Reparación de cremallera de dirección Vectra con bricolaje

Zhora Kutepov 05 de octubre de 2010

¡Hola a todos! Tengo un Opel Vectra A. El otro día noté que en el auto apareció una playa grasienta debajo del volante. Determinado que se trata de un líquido de dirección asistida. No puedo entender dónde filtrar y por qué al salón. Ayude con consejos sobre cómo solucionar este problema.

bueno, es más anticongelante que un hydrach ... porque simplemente no puede fluir hacia la cabina ... el rastrillo fuera de la cabina solo incluye un eje desde el cual nada puede fluir hacia la cabina porque entre el hecho de que un muy largo la distancia podría fluir .. ver la estufa ... De lo contrario, pronto llegará el invierno con los pies humeantes en anticongelante.

aquí hay una foto. no penetrará desde el sello de aceite superior en el salón.

FronteraSergei, estás equivocado.

Para empezar, de todos modos, el autor debe asegurarse de que haya una fuga en el sello de aceite ... porque esto es algo bastante raro ...

Por cierto, afuera también había cacao. En el sentido de que fluía no solo hacia el salón, sino también hacia el exterior.

Modificado: Nazgul 06 Oct 2010-09: 17

Supongo que tuve suerte ... que en mis pruebas A (95 y 93 años) el sello de aceite nunca tuvo fugas. y amigos así no se quejaron de él .. y para que quedara un lado con la barandilla.

Sí, la fuga fue considerable. pero es poco probable que cambie sin quitar el riel, funcionará ... el sello de aceite está presionado desde el interior, por lo que difícilmente puede salir tan fácilmente y las imprimaciones escriben ... retire el riel y cambie los sellos de aceite.

Supongo que tuve suerte ... que en mis pruebas A (95 y 93 años) el sello de aceite nunca tuvo fugas. y amigos así no se quejaron de él .. y para que quedara un lado con la barandilla.

Quizás solo tuve mala suerte. Quiero decir, si el sello de aceite tiene fugas (y a esta edad no debería sorprenderte por esto), entonces el aceite aún puede entrar en el salón.
Debido al aceite debajo de la alfombra de goma, la última se hinchó un poco y ahora es como una burbuja en el medio.
Modificado: Nazgul 06 Oct 2010-09: 26

Sí, la fuga fue considerable. pero es poco probable que cambie sin quitar el riel, funcionará ... el sello de aceite está presionado desde el interior, por lo que difícilmente puede salir tan fácilmente y las imprimaciones escriben ... retire el riel y cambie los sellos de aceite.

El retén de aceite del habitáculo también es fácil de cambiar. Al menos en el riel que tengo (eran algo diferentes). Se quita el anillo de retención, hay una arandela debajo, un sello de aceite debajo de la arandela. Necesita cambiar rápidamente, porque después de que se saca el viejo, el aceite comienza a fluir hacia el interior en una corriente. Pero. Es necesario quitar el eje de dirección. Si es posible hacer esto sin quitar el torpedo, no lo sé. Puede resultar más fácil quitar el riel.

Quizás solo tuve mala suerte. Quiero decir, si el sello de aceite tiene fugas (y a esta edad no debería sorprenderte por esto), entonces el aceite aún puede entrar en el salón.
Debido al aceite debajo de la alfombra de goma, la última se hinchó un poco y ahora es como una burbuja en el medio.

Tenía un amigo en un riel Mazda 626 que fluía afuera en un arroyo. pero manejé haciendo señas .. recargado .. porque en Mazda no es mantenible, a diferencia del nuestro ..

El retén de aceite del habitáculo también es fácil de cambiar. Al menos en el riel que tengo (eran algo diferentes). Se quita el anillo de retención, hay una arandela debajo, un sello de aceite debajo de la arandela. Necesita cambiar rápidamente, porque después de que se saca el viejo, el aceite comienza a fluir hacia el interior en una corriente. Pero. Es necesario quitar el eje de dirección. Si es posible hacer esto sin quitar el torpedo, no lo sé. Puede resultar más fácil quitar el riel.

Vasily, usted, como especialista en este asunto, podría hacer esto incluso en condiciones incómodas, para el autor del tema aún es mejor quitarlo y será más fácil para él, y el automóvil no se inundará de líquido, porque La fijación e instalación correcta del retén de aceite es un asunto complicado.

Vasily, usted, como especialista en este asunto, podría hacer esto incluso en condiciones incómodas, para el autor del tema aún es mejor quitarlo y será más fácil para él, y el automóvil no se inundará de líquido, porque La fijación e instalación correcta del retén de aceite es un asunto complicado.

No soy especial en absoluto. Es solo que en ese momento estaba cambiando la estufa por una estufa con conder. Cuando no haya torpedo, retire la columna de dirección con el eje - 5 minutos. Y luego el sello de aceite está a la vista.
Bueno, no era necesario drenar el líquido. Y el charco ya estaba allí. Lo cubrí con trapos y eso es todo.
Modificado: Nazgul 06 Oct 2010-09: 38

desde el punto de vista de la erudición banal, el eje de dirección se puede desenroscar (más precisamente, su cuerpo) del trapezoide longitudinal para bajarlo. entonces probablemente será posible eliminarlo.

Bueno, si, si. Qué tan realista es esto es una pregunta abierta.

Zhora Kutepov 08 de octubre de 2010

vercolub 08 de octubre de 2010

Tuve una jugada en la barandilla. golpeado. su reparación me costó 700 UAH (ya estaba retirado) y otro más 300 para reemplazar el sello de aceite y el buje en la bomba GURA. todo está bien) y más otro arranque nuevo 120 UAH o algo así

¡Oye! Gran foto y exactamente los mismos síntomas que los míos. ¿Cuál es tu cremallera de dirección? Tengo la inscripción "ZF" en la tapa del depósito de líquido de la dirección asistida.

Algo así como un canadiense. Al tanque, creo, no le importa.

si el riel es canadiense (bota de una pieza), entonces el sello de aceite se ajusta a un ciclomotor chino-japonés que compré 1 año
para cambiar, simplemente desmonte el plástico en el área de las señales de giro; retire los clips del soporte de los limpiaparabrisas de las señales de giro
apriete el amortiguador entre la cremallera y el eje y el volante hacia el asiento trasero.
Retire el tapón-arandela del riel, atornille el tornillo en el retén de aceite y. el esta en manos
más en orden inverso

Así que puedes. Parece que incluso desde el punto de control de los fieltros del techo del Volga, el fieltro del techo Gazelle encaja en el sello de aceite. Compré el más adecuado en la tienda. Ni siquiera parece un nombre.

Retire la arandela de tope del riel, atornille el tornillo en el sello de aceite y ... el esta en manos

Después de eso, debe actuar con rapidez, porque el aceite fluirá.

Damir 03 de enero de 2011

Damir 4 de enero de 2011

Como regla general, reparar un riel retirado con un servomotor hidráulico cuesta 900 UAH. Este precio incluye trabajo + kit de reparación, p. Ej. sellos de aceite y bujes nuevos. Puede poner el arbusto por su cuenta, puede tallar uno de caproloctano, luego puede olvidarse del riel 250 mil. El aceite y las anteras, si es necesario, se compran por separado. Si trae un automóvil y quitaremos el riel nosotros mismos, el precio aumentará en 200-800 UAH. dependiendo de la complejidad. En algunos casos, tiene que hacer galvanoplastia, si el stock está oxidado, cuesta otros 600-700 UAH.

Damir 05 de enero de 2011

Es decir, si todo está en orden con el metal (no hay desgaste, baches), es decir, los sellos de aceite y el casquillo simplemente cambian - ¿900 UAH?
Cuanto tiempo haces

Por lo general, toma dos días. Si hoy trajiste un riel, al día siguiente llega un kit de reparación de Kiev.
Esto se debe al hecho de que las lamas están hechas por el fabricante con la expectativa de que no serán reparadas, es decir. prácticamente no hay sellos de aceite originales, hay que marcar en tamaño y estructura. Si te sorprende el alto precio, te explico: ponemos solo retenes de aceite de alta calidad que cuidan mucho tiempo, y son caros. 500 UAH para un kit de reparación de este tipo: el precio habitual. ChNPP Hiton en Donetsk, por ejemplo, usa sellos de aceite hechos en Jarkov, son mucho más baratos, pero también funcionan en consecuencia. Un buje de caproloctano es más fuerte que uno de plástico nativo, cuesta dentro de 100 UAH. Se puede afilar en 2 horas.
Modificado: Damir, 05 de enero de 2011-09: 51

Tu precio es normal.
Tenemos un valor de 1500

¿Qué manga? ¿Qué hay a la derecha?

¿Lo comprueba después del montaje en el stand? 🙂

Damir 05 de enero de 2011

Tu precio es normal.
Tenemos un valor de 1500

¿Qué manga? ¿Qué hay a la derecha?

¿Lo comprueba después del montaje en el stand? 🙂

Muy bien, me refiero al casquillo de la derecha. Después del montaje, no comprobamos, porque todavía no tenemos un stand. Mientras se repara la rejilla, podemos restaurar las bolas de golpe, las puntas, las varillas de dirección en el camino.

Damir 06 de enero de 2011

No me refiero a un dinamómetro genial, pero digamos una bomba con motor eléctrico.
¿O está completamente seguro de la calidad de construcción y en general?

Los sellos de aceite de Kiev nunca han fallado, y el riel, funciona o no. En principio, el riel se puede controlar sin soporte.

rt821 17 de enero de 2011

Por lo general, toma dos días. Si hoy trajiste un riel, al día siguiente llega un kit de reparación de Kiev.
Esto se debe al hecho de que las lamas están hechas por el fabricante con la expectativa de que no serán reparadas, es decir.prácticamente no hay sellos de aceite originales, hay que marcar en tamaño y estructura. Si te sorprende el alto precio, te explico: ponemos solo retenes de aceite de alta calidad que cuidan mucho tiempo, y son caros. 500 UAH para un kit de reparación de este tipo: el precio habitual. ChNPP Hiton en Donetsk, por ejemplo, usa sellos de aceite hechos en Jarkov, son mucho más baratos, pero también funcionan en consecuencia. Un buje de caproloctano es más fuerte que uno de plástico nativo, cuesta dentro de 100 UAH. Se puede afilar en 2 horas.

Mensaje Ollegg 06 dic 2010 19:44

Así que también decidí quedarme en la memoria del club con un reportaje fotográfico, junto con alguna sistematización y análisis de datos sobre la cremallera de dirección Saginaw con dirección asistida. Como me dijeron que el riel es raro y no hay nada en él, cuando estaba buscando sellos de aceite, espero que la información sea útil para otra persona. Habrá muchas letras.

Parte 1. Desmontamos.
Yug describe bien el comienzo del análisis sintáctico (el rastrillo es el mismo):
... 19 & t = 76862 y. ic = 10453.0
Además, puede aprender mucho en el tema "La cremallera de dirección está suelta":
... 19 & t = 63517
así que al principio me repetiré un poco, pero con mis propias imágenes.

Además, no he encontrado el proceso de análisis en detalle en ningún lugar por tema. Para desenroscar la tuerca del cilindro hidráulico, necesitará un tornillo de banco grande y una buena llave de gas de al menos 2 números. Sujetamos el cuerpo de la rejilla en un tornillo de banco (es posible sin juntas de madera, definitivamente está sujeto en una sola posición y es difícil aplastar el cuerpo, si no exagerar) y sin fanatismo, pero con confianza (apretado fuertemente) Gire la tuerca. Mi foto ya no está en un vicio:

Después de eso, el cilindro hidráulico, junto con el riel, sale de la carrocería, lo tomamos por el riel y, sin miedo, lo sacamos del cilindro del cilindro hidráulico. Aquí está:

Al final del carril vemos una tuerca, la desenroscamos y sucesivamente retiramos el pistón, casquillo con retén de aceite y arandela.

Ahora debe quitar el tapón de la cubierta del otro lado del riel. Esto se puede hacer con un accesorio / tubería / palanca adecuados o con el riel en sí con un perno atornillado. En el proceso de derribo, lo más probable es que el enchufe se deshaga y será necesario eliminar el resto:

Puede quitar la manga:

Hice esto con un perno y una tuerca largos y dos arandelas a juego. El proceso, creo, es claro para aquellos que han cambiado el cojinete de la rueda al menos una vez.
Si la tarea es solo cambiar los sellos de aceite, entonces el tapón y el casquillo no necesitan ser derribados.
Entonces, el rastrillo desmontado:

No pude averiguar cómo separar la carcasa del eje de la carcasa del bastidor para llegar al sello de aceite interno, parece que está presionado y de alguna manera está bloqueado bajo "sellos" de plástico, que son bastante fuertes.

Con base en la lógica y el diseño del riel, este debería ser el sello de aceite más libre de problemas y no debe fluir a través de él, ya que no debe haber alta presión de aceite en su área con anillos de sellado del árbol de levas del eje que se puedan reparar (aunque, quizás, yo no entendió el dispositivo correctamente):

aquí hay un par de enlaces sobre el tema
... eniya.html

Parte 3. Repuestos necesarios.
En general, había una especie de kit de reparación para este riel con el número 2075005 / S, pero no pude conseguirlo; no pude encontrarlo en las tiendas en línea, en el mercado de automóviles (Marshal on Zhukov) se levantaron las manos . La ciudad, por supuesto, es grande y probablemente puedas comprar en alguna parte, pero no irás a todas partes.

Entonces, el sello de aceite, que está en el buje del tanque hidráulico, tamaño 12x27x10, complicado, con un buje de plástico en el interior. En el sello de aceite 7849915 EP está escrito, solo pude comprarlo por separado en el mercado de automóviles, por hasta 600 rublos. Esperaba comprar un sello de aceite en el eje en una tienda RTI (en el mercado de automóviles me ofrecieron esto por 700 r). Tuve que arremangarnos y buscar información. Me encontré con que hay un sello de aceite de Corteco con tales dimensiones debajo del número 19029807B (en Exist cuesta alrededor de 350r). Lo más probable es que me lo vendieron (¿cuántas veces prometí comprar algo en el Marshal?).
También en la tienda RTI recogieron un anillo en una manga, costaba un centavo, un diámetro interior de 28,5 mm. Un poco más gruesa de lo necesario, pero se levantó más tarde sin problemas. Entonces, un sello de aceite con un anillo:

Sello externo del eje, marcado en él IPC 26014746 tamaño 20x40x6 (de hecho, no 40, sino 39,8 mm).Por este número, Exist ofrece el sello de aceite Opel 0904588 (en algún lugar por $ 14), muy probablemente lo que necesita. Compré un sello de aceite con dimensiones 20x40x7 en la tienda RTI, pero no me atreví a instalarlo girándolo en mis manos. Según el catálogo de Corteco, los siguientes sellos de aceite caen por debajo de este tamaño (precio en rublos para Exist):
19018211 BASL. 19,8 × 39,7 × 6,35 RUB 85
12001157 BASLVI. 20x40x7 188p
12010826 MALO. 20x40x7 283p
12011118 BASL. 20x40x7 66p
Decidí comprar el primer sello de aceite, me levanté sin problemas, así que el número 19018211B y una foto de los tres (original / del mago RTI / Corteco):

Además, en lugar de un enchufe roto, se necesita uno nuevo, se ajusta desde un riel sin un G / U, Opel 0902554 o Chevrolet Daewoo 07849949 - Existe traído por 340 rublos, y hasta 200 ml de grasa original Opel 1948588 para mecanismos de dirección por solo 150 rublos:

Si necesita un maletero, ordene por el número de Opel 0902829 (en el maletero mismo, el número de GM 26021070), si necesita rodamientos, aquí están sus marcas y dimensiones:
EMMM TCRR 09-53313 20 × 37,5 × 10
6200S NMB 10x30x8

Parte 4. Devolviendo todo.
El proceso de montaje procede en orden inverso. Antes del montaje, por supuesto, todo debe limpiarse y lavarse. Para facilitar la instalación, lubricamos todas las piezas con ATF, y los dientes del eje y cremalleras, más el émbolo y el cojinete del eje inferior, con la grasa comprada anteriormente, o lo que encuentre. y no nos arrepentimos de la lubricación. También quitamos el sello de aceite de la camisa del cilindro con dos tornillos autorroscantes y presionamos el nuevo con un perno con una tuerca y dos arandelas; todo resulta suave, fácil y rápido. El anillo también cambia sin problemas, la foto incluso antes del reemplazo:

Antes de apretar la tuerca del cilindro hidráulico, atornillé las tuberías en su lugar y me aseguré de que las marcas preestablecidas estuvieran alineadas. El eje, tal vez, no encajará en su lugar de inmediato, tendrá que modificarlo. El sello del eje superior se introduce con cuidado utilizando la arandela superior y el sello de aceite viejo como mandril. Para el maletero, necesitará dos abrazaderas nuevas para un diámetro de 65 mm, es decir, por 50-70.

Le mostraremos cómo reemplazar rápidamente con sus propias manos las varillas de dirección y las puntas en un OPEL Vectra B. Como ejemplo, tenemos un automóvil producido en 2000 En primer lugar, quitamos dos ruedas y “colgamos” el automóvil. Empezamos con las puntas de dirección, es muy fácil quitarlas, necesitas desenroscar la tuerca y golpear el puño con un martillo o usar el extractor de puntas si tienes uno.

Dado que estamos cambiando las puntas y las varillas, desenroscará todo del riel a la vez. A continuación, afloje las abrazaderas de la bota y mueva la bota.

Video de reemplazo de varillas de dirección y extremos en OPEL Vectra B:

El trabajo de sustitución de las varillas de dirección y consejos en el OPEL Vectra B se muestra en el video con gran detalle y paso a paso, para que puedas repetir todo con tus propias manos, se comentan todas las acciones para que no tengas dudas sobre esta reparación. Es mejor realizar todas las operaciones en un garaje equipado con un orificio de visualización y un tornillo de banco.

Desmontaje, revisión e instalación del mecanismo de dirección.

Montaje del mecanismo de dirección

1 - el Epiploon
2 - el Tornillo (7 Nm)
3 - una arandela de resorte
4 - la tapa del cárter
5 - la junta tórica
6 - la junta de estanqueidad
7 - Arandelas de ajuste
8 - Rodamiento de bolas
9 - el engranaje
10 - una cremallera dentada

11 - el buje
12 - el anillo de bloqueo
13 - el Carter del mecanismo de dirección
14 - Arandela de soporte
15 - la primavera
16 - Ajuste de calzas
17 - la junta de estanqueidad
18 - la portada
19 - una arandela de resorte
20 - Perno (7 Nm)

Caja del engranaje de dirección

1 - Eje cardán intermedio de la cremallera de dirección
2 - Perno (5 Nm)
3 - Lámina protectora
4 - la junta de estanqueidad
5 - el Epiploon
6 - Tuerca (60 Nm)
7 - el Extremo de la barra de dirección transversal
8 - el anillo de bloqueo
9 - una cubierta protectora de la rótula
10 - anillo
11 - Tuerca corona

12 - Pasador de chaveta
13 - la barra de dirección izquierda
14 - la abrazadera
15 - Funda protectora
16 - Enlace de conexión
17 - el Carter del mecanismo de dirección
18 - Cojín de goma
19 - el Collar del cojín de goma
20 - Perno (25 Nm)
22 - la barra de dirección derecha

Ubicación de los componentes de la dirección asistida

1 - la bomba de dirección
2 - Tanque

3 - un mecanismo de dirección con un distribuidor y un cilindro de potencia

Engranaje de dirección asistida

1 - Cilindro de potencia
2 - Transmisión de cremallera
3 - la válvula-distribuidora

4 - Tanque
5 - la bomba de dirección

1 - Rotor
2 - Estator
3 - Vivienda

4 - la portada
5 - Brida de polea
6 - la válvula de seguridad

Modelos sin dirección asistida

La transmisión de piñón y cremallera convierte la columna de dirección en movimiento de las varillas que hacen girar los volantes del vehículo.

La caja de dirección está hecha de aleación de aluminio. La transmisión consta de un eje de transmisión de piñón y una cremallera dentada.

El eje del mecanismo de dirección está equipado con un piñón y está instalado en la carcasa del piñón y cremallera en dos cojinetes del tipo PLC 03-29 / 1. El conjunto del eje está en constante acoplamiento con una cremallera dentada conectada rígidamente a las barras de dirección. La rotación del eje hace que la cremallera se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Junto con el bastidor, las varillas de dirección también se mueven, lo que obliga a girar las ruedas delanteras del automóvil.

La carcasa del mecanismo de dirección se cierra desde arriba con una tapa fijada con dos tornillos M6x20. La tapa está instalada en la junta. Se proporciona un orificio en el medio del cárter a través del cual pasa el eje de transmisión del eje de dirección. Para sellar el conjunto, se instala un sello de aceite de 17x28x7 en el orificio.

Para seleccionar el juego de los cojinetes del eje, se utilizan arandelas de ajuste con un espesor de 0,1 y 0,2 mm.

El orificio lateral del cárter también se cierra con una tapa, que se fija con dos tornillos M6x20. Se instala una junta de sellado debajo de la tapa. Un perno pasa a través del orificio en el medio de la cubierta, diseñado para ajustar la holgura en el acoplamiento del eje con la cremallera. La posición del perno se fija con una contratuerca. La holgura de malla requerida se mantiene mediante un cracker con resorte y está equipado con una junta tórica de 28x20.

El lado derecho de la caja de dirección es un tubo con un casquillo asentado en el interior. La cremallera se coloca en el manguito. Los extremos del bastidor están conectados a las varillas de dirección.

Las botas de goma protectoras mantienen la suciedad fuera del mecanismo de dirección y evitan que la grasa que llene el cárter se escape.

El mecanismo de dirección está sujeto al soporte por un travesaño de la viga de suspensión delantera en dos soportes de goma que están instalados en clips. Cada uno de los clips está sujeto con dos pernos M8x20. Tanto las patas como los clips son diferentes entre sí (los componentes más grandes se instalan más cerca del mecanismo de dirección).

Modelos de dirección asistida

Los elementos de dirección asistida son fabricados por TRW Dusseldorf.

El sistema incluye un engranaje de dirección de piñón y cremallera integrado en una carcasa con un cilindro de potencia y una válvula de control, una bomba de dirección, un depósito de fluido hidráulico y líneas hidráulicas de conexión.

Los tirantes son algo más cortos que los que se utilizan en los modelos con mecanismo de dirección manual. El recorrido completo del volante (de tope a tope) es de 3,0 vueltas (frente a 3,6 vueltas en los modelos manuales). La disminución en el número de revoluciones del eje está asociada con una relación de transmisión más baja del mecanismo de piñón y cremallera.

Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de fallo del sistema de dirección asistida, la dirección sigue funcionando, sin embargo, requiere mucho esfuerzo a la hora de realizar giros.

Cuando la rueda golpea un obstáculo (por ejemplo, un bordillo o una piedra), la válvula de control tiende a moverse a la posición media, la presión del fluido disminuye y aumenta el esfuerzo en el mecanismo de dirección. El conductor intenta mantener las ruedas en la posición deseada; en este caso, la válvula distribuidora se desplaza desde la posición media y dirige el flujo de fluido hacia la correspondiente cavidad del cilindro, evitando que el raíl se mueva. Esto proporciona información de las ruedas al conductor.

La ruta de trabajo del sistema de refuerzo hidráulico se llena con un líquido especial Pentosin CHF 11 S en la cantidad de 0,9 l, que simultáneamente sirve como lubricante para los componentes del mecanismo de dirección y la bomba. Las líneas hidráulicas entre la bomba, la válvula de control, el cilindro de potencia y el depósito hidráulico están hechas de tubos de metal y mangueras de goma. Cada sección está equipada con pezones especiales.

El principal elemento de trabajo del sistema es la bomba de paletas de dirección. Un rotor con placas móviles gira en un estator de forma especial.Cuando la bomba está en funcionamiento, el líquido entra por el lado de vacío, entra en la cámara formada por las placas del rotor y las paredes del estator. El volumen de la cámara disminuye gradualmente a medida que gira el rotor, aumenta la presión del líquido y comienza a ser empujado a través de la línea de conexión hacia la válvula distribuidora. Cuando se excede la presión máxima permitida, se activa una válvula de seguridad, que conecta la cavidad de trabajo con la cámara de vacío. En este caso, la presión cae abruptamente. El rendimiento máximo de la bomba se logra a una velocidad del rotor de 500 a 700 rpm. La altura máxima desarrollada por la bomba es de 20 kPa. La bomba es impulsada por una correa de nervios múltiples, que también se utiliza en paralelo para impulsar el compresor K / V, el generador y la bomba.

El cilindro de potencia, combinado con el mecanismo de dirección y la válvula distribuidora, se fija al travesaño de la suspensión con pernos M10x1.25 (a diferencia de los pernos M8 en el caso de un mecanismo de dirección manual).

La dirección asistida está disponible en los modelos diésel y en los modelos de gasolina de 1,6 litros. La única diferencia está en la ruta de las líneas de conexión.

1. En el habitáculo, devuelva las tuercas de fijación y retire el conjunto de tope del pedal del embrague.

2. Si corresponde, doble la alfombra hacia atrás, retire el tornillo y la tuerca que aseguran la cubierta de la moldura de la base de la columna de dirección. Retire la cubierta para proporcionar acceso a la junta de la hélice inferior del eje intermedio.
3. Con pintura o un marcador, marque la posición del pivote en relación con el engranaje impulsor de piñón y cremallera, luego retire el perno de presión del conjunto del pivote.
4. Afloje las tuercas, retire las arandelas y afloje la placa de sellado y la junta instaladas alrededor del engranaje impulsor.

Se debe reemplazar una junta dañada.

5. Aplique el freno de mano firmemente, luego levante la parte delantera del vehículo con un gato y colóquelo sobre los puntales. Retire ambas ruedas delanteras.
6. Quite los pasadores de chaveta, luego coloque las tuercas que sujetan los extremos de las varillas de dirección a los conjuntos de maza. Suelte las puntas de los brazos de pivote del cubo; utilice un extractor de rótulas si es necesario.

Modelos sin dirección asistida

1. Desatornille los pernos de fijación y retire los clips del mecanismo de dirección del bastidor auxiliar.
2. Separe el conjunto de piñón y cremallera del eje intermedio y retírelo de debajo del vehículo. Retire los soportes de goma de la cremallera de dirección (las almohadillas no son intercambiables). Retire la placa de sellado con la junta del habitáculo.

Modelos de dirección asistida

1. Para minimizar la pérdida de fluido hidráulico, use abrazaderas especiales o abrazaderas para sujetar las mangueras de suministro y retorno cerca del depósito de la bomba de dirección.
2. Después de marcar los conectores, desatornille los pernos de ajuste en el conjunto del mecanismo de dirección (prepare un recipiente de drenaje para recoger el líquido hidráulico que gotea). Desconecte ambas mangueras y retire las arandelas de sellado.

Durante el montaje, las arandelas de sellado deben reemplazarse sin falta. Tape inmediatamente los extremos abiertos de las mangueras y las aberturas de la carcasa de la dirección para minimizar la pérdida de fluido hidráulico y evitar que entre suciedad en el sistema.

3. Suelte las mangueras hidráulicas de los clips intermedios y sepárelas del conjunto de dirección.
4. Desatornille los pernos de fijación y retire las abrazaderas de fijación de piñón y cremallera del bastidor auxiliar.
5. Separe el conjunto de piñón y cremallera del eje intermedio y retírelo de debajo del vehículo. Retire los soportes de goma de la cremallera de dirección (las almohadillas no son intercambiables). Retire la placa de sellado con la junta del habitáculo.

a) Retire las abrazaderas para asegurar las cubiertas de goma;
b) Doble los bordes de las tapas y drene el aceite del cárter en un recipiente limpio;
c) Mueva las cubiertas hacia los extremos de las varillas de dirección;
d) Doble hacia atrás las partes planas de las arandelas de seguridad planas que sujetan las tuercas en los extremos del bastidor;
e) Con un destornillador, doble el hueco en el borde del manguito del adaptador en la ranura del riel;
f) Devolver las tuercas y desconectar de la barra de empuje;
g) Desatornille los dos tornillos que sujetan la tapa lateral al cárter, retire el muelle, la galleta y la junta tórica de goma;
h) Retire el eje del mecanismo de dirección con el cojinete superior del cárter (sujete el eje en un tornillo de banco con mordazas blandas y tire del cárter; si es necesario, utilice un martillo blando);
i) Con un extractor, retire el cojinete del eje;
j) Retire la cremallera de la caja de dirección;
k) Con una herramienta especial, retire el cojinete inferior del cárter.

8. Después de reemplazar los componentes defectuosos, vuelva a ensamblar el mecanismo:

Modelos de dirección asistida

1. Siga los procedimientos descritos en Eliminación.
2. Instale nuevas arandelas de sellado en ambos lados de la unión de la manguera hidráulica, luego instale los pernos de unión y apriete al par requerido sin quitar las abrazaderas / abrazaderas de las mangueras.
3. Vuelva a instalar las ruedas, luego baje el vehículo al suelo y apriete los pernos de las ruedas al par requerido.
4. Agregue líquido hidráulico nuevo al depósito de la bomba de dirección (consulte la Sección Extracción de las esclusas de aire de la ruta hidráulica del sistema de dirección asistida).
5. Finalmente, verifique los ángulos de las ruedas delanteras, si es necesario, realice el ajuste apropiado (ver Sección Ángulos de alineación de las ruedas del automóvil: información general).

¡Retirada de la cremallera de dirección de la dirección asistida Opel Vectra A, su posterior restauración o sustitución completa!

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