gran cantidad de planos divididos y superficies de contacto de piezas requirieron el uso de una gran cantidad de sellos y casquillos. Como regla general, están hechos de material de calidad y duran lo suficiente hasta que se dañan durante la reparación o el mantenimiento. En este caso, los kits de reparación estándar se utilizan para la reparación de bricolaje de las bombas de inyección Bosch.

Es bastante fácil reemplazar el sello en el sensor de posición del eje y en la sincronización de inyección automática durante las reparaciones. Para un mejor ajuste, puede gotear unas gotas de aceite de motor o de eje en anillos y bandas de goma nuevos.

Para la reparación preventiva de una bomba de inyección Bosch con sus propias manos, deberá desmontar la bomba aproximadamente en el siguiente orden:

• Retire la válvula dosificadora del extremo de la bomba de inyección. Para ello, desatornille los cuatro tornillos de la placa de presión, suelte con cuidado el cable de la válvula de avance de inyección. Al quitar los tres tornillos que sujetan la válvula dosificadora, puede quitarla con cuidado del asiento;

• desatornillando el sujetador en la cubierta superior, puede quitar el tablero de control y obtener acceso a la electrónica;
• establecemos la posición del eje, como se muestra en la foto, retiramos la cámara y accedemos al interior de la bomba de inyección;

• después de desmontar el rodamiento con un extractor especial, tenemos la oportunidad de estudiar el posible culpable del bajo rendimiento de la bomba de inyección: el pistón de la unidad de avance de inyección. A menudo hay desgaste de la superficie y raspaduras en los bordes de la pieza. Puede intentar hacer reparaciones puliendo la superficie, reemplazar toda la pieza es mucho más costoso.

Después de la reparación, el montaje se realiza en orden inverso con el lavado de las piezas con combustible diesel.

A menudo, además de rayar, en la superficie de los pistones hay otra razón por la cual la bomba de inyección no desarrolla la presión requerida. Esto puede deberse a la acumulación de suciedad, películas o cera en la pantalla del filtro dentro de la bomba. Hay una malla en el costado del tubo de entrada. El enjuague de los canales es un negocio problemático e ineficaz, es más fácil quitar la malla y soplarla con aire comprimido.

Los pedazos de escombros pueden atascar el pistón del émbolo o incluso romper o romper el eje de transmisión de la bomba. Por lo tanto, la limpieza debe realizarse con mucho cuidado para evitar la contaminación de las cavidades internas de la bomba.

Entre las muchas razones por las que falla el "hígado" electrónico de la bomba de inyección, la más común es la rotura o quemado de los contactos del tablero de control y la falla de los transistores de potencia. Si el conocimiento y las habilidades de trabajar con dispositivos electrónicos permiten llevar a cabo una "continuidad" del funcionamiento y reparación del transistor, vale la pena intentar identificar la causa y reemplazar al culpable con un elemento útil.

Para verificar la condición del "culpable", debe abrir con cuidado la cubierta negra, que está firmemente asentada en el sello de goma con tornillos. Debe retirarse con cuidado para no dañar el sello en sí.

La razón de la falla no solo del transistor, sino también de toda la placa podría ser aire atrapado en la cavidad debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje o la válvula de retención. A menudo, intentan eliminar la ventilación girando con un motor de arranque, con la esperanza de bombear combustible diesel a la bomba de combustible de alta presión de esta manera. En este momento, el transistor está abierto y cargado tanto como sea posible, lo que conduce a un calentamiento intenso.En un entorno de aire con mala disipación de calor, inevitablemente se quemará. En algunos coches alemanes existe una protección que evita un intento de arrancar el motor en ausencia de combustible en la carretera. Para ello, se utiliza un sensor de combustible en el depósito.

La falla del transistor se puede establecer "marcando" un probador o por su apariencia. La mejor opción para reparar tal mal funcionamiento sería reemplazar todo el tablero de control. Quizás sea más caro que soldar, pero dará calidad garantizada y un funcionamiento estable de la bomba de inyección después de la reparación. Como último recurso, dé la placa y el transistor para soldar a especialistas en electrónica.

Al instalar y volver a montar después de las reparaciones, compruebe el apriete de todos los sujetadores.

Si durante la auditoría no realizó reemplazos precipitados e irrazonables de piezas, la bomba ensamblada debería funcionar aproximadamente con los mismos parámetros que antes. El soporte EPS-815 de Bosch se utiliza como estándar para probar y ajustar la bomba de inyección después de la revisión.

El video muestra cómo aumentar la presión del émbolo en una bomba de inyección Bosch VE:

La bomba de inyección número 059130 106D se instaló en automóviles:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001-2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001-2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997-2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997-2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995-2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996-2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997-2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998-2005

La información es apta para reparaciones y otros coches.

¡Hola a todos! Decidí escribir un informe sobre la autorreparación de la bomba de inyección Bosch VP44, número 059130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, pero esta bomba no se instaló en ningún lado, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, a menudo se descompone en camiones, así que creo que la información no hará daño.
No tenía experiencia con bombas de combustible de alta presión, así que bombardeé a los especialistas con preguntas en varios foros, ¡gracias a todos los que me ayudaron con sus consejos!
El informe del propietario del Opel Vectra jugó un papel importante: Mitrofana (Gracias). Allí se muestra el progreso del proceso de desmontaje.
Quiero contarte mi experiencia y mis propios “rastrillos” para que nadie vuelva a saltar sobre ellos.

Entonces, después de bombear con una pera o algo de las tuberías de la boquilla, nada presiona cuando se desplaza con el motor de arranque; significa que tiene problemas con la mecánica: la opción más probable es dañar la membrana (o los anillos de corte), la segunda opción es un defecto en la bomba de refuerzo ... Verás todo esto más adelante en la foto.
Cualquiera que tenga todo funcionando correctamente: aquí puede ver la bomba de combustible de alta presión desde todos los ángulos, incl. sus lugares mas intimos

Para empezar, mientras la bomba está en la máquina, colocamos la bomba de sincronización e inyección en la posición "base" para que el orificio del tapón coincida con el orificio de la polea (alumbramos una linterna), puede girar el sincronizando el cigüeñal o el árbol de levas (¡pero con una fuerza de no más de 75 Nm (!), suavemente, con pausas, o con una caja de cambios, colgando la boca del cañón, girando la rueda. A continuación, afloje la tuerca 27 mm de la rueda dentada, ponga una marca clara en el eje y la rueda dentada. Es posible que lo necesitemos al volver a montar. El diente en sí. La rueda se asienta firmemente en el "cono" - incluso sin una tuerca, no se moverá ni un gramo , no es necesario presionarlo todavía, hasta ahora solo necesitamos una marca con un punzón:

La decisión de comprimirlo o no se tomará más adelante (para no hacer trabajos innecesarios).
Luego desenroscamos la bomba del auto - cerramos el accesorio con algo y lo enjuagamos bien con un "karcher", luego lo soplamos en lugares con un limpiador de carburadores y lo soplamos con aire comprimido para que haya menos suciedad durante el desmontaje:

Desenroscamos los "cerebros" y 2 e-mail. válvula (detalles en Mitrofan), para esto necesitamos Torx 10,25,30 (luego es posible otro T20). Antes de desenroscar, golpear el Torx con un martillo pequeño, si no funciona es mejor seguir golpeando, porque cuando rompas los bordes, tendrás que perforar y clavar la broca “M”.

Al sacar la válvula central (con un destornillador como palanca), debe asegurarse de que salga sin sesgar, si se inclina, empújela hacia atrás y nuevamente intente sostenerla desde abajo.

Luego llevamos la rueda dentada (que todavía está firmemente asentada en el cono) hasta la marca en la que se inserta el tapón (o, como en una granja colectiva, un taladro de 6 mm), desatornillamos el perno T50, retiramos la arandela debajo y apriételo completamente, bloqueando así el movimiento del eje, el tapón saca:

En este caso, la espalda estará en esta posición:

Además, para quitar la cabeza del distribuidor según Mitrofan, estallamos y giramos con destornilladores, pero yo, para no estropear el al. el cuerpo simplemente se apoyó con un destornillador y se derribó con un martillo:

Quitamos el cabezal de distribución y vemos el defecto por el cual desapareció la presión: daño en la parte exterior de plástico de la membrana:

Si vio una imagen de este tipo (o solo una grieta), entonces no hay necesidad de desarmar más: cambiamos la membrana y los anillos de goma y los volvemos a unir. Kit de reparación de membranas Bosch 1467045032. Pero hay matices importantes, lee aquí.

Como no me di cuenta de inmediato debido a la inexperiencia, desmonté más:

Además, para quitar el rodamiento según Mitrofan, tiramos de él con un alambre grueso, simplemente extiendo el periódico en el piso y lo golpeo con el cuerpo - por inercia salieron el rodamiento y 2 arandelas:

Luego debe desenroscar el tapón, envolver la parte superior con papel o un trapo y sacar con unos alicates:

Con derivas o algo a mano, giramos la arandela de levas y el pistón a la posición en la que se enfríe. la lavadora se moverá hacia arriba (en la foto debes girarla un poco en el sentido de las agujas del reloj y se elevará):

Después de quitar el enfriador. arandelas - sacamos el pistón - así se ve desde todos los lados (si sale mal, puede balancearlo con derivas para 2 agujeros, que están en la foto de arriba a la izquierda, pero no lo pegue profundamente el agujero):

Ahora presionamos la rueda dentada fuera del eje (mientras el eje está "presionado" Torx50, que se mencionó anteriormente, de lo contrario, cuando se retire, el eje disparará como una bala; tanto el eje como la carcasa pueden dañarse). Necesitarás un BUEN tirador, el esfuerzo es ENORME, ponemos buenos trapos debajo de las patas del tirador, para no dejar “atascados”.

Después de presionar, aflojamos T50 y sacamos el eje.

... y el disco (lo que hay debajo). La bomba de refuerzo permanece en la carcasa.
Ahora, usando T20, desatornille los pernos (necesita un T20 largo y delgado, preferiblemente):

Es deseable "sacudirlo" golpeando el cuerpo contra el periódico, entonces se caerá "ensamblado". Si intenta empujar desde atrás con los dedos, lo más probable es que se caiga "en partes", esto es malo:

Como dicen, no es deseable confundir las cuchillas en algunos lugares, de lo contrario, pueden atascarse en revoluciones.
Otra foto suya:

Es útil, lo único que hay es un pequeño defecto: astillado, pero esto no es criminal:

La bomba de refuerzo se sacó de la bomba de repuesto del donante, se cayó "ensamblada", enjuagamos muy bien. carba:

Luego se lavó el cuerpo vacío con "Karcher" (sin acercarlo a los canales), luego och. Carba secada a través de canales y aire comprimido. Pureza:

Instale la bomba de refuerzo (donante) en su lugar:

Ponemos la arandela e insertamos el eje (en la foto la arandela cuelga del eje):

La rueda dentada está lista para su instalación:

Alinéelo de acuerdo con nuestra marca de rayado con el eje, luego gírelo hasta que el orificio para el tapón esté alineado y bloquee T50:

Ligeramente (!) Llenar el diente. la rueda en el eje, apriete ligeramente la tuerca 27 mm. Ponemos catálogos y un amortiguador de dientes sobre la mesa. ruedas para colocar convenientemente la bomba de inyección para su posterior montaje.
En este caso, la imagen es la siguiente, el eje está bloqueado en la posición "básica":

El pistón se tomó de la bomba donante, los rayones se lijaron levemente con las patas P800, 1500, 2000. Es recomendable triturar el manguito en la carcasa de la bomba de inyección con P2000 (pero esto es antes del lavado).

Como puede ver a la izquierda, el anillo del pistón interfiere con el ensamblaje, simplemente envuelva el pistón con una envoltura de plástico, apriételo con los dedos y colóquelo:

Coloque el pistón de modo que la arandela de la leva se "llene" en él (flecha amarilla). El segundo punto de conexión es genial. arandelas - flecha negra:

Y aquí está la arandela de leva en sí, estos 2 pines deben "insertarse" en los orificios:

Atención, los editores del sitio "Your Road" recomiendan que consulte con un especialista antes de aplicar esta instrucción a la acción.

Una de las partes más misteriosas de un automóvil con motor diesel es una bomba de combustible de alta presión (TNVD). Hay 2 tipos de bombas: una bomba mecánica y una bomba controlada electrónicamente, popularmente EFI-shny. Cada uno de los tipos se divide en 2 subespecies: tipo de distribución de un solo émbolo (VE) en línea con varios émbolos. No consideraremos el tipo "exótico" de bomba-inyector, bombas de distribución de la serie Common Rail o VR (bomba de distribución con émbolo axial, bomba de inyección rotativa de distribución)

Dado que el dispositivo, y por lo tanto el principio de su funcionamiento, es un misterio para muchos, existe la opinión de que se necesitan equipos especializados y una persona especialmente capacitada para repararlo. Sin embargo, este conjunto de "caballeros" no siempre está a mano, así que intentemos desmontar y armar este complicado nudo "en la rodilla". El objeto de la preparación será una bomba de combustible de alta presión, ensamblada en la antigüedad a partir de varias bombas de diferentes tamaños, sin usar soportes, pero al mismo tiempo haciendo girar con éxito un motor diesel 4D56 SIN TURBINA hasta 8000 rpm. Externamente, puede diferir de la bomba de combustible de alta presión instalada en su automóvil solo en ausencia de un corrector de presión (una especie de sombrero en forma de hongo en la cubierta superior) y algunos accesorios. Esto no cambia la esencia del asunto.

Entonces, en la mesa- OH .. Vista superior

Las flechas de colores indican:

• Verde: perno de suministro de combustible
• Amarillo - "retorno"
• Negro - válvula de presión en la carcasa de la bomba de inyección
• Rojo: el eje del regulador de suministro de combustible (accionamiento "gas"). La palanca de "gas" en sí se ha desmontado por conveniencia.
• Marrón - perno de mezcla de "calidad".

Las flechas indican:

• Negro - calentamiento automático
• Verde: accionamiento del dispositivo de calentamiento automático
• Rojo - sincronización automática del encendido (inyección)
• Azul - placa de identificación

Vista lateral (parte trasera):

• Azul: sensor de velocidad (tacómetro, no siempre presente)
• Rojo - válvula de corte de combustible (silenciador)
• Amarillo - válvula de presión.
• El verde es el émbolo en sí.
• Negro: el eje de la palanca de combustible. Lo mismo está disponible en la parte posterior de la bomba. Es mejor quitarlos (pero no desenroscarlos por completo) en la etapa inicial de desmontaje.

Para el trabajo necesitará: un juego de cabezas, un juego de hexágonos, pinzas, destornilladores, una llave de gas, una pinza, un tornillo de banco, un trapo limpio, un recipiente con combustible diesel limpio, una grasa (Litol, junta homocinética, etc. .) -))

1. En el interior se instala un filtro de malla que, por regla general, no se puede lavar. La eliminación no tiene "contraindicaciones" (flecha amarilla).
2. Tiene un orificio calibrado en la superficie lateral (flecha roja). Las diferentes bombas tienen diferentes tamaños, por lo que reemplazarlas por otras provoca un cambio en la presión interna de la bomba.

Creo que no se necesitan comentarios. Consejo: la unidad en sí no debe desmontarse.

• Amarillo - sensor de velocidad
• Verde - "bloqueador".
• Negro - controlador de velocidad centrífuga.
• Azul - palanca de mando de combustible.

Aquí una dificultad es llegar a uno de los 3 tornillos. Solo hay dos opciones:

Desmontar la transmisión (con cuidado, ¡hay un resorte poderoso! + RECUERDA el ajuste del perno de ajuste), y luego desenroscar tranquilamente el resto.

Desatornille 2 pernos "ligeros" debajo de la llave "por 10", afloje el tercero, "pesado", y empujando el conjunto a un lado, destorníllelo lentamente.

Debe tener un aspecto como este:

• Amarillo - Junta tórica
• Perno de ajuste rojo del interruptor de avance automático
• Verde: la cubierta de la máquina que avanza.
• Recuerde (anote) la protuberancia de la cabeza del perno (flecha roja) sobre la cubierta (flecha verde). Si en el proceso decide desatornillar este perno, durante el montaje será necesario devolver las dimensiones a su estado original.
• Azul: el eje del regulador de velocidad.
• Negro - plano de apareamiento.

¡Atención! Para bombas con rotación DERECHA, la rosca del eje será IZQUIERDA y viceversa.

Si puede encontrar una herramienta, desenrosque el regulador de presión.

Ahora empieza la diversión. El análisis incluye nodos que constan de varias partes. Además, los detalles no pueden "vivir" uno sin el otro. Es decir, simplemente no se pueden confundir entre sí.

• Rojo - cuerpo de la válvula de presión
• Verde - primavera retornable
• Azul - aguja de válvula
• Amarillo - asiento de válvula
• Negro - arandela de sellado.

No es necesario desenroscar el tapón debajo de la flecha roja, sirve para instalar el indicador. El hecho es que el encendido de los motores diesel no se coloca tanto en las marcas. Más bien, inicialmente, el momento de la inyección se establece de acuerdo con el indicador, y solo entonces se aplica la marca que vemos. Omitiremos este procedimiento por ahora, le llegará el turno.

Entonces, apague la tapa (flecha azul). Aquí es donde la llave de gas es útil. La rosca del enchufe es a la derecha.

• Azul - cuerpo del émbolo
• Rojo - émbolo.

En esta etapa, es necesario medir la cantidad en la que el émbolo se hunde en el cuerpo. Medimos los resultados, los anotamos, te vendrán muy bien durante el montaje.

Soltamos los tornillos de fijación (pero no del todo), y agitando suavemente, movemos el cuerpo del émbolo hacia arriba. Tan pronto como esté libre, finalmente desenroscamos los tornillos y retiramos el cuerpo del émbolo. Debería obtener la siguiente imagen:

• Azul - émbolo
• Amarillo - anillo dosificador
• Rojo - arandela - cojinete
• Marrón - placa base
• Negro - primavera
• Verde - arandelas de ajuste.

• Negro - Cuña del émbolo
• Rojo - arandela de leva.
• Verde: palanca de suministro de combustible. Me las arreglé para quitármelo antes.

¡¡Atención!! No eliminamos los videos, no los cambiamos en algunos lugares.

Retire el tapón (que se muestra con un destornillador).

Vemos un alfiler debajo del tapón. Se muestra también con un destornillador (está magnetizado, el pasador se puede quitar fácilmente).

Retire la unidad de la arandela de leva.

En el interior del espacio desocupado, empuje el eje del autómata que avanza:

Por conveniencia, eliminé 1 video, no hay nada criminal aquí. Tire del anillo giratorio hacia afuera para el eje del autómata que avanza. ¡Precaución, no haga un esfuerzo innecesario! A la menor desalineación, el anillo se encaja en el cuerpo. Los intentos de sacarlo "insolentemente" terminarán en mal estado: la carcasa de la bomba se estropeará.

Debería verse algo como esto:

Para los 2 "cuernos" que sobresalen en las entrañas de la bomba, sacamos el eje de la bomba con el engranaje regulador:

Volvemos a los "restos" de la bomba:

Soltamos los tornillos (flechas azules) y sacamos la tapa de la bomba de refuerzo (flecha roja).

Damos la vuelta a la carcasa de la bomba.

Quitamos el sello de aceite (mostrado con un destornillador). Advertencia: no intente guardarlo, no funcionará de todos modos.

Como resultado, debe quedar un cuerpo desnudo con un casquillo presionado. Como esto:

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1. Capacidad para eliminar la fuga del sello de aceite de la bomba en la carretera (y no solo) en 10 minutos. y estanqueidad garantizada de varios miles de km. (manejamos, lo sabemos)))
2. El segundo punto es más útil para los reparadores:
Verificar el sello "nativo" de la bomba de combustible de alta presión en busca de fugas es un método 100% exacto.
Haré una reserva, mi diseño resultó ser confiable, en algunos aspectos mejor que el de la bomba original.
No hay nada nuevo en mi diseño, pero, como dicen, Dios está en los detalles.
Intentaré que el informe sea claro y detallado, con una descripción de la recuperación de la A a la Z.
La alteración completa te llevará un máximo de 2 tardes y 500-700r. sin contar la cerveza), encajo en 1,5 horas.
¡Entonces vamos!

En una tienda que vende consumibles para pintores de automóviles compramos;
-Cualquier pegamento barato para pegar ventanas de automóviles (en adelante lo llamaré sellador) (250r)
-Hoja de lija impermeable R-500 (15r)
-Hoja de microabrasivo ZM No. 2000 (20r)
-Pasta abrasiva Farekla G-3. 50 gr. (40r)
-Disolvente 650 0.5l (50r)

En una tienda de autopartes, compramos un juego de tapas de aceite para el "clásico". Tomé "Reserva" (80r)
Pasamos al punto 18, llevamos el croquis al volteador.
Por dos cajas del sello de aceite, di 150r.

2. Al presionar el vidrio en la esquina de un bloque de madera, doble suavemente las antenas (0.5-1 mm, no más) y relaje lentamente el resorte.

3. Saque el émbolo, el resorte y la arandela partida.

4. Presione el sello de aceite estándar a través del orificio en la carcasa de la bomba de inyección.
Esto se hace fácilmente con un destornillador recto, deslizándolo sobre el casquillo y golpeándolo con un martillo.

5. Tomamos el tapón de aceite del "clásico" (yo tomé el "Reserva", no te topes con una falsificación) a mano, pero lo colocamos firmemente en la guía de la válvula del mismo "clásico", y retiramos el saliente. collar de metal con esmeril

6. Necesita una placa de ajuste de aluminio con un grosor de Lada modelo 08-15 (montado en el cuerpo debajo de la almohadilla de la cerradura) de alrededor de 1-1,5 mm. No lo medí, pero en mi opinión tienen el mismo grosor.

7. Estamos interesados ​​en los orificios LATERALES de la placa, la cortamos con unas tijeras y la clavamos con esmeril hasta el diámetro exterior de la glándula "Zhiguli".

8. Terminamos con una arandela de este tipo, déjela a un lado.

10. Modificación del émbolo. La foto muestra claramente el desarrollo en la superficie de trabajo, en los lugares de contacto con el sello de aceite. De ella
necesita deshacerse de.

11. Envuelva la mitad del émbolo con cinta transparente (5-6 capas)

12.sujetamos esta parte en un taladro (sin fanatismo, no dañemos el émbolo)

14. Aplique papel de lija P500 a una escobilla de goma dura y humedezca toda la superficie irregular con agua. Ni mas ni menos. El taladro está incluido naturalmente, aproximadamente a velocidad media.
Obtenemos una superficie uniforme mate.

15. Además, sin escobilla de goma, pero con agua, lija R-2000, reducimos el riesgo.

16. En conclusión, tomamos el esmalte Farekla G-3, además, humedeciendo con agua con un paño suave de franela, lo hacemos brillar (unos 5-7 minutos)
En el proceso de lapeado, el esmalte cambia su color de beige a gris; la pasta funciona.

17. Tenemos un "émbolo nuevo", déjelo a un lado por ahora.

18. Dibujamos este boceto y lo llevamos al tornero. También tomé el sello de aceite, para mayor claridad Le explicamos al volteador: el sello de aceite debe estar apretado. Los demás tamaños se pueden redondear a la décima más cercana.

19. Fijar ligeramente la parte superior del cuerpo del prensaestopas con ligeros golpes de martillo oblicuos, creando un hombro, por si acaso, para evitar que el prensaestopas se salga del cuerpo del cuerpo. Puedes pedirlo de inmediato con un collar, pero no me molesté.

20. Desengrase las superficies del prensaestopas y la carcasa con un solvente y cubra uniformemente el prensaestopas con sellador.

21. Con una varilla de metal de un diámetro adecuado, presione la glándula en el cuerpo hasta que la parte metálica de la glándula descanse contra nuestro collar casero.

22. Cubrimos la parte superior de la glándula con sellador, colocamos una arandela casera en lugar del resorte, retiramos con cuidado el exceso de sellador.

23. La parte inferior del sello de aceite, después de presionarlo, puede sobresalir un poco del otro lado.

24. Si no tienes tal cosa)))
luego retire en algún lugar 1-1,5 mm de la altura del prensaestopas antes de presionarlo en el cuerpo del prensaestopas.

25. Habiendo desengrasado el “centavo” del cuerpo y su asiento en la bomba de combustible de alta presión, esparza el sellador de manera fina pero uniforme

26. Coloque el sello de aceite en su lugar, inserte el émbolo aceitado. El émbolo es necesario para centrar.

27. Colocamos el resorte, el vaso y durante un día apretamos la bomba en una abrazadera improvisada.

28. Cogemos la llave en el 14 y desenroscamos la salida a la línea de retorno.

29. Sacamos nuestro propio resorte, ponemos otro, adecuado en diámetro, pero 2 veces más potente. El objetivo es asegurarse de que la válvula de presión de combustible nunca se abra))

30. El vigésimo noveno punto es muy importante (el truco principal). Al cerrar la válvula de baja presión de combustible, REDUCIMOS LA PRESIÓN DE GASOLINA EN EL SUB ESPACIO CON 4 ATM. A CERO.
¡Y ahora fluirá aproximadamente 1 gota de gasolina por segundo desde la línea de retorno! ¡Es ella quien tendrá que quitar el sello de aceite!

La válvula de presión de combustible zumbará como un simple 3 en el tanque.

31. Después de un día, retiramos la abrazadera, la aflojamos, revisamos nuestra estructura para ver si está firme.

32 Envolviendo la bomba de inyección con cinta aislante, o simplemente usando un dedo, eliminamos el agujero tecnológico por el que sacamos nuestro propio sello de aceite. Insertamos el émbolo, vertimos gasolina en el recipiente resultante.
Suministramos aire a la conexión de retorno (suministré dióxido de carbono, que estaba a mano, oxígeno, creo, no es necesario),

33. Lleve la presión a 5 atm. y vea si hay algún "gorgoteo" junto con el borde del sello de aceite - el émbolo
Si desea aumentar la presión de prueba, debe ensamblar la bomba, ya que la presión una vez arrancó el cuerpo del prensaestopas de la bomba.
Pero en mi opinión, no hay necesidad de verificar con tal presión, ya que no tendremos ninguna presión en el espacio del sub-émbolo.

34. Eso es todo, colocamos en su lugar el resorte, la arandela partida, el vidrio, así como al desmontar, apretamos el resorte contra la esquina de la barra, golpeamos las antenas con un martillo,

Personalmente, no entiendo dos puntos;
- ¿Con qué propósito los ingenieros japoneses aplicaron presión al espacio del sub-émbolo,
- el uso de un filo de trabajo doble conlleva un mayor desgaste del vástago, ya que no hay lubricante entre los bordes.
Con nosotros, por un lado, el borde se lubrica con gasolina, por el otro con aceite.

También necesito poner un regulador de baja presión de combustible en el tanque, no todas mis manos alcanzan, pero mientras conduzco así, no desvelé nada delictivo, todos los parámetros son normales.
Traté de colocar mi propio resorte en su lugar, restaurando así el regulador de presión para que funcione. La gasolina no se convierte en petróleo, pero de alguna manera es incómodo vivir, sabiendo qué engrasar, bajo una presión de 4 atm. La gasolina "golpea")))))
Ya han pasado más de 7 t.km en esta bomba, sin regulador de presión de combustible, todo está bien.
Antes de publicar el informe, desmonté especialmente:
- stock idealmente
- lanzó aire 5 atm en el espacio del sub-émbolo - ¡todo está sellado herméticamente!

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Los accidentes no son accidentales.