Reparación de bricolaje de perforación por corrosión.

En realidad, la pregunta de la foto. El problema no es solo de forma poco estética, sino también en el hecho de que el parachoques trasero comenzó a caer y los soportes de protección de plástico (dentro del alerón) se cayeron.
Por alguna razón, solo los guardabarros traseros y los umbrales de las puertas traseras (en ambos lados) comenzaron a oxidarse. En otros lugares, incluso donde hubo raspaduras y gomas, no hay óxido.

El umbral está oxidado, el ala, al parecer, aún no está del todo 🙂

El servicio dijo que "se puede cocinar, pero no con ellos, ya que hay una tubería de tanque de gas cerca".

Coche Nissan Almera 1.6 (1999).
Se agradecería cualquier consejo y sugerencia.

Puedo ofrecerle que haga todo lo que desee por 20.000 rublos. con pintura local
tal es la versión de año nuevo

pero no te aconsejo que te dediques a esculpir, y la vista no será la misma, y ​​la confiabilidad no está a la altura

"Versión de Año Nuevo" - Quise decir que el precio es más correcto, por supuesto, comprar kits de reparación para arcos y soldarlos.
luego pintar profesionalmente
No es absolutamente necesario quitar el tanque para esto, basta con desmontar el cuello de llenado.
Sería más fácil describir el procedimiento con más detalle con un examen en vivo del daño.

Te ofrezco esta opción)

si lo desea para las edades, reemplácelo con una pieza de desmontaje. Una pieza de umbral + arco de ala (ala) costará 3000-7000r.

El reemplazo nos costará 7000r.,
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Encontrar una pieza es cuestión de un día, estamos preparados para encontrarla según los datos del coche: año de fabricación, modificación

Bueno, durante 5 años, esto es prácticamente "durante siglos", cualquier "popier-mache" no durará 5 años,

pero si lo digieres, todo estará súper como nuevo

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Precio del trabajo por 1 ala = 3500 rublos. (hojalata) + pintura del ala y apertura = 7500 r.

En 2105 de 11 años, hice lo siguiente Además, había un agujero de este tipo:

Primero, necesita un garaje cálido (en invierno). Ahora sobre el proceso.

1. Con un taladro con un cepillo de metal en forma de corona, quitamos completamente el óxido a algo como esto:

Por cierto, en el otro lado del coche se parecía más a tu carcasa, aquí tienes el resultado de la limpieza:

2. Ahora tomamos fibra de vidrio (algunas personas usan medias de nailon, pero no la recomendaré), la recortamos para que repita el contorno del "agujero" limpiado con un margen de 1-2 centímetros. Desengrase las superficies alrededor del "agujero" con alcohol.

3. Untamos la tela de vidrio con un pegamento epoxi especial para automóviles (basura apestosa de dos componentes en latas), la pegamos en el lugar del agujero y la alisamos. No es necesario tratar de lograr la forma deseada de inmediato; lo principal es que la tela pegada no está "curvada" hacia afuera del perfil del cuerpo original.

4. Después de tres horas miramos el resultado. Si la tela está muy doblada, repita el procedimiento sobre la capa pegada. La segunda capa se suavizará fácilmente. Al pegar la segunda capa, intente darle a la tela un perfil de tal modo que después de aplicar un mínimo de masilla.

5. Esperamos tres horas hasta que se seque. Luego tomamos una masilla de dos componentes y hacemos un lote. Sin pensarlo dos veces (de lo contrario se endurecerá), aplicamos la masa con una espátula sobre la fibra de vidrio encolada de forma que se recree la geometría original del lugar a reparar. A lo largo de los bordes de la tela, debe "salir" con una masilla sobre el metal para que los bordes de la tela se vean bien.

6. Al día siguiente tomamos un taladro con un círculo de boquillas, sobre el que se fija una piel delicada. Lijamos la superficie de tal manera que se vuelve casi lisa y que la transición de la masilla al metal del cuerpo se vuelve mínimamente perceptible (no la lije a fibra de vidrio, solo empeorará).

7. Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar una imprimación (utilizando un aerosol a una distancia de 30-40 cm) en dos capas. Tómate un descanso de 20 minutos entre capas. Después de un par de horas después de la imprimación, tomamos una lata de pintura y aplicamos esta misma pintura en el lugar que se está reparando.

la motivación no es la correcta. Nunca escuché que una parte de la pieza fuera reemplazada por plástico.Solo la parte completa.

Si lo piensas un poco, es bastante obvio que una unión soldada de dos láminas de metal es algo más confiable que pegar. incluso si es un poxipol muy publicitado. Me parece que los remaches serán incluso más fuertes que el pegamento epoxi / poliéster.

No sé qué tipo de resinas especiales para automóviles, las divido en epoxi y poliéster. Los primeros parecen ser más fuertes, los segundos parecen endurecerse más rápido. Por lo general, se recomienda procesar el epoxi no antes de las 24 horas posteriores a la mezcla. El poliéster "sube" un orden de magnitud más rápido.

Siguiente: "Al pegar la segunda capa, intente darle a la tela ese perfil".
No hagas eso.
El hecho es que al pegar fibra de vidrio, la resina juega el papel de solo un aglutinante, pero no un material de formación. Por lo tanto, debe haber un mínimo de resina, solo para impregnar la fibra de vidrio (pegué el parachoques la última vez; en ausencia de fibra de vidrio, usé un vendaje de pintor, una especie de sintético aireado), pero no para la formación de volumen. La resina, en general, es una sustancia frágil en sí misma, por lo tanto, en la fibra de vidrio no es tanta resina la que "funciona" como relleno.

Tiene sentido doblar la superficie deseada de algo antes de aplicar la primera capa de "fibra de vidrio", con un margen de varias capas. Para obtener un pedazo de parachoques, lo doblé cursi desde adentro hacia afuera de una malla metálica del mercado de la construcción más cercano. Rejilla con un cuadrado de 5x5mm. Y sobre él hay varias capas del material especificado impregnadas con epoxi. Después de un día, se puede moler (aunque la resina es frágil, pero fuerte, es mejor moler con una máquina, entré "en negro" con un disco de limpieza en un molinillo. Irregularidades, y luego aluminio o algo así.

pero estoy de acuerdo con los oradores anteriores en que tal "reparación" es aconsejable para la venta. Después de todo, es mejor para usted soldar el parche. ya sea recortando del donante, o ajustando las piezas de la hoja con la posterior eliminación de la superficie de la masilla. Con las manos no torcidas, será más confiable y más duradero que los parches epoxi.

Por cierto, hay otra "opción casera": recortar las piezas dañadas, pero no soldar los parches, sino soldarlos.

y algunas fotos:
sobre la forma de pegar: (los tornillos se desatornillaron posteriormente, se enyesaron rastros de ellos)

sobre parches: a la izquierda en el proceso (lo que estaba casi ausente, las huellas de las costuras son visibles), a la derecha el resultado (no preste atención al balance de blancos, el color es negro. 🙂

Ha pasado un año y medio hasta que (ugh * 3) no hay huecos.

shl. los umbrales y cajas fueron completamente amputados. 🙂

PD. sobre el tanque de gasolina. simplemente no querían ir al servicio. En el Volga me hicieron un guardabarros trasero y un guardabarros, se quitaron banalmente el tanque de gasolina para el momento de la soldadura y se llevaron las tuberías a un lado.

Busque un servicio menos elegante, que quitará el tanque de gasolina y buscará un donante para el desmontaje.

Bueno, lo aceptaré, porque Lo hice sólo "por mí mismo" una vez sin experiencia ni conocimiento.

Desde entonces, dicho sea de paso, el coche ha pasado por su segundo invierno (ahora con nuevo dueño) y estos lugares no se delatan.

Cómo deshacerse del óxido en la carrocería de un automóvil es una cuestión que preocupa a la mayoría de los propietarios de automóviles usados. No hay muchas opciones, vaya a una estación de servicio o resuelva el problema usted mismo. Muchos no saben cómo lidiar con el óxido en la carrocería de un automóvil, por lo que a menudo simplemente lo cubren con pintura, pero este método no se guarda por mucho tiempo, sin embargo, el óxido no es fatal, por lo que consideraremos formas de deshacernos. de ella.

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Por supuesto, la solución más correcta y cardinal en la lucha contra la corrosión será reemplazar la pieza entera como un todo, sin embargo:

• Sucede que dicha pieza no se puede obtener o su costo excede los límites razonables, pero siempre desea ahorrar dinero;
• Por lo tanto, ahora descubriremos cómo eliminar el óxido en la carrocería del automóvil con nuestras propias manos;
• Hay varias formas y todas son bastante laboriosas;
• Los coches modernos tienen carrocerías galvanizadas, al menos la mayoría;
• Esto evita que se desarrolle corrosión, sin embargo, con rasguños profundos, arrugas y astillas, la capa protectora de zinc está dañada;
• ¿Cómo se asegura de que la carrocería de su automóvil esté galvanizada?
• Basta con estudiar los datos del pasaporte de su automóvil;
• O bien, raspe con mucho cuidado la pintura de un área discreta de la carrocería, sin olvidar luego pintarla;
• Para un automóvil, no se produce una carrocería de acero inoxidable, lo más probable es que el problema esté en el costo de producción, por lo que el problema del óxido sigue siendo relevante;
• Es necesario observar las medidas de seguridad, utilizar gafas y guantes de goma, al realizar trabajos de carrocería, para evitar el contacto con el cuerpo de productos químicos.

Si el cuerpo está dañado por el óxido en varios lugares, es necesario lavar bien estos lugares con champú para automóviles antes de comenzar a trabajar, luego:

• Después de que el cuerpo se haya secado, todas las áreas problemáticas deben tratarse con un papel de lija grueso o usar un cepillo de metal;
• No se recomienda usar un molinillo, porque los discos de molienda eliminan la capa de metal;
• Solo los discos con suela de plástico son adecuados para este procedimiento;
• Utilice una rueda abrasiva montada en un taladro para pasar por las áreas problemáticas.

Si la corrosión es profunda e incluso han aparecido pequeños agujeros, actúan de la siguiente manera:

• Con la ayuda de un cepillo cónico (se recomienda más rígido) colocado en el taladro, se elimina el óxido de la carrocería del automóvil

Atención: no se permite el uso de ruedas abrasivas y una amoladora; simplemente quemará el metal, después de dicha limpieza se pudrirá muy rápidamente.

• Después de la limpieza, puede evaluar con confianza qué tan profundamente ha penetrado la corrosión. El lugar limpio se sopla con aire del compresor, luego debe colocar un reflector o una linterna detrás de la pieza;
• Si la parte del cuerpo no se puede quitar, debe intentar pegar una fuente de luz desde atrás;
• En los lugares donde han aparecido agujeros, los puntos luminosos serán visibles cuando la luz ambiental esté apagada;

Las instrucciones sobre cómo detener la corrosión de la carrocería son las siguientes:

• La forma más sencilla es sellar los orificios con soldadura de estaño ordinaria;
• Para hacer esto, necesita un soldador de martillo, ácido de soldadura (la colofonia no es adecuada aquí), soldadura de grado POS-61, un secador de pelo de construcción aún puede ser útil para calentar el lugar de reparación cuando la potencia del soldador no es suficiente;
• Obtenga un convertidor de óxido, no puede prescindir de él.

Atención: antes de comenzar a trabajar con un soldador nuevo, debe irradiar la punta (su superficie de trabajo).

• Antes de comenzar a trabajar, el lugar de reparación con corrosión total debe limpiarse de residuos de óxido;
• Porque la soldadura no se pegará a la superficie oxidada;
• Lo más importante es no ser perezoso cuando eres demasiado perezoso para perder el tiempo, luego volver al principio, donde se recomienda comprar una pieza nueva;
• Para eliminar los restos de centeno, necesita una lima de punta afilada, un trozo de hoja de sierra para metales o un cuchillo con una hoja afilada y un paño abrasivo;
• Con una lija gruesa, (grano P60-80) pasan por el centro de la herrumbre (si no se cepilla), por lo que se quita la capa superficial;
• Luego debes sacar el óxido del metal, que ya se ha comido;
• Para que los lugares sean claramente visibles, debe aplicar un convertidor de óxido con un cepillo y esperar un par de minutos;
• El óxido se oscurecerá y se hará claramente visible en el metal limpio.
  en esta etapa, los objetos puntiagudos serán útiles para sacar el metal podrido;
• El proceso es el más aburrido y lento;
• El convertidor de óxido debe aplicarse constantemente en estos lugares con un cepillo;
• De esta manera, eliminas el óxido que ya has recogido y ves dónde debes esforzarte más;
• Después de limpiar el lugar, puede comenzar a servirlo;

Atención: Cuando el diámetro de los orificios pasantes supere los 2-3 milímetros, ya no será posible rellenarlos con soldadura; este método es adecuado cuando la corrosión pasante se forma en forma de malla fina.

• Aplique ácido de soldadura a la superficie hasta que se seque, debe aplicar soldadura de estaño con un soldador caliente sobre toda la superficie limpia, donde ya existen y pueden aparecer agujeros de corrosión.
• Para mejorar la adhesión de la soldadura de estaño, lubrique constantemente el ácido que se evapora
• Cuando el metal del cuerpo es grueso y la potencia del soldador de martillo no es suficiente para calentar la hojalata, utilice un secador de pelo industrial o un segundo soldador.

Consejo: La soldadura debe realizarse al aire libre o en una habitación ventilada (o en una habitación con tiro forzado), ya que el ácido evaporado es muy nocivo para las vías respiratorias y su olor no es agradable.

• La reparación de daños corrosivos en el cuerpo no tolera el trabajo manual, el precio del trabajo descuidado: el cuerpo se oxidará nuevamente y muy rápidamente;
• Después de completar el trabajo, verifique nuevamente con una luz si todavía hay agujeros pasantes;
• Una vez estañado el sitio de reparación y soldados los focos de corrosión, las superficies tratadas deben limpiarse de ácido y convertidor que pudieran quedar;
• Como regla general, se lavan con agua o con una mezcla de gasolina y alcohol;
• Para aumentar la vida útil de una parte del cuerpo reparada, es importante protegerla adecuadamente del contacto con la atmósfera;
• En el lugar estañado de esta parte del cuerpo, aplique una imprimación ácida con un rociador de pintura, luego, encima de ella, una imprimación acrílica, solo entonces la superficie puede ser masilla;

Importante: No se debe poner masilla sobre la imprimación ácida; por lo tanto, aplique imprimación acrílica.

• Si de repente, al lijar la masilla, tiene toallitas sobre el metal, no hay nada de malo en ello, simplemente vuelva a soplar con tierra ácida y cubra las áreas expuestas con acrílico;
• Al completar la restauración de una carrocería oxidada, definitivamente debe proteger la parte trasera de ese lugar de reparación;
• Condición obligatoria! De lo contrario, todo el trabajo realizado se desperdiciará;
• Hay muchas formas de protegerse contra la corrosión, lo principal es bloquear el acceso de humedad y aire al área protegida;
• La primera opción es imprimar el reverso con imprimaciones ácidas y acrílicas;
• La segunda opción es aplicar una capa de buen sellador, masilla o rellenarla con Movil;
• La elección de la opción dependerá de la facilidad de acceso a la superficie tratada;
• Si no puede gatear con un rociador, intente aplicar el imprimador con un cepillo y luego cubra con Movil, para mayor confiabilidad, o un agente similar;
• Ahora tiene claro cómo restaurar la carrocería de un automóvil del óxido con pequeños agujeros;

Cuando ya se ha formado un agujero en el cuerpo, la masilla o la soldadura no es suficiente:

• La forma más sencilla es crear e instalar un parche;
• Por supuesto, este método es adecuado para orificios con un diámetro de no más de 5-7 centímetros, cuando el orificio es más grande, definitivamente es necesario reemplazar un elemento del cuerpo o trabajos de soldadura;
• ¿Cómo deshacerse del óxido en la carrocería del automóvil si ya han aparecido agujeros?
• Primero, el lugar del daño debe lavarse a fondo y luego limpiarse para eliminar el óxido, como se describe anteriormente;
• Después de eso, se corta un parche con un tamaño ligeramente más grande que el orificio, hecho de metal delgado, una lata es adecuada;

• Ahora necesita el mismo soldador de martillo, con su ayuda debe estañar las superficies desde el exterior del agujero y el borde del parche terminado;
• El ácido de soldadura o su análogo se utiliza como fundente;
• Al final, será necesario soldar el parche con una costura continua, luego el parche debe romperse con un martillo;
• Limpiar los bordes que sobresalen con papel de lija grueso;
• Después de eso, cubra el lugar defectuoso con masilla, imprima y pinte;
• La reparación de la carrocería después de la oxidación se puede realizar soldando;

• El parche está soldado con dióxido de carbono al cuerpo, pero para esto necesita una máquina de soldar (o un soldador con una máquina), además de las habilidades de un soldador;
• Procesamiento posterior como con el parche anterior, limpieza, imprimación, masilla, lijado de masilla y pintura;
• No te olvides de procesar el reverso.

¡Te deseamos éxito en tu carrocería!

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La carrocería de un automóvil es la parte más cara. Pero la industria automotriz moderna ofrece carrocerías de tal calidad que uno puede encontrar los "primeros signos" de deterioro dentro de los primeros dos años de operación.

Una de las formas más sencillas de solucionar un problema, o más bien de ralentizar su desarrollo, es contactar con un servicio de automoción especializado. Allí realizarán un costoso ciclo de eliminación de óxido, desde la soldadura hasta la pintura.

¿Es posible reparar un cuerpo con tus propias manos, el óxido que "se comió" a un agujero? La variedad de herramientas y materiales que se ofrecen en los concesionarios de automóviles le permite realizar varias formas de deshacerse del óxido perforado de la carrocería. Costarán menos que las reparaciones profesionales y tomarán relativamente poco tiempo.

La corrosión por arrastre de la carrocería se elimina por completo de una sola manera: reemplazando por completo la parte afectada. Pero este método es apropiado solo en los casos en que el tamaño del área afectada sea de más de 10 cm de diámetro. Los reparadores de carrocerías experimentados creen que con el enfoque correcto y el uso de materiales especiales, se reparan agujeros de hasta 8-10 cm de tamaño.

Para realizar dicho trabajo, no necesitará herramientas costosas especiales, pero las habilidades mínimas para trabajar con las manos no interferirán. Cada propietario de un automóvil que se preocupa está interesado en cómo reparar la corrosión perforante del automóvil sin tener que reemplazar partes de la carrocería.

Hay varias formas de resolver este problema, a saber:

• La soldadura es un enfoque local para combatir la penetración de óxido, lo que implica la presencia de equipos de soldadura especiales y experiencia con ellos;
• Un parche - o "soldadura" - soldando una pieza de metal adecuada con un soldador y una soldadura de estaño;
• Malla: construir el fragmento faltante de una pieza utilizando una malla especial. Funciona en conjunto con fibra de vidrio y resina epoxi.
• Fibra de vidrio: necesita una masilla de fibra de vidrio especial y un material especial para crear una superficie rígida multicapa.
• Masilla: esto solo es efectivo cuando se usa un respaldo y masilla automotriz de fibra larga.
• El remachado es un método obsoleto y requiere una herramienta especial (remachadora) o un martillo y remaches.

Se utiliza una malla de parche de aluminio especial como material principal, o se selecciona una malla no profesional similar con una sección pequeña. Hoy en día, puedes arreglártelas con las habituales mallas de plástico, metal o tela del hogar.

Se preparan varias piezas adecuadas. Estirando uno de ellos desde el interior de la pieza y dando la forma necesaria a la pieza faltante, se fija la malla con cinta adhesiva. Se aplica epoxi a la malla capa por capa.

Cada capa debe secarse bien.Esto debe repetirse con la siguiente pieza de malla. Y así lo cerramos hasta obtener una superficie dura.

A partir de este material, puede hacer no solo un fragmento, sino también una parte completa. La secuencia de acciones es la misma que con la malla (el orificio de óxido está sellado en la carrocería), pero con fibra de vidrio. De hecho, se está creando el esqueleto del elemento faltante.

La corrosión del cuerpo solo se puede eliminar siguiendo una cierta secuencia de acciones en este proceso. A pesar de la variedad de métodos para reparar la corrosión con sus propias manos, el automovilista debe saber qué hacer con la corrosión de la carrocería al comienzo del trabajo. La complejidad del trabajo en sí dependerá del estado general de la carrocería.

Primero debe limpiar la superficie corroída para que quede una pieza de metal limpia sin rastros de corrosión. Si no es posible hacer esto con cuidado, se corta el fragmento dañado.

En cada versión de la reparación de la corrosión a través, todos los lugares limpios se cubren con una imprimación ácida o epoxi.

A partir de una pieza de metal adecuada (para la reparación del cuerpo de la corrosión pasante, se requiere metal con un grosor de 0,8 mm) se hace un parche 2-3 mm más grande que el orificio pasante. Si es posible, el parche se aplica desde la parte posterior de la parte del cuerpo y, mediante soldadura, se suelda con puntos a lo largo del contorno desde la parte frontal.

En ningún caso debe cocinar con una costura continua, para no llevar y apretar el metal.

Los puntos de soldadura se limpian a ras con el área de reparación. Resulta una depresión, que luego se nivela con masillas de automóviles.

El principio de funcionamiento es el mismo que para la soldadura, pero en lugar de metal 0.8, se usa estaño (por ejemplo, cortado de debajo de una lata). El parche se corta un poco más que el sitio de reparación. Usando un potente soldador y una soldadura de estaño, el parche se suelda con una costura continua.

El área sellada que sobresale en el automóvil se puede ahogar ligeramente con un martillo, pero esto complicará el trabajo adicional con la masilla, por lo tanto, es necesario ser cuidadoso y preciso.

Para tales reparaciones, solo se usa una masilla especial de fibra de vidrio para automóviles. Comenzando por la facción grande (inicial) y terminando con la pequeña (finalización). Para hacer esto, definitivamente necesitará un sustrato (por ejemplo, un paño abrasivo).

Las superficies de trabajo deben desengrasarse e imprimarse con imprimación ácida o epoxi y dejar secar. Después de la imprimación, el relleno se aplicará en capas. Para la adherencia de materiales, aplique el riesgo con un paño abrasivo (H 120-150). Se vuelve a desengrasar la superficie y se aplica masilla en una capa fina.

Cada capa se seca completamente de 30 minutos a varias horas, dependiendo del grosor y la temperatura del aire. La masilla seca se frota con un abrasivo, alisando los límites del halo resultante.

El resultado es una superficie plana para la aplicación de imprimación y pintura.

El espesor de la capa de masilla automotriz no debe exceder los 2 mm. Las capas más gruesas provocarán el agrietamiento del material.

Cualquiera que sea el método de reparación a través de la corrosión del cuerpo que se lleve a cabo, se requerirá un trabajo de pintura cosmética para completarlo. Esto incluye la nivelación de múltiples capas de la superficie de reparación con varios tipos de rellenos automotrices.

Cada capa se seca y se frota con abrasivos. Después de eso, la superficie se imprima con imprimación epoxi y luego se nivela. Después de eso, se aplica pintura y barniz.

Pintar un automóvil o sus partes requiere habilidades especiales, por lo que es mejor confiarlo a profesionales.

La corrosión por arrastre es un defecto crítico. El estado de la carrocería afecta no solo la apariencia y confiabilidad del automóvil, sino también la seguridad de su propietario.Por tanto, es recomendable inspeccionar periódicamente la carrocería y realizar tratamientos preventivos anticorrosión.

Por supuesto, la solución más correcta y radical para eliminar la corrosión en la parte de la carrocería sería reemplazar la parte oxidada por una nueva. Pero hay opciones en las que simplemente no es posible obtener una pieza de este tipo o su costo excede todos los límites razonables, y el centro de corrosión en sí no es muy grande.
Si tienes un caso así, sigue leyendo.

Hay muchas formas de combatir la corrosión de la carrocería, pero la esencia es casi la misma y todas son bastante laboriosas. Le describiré uno de ellos, lo intentaré con suficiente detalle, si algo no está claro, escriba las preguntas a continuación en los comentarios.

Eliminamos la corrosión de la carrocería y luego la protegemos en varias etapas.

La primera etapa es una limpieza profunda del lugar corrosivo.

Con la ayuda de un pincel, preferiblemente el más rígido usado en un taladro o una rueda de vinilo, se quita una capa de pintura, tierra y cascarilla oxidada.

¡Atención! No use un abrasivo como un molinillo: quema el metal y luego, en este lugar, se pudrirá muy rápidamente.

Ahora, puede evaluar el área del problema, qué tan profunda es la corrosión y si existe corrosión a través de la pieza. Para hacer esto, sople el área limpia con aire del compresor y coloque una linterna o un reflector detrás de las piezas. Si es una pieza no removible, intente pegar una fuente de luz por detrás.
El truco principal aquí es ver la luz como puntos donde podría haber agujeros. Apague la luz exterior si es necesario. Sin corrosión por perforación, genial, la hay, tendrá que repararla.

Segunda etapa: eliminar por corrosión

La forma más sencilla es soldar los orificios de corrosión con soldadura de estaño. Para hacer esto, necesitará:

• un potente soldador (hay uno en forma de hacha o hierro),
• soldadura de estaño-plomo (generalmente POS-61),
• fundente (ácido de soldadura: también es adecuado un convertidor de óxido, generalmente a base de ácido fosfórico),
• y posiblemente un secador de pelo de construcción para el calentamiento externo del lugar de reparación si la potencia del soldador no es suficiente.

¡Atención! Antes de trabajar con un soldador nuevo, debe irradiar su punta (superficie de trabajo).

Antes de comenzar a soldar un sitio de reparación con corrosión completa, debe eliminar todo el óxido restante, ya que la soldadura no se adherirá al óxido. Y aquí lo más importante es no ser vago; si es vago, volvemos al principio del artículo, donde le aconsejé que comprara una pieza nueva.

Para eliminar los restos de centeno, necesitará una variedad de dispositivos afilados simples y un paño abrasivo. Los dispositivos simples son una lima de punta afilada o un trozo de tela para metal o un cuchillo con punta afilada.

Al caminar con un paño abrasivo grueso, por ejemplo P60-80, sobre el centro de óxido, eliminará la capa superficial de centeno. Ahora es necesario eliminar o, más precisamente, sacar el óxido del metal en el que ya se ha comido. Para que estos lugares sean claramente visibles, aplique un convertidor de óxido con un cepillo y espere un par de minutos. El óxido rebelde se volverá negro y será claramente visible en el metal blanco.

Aquí es donde necesitarás todo tipo de objetos puntiagudos para sacar el metal podrido. ¡Demuestra tu imaginación!

Este proceso es el más aburrido y lento. Enjuague regularmente estas áreas con un cepillo y un removedor de óxido. De esta manera, eliminará el óxido que ha recogido y verá dónde se debe hacer más esfuerzo.

Entonces, se limpia el lugar, procedemos al mantenimiento del lugar de reparación.

¡Atención! Si el diámetro de los orificios pasantes supera los 2-3 mm, lo más probable es que no pueda llenarlos con soldadura. Por lo tanto, este método es aceptable cuando se repara la corrosión penetrante en forma de malla fina. De lo contrario, se debe soldar una pieza de metal.

Aplicamos un fundente a la superficie, en nuestro caso será un convertidor de óxido a base de ácido fosfórico, y mientras no esté seco, aplicamos una capa de soldadura de estaño sobre toda la superficie con un soldador calentado, donde puede haber agujeros. a través de la corrosión.
Para una mejor adhesión de la soldadura de estaño, lubricamos constantemente el ácido que se evapora (fundente). Si el metal es lo suficientemente grueso o un área grande de la zona de reparación, y la potencia de un soldador no es suficiente para calentar, entonces usamos un secador de pelo o un segundo soldador para ayudar.

Es mejor soldar al aire libre o en un área ventilada, ya que el ácido, que es muy dañino para el tracto respiratorio, se evapora y el olor no es agradable.
Esta etapa es bastante laboriosa y no tolera el hack-work.
Al final, verifique con luz si hay agujeros pasantes.

El sitio de reparación está estañado y todos los centros de corrosión por perforación están soldados. Las superficies tratadas con un convertidor de óxido deben limpiarse de residuos ácidos. Esto debe hacerse de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta de su convertidor de óxido. Suele ser un enjuague con agua o una mezcla de alcohol y gasolina.

Etapa tres: protegemos el sitio de reparación

Para prolongar la vida útil de una parte del cuerpo reparada de esta manera, debe protegerse adecuadamente contra las influencias atmosféricas nocivas.
Para hacer esto, se aplica una imprimación ácida al metal desnudo y al lugar estañado de la parte del cuerpo con un rociador de pintura y luego una imprimación acrílica.
Ahora puedes masilla.

¡Recordar! ¡La masilla no se debe poner en suelo ácido!

Si en el proceso de lijado de la masilla hay pequeñas toallitas en el metal, está bien, justo antes de la última imprimación con acrílico, "sople" estos lugares nuevamente con tierra ácida.

Bueno, como conclusión de todo el proceso de eliminación de la corrosión de la carrocería del automóvil, es imperativo proteger el reverso del sitio de reparación. ¡Este es un requisito previo! De lo contrario, todo este proceso realizado por tus manos se irá por el desagüe.

Puede proteger el metal de la corrosión de diferentes maneras, lo principal es asegurarse de que no haya acceso a la humedad. Para ello, puede imprimar con imprimación ácida y acrílica, aplicar sellador, masilla o rellenar con Movil o material similar.

El método de protección, sin duda, depende de la conveniencia de acceder al sitio de reparación. Idealmente, por supuesto, debería estar preparado.
Si no se arrastra hasta este lugar con un rociador de pintura, intente aplicar la imprimación con un pincel. Hay que tener en cuenta que la aplicación de imprimaciones con pincel en cuanto a la calidad de protección es menor que con pistola. Por tanto, tras dicha imprimación, es recomendable aplicar una composición protectora como Movil o sus análogos.

Un ataque de jengibre llamado Rust afecta a muchos entusiastas de los automóviles. Cuanto peor esté protegida la carrocería de los efectos de la corrosión en la fábrica (galvanizada), más a menudo tendrán que esforzarse los propietarios para eliminar las manchas rojas. Además, no es deseable dudar en la liquidación, ya que con el tiempo el daño al metal solo aumenta. Como resultado, en seis meses tendrá que gastar mucho más tiempo y dinero que hoy. Entonces, qué se necesita para eliminar el óxido y los hongos con sus propias manos y cómo eliminarlos sin dañar el cuerpo.

El óxido es la oxidación del metal que se produce cuando se expone al aire, el agua y la electricidad estática. Por lo tanto, la razón principal de su aparición es el daño a la pintura de la carrocería del automóvil. Las microfisuras y los daños físicos permiten que el aire y la humedad lleguen a la plancha. La tasa de impacto destructivo dependerá del grado de protección del propio cuerpo y de la agresividad del medio ambiente. Esto es especialmente cierto en el período invernal, cuando aparecen muchos productos químicos en nuestras carreteras.

Los factores anteriores afectan directamente la forma, el color y la profundidad de la corrosión. La gente los llama de manera diferente: "hongos", "bichos" o simplemente "manchas oxidadas", pero tienen la misma esencia (solo el grado de negligencia es diferente). Una sola mancha de óxido es más fácil de tratar que muchas pequeñas manchas de jengibre. Este último suele indicar una mala calidad del metal o reparaciones de la carrocería fallidas. El área total de procesamiento será mayor. Además, estos puntos a menudo se extienden en profundidad y no en amplitud. La pintura hinchada también indica la necesidad de eliminar la corrosión que ha comenzado a desarrollarse debajo de la pintura.

El óxido progresa bien en lugares de mayor exposición a objetos extraños: arena, suciedad, piedras.El capó sufre de pequeñas piedras debajo de los neumáticos de otros automóviles, los pasos de rueda de sus propias "emisiones" (por cierto, los neumáticos anchos no estándar o las llantas contribuyen a un gran daño). Los umbrales del automóvil también son uno de los primeros en pudrirse debido a la proximidad al "ambiente agresivo", además de que las salidas fallidas de los bordillos agravan la situación.

Nos familiarizamos con las razones y los lugares, pasemos a las formas de eliminación correcta. Hay dos métodos que difieren en la forma en que eliminan el óxido:

1. Mecánico: limpieza, imprimación, masilla, pintura.
2. Convertidores de óxido químico o kits de metal galvanizado.

El primer método es indispensable si el óxido se come mucho en el metal. Luego es necesario eliminar por completo los rastros de corrosión hasta que quede hierro puro (idealmente brillante). Esto puede requerir herramientas y herramientas adicionales, que consideraremos a continuación en instrucciones paso a paso.
La segunda opción es adecuada para lugares de difícil acceso. Pueden ser curvas en los bajos del vehículo o en el interior de los arcos que son difíciles de mecanizar mecánicamente. Dependiendo del producto, el óxido después del tratamiento químico puede convertirse en espuma (es necesario lavar con agua y secar la superficie) o endurecerse y cubrirse con una capa protectora adecuada para pintar. Asegúrese de leer las instrucciones y recomendaciones para el uso de productos químicos antes de comprar.
Antes de comenzar a trabajar, intente evaluar la extensión del daño en el cuerpo y vea si puede eliminar el daño solo con química. Para un resultado positivo, es necesario que después de la purificación inicial, quede hierro "vivo". Si hay orificios pasantes o el grosor final del metal después del procesamiento es demasiado pequeño, se necesitará una reparación de la carrocería más seria, es decir, todas estas áreas deberán repararse inicialmente con soldadura o masilla de fibra de vidrio.

La opción ideal es el ácido fosfórico. Aplique una capa fina a la tapa de leche de azafrán, espere de 10 a 30 segundos, seque con un algodón. El óxido se corroe, forma una película de fosfato, que no le teme al agua y es inerte.

Maxim Leonov

Ya probé con ortofosfórico; este sigue siendo el método antiguo, procesé lo que limpié. (Hasta donde yo sé, todos estos inhibidores y convertidores, y ahí está, solo en botellas multicolores). De hecho, superficies casi limpias, esta basura elimina los residuos de óxido. Pero intactos, por así decirlo, los matorrales de felpa de la corrosión no reaccionan particularmente a ella. Entonces, se esfumarán un poco, se oscurecerán, se pondrán pálidos y permanecerán en su lugar.

Hoy en día, por la magia de transformar el óxido en metal puro y blanco, ya no arden en la hoguera, sin embargo, tampoco ocurre una transformación milagrosa. Y los entusiastas reparadores continúan despellejando, encurtiendo, masillando, procesando con masilla ... Y esa es la razón, porque no se puede sacar sin dificultad. Entonces vi, Shura, vi ...

Si sigue las instrucciones y no se apresura, puede olvidarse del óxido en su automóvil durante 1-2 años (al menos en las áreas tratadas). El trabajo se realiza por etapas:

1. preparación de todo lo necesario;
2. limpieza primaria de la parte dañada del cuerpo;
3. desengrasante e imprimación;
4. pintura y barnizado.

Para trabajar necesitarás:

• herramienta de pulido y papel de lija,
• convertidor de óxido,
• solvente,
• imprimación anticorrosiva,
• pintura a juego con el color de la carrocería y barniz incoloro (en latas),
• si es necesario, una masilla automotriz de dos componentes (con endurecedor).

1. Puede combatir el óxido con una máquina de chorro de arena, una amoladora con una muela, un taladro con una boquilla especial, o es banal, pero siempre disponible, con las manos y el papel de lija.

   

   El trabajo se puede realizar manualmente o con máquinas especiales.

   Lo principal es trabajar con cuidado y lentamente. No debe haber arañazos profundos ni transiciones bruscas. Intente obtener una superficie lijada con gradientes suaves.

   

   El molinillo está a menudo en el arsenal de los entusiastas de los automóviles.

   

   La pintura dañada se elimina capa por capa y se procesan las zonas de daño posteriores.

   

   La durabilidad del resultado depende de la minuciosidad del trabajo.

   

   Los tipos universales de masilla, por extraño que parezca, todavía no son adecuados para todos los tipos de carrocerías.

   Se aplica en varias capas y cada una se lija hasta dejarla suave. Su objetivo es sellar todas las ranuras y lograr una superficie perfectamente plana una vez finalizada la obra.

   

   Para trabajar, necesita varios tipos de tela de esmeril.

   

   No ahorre equipo de protección, especialmente si está trabajando por primera vez

   La película, los periódicos y la cinta adhesiva son perfectos para esto. Si trabaja al aire libre, asegúrese de considerar la dirección del viento.

   

   Mantenga el polvo y otras partículas abrasivas alejadas de la superficie tratada.

   

   ¡El trabajo de pintura requiere habilidades mínimas!

   

   El resultado no siempre es el mismo que en la foto, muchas veces es necesario afinar y eliminar defectos.