En detalle: reparación de bricolaje de bujías incandescentes de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
Reparación de bujías incandescentes consiste en eliminar los depósitos de carbón mediante chorro de arena en un dispositivo GARO-514-2M.
Se comprueba la resistencia del aislamiento de una vela de dos hilos entre el núcleo y el cuerpo. La prueba se realiza con una corriente alterna de 220 V. La rigidez dieléctrica es suficiente si la lámpara no se enciende después de 2 segundos de la prueba.
Si la espiral no está dañada, se verifica la ausencia de un cortocircuito entre el núcleo y la varilla central midiendo la resistencia óhmica de la vela con un voltímetro y un amperímetro, que debe estar dentro de 0.03 ohmios. La corriente máxima que pasa a través de la bujía incandescente no debe exceder los 50 A. Los enchufes de dos cables con aislamiento defectuoso se descartan, se reemplaza la espiral quemada de un enchufe de dos cables.
Para esto, se eliminan los restos de la espiral quemada, se perforan agujeros con un diámetro de 2,1 mm en el medio de la varilla central y el extremo del núcleo a una profundidad de 5-6 mm. Al reparar bujías incandescentes, se perfora otro orificio de 3 mm en el costado del núcleo para que se conecte con el orificio previamente perforado (2,1 mm de diámetro).
Una espiral está hecha de alambre de nicromo con un diámetro de 2 mm. La longitud y el diámetro del hilo del filamento se elige en función del valor de la resistencia eléctrica del hilo.
Durante la reparación de las bujías incandescentes, los extremos de la espiral se insertan en los orificios de la bujía y se sueldan con cobre con un soplete de gas. La soldadura se realiza en el extremo de la varilla y el núcleo, así como a través del orificio lateral del núcleo.
La presencia de un cortocircuito en una vela de un solo cable se detecta de la misma manera que en una de dos cables. La resistencia óhmica de una vela de un solo cable cuando se prueba con una corriente de 24-30 A debe estar en el rango de 0,4-0,5 ohmios.
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Se reemplaza el aislamiento defectuoso (mikanit); para lo cual se desenroscan las tuercas, se suelda el extremo inferior de la espiral de la varilla central y se retira el núcleo del cuerpo. La espiral de una vela de un solo hilo se reemplaza de la misma forma que una de dos hilos.
Después de reemplazar las piezas dañadas, las bujías incandescentes de arranque se revisan nuevamente para detectar cortocircuitos y si la resistencia óhmica de las espirales cumple con las condiciones técnicas.
El último paso para reparar las bujías incandescentes es verificar si hay fugas con una herramienta a una presión de aire de 2 MPa. El tiempo de mantenimiento bajo presión no menos de 30 s; no se permiten fugas de aire.
Se quitó el colector, empezó a ocuparse de las velas y vio que:
1) en una vela, la tuerca se desenrosca y se cae, el terminal cuelga cerca
2) el terminal en el cable de la bujía del primer cilindro está arrancado
3) el resto de las tuercas se aflojan en distintos grados
Como me di cuenta anteriormente de que todas las velas están funcionando y el calentamiento uniforme es visualmente visible, y el motor arrancó mucho mejor, puedo concluir que las tuercas se desenroscaron durante el funcionamiento y que el solárium jugó un papel importante en esto, que fluyó hacia adentro. abundancia de debajo de las boquillas.tiempo - hasta que compré una manguera del diámetro requerido y arreglé todas las fugas. Todos los frutos secos en trazas de vapor de combustible diesel. Aparentemente, me perdí el primer cilindro, la vela no podía funcionar en él, el cable se rompió y lo vi, simplemente no podía entender de dónde venía. Después de retirar el colector, vi una vela sin usar y llamé la atención sobre ella.
Todas las velas muestran una resistencia de 0,3 a 0,4 ohmios, teniendo en cuenta el error del probador. Todos los cables suenan y muestran 0 ohmios.
Sin embargo, ya lo probé 2 veces en el garaje, cuando el termómetro estaba en +15 después de calentar el garaje y después del tiempo de inactividad, cuando mostraba +5 (en la calle en ese momento era -7).En realidad, comienza con media vuelta, no era así antes, al principio comenzaron los temblores y las contracciones con un cilindro, esto duró un período de tiempo diferente, dependiendo de la temperatura del aire alrededor.
Al mismo tiempo, restauré el aislamiento del mazo de cables, el aislamiento de los sensores, eliminé giros, soldé los contactos y apliqué contracción térmica. En el proceso, ajuste el ángulo de avance de la inyección de la bomba de combustible de alta presión y verifique la sincronización de la válvula.
Las bujías incandescentes a veces fallan, mientras que eliminan un error en el panel de instrumentos. Después de diagnosticar y reemplazar la bujía, el error aparece periódicamente de todos modos, a pesar de que el sistema funciona correctamente. Esto es posible con diferentes valores de resistencia para la nueva vela y todas las demás. En este caso, se recomienda cambiar las velas (si hay cinco, resulta un poco caro). Pero puedes intentar restaurar la vela. En mi experiencia, alrededor del 90 por ciento de los enchufes defectuosos se tumbarán para su restauración.
La bujía incandescente en sí difiere poco de las tendes utilizadas en hervidores eléctricos, tostadoras y dispositivos eléctricos similares. La desventaja de estas cosas es que la bobina de calentamiento debe estar conectada de alguna manera a los contactos. Y es un fenómeno muy común cuando, debido a numerosos ciclos de calentamiento-enfriamiento, el punto de contacto simplemente se oxida o se cubre con depósitos de carbón. Todo estaría bien, pero la vela no es plegable y no podemos limpiar el lugar de contacto. Pero. Puede intentar quemar este depósito de carbón con un buen arco (como en la soldadura). Entonces. Para restaurar la vela, debe recopilar el siguiente esquema:
Con un toque A CORTO PLAZO del estuche (donde el menos está en la figura), el circuito se cerrará y si ves una chispa en el punto de contacto, felicitaciones, tenemos una vela entera.
Si no vio una chispa (es decir, la corriente no fluye a través del circuito), intente un par de veces más y si no hay resultado, la vela está irreversiblemente defectuosa. (pero esto es raro)
Muchos entusiastas de los automóviles están interesados en cómo desenroscar una bujía incandescente rota. Muy a menudo, los conductores rompen este detalle. Puede haber varias razones para tal avería. A veces, el problema radica en las velas en sí, en otros casos, son las acciones fallidas de la persona misma. Como regla general, los conductores con tal falla comienzan a entrar en pánico, asumiendo que deberán quitarse la cabeza o ir a un servicio oficial, lo que resultará en una cierta cantidad. Pero, de hecho, la vida debería tratarse de forma más sencilla. Por lo general, puede salir con un poco de sangre y desenroscar la vela usted mismo, aunque tiene que jugar.
¿Cómo desenroscar una bujía incandescente rota? Si una persona tiene esa pregunta y comenzó a buscar información sobre este tema, entonces tiene sentido averiguar qué no vale la pena hacer. Después de todo, no todos los consejos son útiles. La mayoría de las veces, puede leer sobre cómo disolver una vela en ácido. Es difícil pensar en más tonterías. Tenga en cuenta que la parte atornillada de la bujía, al igual que el motor, está hecha de metal. Sí, el faldón de una bujía incandescente está hecho de metal blando, pero se requiere una solución ácida concentrada para disolverlo. Al usarlo, tiene la garantía de dañar la culata. Es decir, con este consejo, definitivamente podrá reemplazar la culata, además, esto es lo mejor.
Hay 2 formas de solucionar este problema:
- Desmontaje completo del motor;
- Desenroscando el resto de la vela con una herramienta especial.
El primer método requiere conocimientos y habilidades bastante serios en la reparación de motores, además de esto, es laborioso. El segundo método parece sencillo a primera vista, pero en la práctica también es bastante complicado, para ello necesitarás adquirir una herramienta y aprender a trabajar con ella correctamente.
Para desmontar una vela, necesitará un conjunto completo de herramientas que no siempre están disponibles en el garaje. Esto incluye:
Llave de dinamómetro;
Compresor o cualquier otra fuente de aire comprimido;
Extractor de llaves. Se utilizan para quitar sujetadores rotos, generalmente similares al bórax. Tendrás que comprar un juego completo;
Llave para líquidos, WD-40 o cualquier otro lubricante penetrante.
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Aquí hay una lista bastante grande que deberá preparar antes de comenzar la reparación.
Una vez que haya logrado desenroscar la vela, deberá verificar las roscas en el pozo. Debe estar libre de daños y rebabas. En principio, si hizo todo con cuidado, entonces no debería haber problemas. No olvide soplar el cilindro del polvo y las pequeñas partículas formadas durante el proceso de desenroscado. Cuando instale la pieza de repuesto, asegúrese de usar una llave dinamométrica y apriétela al par recomendado por el fabricante.
Conclusión... El problema con una bujía incandescente rota en un motor diesel no es algo tan raro. Por lo tanto, muchos estarían interesados en saber cómo desenroscar una bujía incandescente rota. De hecho, si tienes los brazos rectos, puedes hacerlo sin ningún problema. Aunque, en cualquier caso, tendrá que retocar, no obstante, el motor requiere una atención especial. Para trabajar, necesitará comprar llaves especiales.
REEMPLAZO DE VELAS DIESEL
En la alineación de casi todos los fabricantes de automóviles líderes, los modelos equipados con motores diesel están ampliamente representados. Una característica clave de un motor diesel es que no se requiere chispa para encender el combustible en su cámara de combustión.
En este caso, el combustible se suministra a la cámara, cuyo aire ya se ha calentado a una temperatura de más de 700 grados debido a su compresión por el pistón. Esta temperatura es suficiente para la autoignición. Por lo tanto, las bujías incandescentes se utilizan en motores diesel.
La bujía incandescente se utiliza como elemento de cebado. El hecho es que a temperaturas inferiores a +5 grados, la evaporación del combustible diesel se deteriora significativamente, lo que dificulta formar una mezcla y arrancar el motor. El elemento de filamento resuelve este problema proporcionando suficiente precalentamiento.
Por lo tanto, la sustitución de las bujías incandescentes en caso de avería debe realizarse lo antes posible. Esto es especialmente cierto en invierno, cuando el propietario del automóvil puede enfrentar serias dificultades al arrancar el motor. Por lo tanto, no se demore en reemplazar las bujías incandescentes en un motor diesel.
Extracción de bujías incandescentes rotas
A menudo sucede que un procedimiento tan simple como reemplazar las bujías incandescentes diesel en el motor se convierte en muchos problemas. Y esto sucede en aquellos casos en los que la vela se pega tanto al cabezal del bloque que ya no es posible desenroscar la bujía incandescente de allí. La bujía incandescente está rota, una de las razones es el coque, que se atasca en el pozo debajo de la vela. Entonces es muy difícil apagar la bujía incandescente rota.
Bujías incandescentes rotas: las principales razones son:
• Se ha excedido el par de la bujía;
• Gran esfuerzo al intentar desenroscar las bujías incandescentes del cabezal del bloque;
• Infracciones cometidas durante la instalación previa de las bujías.
A veces, el auto-reemplazo de velas por parte del propietario de un automóvil a menudo conduce al hecho de que rompió la bujía incandescente con su propia mano. ¿Cómo se pueden desenroscar (perforar) las bujías incandescentes rotas sin dañar la cabeza del bloque? Sabemos cómo quitar las bujías incandescentes sin quitar la culata y mantener el motor en marcha.
Realizamos trabajos con salida (y sin) en Moscú y M.O .:
• Retirar las bujías incandescentes rotas sin retirar la culata;
• Podremos extraer las bujías incandescentes si se rompen en la cabeza;
• Saque un trozo del electrodo del enchufe del cabezal sin quitarlo;
• Reemplazo de bujías incandescentes rotas;
• Taladrar (desenroscar) bujías incandescentes rotas;
• Saque el fragmento (punta) de la bujía incandescente;
¿Cómo desenroscar una bujía incandescente rota? Métodos probados
¿Cómo desenroscar una bujía incandescente rota? Si una persona tiene esa pregunta y comenzó a buscar información sobre este tema, entonces tiene sentido averiguar qué no vale la pena hacer. Después de todo, no todos los consejos son útiles. La mayoría de las veces, puede leer sobre cómo disolver una vela en ácido. Es difícil pensar en más tonterías. Tenga en cuenta que la parte atornillada de la bujía, al igual que el motor, está hecha de metal.Sí, el faldón de una bujía incandescente está hecho de metal blando, pero se requiere una solución ácida concentrada para disolverlo. Al usarlo, tiene la garantía de dañar la culata. Es decir, siguiendo este consejo, definitivamente podrá reemplazar la culata, además, esto es lo mejor.
Puede haber varias razones para esto. Veamos qué causa que termines con una vela rota:
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Caracteristicas de diseño. Muchos modelos de bujías incandescentes tienen varias piezas. La base es una varilla roscada, se le adjunta un cilindro en forma de tuerca, es con su ayuda que la pieza se desenrosca. Pero, a menudo, este cilindro simplemente rompe los soportes, como resultado de lo cual comienza a girar libremente. O simplemente se interrumpe;
"10 años sin revisión". Las bujías incandescentes son lo suficientemente confiables, por lo que a menudo puede encontrar automóviles extranjeros de 10 a 20 años, donde este elemento estructural nunca se ha eliminado. En consecuencia, se adhieren a los hilos, el hollín se acumula en ellos. Todo esto conduce a problemas al desenroscar y, en consecuencia, romperlo directamente en el motor. Aquí también se ve afectada la "fatiga del metal" natural;
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Saludos a todos los miembros del foro y Feliz Año Nuevo. En general, la prehistoria es la siguiente: debido a su ignorancia (y sobre todo a las prisas), apartó la cabeza de la bujía incandescente, motor OM605.910. Durante unos 3 meses conduje hasta que llegó el frío. Solo hay un artesano que perfora velas en nuestra zona y se lo ha perdido, llegar hasta él es bastante difícil, hay que ir al centro regional, más la falta de voluntad del maestro para perforar la 5ta vela, ya que hay que drenar el aceite, anticongelante, retire el matraz del filtro de aceite y el intercambiador de calor ... Por lo tanto, después de leer el foro, decidí probarlo yo mismo, especialmente porque siempre hago todo lo demás yo mismo.
Quitó el colector, el cableado y comenzó. La vela se rompió así: 
WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 descargas El electrodo central se volvió correctamente:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 descargas Luego hubo largas reflexiones sobre cómo seguir adelante, para intentar soldar algo a la vela, sacar todo y taladrar, pero decidí probar suerte.
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En la tienda se compró un juego de extractores con rosca a la izquierda y un cono:
WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 descargas Es cierto, tuve que modificar un poco los necesarios con un soldador.
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 descargas En general, atornillé este extractor, calenté el motor a la temperatura de funcionamiento y comencé a presionar lentamente. la vela larga y obstinadamente no quiso
para ponerse en marcha, y en el primer intento hace 3 meses, ya se torció un poco, como una vuelta. Había un gran temor de que el extractor se rompiera dentro de la vela, entendí que si esto sucedía, sería una patada completa. Luego se me ocurrió un pequeño truco, encendí el motor y con un martillo pequeño durante 2-3 minutos golpeé fácilmente el extremo del extractor en la dirección de la vela. El efecto fue positivo y ACERCA DE MILAGRO. la vela se movió. Unas cuantas manipulaciones más y ella ya ha dado media vuelta.
Y luego es más fácil, lo torcí un poco, lo dejé descansar, lo torcí, esperé quieto y después de 20-30 minutos ya estaba disfrutando del trabajo hecho.
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JeeP 04 Ene 2015
Se compró en la tienda un juego de extractores con rosca a la izquierda y un cono
Tema útil)) La propia corriente se convirtió en el propietario del motor Viti 601.970. La vela quemada necesita ser reemplazada, averiguo cómo puedo salir si algo sale mal ...
La publicación ha sido editadaJeep: 04 de enero de 2015-14: 13
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Vabank210 04 Ene 2015
Tenía 2 quemado. Pero afortunado de desenroscar con
¡Necesitas disparar al menos una vez al año!
La publicación ha sido editadaVabank210: 4 de enero de 2015-14: 29
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601,970 motor. ¿Qué motor es? si las velas son cortas, entonces no hay problemas para desenroscar, si son largas, entonces debe girar más de cerca. En cualquier caso, desenroscar con motor caliente y preferiblemente con pistola de percusión neumática.
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JH 04 Ene 2015
En general, atornillé este extractor, calenté el motor a la temperatura de funcionamiento y comencé a presionar lentamente. la vela larga y obstinadamente no quiso
para ponerse en marcha, y en el primer intento hace 3 meses, ya se torció un poco, como una vuelta. Había un gran temor de que el extractor se rompiera dentro de la vela, entendí que si esto sucedía, sería una patada completa. Luego se me ocurrió un pequeño truco, encendí el motor y con un martillo pequeño durante 2-3 minutos golpeé fácilmente el extremo del extractor en la dirección de la vela. El efecto fue positivo y ACERCA DE MILAGRO. la vela se movió. Unas cuantas manipulaciones más y ella ya ha dado media vuelta.
Y luego es más fácil, lo torcí un poco, lo dejé descansar, lo torcí, esperé quieto y después de 20-30 minutos ya estaba disfrutando del trabajo hecho.
por ingenio!
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JeeP 04 Ene 2015
601,970 motor. ¿Qué motor es? si las velas son cortas, entonces no hay problemas para desenroscar, si son largas, entonces debe girar más de cerca. En cualquier caso, desenroscar con motor caliente y preferiblemente con pistola de percusión neumática.
Todavía no estoy hurgando en cómo averiguarlo aquí ... Un motor se designa con números diferentes. en resumen, en mi mercado de automóviles entienden los movimientos 108 y 601.
Las velas son asi
Entiendo que son cortos. en Delica y Toyota fueron 2 veces más largos
La publicación ha sido editadaJeep: 04 de enero de 2015-14: 51
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Todavía no estoy hurgando en cómo averiguarlo aquí ... Un motor se designa con números diferentes. en resumen, en mi mercado de automóviles entienden los movimientos 108 y 601.
Las velas son asi
Entiendo que son cortos. en Delica y Toyota fueron 2 veces más largos
Lo entiendes correctamente, breve. Con tales problemas nunca surgieron.
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por ingenio!
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JeeP 04 Ene 2015
Lo entiendes correctamente, breve. Con tales problemas nunca surgieron.
Animado a ser honesto .. porque incluso los servicios no se comprometen a sustituir velas
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No tomado porque
en primer lugar, tienen miedo a la responsabilidad de repente lo que sale mal
En segundo lugar, desenroscar la vela no es un problema, es un problema llegar a ella, especialmente en los motores más nuevos.
PD puedes torcer con seguridad uno tan corto
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¡Por supuesto, felicito a los jóvenes por su éxito!
PERO, chicos, quiero advertirles sobre los matices de este método en particular:
1 - haber soldado un cabezal, alargador, pomo, etc. al extractor. - rompes su endurecimiento.
2 - si rompes el extractor en la vela - ¿cómo lo girarás? - ¿está endurecido?
De alguna manera rompimos un extractor de este tipo en el M57 (BMW) y pi..dets.
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lev21 05 Ene 2015
Unas cuantas manipulaciones más y ella ya ha dado media vuelta.
Y luego es más fácil, lo torcí un poco, lo dejé descansar, lo torcí, esperé quieto y después de 20-30 minutos ya estaba disfrutando del trabajo hecho.
después de desenroscarlo un poco, es bueno volver a apretarlo en la misma cantidad. Y así, retorcer-desenroscar, "balancear", retorcer. En el hilo entra menos suciedad quemada / adherida.
1 - haber soldado un cabezal, alargador, pomo, etc. al extractor. - rompes su endurecimiento.
2 - si rompes el extractor en la vela - ¿cómo lo girarás? - ¿está endurecido?
+1. Qué bueno que todo terminó bien.
Tocar la vela es la decisión correcta, pero sería mejor no arriesgarse.
Si el electrodo central está roto correctamente, entonces es mejor a la antigua: taladrar, golpear, martillar en reversa.
La publicación ha sido editada por Cannibal Mad el: 05 de enero de 2015-15: 19
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Si el electrodo central está roto correctamente, entonces es mejor a la antigua: taladrar, golpear, martillar en reversa.
El circuito se hizo temporalmente, por lo que estaba a mano, pero el tiempo de operación mostró que no se necesitaba nada más, me había olvidado por mucho tiempo de reemplazar las bujías incandescentes. Solo se modificó el bloque en sí, y también se eliminaron los terminales que no se utilizan. El bloque es intercambiable con el de fábrica. (no se realizaron cambios en el circuito eléctrico del automóvil)
Al principio pensé en hacerlo sin relé (por eso hay un potente transistor KT837F en el diagrama), pero luego me aseguré: decidí poner un relé para cambiar la carga para hacerlo más confiable.
Cuando se gira la llave en el interruptor de encendido a la posición "on", se suministran + 12V al terminal 86 del bloque. El condensador C1 está descargado, el voltaje en el ánodo del diodo Zener es más bajo que el voltaje de estabilización (6.8V), el diodo Zener está cerrado y el transistor VT1 está cerrado. Se suministra un potencial negativo a la base del transistor VT2 a R6 y el transistor VT2 se abre. El relé se activa y los contactos del relé cambian la bobina del relé de las bujías incandescentes y la lámpara de advertencia de precalentamiento con el negativo (tierra) del automóvil. El relé de bujías incandescentes (no mostrado) enciende las bujías incandescentes del motor.
El sensor de temperatura del motor cuando el motor está frío (20 ° C) tiene una resistencia de aproximadamente 1,2 kΩ. a 60 grados. C la resistencia es de aproximadamente 280 ohmios. Cuanto mayor sea la temperatura del motor, menor será la resistencia del sensor de temperatura y, viceversa, cuanto más frío esté el motor, mayor será la resistencia del sensor. Un sensor de temperatura (no mostrado en el diagrama) está conectado en paralelo con la resistencia R3. El tiempo de carga del condensador C1 depende de la resistencia del sensor. El condensador se carga a través del circuito de + 12V, R4, en paralelo con R3 / sensor de temperatura, -12V. Gradualmente, el capacitor se carga cuando el voltaje en la placa negativa alcanza el voltaje de ruptura del diodo Zener VD2, el transistor VT1 se abrirá y VT2 se cerrará. El relé liberará los contactos, las bujías incandescentes y la luz de advertencia se apagarán.
Ahora se puede girar la llave de encendido a la posición que activa el motor de arranque. Cuando el motor de arranque se conecta mediante el interruptor de encendido, el positivo se conecta al terminal 50. El condensador C1 comienza a descargarse a través del interruptor de encendido, diodo VD1, R1. El voltaje a través del capacitor cae, el diodo Zener VD2 y el transistor VT1 se cierran y el transistor VT2 se abre. El relé se energiza, las bujías incandescentes y la luz de advertencia se encienden. Cuando el motor arranca y la llave de encendido se cambia a la posición anterior, el terminal 50 se desenergiza, el condensador se carga gradualmente y después de un breve retardo de tiempo, el transistor VT1 se abrirá y VT2 se cerrará, el relé liberará el contactos: las bujías incandescentes se apagarán y la lámpara de advertencia de precalentamiento se apagará.
La resistencia R2 sirve para descargar el condensador C1 cuando se apaga cuando el motor no está funcionando. La resistencia R3 mantiene el condensador en un estado cargado cuando el circuito del sensor de temperatura está abierto y protege las bujías incandescentes de falsas conmutaciones.
Debido a la presencia del diodo zener VD2, el relé funciona claramente, sin rebotes de contacto.
El circuito es adecuado para muchos automóviles, la única condición es que, según la resistencia del sensor de temperatura y el tiempo de calentamiento requerido de las bujías incandescentes, debe recalcular las resistencias del circuito de carga / descarga del condensador C1 y la capacitancia C1
Aquellos. en el motor. donde exactamente aferrarse.
Para cualquier superficie de metal sin pintar, cárter, tornillo de fijación, nervadura de la camisa de refrigeración, la tuerca del tapón en sí es ideal si el motor es un avión.
Si hay un cargador, pero no puede ser.
Si está a 12V, es decir la versión habitual es cualquier batería de plomo o incluso de litio como fuente de energía para el cargador; luego, configura la corriente adecuada en el modo de carga de cadmio para que el voltaje sea de aproximadamente 1,2-1,4 voltios, ¡y aquí está!
Uzhs ... ¿Cómo se enciende la luz en casa ... la plancha ...?
No soy muy bueno en las designaciones ... pero gracias de todos modos, lo explicaron claramente ...
Solo agregaré que los hidruros domésticos del formato AA no funcionarán: la corriente es de aproximadamente 2A, para ellos ya es graso, pueden hundirse estúpidamente bajo carga y en lugar de calentar habrá higos con aceite.
Si hay elementos de dedo, entonces es mejor tomar cadmio a 600-800, y dos pueden ser paralelos para fidelidad. En este momento, el calentamiento de dos sagnes 2 / 3A paralelos a 600 mAh es simple y confiable. Lo principal es no olvidar cargar 😉
Y ahora tengo una batería de 12 voltios, quiero algún tipo de dispositivo reductor con 12 voltios. hasta 1,5v.,
... quien hizo el resplandor él mismo. De que.
La opción con cocodrilos está lejos de ser la mejor, no hay estética y, lo más importante, no es nada conveniente cuando se instala la cabeza del motor hacia abajo y siempre existe la oportunidad de acortar el ACC.
Es mejor elegir un resorte, cuyo diámetro interno permita colocarlo en la bujía con un ajuste de interferencia, entonces todo es simple: mordemos 5-7 mm de este resorte, soldamos el cable en un extremo y Aísle este caso a lo largo de toda la longitud de la "exposición" con encogimiento por calor (solo puede usar cinta aislante) y coloque ("tire") la vela, coloque el otro extremo del cable en cualquier conector de dos clavijas (madre ) y arregle este lío (conector) en cualquier parte conveniente del fuselaje. Conectamos el segundo cable del conector a cualquier perno del motor. Solo queda soldar la batería al conector de acoplamiento (papá) ... Puedes usar cualquier conector, tampoco necesitas vaporizar con polaridad ... Y si enchufas un pequeño amperímetro o un estúpido LED (puedes de una linterna) en la rotura del cable del ACC, también obtendrá una indicación de la capacidad de trabajo de la vela.
A los propietarios de automóviles diésel les resultará muy útil saber cómo revisar las bujías, ya que son parte integral de un motor diésel, y cualquier avería en su trabajo les generará molestias, o incluso obligará a cambiar al transporte público.
La función principal de estas piezas es la de arrancar el motor, pues, como sabéis, su principio de funcionamiento es algo diferente al de la gasolina, ya que el combustible en este caso no se enciende mediante una chispa, sino por compresión. Y un encendido más eficiente se ve facilitado por una temperatura alta, que es lo que proporcionan las bujías incandescentes. Los automóviles modernos están equipados con tipos que calientan el combustible no solo hasta el momento de la puesta en marcha, sino también durante varios minutos más, gracias a esto, el funcionamiento del motor al ralentí se vuelve más estable y la emisión de gases nocivos. sustancias alcanza un mínimo debido a una combustión más eficiente del combustible.
Indudablemente, en la estación cálida, prácticamente no hay necesidad de ellos, pero tan pronto como la temperatura ambiente alcanza los +5 ° C, se vuelve casi imposible arrancar un automóvil sin este elemento... Por lo tanto, es muy importante monitorear su estado, especialmente con el inicio del clima frío, y para esto necesita saber cómo verificar la bujía incandescente. Pero primero, echemos un vistazo más de cerca a su diagrama de conexión para comprender en qué punto debe hacer sonar la alarma.
En principio, se pueden comparar con un calentador eléctrico. La varilla de la vela está ubicada en la precámara de tal manera que su punta está justo en el borde del remolino de la mezcla de trabajo creado por la boquilla. El diagrama de conexión de la bujía incandescente proporciona un suministro automático de corriente eléctrica, inmediatamente después de girar la llave de encendido a la posición de funcionamiento. Se calientan a una temperatura muy alta y, en consecuencia, calientan la cámara de combustión, así como el aire que ingresa.
La unidad de control de bujías incandescentes es responsable de su correcto funcionamiento. El algoritmo de su funcionamiento es el siguiente: luego de girar la llave, las velas se conectan directamente a la batería, al mismo tiempo se enciende la luz correspondiente en el tablero de instrumentos, luego de algún tiempo de calentamiento preliminar esta lámpara se apaga, lo que indica que el motor está completamente listo para arrancar.
La primera señal de que se ha producido una falla en el sistema de calefacción eléctrica es un indicador que no funciona.... Esto puede indicar una falla del fusible o del sensor de temperatura. La quema a largo plazo del indicador indica la necesidad de reemplazar el interruptor térmico, y si esto se ignora, entonces la clavija térmica puede quemarse y luego será necesario reemplazar las bujías incandescentes. Es cierto que a veces el indicador puede no señalar una posible avería.
Además, una señal clara de que algún tipo de vela está empezando a "jugar mal" es un arranque problemático del motor. Y en este caso, una necesidad urgente de revisar las bujías incandescentes.
