Reparación de bomba de inyección en línea bosch bricolaje

La bomba de inyección número 059130 106D se instaló en automóviles:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001-2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001-2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997-2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997-2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995-2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996-2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997-2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998-2005

La información es apta para reparaciones y otros coches.

¡Hola a todos! Decidí escribir un informe sobre la autorreparación de la bomba de inyección Bosch VP44, número 059130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, pero esta bomba no se instaló en ningún lado, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, a menudo se descompone en camiones, así que creo que la información no hará daño.
No tenía experiencia con bombas de combustible de alta presión, así que bombardeé a los especialistas con preguntas en varios foros, ¡gracias a todos los que me ayudaron con sus consejos!
El informe del propietario del Opel Vectra jugó un papel importante: Mitrofana (Gracias). Allí se muestra el progreso del proceso de desmontaje.
Quiero contarte mi experiencia y mis propios “rastrillos” para que nadie vuelva a saltar sobre ellos.

Entonces, después de bombear con una pera o algo de las tuberías de la boquilla, nada presiona cuando se desplaza con el motor de arranque; significa que tiene problemas con la mecánica: la opción más probable es dañar la membrana (o los anillos de corte), la segunda opción es un defecto en la bomba de refuerzo ... Verás todo esto más adelante en la foto.
Cualquiera que tenga todo funcionando correctamente: aquí puede ver la bomba de combustible de alta presión desde todos los ángulos, incl. sus lugares mas intimos

Para empezar, mientras la bomba está en la máquina, colocamos la bomba de sincronización e inyección en la posición "base" para que el orificio del tapón coincida con el orificio de la polea (alumbramos una linterna), puede girar el sincronizando el cigüeñal o el árbol de levas (¡pero con una fuerza de no más de 75 Nm (!), suavemente, con pausas, o con una caja de cambios, colgando la boca del cañón, girando la rueda. A continuación, afloje la tuerca 27 mm de la rueda dentada, ponga una marca clara en el eje y la rueda dentada. Es posible que lo necesitemos al volver a montar. El diente en sí. La rueda se asienta firmemente en el "cono" - incluso sin una tuerca, no se moverá ni un gramo , no es necesario presionarlo todavía, hasta ahora solo necesitamos una marca con un punzón:

La decisión de comprimirlo o no se tomará más adelante (para no hacer trabajos innecesarios).
Luego desenroscamos la bomba del auto - cerramos el accesorio con algo y lo enjuagamos bien con un "karcher", luego lo soplamos en lugares con un limpiador de carburadores y lo soplamos con aire comprimido para que haya menos suciedad durante el desmontaje:

Desenroscamos los "cerebros" y 2 e-mail. válvula (detalles en Mitrofan), para esto necesitamos Torx 10,25,30 (luego es posible otro T20). Antes de desenroscar, golpear el Torx con un martillo pequeño, si no funciona es mejor seguir golpeando, porque cuando rompas los bordes, tendrás que perforar y clavar la broca “M”.

Al sacar la válvula central (con un destornillador como palanca), debe asegurarse de que salga sin sesgar, si se inclina, empújela hacia atrás y nuevamente intente sostenerla desde abajo.

Luego llevamos la rueda dentada (que todavía está firmemente asentada en el cono) hasta la marca en la que se inserta el tapón (o, como en una granja colectiva, un taladro de 6 mm), desatornillamos el perno T50, retiramos la arandela debajo y apriételo completamente, bloqueando así el movimiento del eje, el tapón saca:

En este caso, la espalda estará en esta posición:

Además, para quitar la cabeza del distribuidor según Mitrofan, estallamos y giramos con destornilladores, pero yo, para no estropear el al. el cuerpo simplemente se apoyó con un destornillador y se derribó con un martillo:

Quitamos el cabezal de distribución y vemos el defecto por el cual desapareció la presión: daño en la parte exterior de plástico de la membrana:

Si vio una imagen de este tipo (o solo una grieta), entonces no hay necesidad de desarmar más: cambiamos la membrana y los anillos de goma y los volvemos a unir.Kit de reparación de membranas Bosch 1467045032. Pero hay matices importantes, lee aquí.

Como no me di cuenta de inmediato debido a la inexperiencia, desmonté más:

Además, para quitar el rodamiento según Mitrofan, tiramos de él con un alambre grueso, simplemente extiendo el periódico en el piso y lo golpeo con el cuerpo - por inercia salieron el rodamiento y 2 arandelas:

Luego debe desenroscar el tapón, envolver la parte superior con papel o un trapo y sacar con unos alicates:

Con derivas o algo a mano, giramos la arandela de levas y el pistón a la posición en la que se enfríe. la lavadora se moverá hacia arriba (en la foto debes girarla un poco en el sentido de las agujas del reloj y se elevará):

Después de quitar el enfriador. arandelas - sacamos el pistón - así se ve desde todos los lados (si sale mal, puede balancearlo con derivas para 2 agujeros, que están en la foto de arriba a la izquierda, pero no lo pegue profundamente el agujero):

Ahora presionamos la rueda dentada fuera del eje (mientras el eje está "presionado" Torx50, que se mencionó anteriormente, de lo contrario, cuando se retire, el eje disparará como una bala; tanto el eje como la carcasa pueden dañarse). Necesitarás un BUEN tirador, el esfuerzo es ENORME, ponemos buenos trapos debajo de las patas del tirador, para no dejar “atascados”.

Después de presionar, aflojamos T50 y sacamos el eje.

... y el disco (lo que hay debajo). La bomba de refuerzo permanece en la carcasa.
Ahora, usando T20, desatornille los pernos (necesita un T20 largo y delgado, preferiblemente):

Es deseable "sacudirlo" golpeando el cuerpo contra el periódico, entonces se caerá "ensamblado". Si intenta empujar desde atrás con los dedos, lo más probable es que se caiga "en partes", esto es malo:

Como dicen, no es deseable confundir las cuchillas en algunos lugares, de lo contrario, pueden atascarse en revoluciones.
Otra foto suya:

Es útil, lo único que hay es un pequeño defecto: astillado, pero esto no es criminal:

La bomba de refuerzo se sacó de la bomba de repuesto del donante, se cayó "ensamblada", enjuagamos muy bien. carba:

Luego se lavó el cuerpo vacío con "Karcher" (sin acercarlo a los canales), luego och. Carba secada a través de canales y aire comprimido. Pureza:

Instale la bomba de refuerzo (donante) en su lugar:

Ponemos la arandela e insertamos el eje (en la foto la arandela cuelga del eje):

La rueda dentada está lista para su instalación:

Alinéelo de acuerdo con nuestra marca de rayado con el eje, luego gírelo hasta que el orificio para el tapón esté alineado y bloquee T50:

Ligeramente (!) Llenar el diente. la rueda en el eje, apriete ligeramente la tuerca 27 mm. Ponemos catálogos y un amortiguador de dientes sobre la mesa. ruedas para colocar convenientemente la bomba de inyección para su posterior montaje.
En este caso, la imagen es la siguiente, el eje está bloqueado en la posición "básica":

El pistón se tomó de la bomba donante, los rayones se lijaron levemente con las patas P800, 1500, 2000. Es recomendable triturar el manguito en la carcasa de la bomba de inyección con P2000 (pero esto es antes del lavado).

Como puede ver a la izquierda, el anillo del pistón interfiere con el ensamblaje, simplemente envolvemos el pistón con una película de plástico, lo apretamos con los dedos y lo colocamos:

Coloque el pistón de modo que la arandela de la leva se "llene" en él (flecha amarilla). El segundo punto de conexión es genial. arandelas - flecha negra:

Y aquí está la arandela de leva en sí, estos 2 pines deben "insertarse" en los orificios:

No hay unidad más compleja y crítica en un motor diesel que el sistema de inyección de combustible, más precisamente, su parte principal: la bomba de combustible de alta presión. Muchas piezas acopladas, unidades de alta carga, la presencia de un sistema de dosificación de precisión, hacen que la reparación de la bomba de inyección sea una tarea difícil incluso en condiciones de servicio. Es aún más difícil reparar la bomba de combustible de alta presión de un motor diesel con sus propias manos.

En la tecnología automotriz, casi todo se repara, excepto, quizás, sellos de aceite y manguitos individuales, cuya reparación es imposible sin materiales especiales. La complejidad de configurar, diagnosticar y reparar la bomba de inyección requiere que el empleado tenga habilidades para trabajar con mecánicos de precisión.

Es simplemente imposible de ajustar de acuerdo con los parámetros de fábrica, sin un soporte de diagnóstico especial para la reparación de la bomba de inyección.Durante el estudio de diagnóstico de la bomba de inyección, es necesario verificar:

• suministro cíclico de la bomba de alta presión, en todo el rango de revoluciones del eje de la bomba de inyección, en el arranque y después de cortar el suministro de combustible;
• estabilidad de la presión desarrollada;
• uniformidad de la entrega de la bomba de inyección al inyector de combustible.

Incluso teniendo acceso a un soporte de diagnóstico y habiendo estudiado el tema de la reparación de una bomba de combustible de alta presión utilizando numerosos videos, es muy difícil verificar y evaluar cualitativamente su funcionamiento.

En los motores diésel pesados, se utilizan bombas de inyección de émbolo en línea. En mantenimiento y reparación, tales dispositivos son más difíciles, ya que requieren equipos especiales para su desmontaje, por lo que no consideraremos bombas de combustible de alta presión y su reparación.

En un motor diésel de pasajeros, casi siempre se usa una bomba de inyección del tipo de distribución. A diferencia de las bombas en línea, en una bomba de distribución, la fuerza se transmite al émbolo mediante una arandela de leva perfilada. El diseño de la bomba de inyección resultó ser más compacto, pero no es más sencillo esperar realizar su reparación en la rodilla.

La más famosa y asequible es la bomba de inyección Bosh VP44. A menudo, la necesidad de reparar los componentes internos de la bomba surge cuando:

• tracción deficiente y combustión incompleta del combustible incluso en condiciones ideales, en ausencia de carga y un motor completamente calentado;
• una falla repentina y parada de un motor diesel bajo carga, que se llama "muerte en el despegue". Por lo general, el escáner en tales casos diagnostica el código P1630 y P1651.
• la aparición de una fuga de combustible diesel en la zona del casquillo del casquillo del eje central de la bomba de inyección.

Por lo tanto, nos limitaremos al tema de reparar la bomba de inyección con nuestras propias manos reemplazando los sellos y eliminando el rayado de las superficies de trabajo de las piezas.

Antes de desmontar el sello del eje de transmisión de la bomba, intente moverlo radialmente. Si siente juego con sus manos, es posible que la razón de la fuga de combustible sea el desgaste de la superficie de trabajo del eje o requiera la reparación del cojinete.

Una gran cantidad de planos divididos y superficies de contacto de piezas requirieron el uso de una gran cantidad de sellos y casquillos. Como regla general, están hechos de material de calidad y duran lo suficiente hasta que se dañan durante la reparación o el mantenimiento. En este caso, los kits de reparación estándar se utilizan para la reparación de bricolaje de las bombas de inyección Bosch.

Es bastante fácil reemplazar el sello en el sensor de posición del eje y en la sincronización de inyección automática durante las reparaciones. Para un mejor ajuste, puede gotear unas gotas de aceite de motor o de eje en anillos y bandas de goma nuevos.

Para la reparación preventiva de una bomba de inyección Bosch con sus propias manos, deberá desmontar la bomba aproximadamente en el siguiente orden:

• Retire la válvula dosificadora del extremo de la bomba de inyección. Para ello, desatornille los cuatro tornillos de la placa de presión, suelte con cuidado el cable de la válvula de avance de inyección. Al quitar los tres tornillos que sujetan la válvula dosificadora, puede quitarla con cuidado del asiento;

• desatornillando el sujetador en la cubierta superior, puede quitar el tablero de control y obtener acceso a la electrónica;
• establecemos la posición del eje, como se muestra en la foto, retiramos la cámara y accedemos al interior de la bomba de inyección;

• después de desmontar el rodamiento con un extractor especial, tenemos la oportunidad de estudiar el posible culpable del bajo rendimiento de la bomba de inyección: el pistón de la unidad de avance de inyección. A menudo hay desgaste de la superficie y raspaduras en los bordes de la pieza. Puede intentar hacer reparaciones puliendo la superficie, reemplazar toda la pieza es mucho más costoso.

Después de la reparación, el montaje se realiza en orden inverso con el lavado de las piezas con combustible diesel.

A menudo, además de rayar, en la superficie de los pistones hay otra razón por la cual la bomba de inyección no desarrolla la presión requerida. Esto puede deberse a la acumulación de suciedad, películas o cera en la pantalla del filtro dentro de la bomba. Hay una malla en el costado del tubo de entrada. El enjuague de los canales es un negocio problemático e ineficaz, es más fácil quitar la malla y soplarla con aire comprimido.

Los pedazos de escombros pueden atascar el pistón del émbolo o incluso romper o romper el eje de transmisión de la bomba. Por lo tanto, la limpieza debe realizarse con mucho cuidado para evitar la contaminación de las cavidades internas de la bomba.

Entre las muchas razones por las que falla el "hígado" electrónico de la bomba de inyección, la más común es la rotura o quemado de los contactos del tablero de control y la falla de los transistores de potencia. Si el conocimiento y las habilidades de trabajar con dispositivos electrónicos permiten llevar a cabo una "continuidad" del funcionamiento y reparación del transistor, vale la pena intentar identificar la causa y reemplazar al culpable con un elemento útil.

Para verificar la condición del "culpable", debe abrir con cuidado la cubierta negra, que está firmemente asentada en el sello de goma con tornillos. Debe retirarse con cuidado para no dañar el sello en sí.

La razón de la falla no solo del transistor, sino también de toda la placa podría ser aire atrapado en la cavidad debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje o la válvula de retención. A menudo, intentan eliminar la ventilación girando con un motor de arranque, con la esperanza de bombear combustible diesel a la bomba de combustible de alta presión de esta manera. En este momento, el transistor está abierto y cargado tanto como sea posible, lo que conduce a un calentamiento intenso. En un entorno de aire con mala disipación de calor, inevitablemente se quemará. En algunos coches alemanes existe una protección que evita un intento de arrancar el motor en ausencia de combustible en la carretera. Para ello, se utiliza un sensor de combustible en el depósito.

La falla del transistor se puede establecer "marcando" un probador o por su apariencia. La mejor opción para reparar tal mal funcionamiento sería reemplazar todo el tablero de control. Quizás sea más caro que soldar, pero dará calidad garantizada y un funcionamiento estable de la bomba de inyección después de la reparación. Como último recurso, dé la placa y el transistor para soldar a especialistas en electrónica.

Al instalar y volver a montar después de las reparaciones, compruebe el apriete de todos los sujetadores.

Si durante la auditoría no realizó reemplazos apresurados e irrazonables de piezas, la bomba ensamblada debería funcionar aproximadamente con los mismos parámetros que antes. El soporte EPS-815 de Bosch se utiliza como estándar para probar y ajustar la bomba de inyección después de la revisión.

El video muestra cómo aumentar la presión del émbolo en una bomba de inyección Bosch VE:

Bomba de combustible de alta presión en el sistema de energía diesel. Violaciones en el funcionamiento del dispositivo, sus manifestaciones externas. ¿Cómo puede reparar la bomba por su cuenta, la secuencia de acciones? Consejos para utilizar servicios especializados.

Cualquier motor diesel tarde o temprano puede requerir la reparación de la bomba de combustible de alta presión. A medida que el corazón humano comienza a "estropearse" con los años, este aparato está sujeto a cambios relacionados con la edad. Junto con el desgaste natural de las piezas, también afecta el repostaje con combustible de baja calidad. Las unidades diésel son más sensibles a este respecto que los motores de gasolina.

El artículo propuesto ayudará a los propietarios de automóviles diésel en caso de problemas con la bomba de combustible. También proporciona consejos sobre cómo reparar esta unidad con sus propias manos.

La bomba de combustible de alta presión (TNVD) es una unidad independiente del sistema de suministro de energía para motores de combustión interna (ICE), principalmente diesel. Aunque este dispositivo también se utiliza en motores de gasolina con inyección de inyección, se utilizó por primera vez en un motor diésel.

Su función principal es crear una diferencia de presión entre la línea de presión y la cámara de compresión para garantizar una inyección confiable de combustible en la cavidad del cilindro. Pero esto no es suficiente.

La bomba también establece la secuencia para suministrar combustible a los inyectores en funcionamiento, es decir, realiza una función de distribución. Además, regula el caudal en función del modo de conducción (velocidad del cigüeñal) y de algunos otros factores: temperatura del motor, encendido y apagado del aire acondicionado.

Finalmente, al igual que el tiempo de encendido se ajusta en los motores de carburador, la bomba de inyección en un motor diesel ajusta automáticamente el tiempo de inyección.

Hay tres tipos principales de bombas: en línea, de inyección multipunto y de línea principal. Su dispositivo se considera en un artículo separado. Vale la pena mencionar aquí solo que las bombas en línea se usaban hasta hace poco en camiones diesel, tractores y equipos especializados de transporte por carretera.

Los conmutadores se instalan en todos los coches diésel ligeros y en algunos camiones. Las líneas troncales se utilizan en los sistemas de combustible Common Rail modernos. Dichas bombas están privadas de la función de distribución de combustible; esta tarea es realizada por la unidad de control electrónico del motor (ECU), que, según el programa, controla los inyectores en funcionamiento.

¿Cuáles son los signos de un mal funcionamiento de la bomba de combustible? Como se mencionó al principio del artículo, las principales razones de la pérdida de rendimiento de la bomba de combustible de alta presión son el desgaste de las superficies de fricción y la baja calidad del combustible. Aquí puede aclarar que la baja calidad del combustible diesel también debería significar la entrada de agua en el combustible. Los siguientes son los síntomas externos de una bomba de combustible que funciona mal:

• Es difícil arrancar el motor; lo más probable es que el par de émbolos (o vapor) esté desgastado y la bomba no desarrolle la presión requerida. Se comprueba de forma sencilla. Debe poner un trapo en la bomba de inyección, verter agua fría sobre ella y esperar unos minutos. Vuelva a intentarlo. Si el motor arranca, entonces la razón es realmente un desgaste. Durante el enfriamiento, los espacios en la interfaz disminuyen y la viscosidad del combustible aumenta, como resultado de lo cual la bomba proporciona la presión requerida.
• Perdida de poder. Debido al aumento de los espacios libres, la presión de inyección disminuye y el funcionamiento del controlador de velocidad de todos los modos se deteriora.
• Sobrecalentamiento del motor. Las razones pueden ser un funcionamiento incorrecto del avance automático de la inyección. En este caso, es imposible posponer la reparación de la bomba de inyección "para más tarde".
• El creciente "apetito" de la unidad de potencia. Causado por fugas de combustible, acoplamientos de émbolo desgastados, sincronización de inyección incorrecta.
• Trabajo duro del motor, que puede ser el resultado de un momento de inyección demasiado temprano y un suministro desigual de combustible diesel en diferentes cilindros. Es cierto que esto último es prácticamente imposible en las bombas de inyección de distribución, por lo que lo más probable es que el problema esté en las boquillas.
• Escape negro del tubo de escape. La razón puede ser un ángulo de inyección de combustible demasiado tarde.

Si tiene alguno de los síntomas anteriores, considere reparar su bomba de combustible. A continuación se considera cómo solucionar algunas fallas de la bomba de inyección axial del tipo de distribución con sus propias manos.

Cabe señalar que antes de emprender este trabajo, debe estudiar el dispositivo de la unidad que se está reparando, averiguar qué herramientas puede necesitar, porque en algunos casos no puede prescindir de un equipo especial, un extractor, por ejemplo.

También debe preparar una cámara para registrar cada etapa del desmontaje. De lo contrario, puede olvidar dónde estaban estas o aquellas partes. Para el desmontaje, debe preparar una mesa adecuada y cubrirla con un paño limpio o al menos una hoja de papel blanco. No debe haber escombros en el piso; de lo contrario, es posible que no se encuentre una pieza que se haya caído accidentalmente.

Entonces, ¿qué puede hacer un automovilista no calificado por su cuenta?

1. eliminar las fugas de combustible de la carcasa de la bomba;
2. verificar la capacidad de servicio de la válvula solenoide;
3. verifique el mecanismo de suministro de combustible del émbolo;
4. comprobar el controlador de velocidad automático;
5. redes de filtro limpias;
6. comprobar la presión desarrollada por el dispositivo;
7. ajustar el avance automático de la inyección.

La secuencia de acciones para la autorreparación de una bomba de combustible de alta presión se describe a continuación.Con el motor en marcha, desconecte la varilla que conecta el pedal del acelerador con la palanca que regula el suministro de combustible. Luego, gire manualmente la palanca en dirección radial, tratando de estirar el resorte de retorno.

Si no se filtra aceite diesel a través del espacio anular, entonces el sello no está desgastado. De lo contrario, es necesario renovar el emparejamiento.

Si bien la bomba aún no se ha quitado del motor, asegúrese de que la válvula solenoide de corte de combustible esté en buenas condiciones de funcionamiento. Si el motor arranca y se detiene cuando se gira la llave, la válvula está funcionando correctamente. A continuación se describirá cómo lidiar con una situación en la que este componente falla durante el movimiento.

Ahora queda proceder al desmontaje de la bomba. Antes de desconectar las líneas de combustible y el suministro eléctrico de la unidad, limpie su cuerpo y conexiones con un paño empapado en combustible diesel y luego séquelo para evitar que entre suciedad en el sistema de combustible. Enjuague la bomba extraída nuevamente, luego retire la cubierta y drene el combustible de ella.

En primer lugar, debe desmontar la unidad para ajustar el suministro de combustible y revisar los sellos, así como evaluar el grado de desgaste de las piezas de acoplamiento. Deben cambiarse las juntas tóricas. Para ello, debe comprar un kit de reparación para el dispositivo que se está reparando.

En cuanto a las piezas desgastadas, hay dos formas de restaurarlas: restaurar el eje desgastado mediante cromado, o esmerilar y colocar un buje de bronce de reparación en la carrocería. El cuerpo tendrá que aburrirse antes de esto.

A continuación, debe proceder a desmontar y revisar el sobrealimentador de émbolo. Desconecte el cabezal distribuidor de la bomba de la carcasa y luego colóquelo con una polea hacia abajo para que el interior no se derrame. Antes de quitar las levas, el engranaje impulsor y el embrague del regulador centrífugo, debe verificar si estas partes están atascadas durante el movimiento y luego, sosteniéndolas suavemente con los dedos, retírelas de la carcasa.

Es aconsejable marcar los rodillos, arandelas, ejes del embrague de levas con un marcador, porque todas las superficies de contacto ya se han frotado entre sí, y será mejor si permanecen después del montaje. Después del desmontaje, debe inspeccionar cuidadosamente las piezas para ver si están astilladas o agotadas. Reemplace los elementos muy gastados por otros nuevos.

La tasa de desgaste del par de émbolos solo se puede estimar de forma aproximada. El rendimiento del compañero de precisión se verifica después de ensamblar la bomba midiendo su presión de funcionamiento. Finalmente, debe soplar a través de todos los elementos de filtro (pantallas) con aire comprimido, después de lo cual puede ensamblar la bomba en orden inverso.

Cuando la unidad está ensamblada, debe llenarla con combustible diesel girando el rodillo impulsor con la mano, después de lo cual puede colocar y conectar las líneas de combustible, las mangueras y el cableado del sistema de control.

Después de arrancar el motor, debe asegurarse de que el autómata de avance de inyección de combustible esté funcionando correctamente, dependiendo de la presión en la cavidad de la bomba de paletas de baja presión. Este bloque tiene su propio regulador de ralentí. Si es necesario, ajuste este parámetro apretando o desatornillando el tornillo de ajuste.

Antes de realizar este procedimiento, se recomienda memorizar la posición del tornillo contando el número de roscas que sobresalen de la contratuerca para, en casos extremos, volver al ajuste original. El manual del motor indica el número requerido de revoluciones en ralentí del motor. Por lo general, disminuyen de 1100 rpm después de comenzar a 750, después de calentar un motor diésel con transmisión manual, y a 850, en un motor con transmisión automática.

En conclusión, se verifica la presión en la línea de presión, que es una verificación indirecta del estado del par de émbolos. Para ello, necesita un manómetro diseñado para presiones de hasta 350 bar, una manguera de conexión para la conexión a la bomba y un adaptador que incluye una válvula de purga.

Como dispositivo de medición, es adecuado un manómetro TAD-01A o uno más antiguo, el KI-4802. Si el adaptador no está disponible a la venta, tendrá que hacerlo usted mismo.

Por supuesto, es necesario tener en cuenta las dimensiones de la rosca de conexión y dónde se planea atornillar la manguera de conexión. Para la medición, el dispositivo se conecta a la abertura central del bloque de distribución o a una de las conexiones de presión.

Después de conectar el manómetro a la bomba de combustible de alta presión, gire el eje de la bomba con un motor de arranque y registre el manómetro. Si el dispositivo muestra más de 250 atmósferas, esto es normal (con el motor en marcha, la presión será mayor).

Como se prometió anteriormente, algunas palabras sobre qué hacer si la válvula solenoide de corte de combustible falla en el camino. En este caso, el motor se detendrá repentinamente. Es cierto que puede haber varias razones para esto. Para rechazar la versión del mal funcionamiento de la válvula solenoide, debe excluirse de la operación, ya que en modo normal siempre está abierta.

Para hacer esto, debe quitar el cable de suministro, aislarlo del suelo, luego desenroscar la válvula, quitar la punta con el resorte y volver a colocar el dispositivo. Si el motor aún no arranca, la razón es obviamente otra cosa. Si el motor arranca, debe buscar un mal funcionamiento en la válvula.

Para hacer esto fuera de la carretera, primero debe llegar a casa. Es cierto que tendrá que apagar el motor bruscamente, pero simplemente: ponga el automóvil en el freno de mano, encienda una sobremarcha y suelte el pedal del embrague.

Y luego comience la reparación. Primero, debe verificar si el devanado del solenoide está quemado. Para hacer esto, conecte la válvula a la batería plus con un trozo de cable bueno y luego intente arrancar el motor. Si comienza, entonces el devanado se ha quemado. De lo contrario, busque el lugar de la fuga de voltaje del cable conductor.

Aquellos que no tengan el deseo o la capacidad de reparar la bomba de inyección por su cuenta deben comunicarse con una estación de reparación de equipos de combustible especializada. Aunque hay concesionarios que dan servicio y reparan automóviles de una determinada marca, por regla general, no se ocupan de equipos de combustible, ya que esto requiere equipos de diagnóstico costosos.

El soporte principal para el diagnóstico y ajuste de la bomba de combustible de alta presión es Bosch EPS-815. Comprueba varios parámetros establecidos para una bomba determinada por el fabricante. Por ejemplo: suministro de combustible de arranque, suministro volumétrico en varios modos, presión de salida y algunos otros.

Al elegir un servicio, debe considerar su confiabilidad. Para ello, primero debe llegar a una entrevista, donde podrá pedir la opinión de los clientes atendidos. En tales casos, preste atención al historial del servicio seleccionado. Como regla general, existen empresas sin escrúpulos en el sector de servicios durante no más de un año.

El eslabón débil de la bomba de inyección de los motores diesel es su sensibilidad al agua que ingresa al sistema de combustible. Los automóviles de pasajeros, para los que el agua es el principal enemigo, son especialmente susceptibles a esto. Para mitigar este peligro en invierno, mantenga el nivel de combustible en el tanque lo más alto posible para minimizar la formación de condensación.