Reparación de linterna LED Reparación de bricolaje

Los chinos han aprendido a fabricar bienes de consumo y, en particular, linternas. No hay tal abundancia de formas, tamaños, colores, quizás, en ningún otro grupo de productos. Hay al menos cinco en casa, pero compré otro. Y no por curiosidad, lo miré y mi imaginación hizo un dibujo de cómo en la oscuridad enciendo el panel lateral, lo coloco con el extremo con un imán en una puerta de garaje de metal, y abro las cerraduras en la luz, con mis manos no ocupadas. Servicio - "cinco estrellas". Pero se propuso comprar una linterna que no funcionaba.

• 6 LED (3 en reflector + 3 en panel lateral)
• 2 modos de funcionamiento
• memoria incorporada
• imán para sujetar
• dimensiones: 11x5x5 cm

Exteriormente, un producto absolutamente útil y atractivo no creaba un flujo luminoso. Bueno, ¿es posible que algo tan maravilloso fuera absolutamente inútil para nada? Este modelo estaba en una sola copia, pero el amante de la electrónica que hay en mí "transmite" que todo es superable.

El cable se desprendió cuando se abrió la caja, pero el plástico ya estaba chamuscado y sugirió que los componentes electrónicos del circuito del cargador estaban quemados y que la batería puede ser bastante útil.

Y comencé a verificarlo. El voltímetro mostró el voltaje en los terminales igual a un voltio. Habiendo tenido ya algo de experiencia en el manejo de tales baterías, comenzó abriendo la barra de seguridad superior, quitando los tapones de goma, volviendo a llenar cada "jarra" con un cubo de agua destilada y cargándola. Voltaje de carga 12 V, corriente 50 mA.

La carga en modo de alto voltaje (en lugar del estándar 4.7 V) duró dos horas, más de 4 voltios estaban disponibles.

Dado que la batería se puede reparar, entonces necesita un cargador ensamblado de acuerdo con un esquema más decente y en componentes electrónicos más confiables que los de un fabricante chino, en el que la resistencia de entrada "se quemó", uno de los dos diodos 1N4007 del rectificador fue roto y ahumado cuando se enciende El cargador es una resistencia para el LED. En primer lugar, necesita un condensador confiable de al menos 400 voltios, un puente de diodos y un diodo Zener adecuado en la salida.

El circuito compilado mostró su rendimiento, un condensador con una capacidad de 1 μF y 400 V encontró MBGO (mucho más confiable y encaja bien en el caso previsto), el puente de diodos se ensambla a partir de 4 piezas de diodos 1N4007, el diodo zener tomó el primero importó uno para probar (el voltaje de estabilización fue determinado por el prefijo del multímetro, pero su nombre no se pudo leer).

Además, el circuito se ensambló mediante soldadura y se usó para producir un ciclo de carga normal de una batería descargada previamente (un miliamperímetro con una derivación, por lo que en realidad se produce una desviación completa de la flecha a una corriente de 50 mA). El diodo zener ya se utiliza con un voltaje de estabilización de 5 V.

Placa de circuito impreso para el montaje final del cargador con dimensiones para el estuche de carga del celular. No hay mejor caso aquí.

Vista de un tablero realmente ensamblado y viable. El cuerpo del condensador está pegado a la placa con pegamento "maestro". Pero fui demasiado perezoso para envenenar el pañuelo, lo culpo, accidentalmente me encontré a mano con uno usado de prácticamente el tamaño adecuado y esta circunstancia decidió todo.

Pero no fui demasiado perezoso para reemplazar la etiqueta de información en el estuche de carga. Con una batería completamente cargada, en la oscuridad, el panel lateral ilumina bastante decentemente una habitación de 10 metros cuadrados. metros, y la luz del reflector del faro hace que los objetos sean claramente visibles a una distancia de hasta 10 metros.

En el futuro, propongo elegir una batería más confiable y potente para la linterna. Publicado por Babay de Barnaula.

Después de trabajar durante aproximadamente un año, mi faro LED Headlight XM-L T6 comenzó a encenderse cada dos veces, o incluso a apagarse por completo sin un comando. Pronto dejó de encenderse por completo.

Lo primero que pensé fue la batería en el compartimento de la batería.

La caja en sí está diseñada para baterías de iones de litio 18650 con una placa de protección. Y usé baterías sin protección y las cargué con el cargador universal Turnigy Accucell 6 (análogo al IMAX B6).

Por lo tanto, tuve que construir los contactos con una gota de soldadura. Como sabe, la aleación de soldadura es blanda y, con el tiempo, la soldadura del contacto podría desgastarse y la conexión con la batería podría romperse.

Pero, después de verificar, resultó que la causa del mal funcionamiento no radica en absoluto en un mal contacto, sino en el llenado electrónico de la linterna.

Cualquier reparación comienza con el diagnóstico y el desmontaje. La linterna es fácil de desmontar. Sacamos la batería de litio del compartimento de la batería. A continuación, desatornille los cuatro tornillos.

Hay una pequeña placa de circuito impreso debajo de la bandeja de la batería.

Solo hay diez elementos en el sello. La función de control se realiza mediante un microcircuito en miniatura en el paquete SOT-23-6 con la marca 819L 24 (U1). Al final resultó que, este es un microcircuito. FM2819 - un controlador especializado (¡no un controlador!) para LED. Llamar controlador a este microcircuito de alguna manera no resulta ser un idioma.

Este microcircuito admite cuatro modos de control de LED, incluido un estroboscópico, del que todos quieren deshacerse. Los modos se cambian cíclicamente por comando desde el botón táctil sin enclavamiento.

Si mi linterna no se hubiera roto, entonces no habría sabido sobre el cuarto modo SOS, que se activa presionando prolongadamente el botón (aproximadamente 3 segundos). Cuando compré, solo se mencionaron tres modos en la página de venta.

Cuando comencé a estudiar la hoja de datos del FM2819, resultó que este microcircuito admite cuatro modos.

Hablaré del microcircuito FM2819 un poco más tarde, pero por ahora averigüemos de qué son responsables el resto de los elementos del circuito.

El condensador cerámico amarillo está soldado en lugar del nativo, que se cayó cuando desmonté el compartimento de la batería. A juzgar por las fotos de lámparas similares, la capacitancia del condensador, que está instalado entre el terminal KEY y el signo menos "-" de la fuente de alimentación, puede estar dentro de límites bastante grandes. El mío tenía un condensador de chip de 10pF (100), y en otras linternas se pueden soldar a 10nF (103) y 100nF (104), o incluso ausentes por completo.

La función del interruptor de encendido, que suministra el voltaje de la fuente de alimentación de la batería de litio al potente LED, se realiza mediante el MOSFET FDS9435A de canal P en el paquete SO-8. La foto muestra que hay una marca abreviada en su cuerpo. 9435A.

El plus de la fuente de alimentación del drenaje del transistor FDS9435A se suministra al potente LED no directamente, sino a través de tres resistencias limitadoras de corriente (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Están conectados en paralelo. Su resistencia total es menor que la resistencia más pequeña del circuito (es decir, menos de 0,2 ohmios). Si cuenta, entonces es igual a 0,13 ohmios.

Hablé sobre cómo conectar resistencias y calcular su resistencia total aquí.

Para iluminar el indicador LED FARO DELANTERO trasero, se utiliza un LED SMD rojo convencional. Está marcado como LED en la placa. Ilumina una placa de plástico blanca.

Dado que el compartimento de la batería se encuentra en la parte posterior de la cabeza, dicho indicador es claramente visible por la noche.

Obviamente, no interferirá con el ciclismo y el caminar por las carreteras.

A través de una resistencia de 100 ohmios, el cable positivo del LED SMD rojo se conecta al drenaje del MOSFET FDS9435A. Por lo tanto, cuando se enciende la linterna, se suministra voltaje tanto al LED principal del Cree XM-L T6 XLamp como al LED SMD rojo de baja potencia.

Descubrimos los detalles principales. Ahora te diré lo que se rompió.

Cuando presioné el botón para encender la linterna, pude ver que el LED SMD rojo comienza a brillar, pero está muy tenue. El funcionamiento del LED correspondió a los modos de funcionamiento estándar de la linterna (brillo máximo, brillo bajo y estroboscópico). Quedó claro que lo más probable es que el microcircuito de control U1 (FM2819) funcione correctamente.

Dado que responde regularmente al presionar un botón, entonces, quizás, el problema radica en la carga en sí: un potente LED blanco.Después de desoldar los cables que van al LED Cree XM-L T6 y conectarlo a una fuente de alimentación casera, me aseguré de que funcionara correctamente.

Luego decidí medir el voltaje en la placa para averiguar dónde se perdieron los preciosos voltios de la batería.

Al medir, resultó que en el modo de brillo máximo, el drenaje del transistor FDS9435A es de solo 1.2V. Naturalmente, este voltaje no fue suficiente para alimentar el poderoso LED Cree XM-L T6, pero el LED SMD rojo fue suficiente para hacer que su cristal brille débilmente.

Quedó claro que el transistor FDS9435A, que se utiliza en el circuito como llave electrónica, está defectuoso.

No recogí nada para reemplazar el transistor, pero compré el PowerTrench MOSFET FDS9435A de canal P original de Fairchild. Aquí está su apariencia.

Como puede ver, este transistor tiene marcas completas y la marca distintiva Fairchild (F) que produjo este transistor.

Al comparar el transistor original con el que estaba instalado en la placa, me vino a la cabeza la idea de que se había instalado un transistor falso o menos potente en la linterna. Quizás incluso el matrimonio. Aún así, la linterna no tuvo tiempo de servir ni siquiera un año, y el elemento de poder ya había "echado atrás sus cascos".

El pinout del transistor FDS9435A es el siguiente.

Como puede ver, solo hay un transistor dentro de la carcasa del SO-8. Las conclusiones 5, 6, 7, 8 se combinan y son la salida del desagüe (Dlluvia). Los pines 1, 2, 3 también están conectados entre sí y son la fuente (SOurce). El cuarto pin es la puerta (GRAMOcomió). A él le llega la señal del microcircuito de control FM2819 (U1).

Como reemplazo del transistor FDS9435A, puede usar APM9435, AO9435, SI9435. Todos estos son análogos.

Puede evaporar el transistor utilizando los métodos habituales y los más exóticos, por ejemplo, la aleación Rose. También puede usar el método de fuerza bruta: corte los cables con un cuchillo, desmantele la carcasa y luego desolde los cables que quedan en el tablero.

Después de reemplazar el transistor FDS9435A, el faro comenzó a funcionar correctamente.

Con esto concluye la historia sobre la reparación. Pero si no hubiera sido un radio mecánico curioso, lo habría dejado todo como está. Funciona y está bien. Pero me obsesionaron algunos momentos.

Como inicialmente no sabía que el microcircuito etiquetado como 819L (24) es FM2819, armado con un osciloscopio, decidí ver qué señal envía el microcircuito a la puerta del transistor en diferentes modos de operación. Es interesante.

Cuando se activa el primer modo, se aplica -3.4 a la puerta del transistor FDS9435A del microcircuito FM2819. 3.8V, que prácticamente corresponde al voltaje de la batería (3.75. 3.8V). Naturalmente, se aplica un voltaje negativo a la puerta del transistor, ya que es un canal P.

En este caso, el transistor se abre completamente y el voltaje a través del LED Cree XM-L T6 llega a 3.4. 3,5 V.

En el modo de luminiscencia mínima (1/4 de brillo), aproximadamente 0,97 V llega al transistor FDS9435A desde el microcircuito U1. Esto es si toma medidas con un multímetro ordinario sin campanas ni silbidos.

De hecho, en este modo, una señal PWM (modulación de ancho de pulso) llega al transistor. Habiendo conectado las sondas del osciloscopio entre el “+” de la fuente de alimentación y el pin de la puerta del transistor FDS9435A, vi esta imagen.

Imagen de una señal PWM en la pantalla del osciloscopio (tiempo / división - 0.5; V / división - 0.5). Tiempo de barrido - mS (milisegundos).

Dado que se aplica un voltaje negativo a la puerta, la "imagen" en la pantalla del osciloscopio se invierte. Es decir, ahora la foto en el centro de la pantalla no muestra un impulso, ¡sino una pausa entre ellos!

La pausa en sí dura aproximadamente 2,25 milisegundos (mS) (4,5 divisiones de 0,5 mS). En este momento, el transistor está cerrado.

Luego, el transistor enciende 0,75 mS. Esto aplica voltaje al LED XM-L T6. La amplitud de cada pulso es de 3V. Y, como recordamos, medí solo 0.97V con un multímetro. Esto no es sorprendente, ya que medí un voltaje constante con un multímetro.

Este momento está en la pantalla del osciloscopio. El interruptor de tiempo / división se fijó en 0,1 para determinar mejor el ancho del pulso. El transistor está abierto. No olvide que un signo menos "-" llega al obturador. El impulso se invierte.

Ahora puede calcular el ciclo de trabajo (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Donde,

S - ciclo de trabajo (valor adimensional);

Τ - período de repetición (milisegundos, mS). En nuestro caso, el período es igual a la suma del encendido (0,75 mS) y la pausa (2,25 mS);

τ - duración del pulso (milisegundos, mS). Lo tenemos 0,75 mS.

También puedes definir factor de llenado (D), que en el entorno de habla inglesa se denomina Duty Cycle (a menudo se encuentra en todo tipo de hojas de datos de componentes electrónicos). Suele indicarse como porcentaje%.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Por lo tanto, en el modo atenuado, el LED está encendido solo durante una cuarta parte del período.

Cuando hice los cálculos por primera vez, mi factor de llenado resultó ser del 75%. Pero luego, cuando vi una línea de aproximadamente 1/4 de brillo en la hoja de datos de FM2819, me di cuenta de que había metido la pata en alguna parte. Simplemente confundí la pausa y el ancho del pulso en algunos lugares, porque por costumbre tomé el signo menos "-" en el obturador por el signo más "+". Por tanto, resultó todo lo contrario.

En el modo "STROBE", no pude ver la señal PWM, ya que el osciloscopio es analógico y bastante antiguo. No logré sincronizar la señal en la pantalla y obtener una imagen clara de los impulsos, aunque era obvio que estaba ahí.

Circuito de conmutación típico y distribución de pines del microcircuito FM2819. Quizás alguien sea útil.

Algunos momentos asociados al funcionamiento del LED no me dieron descanso. Antes, de alguna manera no me ocupaba de las luces LED, pero luego quería resolverlo.

Cuando miré la hoja de datos del LED Cree XM-L T6, que está instalado en la linterna, me di cuenta de que la resistencia limitadora de corriente es demasiado pequeña (0,13 ohmios). Sí, y en el tablero, un asiento para la resistencia estaba libre.

Cuando navegaba por Internet en busca de información sobre el microcircuito FM2819, vi una foto de varias placas de circuito impreso de lámparas similares. Algunos de ellos tenían cuatro resistencias de 1 ohmio soldadas, y algunos de ellos incluso tenían un resistor SMD marcado como "0" (puente), lo que, en mi opinión, es generalmente un crimen.

Un LED es un elemento no lineal y, por lo tanto, se debe conectar una resistencia limitadora de corriente en serie con él.

Si observa la hoja de datos de los LED de la serie Cree XLamp XM-L, encontrará que su voltaje de suministro máximo es de 3,5 V y el nominal de 2,9 V. En este caso, la corriente a través del LED puede llegar a 3A. Aquí hay un gráfico de la hoja de datos.

Se considera que la corriente nominal para dichos LED es de 700 mA a 2,9 V.

Específicamente, en mi linterna, la corriente a través del LED era de 1,2 A con un voltaje de 3,4. 3,5 V, que claramente es demasiado.

Para reducir la corriente directa a través del LED, soldé cuatro nuevas resistencias de 2.4 Ohm (tamaño de cuadro 1206) en lugar de las resistencias antiguas. Recibió una resistencia total de 0,6 ohmios (disipación de potencia 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Después de reemplazar las resistencias, la corriente directa a través del LED fue de 800 mA a un voltaje de 3,15 V. De esta manera, el LED funcionará en un modo térmico más suave y, con suerte, durará mucho tiempo.

Dado que las resistencias de tamaño 1206 están diseñadas para una disipación de potencia de 1/8 W (0,125 W), y en el modo de brillo máximo, aproximadamente 0,5 W de potencia se disipa en cuatro resistencias limitadoras de corriente, es recomendable eliminar el exceso de calor de ellas.

Para hacer esto, limpié el polígono de cobre al lado de las resistencias del barniz verde y soldé una gota de soldadura sobre él. Esta técnica se utiliza a menudo en placas de circuitos impresos de equipos electrónicos de consumo.

Después de finalizar el llenado electrónico de la linterna, cubrí la placa de circuito impreso con barniz PLASTIK-71 (barniz acrílico aislante eléctrico) para protegerla de la condensación y la humedad.

Al calcular la resistencia limitadora de corriente, encontré algunas sutilezas. El voltaje en el drenaje del MOSFET del transistor debe tomarse como el voltaje de suministro del LED. El hecho es que en el canal abierto del transistor MOSFET, parte del voltaje se pierde debido a la resistencia del canal (R_{(ds) en}).

Cuanto mayor sea la corriente, más voltaje se “asentará” a lo largo de la ruta Fuente-Drenaje del transistor. Para mí, a una corriente de 1,2 A, era de 0,33 V y a 0,8 A - 0,08 V. Además, parte del voltaje cae en los cables de conexión que van desde los terminales de la batería al tablero (0.04V). Parecería una nimiedad, pero en total sube 0,12 V. Dado que está bajo carga, el voltaje de la batería de iones de litio desciende a 3,67. 3.75V, entonces el drenaje del MOSFET ya es 3.55. 3,63V.

Otro 0,5. 0.52V apaga un circuito de cuatro resistencias en paralelo. Como resultado, un voltaje en la región de 3 con un pequeño voltio llega al LED.

En el momento de escribir este artículo, se encuentra a la venta una versión actualizada del faro analizado.Ya tiene una placa de control de carga / descarga incorporada para una batería de iones de litio, así como un sensor óptico que le permite encender la linterna con un gesto de palma.

Una linterna eléctrica se refiere, por así decirlo, a una herramienta auxiliar adicional para realizar cualquier trabajo en presencia de poca o ninguna iluminación. Cada uno de nosotros elige el tipo de linterna a su discreción:

• Antorcha de cabeza;
• linterna de bolsillo;
• linterna de mano

etc.

El diagrama eléctrico de una linterna simple en la Fig.1 consta de:

• celdas de batería;
• bombillas;
• interruptor de llave.

El esquema en su ejecución es sencillo y no requiere explicaciones al respecto. Las razones del mal funcionamiento de la linterna con este esquema pueden ser:

• oxidación de conexiones de contacto con baterías;
• oxidación de los contactos del portalámparas;
• oxidación de los contactos de la propia bombilla;
• mal funcionamiento de la llave del interruptor de luz;
• un mal funcionamiento de la bombilla en sí, la bombilla se ha fundido;
• falta de conexión de contacto con el cable;
• falta de energía de la batería.

Otras razones del mal funcionamiento pueden ser daños mecánicos en el cuerpo de la linterna.

linterna frontal con LED BL - 050 - 7C

La linterna BL - 050 - 7C sale a la venta con un cargador incorporado; cuando dicha linterna está conectada a una fuente de voltaje CA externa, la batería se recarga.

Baterías recargables, o más bien acumuladores electroquímicos, el principio de carga de tales celdas se basa en el uso de sistemas electroquímicos reversibles. Las sustancias formadas durante la descarga de la batería bajo la influencia de una corriente eléctrica pueden restaurar su estado original. Es decir, recargamos la linterna y podemos seguir usándola. Dichas baterías electroquímicas o celdas individuales pueden constar de una cierta cantidad, dependiendo del voltaje consumido:

• la cantidad de bulbos;
• tipo de bombillas.

El número, el conjunto de tales elementos individuales de la linterna, es una batería.

El circuito eléctrico de la linterna de la figura 2 se puede considerar que consta tanto de una bombilla incandescente simple como de un cierto número de bombillas LED. Para cualquier circuito de linterna, ¿qué es exactamente importante? - Es importante que la energía consumida por las bombillas en el circuito eléctrico - corresponda al voltaje de salida de la fuente de energía de la batería, que consta de celdas individuales.

La resistencia R1 con una resistencia de 510 kΩ y una potencia nominal de 0.25 W en el circuito eléctrico está conectada en paralelo, debido a esta gran resistencia, el voltaje en la sección posterior del circuito eléctrico se pierde significativamente, o más bien, parte del la energía eléctrica se convierte en energía térmica.

Con una resistencia R2 con una resistencia de 300 ohmios y una potencia nominal de 1 W, la corriente fluye hacia el LED VD2. Este LED sirve como luz indicadora para indicar la conexión del cargador de la linterna a una fuente de voltaje CA externa.

La corriente se suministra al ánodo del diodo VD1 desde el condensador C1. El capacitor en el circuito eléctrico es un filtro de suavizado, parte de la energía eléctrica se pierde con un semiciclo positivo de la tensión sinusoidal, ya que durante este semiciclo el capacitor se carga.

Con un semiciclo negativo, el condensador se descarga y la corriente fluye hacia el ánodo del cátodo VD1. Una caída de voltaje externa para un circuito eléctrico dado ocurre cuando hay dos resistencias y una bombilla en el circuito eléctrico. Además, se puede tener en cuenta que cuando la corriente pasa del ánodo al cátodo - en el diodo VD1 - también existe su propia barrera de potencial. Es decir, también es común que un diodo se caliente hasta cierto punto, en el que se produce una caída de tensión externa.

En la batería GB1, que consta de tres celdas, se suministra una corriente de dos potenciales + - desde el cargador cuando la linterna está conectada a una fuente externa de voltaje alterno. En la batería, la composición electroquímica de la batería se restaura a su estado original.

El siguiente diagrama de la Fig.3, que se encuentra en las linternas LED, consta de los siguientes elementos electrónicos:

• dos resistencias R1; R2;
• puente de diodos que consta de cuatro diodos;
• condensador;
• diodo;
• LED;
• llave;
• pilas
• bombillas.

Para un circuito dado, la caída de voltaje externa se produce debido a todos los elementos constituyentes de la electrónica, conectados en este circuito. Una diagonal del puente de diodos del circuito del puente está conectada a una fuente externa de voltaje alterno, la otra diagonal del puente de diodos está conectada a la carga, que consiste en un cierto número de diodos emisores de luz.

Todas las descripciones detalladas sobre el reemplazo de elementos electrónicos durante la reparación de una linterna, así como el diagnóstico de estos elementos, se pueden encontrar en este sitio, que contiene temas similares en los que se ve la reparación de electrodomésticos.

Para mi trabajo, a veces tengo que usar un faro. Aproximadamente seis meses después de la compra, la batería recargable de la linterna dejó de cargarse después de que se encendió para recargarla a través del cable de alimentación.

Al establecer la causa de la avería del faro, la reparación se acompañó de fotografías para presentar este tema en un ejemplo ilustrativo.

La causa del mal funcionamiento no estaba clara al principio, ya que cuando se encendió la linterna para recargar, se encendió la luz de señal y la propia linterna, cuando se presionó el botón del interruptor, emitió una luz débil. Entonces, ¿cuál podría ser la razón de tal mal funcionamiento? ¿Funciona mal la batería o por alguna otra razón?

Fue necesario abrir el cuerpo de la linterna para inspeccionarlo. En las fotografías de la foto n. ° 1, la punta del destornillador indica los lugares donde se fija la conexión del cuerpo.

Si no se puede abrir el cuerpo de la linterna, debe inspeccionarlo cuidadosamente para ver si se han quitado todos los tornillos.

La foto n. ° 2 muestra un convertidor reductor tanto en voltaje como en corriente.

No debe buscar la causa del mal funcionamiento en el circuito, ya que cuando está conectado a una fuente externa, la luz de señal está encendida, la foto # 2 es una luz LED roja. Comprobamos más conexiones.

Frente a nosotros en la foto # 3 se muestra el interruptor de luz de la linterna LED. Los contactos del poste del pulsador del interruptor son un dispositivo interruptor de luz doble, donde, para este ejemplo, se encienden:

• seis lámparas LED,
• doce bombillas LED

Linterna. Dos contactos del interruptor, como podemos ver, están en cortocircuito y se suelda un cable común a estos contactos. Se sueldan dos cables a los siguientes dos contactos del interruptor, por separado, desde donde fluye la corriente a la iluminación:

Al cambiar, basta con verificar los contactos del interruptor de luz con una sonda como se muestra en la foto # 4. Tocamos el contacto común con dos contactos en cortocircuito con un dedo y tocamos alternativamente los otros dos contactos con una sonda.

Si el interruptor está en buen estado de funcionamiento, la lámpara LED de la sonda se ilumina en la foto # 4. El interruptor de luz es útil, realizamos más diagnósticos.

El cable de alimentación también se puede comprobar aquí con una sonda con foto n. ° 5. Para hacer esto, con el dedo, debe cortocircuitar las clavijas del enchufe y, alternativamente, conectar la sonda al primer y segundo contacto del conector del cable. Si la luz de la sonda se enciende, no hay ninguna rotura en el cable de alimentación.

El cable de alimentación para recargar la batería funciona correctamente, realizamos más diagnósticos. También debe verificar la batería de la linterna.

En la imagen ampliada de la batería de almacenamiento, foto # 6, se puede ver que se suministra un voltaje constante de 4 Voltios para recargarla.La intensidad actual de este voltaje es de 0,9 amperios hora. Comprobamos la batería.

El multímetro en este ejemplo está configurado en un rango de medición de voltaje de CC de 2 a 20 voltios para que el voltaje medido coincida con el rango especificado.

Como podemos ver, la pantalla del dispositivo muestra el voltaje constante de la batería: 4,3 voltios. De hecho, este indicador debería adquirir un valor mayor, es decir, no hay voltaje suficiente para alimentar las lámparas LED. Las lámparas LED tienen en cuenta la barrera potencial de cada lámpara, como sabemos por la ingeniería eléctrica. En consecuencia, la batería no recibe el voltaje requerido cuando se recarga.

Y aquí está toda la razón del mal funcionamiento de la foto # 8. Esta causa del mal funcionamiento no se estableció de inmediato, en la ruptura de la conexión de contacto del cable con la batería.

Los cables en este esquema no son confiables para soldar, ya que la sección delgada del cable no permite que se sujeten de manera segura en el punto de soldadura.

Pero incluso esta causa de avería es removible, el cableado fue reemplazado por una sección más confiable y la linterna LED está actualmente operativa, funciona a la perfección.

Considero que el tema presentado está inacabado, se le darán ejemplos: reparaciones de otros tipos de linternas.

¡Yo lo llamaría "Notas de un electricista de mierda"! El autor simplemente no comprende cómo funciona el circuito, sus elementos, confunde los conceptos. Usando el ejemplo del funcionamiento del circuito en la Fig. 2: R1 sirve para descargar el condensador C1 después de desconectar la linterna de la red por motivos de seguridad. No hay "pérdida" de voltaje "en la sección siguiente", deje que el autor conecte un voltímetro y lo mire para asegurarse de esto. La resistencia R2 sirve como limitador de corriente. El LED VD2 no solo sirve como indicador, sino que también proporciona un potencial positivo a la batería +.
El condensador C1 en este circuito es un amortiguador (y no un filtro de suavizado), por lo que es en él donde se extingue el exceso de voltaje de CA.
Sobre la barrera potencial, apúntelo, es ridículo de leer. ¿Y la corriente "corriente de dos potenciales"? Según la física clásica, la corriente fluye de potencial positivo a negativo y los electrones se mueven en sentido inverso.
¿El autor fue a la escuela?
Y tiene esto en todas partes. Triste. Pero alguien toma sus "revelaciones" al pie de la letra.

¡Hola povaga! Dejé de cargar la linterna "Oblic 2077" en un LED. No puedo encontrar ningún esquema, pero es como en la figura n. ° 3. Diferencia: no hay condensador C2, diodo VD5, dos resistencias y una placa de tres pines están soldados al interruptor SA1. Medí el voltaje después del puente: 2 voltios, la batería es de 4 voltios, ¿cómo se puede cargar? Ayude con el diagrama de funcionamiento y el circuito eléctrico. Gracias de antemano, Saludos, Doldin.

Hola Mikhail. Es decir, midió el voltaje en la salida del circuito puente y su dispositivo de medición muestra 2 voltios, por supuesto, esto no es suficiente para cargar la batería. Debe verificar las resistencias (para determinar la resistencia) y el resto de los componentes electrónicos que se encuentran en la placa, o puede entregarlos a un taller para que los revisen: la placa de circuito y las resistencias, y obtener consejos allí (sobre cómo reemplazar uno u otro parte).
Víctor.

¡Hola Victor! 2 voltios después del puente es cuando la carga está completamente desconectada, solo el indicador de encendido HL1 está conectado. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, verifiqué la resistencia, una completa y una capacidad de aproximadamente 1 μF. ¿Cómo aumentar el voltaje después del puente? ¿Hay un circuito eléctrico "Oblique 2077", o dime dónde encontrarlo? Saludos cordiales, Doldin.

Hola, tengo una linterna "Era" bien, y en la parte de atrás de la etiqueta pegada dice FA 18 E, 182W - 1500614, el problema es que cuando usé inadvertidamente el cargador equivocado en lugar de 6 voltios, no cargué, Desmonté en el diagrama, la resistencia está chamuscada o de lo contrario la resistencia, si sabe, dígame cuál es la resistencia en esta linterna.

Hola Nikolay.Si la resistencia está carbonizada, debe verificar el resto de los componentes electrónicos, como el capacitor y los diodos. Hay dos diodos, si no me equivoco. También podrían perder sus propiedades de conducción actuales. Será mejor que lleve este pequeño circuito a reparar para solucionar el mal funcionamiento. Si se adjuntara un diagrama eléctrico con los valores nominales de los elementos electrónicos en el "Manual de operación de la linterna", entonces no habría problemas con la eliminación del mal funcionamiento.
Víctor.

Hola, ayúdame a ensamblar la linterna como en la foto # 2, mi hermano reparó el botón y arrancó el cableado, no podemos ensamblar el circuito si puedes dar fotos en detalles de qué soldar.

Hola Valery. Tan pronto como tenga tiempo libre, responderé inmediatamente a su pregunta (sobre las conexiones de cables en el circuito de la linterna). El tema tendrá un título: “Cómo montar una linterna. Foto y descripción ".
Víctor.

Hola Valery. Les dije el nombre del tema, el tema se publicará hoy.
Víctor.

Cómo conectar el cableado de una linterna que se escapó como en la foto # 2, necesita un diagrama, por favor.

Disparó dos resistencias R1 R2 en la lámpara ERA FA35M. Por favor, dígame sus datos para reemplazar.

Hola. No encontré datos sobre la resistencia de dos resistencias para su linterna en Internet. Intente ir a una tienda que venda repuestos electrónicos a un asesor de ventas. Creo que el asesor de ventas podrá seleccionar resistencias por resistencia.

Diadema china oytventyre sin tornillos, por favor dime cómo abrir

Hola. Creo que es imposible abrir una linterna con un diseño de estampado.

A menudo no hay contacto en el enchufe retráctil para cargar la linterna. Es necesario desmontar y doblar los contactos.

Buenas tardes. Inserté las pilas equivocadas, la linterna parpadeó y eso es todo, ¿hay alguna posibilidad de repararlo?

Hola. Por supuesto, existe la posibilidad de reparar la linterna. Debe hacer sonar el circuito y determinar la causa del mal funcionamiento.

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• Lo que necesitas para reparar luces LED.

Todos los propietarios de automóviles intentan ajustar su automóvil de alguna manera. En particular, esto se aplica a los faros, las luces de fondo, es decir, todo lo relacionado con la luz del automóvil. La opción más común es instalar LED. Pero estas lámparas tienen sus propias características, incluidas las relacionadas con el funcionamiento y la reparación.

Los LED son algo universales: una combinación de calidad y funcionalidad. Desde un punto de vista práctico, los LED y los faros de xenón son rivales. Alguien da preferencia a la primera opción y alguien a la segunda. No se puede negar que las ópticas LED son más fuertes debido al hecho de que la luz diverge en un haz, pero exteriormente esta opción parece más elegante y, además, el conductor que se aproxima no será cegado por esa luz. También deben mencionarse las desventajas de este método de iluminación. Las lámparas LED están equipadas con un sistema de refrigeración bastante sofisticado.

Aunque las lámparas LED se posicionan como muy duraderas, muchos automovilistas se quejan de las interrupciones en el trabajo. Por ejemplo, después de 2 a 3 meses después de instalar los LED en el automóvil, las luces pueden comenzar a parpadear. ¿Qué hacer en este caso? Primero, debe comprender cómo funcionan las bombillas LED. Estas lámparas deben recibir una corriente equivalente a la que especifique el fabricante. Menos, pero no más.

Por tanto, junto con las tiras de luz, es necesario instalar un dispositivo que estabilice la corriente. Es decir, cuando falle la iluminación, habrá que revisar este dispositivo. Además, para reparar lámparas LED, debe comprender cómo se instalan. Es electricidad, hay que tener cuidado con ella.

Ahora tratemos específicamente las razones por las que las lámparas LED dejan de encenderse.Puede haber varias razones. Si una bombilla simplemente se quema, a menudo simplemente se reemplaza por una nueva. Muchos propietarios de automóviles que han instalado LED en lugar de lámparas incandescentes, algún tiempo después del inicio de la operación, comienzan a notar que las luces parpadean de vez en cuando. El primer pensamiento a la vista de tal "acción" es la instalación incorrecta de las lámparas LED. Pero esto solo es relevante si realizó la instalación usted mismo.

Para comprobar la correcta instalación de los diodos, coger aquellas lámparas estándar que se instalaron previamente, instalarlas en su lugar y comprobar la reacción. Si las lámparas estándar se queman normalmente sin parpadear, entonces todo está en orden con el cableado. Ya se ha dicho que se instala un estabilizador de corriente junto con los LED.

A menudo, una resistencia actúa como estabilizador. Entonces puede haber problemas con él. Para comprobar su funcionamiento, desmonte el dispositivo de iluminación. Los diferentes diodos tienen diferentes resistencias, a menudo con una resistencia de 390 a 560 ohmios.... Tal como están las cosas, la potencia declarada no será suficiente para una iluminación normal. Pero el voltaje en la red a bordo del automóvil a menudo salta, por lo que no siempre es posible instalar 12V allí. Para evitar daños en los LED debido a estas inconsistencias, debe seguir algunos pasos simples que deberían eliminar el parpadeo de las lámparas.

Desmontar el diodo. Necesitarás usar su base. Prepare una resistencia más potente (860 - 1000 Ohm) e insértela en la base. Conecte la lámpara al sistema. Debería funcionar sin problemas. Si insertó una bombilla y aún no se encendió, entonces vale la pena revisar los fusibles. El problema puede estar en la soldadura del zócalo. Si es más pequeño que el de una bombilla normal que estaba encendida antes, entonces el LED se iluminará solo si lo presiona.

Si suelta la lámpara, saltará hacia arriba, lo que romperá la conexión. Además, las tiras de LED pueden dejar de funcionar debido a la degradación térmica. Esto sucede si el calor de las lámparas no se elimina por completo.

Además, no se olvide del cableado en sí. Bajo la influencia del mismo calor o debido a un simple daño mecánico, es posible que algunos cables pequeños no conduzcan la corriente, es decir, las lámparas no se quemarán. Puede correr precipitadamente a la tienda en busca de nuevas cintas, pero después de instalarlas, verá que las lámparas no reaccionan. Entonces vale la pena examinar cuidadosamente el cableado: de repente, en algún lugar, el aislamiento se rompe o el cable se sujeta. Según el motivo, debe elegir una forma de reparar la iluminación LED.

Para reparar los LED de un automóvil, necesitará un conjunto especial de herramientas y materiales utilizados para reparar el cableado del automóvil:

- un conjunto de alambres con una sección transversal del diámetro correspondiente

- cables a los terminales para comprobar si hay chispas en las velas

- indicador para verificar el cableado en busca de una rotura

Todo esto tendrá que abastecerse, porque de lo contrario le resultará más difícil determinar la causa de la avería. Los LED son una invención única, pero requieren atención. Por lo tanto, no deje las reparaciones de la iluminación de su automóvil para más tarde.

Cómo arreglar tú mismo tu linterna LED china de bolsillo. Instrucciones de reparación de luces LED de bricolaje con fotos y videos visuales

Hoy vamos a hablar sobre cómo arreglar tú mismo una linterna LED de bolsillo china. También consideraremos las instrucciones para reparar luces LED con nuestras propias manos con fotos y videos visuales.

Como puede ver, el esquema es simple. Los elementos principales: un condensador limitador de corriente, un puente de diodos rectificadores en cuatro diodos, una batería, un interruptor, LED superbrillantes, un LED indicador de la carga de la batería de la linterna.

Bueno, ahora, en orden, sobre el propósito de todos los elementos de la linterna.

Condensador limitador de corriente. Está diseñado para limitar la corriente de carga de la batería. Su capacidad puede variar para cada tipo de linterna.Se utiliza un condensador de mica no polar. La tensión de funcionamiento debe ser de al menos 250 voltios. En el circuito, debe derivarse, como se muestra, con una resistencia. Sirve para descargar el condensador después de desconectar la linterna del cargador. De lo contrario, puede recibir una descarga eléctrica si toca accidentalmente los terminales de alimentación de 220 voltios de la linterna. La resistencia de esta resistencia debe ser de al menos 500 kOhmios.

El puente rectificador se ensambla sobre diodos de silicio con un voltaje inverso de al menos 300 voltios.

Se utiliza un simple LED rojo o verde para indicar que la batería de la linterna se está cargando. Está conectado en paralelo con uno de los diodos de puente rectificador. Es cierto que en el diagrama olvidé indicar la resistencia conectada en serie con este LED.

No tiene sentido hablar del resto de elementos, así que todo debería quedar claro de todos modos.

Me gustaría llamar su atención sobre los puntos principales de la reparación de una linterna LED. Tenga en cuenta las principales averías y cómo solucionarlas.

1. La linterna dejó de brillar. No hay tantas opciones aquí. La razón puede ser la falla de los LED superbrillantes. Esto puede suceder, por ejemplo, en el siguiente caso. Pusiste la linterna en carga y accidentalmente encendiste el interruptor. En este caso, se producirá un aumento brusco de la corriente y se pueden perforar uno o más diodos del puente rectificador. Y detrás de ellos, es posible que el condensador no pueda soportarlo y se cierre. El voltaje de la batería aumentará bruscamente y los LED fallarán. Entonces, en cualquier caso, no encienda la linterna durante la carga, si no quiere tirarla.

2. La linterna no se enciende. Bueno, aquí tienes que comprobar el interruptor.

3. La linterna se agota muy rápidamente. Si su linterna tiene "experiencia", lo más probable es que la batería haya agotado su vida útil. Si usa activamente la linterna, luego de un año de funcionamiento, la batería ya no se sostiene.

Problema 1. La linterna LED no se enciende o parpadea durante el funcionamiento

Esta suele ser la razón del mal contacto. El tratamiento más sencillo es apretar todos los hilos con fuerza.
Si la linterna no funciona en absoluto, comience por revisar la batería. Quizás esté descargado o fuera de servicio.

Desatornille la tapa trasera de la lámpara y utilice un destornillador para cerrar la carcasa con el contacto negativo de la batería. Si la linterna se enciende, entonces el problema está en el módulo con el botón.

El 90% de los botones de todas las luces LED están hechos de acuerdo con el mismo esquema:
El cuerpo del botón es de aluminio con una rosca, allí se inserta una tapa de goma, luego el módulo del botón en sí y un anillo de presión para el contacto con el cuerpo.

El problema se resuelve con mayor frecuencia en un anillo de presión sin apretar.
Para eliminar este mal funcionamiento, basta con encontrar alicates de punta redonda con aguijones finos o tijeras finas que deben insertarse en los orificios, como en la foto, y girarse en el sentido de las agujas del reloj.

Si el anillo se mueve, el problema se ha solucionado. Si el anillo está en su lugar, entonces el problema radica en el contacto del módulo de botones con el cuerpo. Desatornille el anillo de retención en sentido antihorario y tire del módulo de botones hacia afuera.
A menudo, se produce un mal contacto debido a la oxidación de la superficie de aluminio del anillo o borde en la placa de circuito impreso. Indicado por flechas)

Basta con limpiar estas superficies con alcohol y se restaurará la funcionalidad.

Los módulos de botones son diferentes. Algunas en las que el contacto pasa por la placa de circuito impreso, otras, en las que el contacto pasa por los lóbulos laterales hasta el cuerpo de la linterna.
Simplemente doble ese pétalo hacia un lado para que el contacto sea más estrecho.
Alternativamente, puede soldar estaño para hacer la superficie más gruesa y presionar mejor el contacto.
Todas las luces LED son básicamente iguales.

El positivo pasa por el terminal positivo de la batería hasta el centro del módulo LED.
El menos atraviesa el cuerpo y se cierra con un botón.

No será superfluo comprobar la estanqueidad del módulo LED dentro de la carcasa. Este también es un problema común con las luces LED.

Con alicates de punta redonda o alicates, gire el módulo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Tenga cuidado, es fácil dañar el LED en este punto.

Estas acciones deberían ser suficientes para restaurar la funcionalidad de la linterna LED.

Es peor cuando la linterna funciona y se cambian los modos, pero el haz es muy tenue o la linterna no funciona en absoluto y hay un olor a quemado en el interior.

Problema 2. La linterna funciona bien, pero de forma tenue o no funciona en absoluto y hay un olor a quemado en el interior

Lo más probable es que el controlador esté averiado.
El controlador es un circuito electrónico transistorizado que controla los modos de la linterna y también es responsable de un nivel de voltaje constante, independientemente de la descarga de la batería.

Debe desoldar el controlador quemado y soldar un controlador nuevo, o conectar el LED directamente a la batería. En este caso, pierde todos los modos y se queda solo con el máximo.

A veces (con mucha menos frecuencia) el LED falla.
Esto se puede verificar de manera muy simple. lleve el voltaje 4.2 V / a las almohadillas de contacto del LED. Lo principal es no confundir la polaridad. Si el LED está encendido de manera brillante, entonces el controlador no funciona, si por el contrario, debe solicitar un nuevo LED.

Desatornille el módulo LED de la carcasa.
Los módulos son diferentes, pero generalmente están hechos de cobre o latón y

El punto más débil de estas luces es el botón. Sus contactos se oxidan, como resultado de lo cual la linterna comienza a brillar tenuemente y luego puede dejar de encenderse por completo.
La primera señal es que una linterna con una batería normal brilla débilmente, pero si hace clic en el botón varias veces, el brillo aumenta.

La forma más fácil de hacer brillar una linterna de este tipo es hacer lo siguiente:

1. Tome un alambre trenzado delgado, corte una vena.
2. Enrollamos el cableado en el resorte.
3. Doble el cable para que la batería no lo rompa. El cable debe sobresalir ligeramente
sobre la parte giratoria de la linterna.
4. Apriete firmemente. Romper el cable sobrante (arrancar).
Como resultado, el cable proporciona un buen contacto con la parte negativa de la batería y la linterna.
brillará con el debido brillo. Por supuesto, el botón con tal reparación no es mucho, por lo tanto
encender - apagar la linterna girando la parte de la cabeza.
Mi chino trabajó así durante un par de meses. Si necesita cambiar la batería, la parte posterior de la linterna
no debe tocarse. Giramos la cabeza.

RESTAURAR EL RENDIMIENTO DEL BOTÓN.

Hoy decidí darle vida al botón. El botón está en una caja de plástico, que
simplemente presionado en la parte posterior de la linterna. En principio, se puede retrasar, pero lo hice de manera un poco diferente:

1. Haga un par de agujeros con una broca de 2 mm a una profundidad de 2-3 mm.
2. Ahora puede desenroscar la carcasa con el botón con pinzas.
3. Extraemos el botón.
4. El botón se ensambla sin pegamento ni pestillos, por lo que es fácil de desmontar con un cuchillo de escritorio.
La foto muestra que el contacto móvil se ha oxidado (tonterías redondas en el centro, como un botón).
Puede limpiarlo con una goma de borrar o papel de lija fino y volver a armar el botón, pero decidí irradiar adicionalmente esta parte y los contactos fijos.

1. Limpiamos con papel de lija fino.
2. Servimos con una fina capa los lugares marcados en rojo. Limpiamos el fundente con alcohol
recogiendo el botón.
3. Para aumentar la confiabilidad, soldé el resorte al contacto inferior del botón.
4. Devolver todo.
Después de la renovación, el botón funciona bien. Por supuesto, el estaño también se oxida, pero como el estaño es un metal bastante blando, espero que la película de óxido sea
fácil de romper. No en vano, el contacto central de las bombillas es de hojalata.

Qué es "hotspot", mi persona china era muy vaga, así que decidí iluminarlo.
Desenroscamos la parte de la cabeza.

1. El tablero tiene un pequeño agujero (flecha). Con la ayuda de un punzón, desenroscamos el relleno,
Al mismo tiempo, presione ligeramente con el dedo sobre el vidrio desde el exterior. Esto facilita la salida.
2. Retire el reflector.
3. Tome papel de oficina normal, haga de 6 a 8 agujeros con una perforadora de oficina.
El diámetro del agujero de la perforadora coincide perfectamente con el diámetro del LED.
Recorta de 6 a 8 arandelas de papel.
4. Coloque las arandelas en el LED y presione hacia abajo con el reflector.
Aquí tienes que experimentar con la cantidad de discos. De esta manera, mejoré el enfoque de un par de linternas, el número de arandelas estaba en el rango de 4-6. Se necesitaron 6 de ellos en el paciente actual.

AUMENTAR EL BRILLO (para aquellos que saben un poco de electrónica).

Los chinos ahorran en todo. Un par de detalles innecesarios: un aumento en el precio de costo, por lo que no lo ponen.

La parte principal del diagrama (marcada en verde) puede ser diferente. En uno o dos transistores o en un microcircuito especializado (tengo un circuito de dos partes:
estrangulador y microcircuito con 3 patas, similar a un transistor). Pero en la parte marcada en rojo, salvan. Agregué un capacitor y un par de diodos 1n4148 en paralelo (no encontré un Schottky). El brillo del LED ha aumentado entre un 10 y un 15 por ciento.

1. Así es como se ve el LED en chino similar. Desde el costado se puede ver que en el interior hay patas gruesas y delgadas. Una pierna delgada es una ventaja. Debe navegar sobre esta base, porque los colores de los cables pueden ser completamente impredecibles.
2. Así es como se ve la placa, a la que está soldado el LED (en la parte posterior). La lámina está marcada en verde. Los cables del controlador están soldados a las patas del LED.
3. Corte la lámina en el lado positivo del LED con un cuchillo afilado o una lima triangular.
Lijamos todo el tablero para quitar el barniz.
4. Diodos de soldadura y condensador. Saqué los diodos de una fuente de alimentación de computadora rota, el condensador de tantalio se cayó de un disco duro quemado.
El cable positivo ahora debe soldarse a la almohadilla con diodos.

Como resultado, la linterna emite (a simple vista) de 10 a 12 lúmenes (ver fotos con puntos de acceso),
a juzgar por el fénix, que produce 9 lúmenes en el modo mínimo.