El reductor "Ant" consta de piezas fabricadas de calidad, que tienen una vida útil muy larga y están listas para su uso inmediato. A pesar de esto, en ocasiones hay que quitar y desmontar este dispositivo, ya que nada dura para siempre. Por supuesto, puede contactar con servicios técnicos especializados que cuentan con una vasta experiencia en esta área. Pero puedes reparar la caja de cambios y en casa, mientras tienes las herramientas, los conocimientos básicos de mecánica y una guía de este dispositivo. Se convertirá en un guía insustituible en esta materia.
Una caja de cambios "Ant" es un mecanismo especial que transmite y convierte la velocidad angular en una o varias transmisiones mecánicas.
El cuerpo de este dispositivo está fundido de serie. Muy a menudo se fabrica con hierro fundido de alta calidad, en raras ocasiones de acero. Si es necesario que el producto sea lo más ligero posible, se utiliza un material que se derrita con bastante facilidad. En la base del estuche hay "orejas" especiales para las cuales el dispositivo se adjunta a la base.
Para evitar fugas de aceite, se instala un sello (sello de aceite) en la salida del eje, que evita las fugas de aceite.
Para evitar la acumulación de presión interna en el reductor, tiene características de diseño inusuales. Son ellos los que no permiten que la presión dentro del dispositivo aumente durante el calentamiento del dispositivo.
La propia caja de cambios se retira de la "Ant" en una secuencia determinada. Debe desmontarse si sus funciones de trabajo ya no son satisfactorias durante el funcionamiento. A veces sucede que cuando se descompone, se envía a un vertedero. Pero esto es fundamentalmente incorrecto. Este dispositivo casi siempre se puede reparar, seguirá funcionando y durará bastante tiempo. Además, el scooter de motor "Ant" es actualmente una rareza, y las piezas de repuesto son extremadamente difíciles de encontrar. Por lo tanto, no debes "esparcirlos" en vano.
El dispositivo en sí se desmonta y monta en un scooter de manera bastante simple, casi no hay problemas.
Analizar la caja de cambios tampoco traerá problemas innecesarios. Pero con el ensamblaje, también se requiere una mayor atención, es necesario ensamblar todo cuidadosamente, no perderse nada y no confundirlo. Los engranajes están hechos de acero de alta resistencia (acero de aleación), por lo que rara vez fallan o se deforman.El principal problema en la mayoría de los casos radica en los cojinetes. Por lo tanto, se requiere una atención cuidadosa y regular a estos detalles, en particular a elementos como los sellos de aceite.
Al elegir este dispositivo, vale la pena considerar el trabajo que realizará. De ello dependerá tanto su fiabilidad y rendimiento, como el período operativo. Habiendo cometido un error al elegir un dispositivo, puede "matar" la caja de cambios antes de tiempo. Es aconsejable confiar la elección a especialistas calificados. Ellos harán todos los cálculos y aconsejarán la mejor opción para la tarea en cuestión.
Pero no siempre existe la posibilidad de recibir asesoramiento de un especialista experimentado. En este caso, debe tomar la iniciativa en sus propias manos. El primer paso es elaborar la cinemática del accionamiento. Le dirá qué tipo de caja de cambios se requiere para el sistema seleccionado.
Una vez realizados los cálculos, será necesario comparar el valor de marcha resultante con los valores de la serie estándar para todos los tipos de cajas de cambios. Es importante no olvidar que el cálculo resultante no es exacto, solo es aproximado. Al elegir un motor eléctrico cuyo eje gira a una frecuencia que no exceda las 1500 revoluciones por 1 minuto, se deben tener en cuenta las características técnicas en sí mismas para el motor o mecanismo eléctrico, y luego analizar y elegir cuidadosamente.
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A pesar de los últimos años, la "hormiga" soviética será un tipo de equipo muy útil. Para aquellos que tienen su propia granja, cabaña de verano o que simplemente se dedican a su jardín en la tierra, dicha máquina será la mejor opción y asistente en todos los asuntos agrícolas.
Al comprar, el dueño anterior habló sobre el reciente reemplazo de la caja de cambios debido a la falla de la anterior.
En ocasiones, se publicaron fotos de la misma caja de cambios “cubierta” y la nueva caja de cambios (antes de su instalación). Engranaje roto:
Caja de cambios más joven (nueva):
Para quitar la caja de cambios, debe desmontar completamente toda la suspensión trasera. Se ha drenado el aceite. Se quita el eje trasero. Al drenar el aceite, no lo encontramos. Aproximadamente veinte (o incluso menos) gramos de líquido de color pantano fluyeron por el orificio de drenaje. Este líquido resultó ser una emulsión (aceite con agua). Caja de cambios con vista superior del eje:
En apariencia, no se puede decir sobre su reemplazo reciente:
Desmontaje de la caja de cambios. Como era de esperar, todo el interior de las piezas está cubierto con una emulsión:
Después de enjuagar las piezas e inspeccionarlas, se llegó a la reconfortante conclusión de que la caja de cambios viviría (no tuvieron tiempo de dejarla):
Todas las piezas están instaladas en una de las mitades de la carcasa de la caja de cambios:
Las mitades del cárter se atornillan juntas, el siguiente paso es instalar las tapas de los cojinetes:
Tapa de cojinete con junta de eje:
Vista superior (derecha), vista inferior (izquierda):
Vista frontal (derecha), vista posterior (izquierda):
Después del montaje, la caja de cambios se probó con éxito. Trabajo diferencial y inverso.
La caja de cambios, que vamos a desmontar hoy, hasta este momento, lleva varios años tirada en el granero y fue encontrada allí por pura casualidad. Tirarlo es una lástima, por lo que se decidió desmontarlo y, si es necesario, repararlo, para usarlo más como base de un tractor manual casero, ¡ni más ni menos! Además, tengo en stock un motor prácticamente nuevo del SPD, solo habrá un par excelente para esta caja de cambios.
Desafortunadamente, se desconocía el estado técnico de esta caja de cambios, durante la primera inspección se revelaron algunos detalles: los ejes de salida de los semiejes no giraban, el piñón de transmisión también ... Lo más probable es que la caja de cambios simplemente "atrapó la cuña". Por lo tanto, se lo quitaron y lo arrojaron al granero donde estuvo muchos años ...
Limpiamos la carcasa de la suciedad, eliminamos todas las innecesarias, después de quitar la rueda dentada de transmisión, resultó que el cojinete del eje de entrada se había desmoronado.
Desenroscamos los tornillos apretando la carcasa de la caja de cambios, tomamos un secador de pelo de construcción, calentamos uniformemente la carcasa con un secador de pelo por todos lados, luego tomamos un mazo de madera y golpeamos la carcasa hasta que se parta en dos mitades.
Entonces se encontró la razón de la "cuña": el cojinete desmenuzado del eje de entrada, pero todavía son "flores". Durante el funcionamiento de la caja de cambios, las bolas de los cojinetes se metieron entre los engranajes, lo que provocó graves daños en los dientes, y esto ya es grave ... Dichos engranajes tendrán que ser reemplazados por otros nuevos.
El daño a los dientes del eje de entrada fue el más significativo.
Daño a los dientes del engranaje loco.
Grieta en la pista del cojinete exterior.
Desdoblamos las placas de bloqueo y desatornillamos los tornillos apretando las copas de la carcasa del diferencial, retiramos los engranajes.
Desconecte las copas diferenciales.
Quitamos el pasador de bloqueo.
Con un extractor especial, retire el anillo de retención y retire el semieje de la copa.
Las partes del diferencial se probaron para ver si eran "excelentes", los dientes de los engranajes están intactos sin rastros de desgaste, grietas, funcionando, como debería ser. El desgaste admisible de las superficies de fricción no supera los 0,1 mm.
Todo esta bien. Chicos, la secuencia de montaje es exactamente la misma, o hay algunos trucos como el punto de control.
Sergey, no hay trucos ni dificultades para montar la caja de cambios. Pero nuevamente, antes del ensamblaje, todas las partes deben ser examinadas en busca de daños y deben tomarse las medidas de los compañeros para identificar el juego máximo permitido.
Gracias. La verificación de los detalles salió bien.
Dime, ¿cuál es la cantidad de cojinetes que hay en el eje con estrías?
Decidí cercarme un tractor a pie para el hogar. Ya tenía un motor ideal para este negocio: el carro motorizado SZD. Pero no tenía una caja de cambios adecuada a través de la cual fuera posible aumentar la relación de transmisión total de la transmisión y al mismo tiempo realizar la capacidad de moverse en reversa.
Así que pensé así y al final decidí "bailar" desde alguna caja de cambios producida en serie o, en el peor de los casos, adaptar una caja de "Ural" para este negocio. No tuve que buscar el dispositivo que necesitaba durante mucho tiempo: en ocasiones, me presentaron dos cajas de cambios "Maravyevsky" muertas. Uno de ellos, hace veinte años, "atrapó una cuña" y se quedó en el establo esperando su mejor hora, y el segundo aún mostraba signos de vida, pero tenía graves daños en la carrocería y severo desgaste de los dientes y cojinetes de los engranajes.
Después de desmontar ambas copias, resultó que el cojinete de soporte del eje principal se había desmoronado en la caja de cambios atascada. Estaría bien, se podría decir como de costumbre, pero todo el problema fue que, durante el funcionamiento, las bolas del cojinete desmenuzado se metieron entre los dientes de los engranajes, lo que provocó su rotura. Todo lo demás, incluida la carrocería y las partes internas del diferencial, resultó, para mi gran alegría, ileso.Las partes internas de la segunda caja de cambios resultaron estar en mucho mejores condiciones, pero años de explotación despiadada dejaron una huella negativa en su estado.
Primero quería comprar piezas dañadas en la tienda. Por extraño que parezca, las piezas de repuesto que necesitaba se encontraron en la tienda, no quiero llevarlas. Y lo más importante, las piezas de repuesto todavía eran de fabricación soviética, cubiertas con una capa gruesa de grasa y envueltas en papel especial, no 100% de China. Pero el precio por ellos me hizo pensar ... En general, por dos engranajes y un eje intermedio, el comerciante me pidió más de dos rublos + cojinetes nuevos, un trozo de paronita como junta y un juego de sellos de aceite, y en absoluto, el precio se cernía por debajo de los tres rublos ...
Pensé, pensé, y decidí limitarme a comprar cojinetes y retenes nuevos, y pedir prestados los engranajes y el eje intermedio dañados de otra caja de cambios. En general, hacer del reductor de engranajes un clásico "fuerza bruta", que de hecho se discutirá en este artículo.
Por lo tanto, todas las piezas se limpian, se lavan, se verifican el desgaste y los daños aceptables, se quitan las roscas, solo queda recoger toda esta basura "en el montón".
Instalamos los rodamientos en la carcasa de la caja de cambios precalentados con un secador técnico. Si alguien lo necesita, le doy los números de rodamiento:
18 GPZ_204_KZ - 2 piezas (eje primario); 4_GPZ_60203_K-2pcs (eje intermedio); 4_GPZ_7_207_K_5-2sht (carcasa del diferencial); Colocamos la mitad derecha del cuerpo sobre las tablas para que los ejes que salen del cuerpo cuelguen libremente en el aire y no interfieran con el trabajo. Colocamos una arandela de empuje estándar en el cojinete de soporte del eje de entrada.
Colocamos el engranaje en el eje de entrada como se muestra en la imagen y lo insertamos en la carcasa. Antes de instalar los engranajes, preste atención a sus dientes y acoplamientos de levas, con los que los engranajes engranan entre sí. Los dientes deben estar libres de astillas, daños, grietas y signos de desgaste excesivo. Las levas deben tener la forma correcta con bordes afilados y sin pulir.
Colocamos el eje intermedio en su lugar.
Limpiamos a fondo y limpiamos la superficie de trabajo del semieje del diferencial y la copa en la que entra el semieje. Colocamos una arandela de empuje estándar en el semieje y la insertamos en la copa. Tomamos un juego de sondas de medición, elegimos la más delgada e intentamos insertarla entre las superficies de trabajo de la copa diferencial y su eje. Si la sonda seleccionada pasa entre las partes sin esfuerzo perceptible, tome una sonda más gruesa y repita el procedimiento nuevamente hasta que la sonda entre con un esfuerzo notable.
Para mí, el proceso de medición se completó en una sonda con un grosor de 0.05 mm, la sonda más gruesa no pasó entre las partes, lo que significa que la salida en esta conjugación no supera los 0.05 mm. La norma no es más de 0,1 mm. Si su procedimiento de medición termina en una varilla de 0, 1 mm o más, cambie la mitad del eje o taza por una nueva.
De la misma manera, colocamos los satélites en el eje uno a uno, mientras nos aseguramos con cuidado de que se coloquen estrictamente en el lugar donde estaban antes del desmontaje, es decir, en el lugar donde la salida será máxima. Y estamos intentando empujar una sonda de medición entre el eje y el orificio interior del satélite. El límite de desgaste admisible, como en el primer caso, no debe superar los 0,1 mm.
Insertamos el eje de los satélites en la copa para que pase ligeramente por encima del borde y le colocamos una arandela de empuje.
Colocamos el satélite en el eje, empujamos el eje más, colocamos el segundo satélite, colocamos la arandela de empuje debajo y empujamos el eje.
Giramos el eje para que el orificio de fijación coincida con el orificio de la copa y lo arreglemos para que no se caiga con un pasador de bloqueo.
Conectamos las copas entre sí, colocamos arandelas de empuje en los extremos exteriores de los semiejes y las fijamos con anillos de retención. El semieje se puede fijar inmediatamente después de la instalación en la copa, o más tarde, sin diferencia.
Ponemos engranajes en la caja del diferencial. No hay mucha diferencia donde poner qué equipo. Funcionará de cualquier manera o no. Colocamos las placas de bloqueo en los pernos y apretamos bien el cuerpo con ellos.Intento apretar los pernos de manera uniforme, transversal y lo más fuerte posible, varias cajas de cambios pasaron por mis manos en las que se aflojaron los pernos por lo que, durante el funcionamiento, tanto los pernos como la carrocería se rompieron.
Después del ajuste final de los pernos, doble las placas de bloqueo.
Instalamos la carcasa del diferencial en su lugar.
Colocamos el engranaje de engrane de marcha atrás en la horquilla del mecanismo de engrane de retroceso, colocamos el pasador de la horquilla en la ranura de la correa para engranar el retroceso e insertamos la varilla de la horquilla en el orificio de montaje del cuerpo.
Saque las guías de la carcasa para que salgan en la superficie del conector de la carcasa entre 5 y 6 mm, desengrase los planos del conector, aplique sellador a las superficies de contacto, coloque la junta y conecte las mitades de la carcasa.
Apretamos la carcasa con pernos, instalamos las tapas del semieje y las tapas de los cojinetes.
Mensaje Dv »29 de abril de 2015, 15:35
La sujeción es su punto débil. Mucha gente lo sabe. Muchos han visto "orejas" soldadas muchas veces. Así que me sucedió el mismo problema. Traté de prepararlo también. De ninguna manera, el metal está hirviendo, la bola rueda, bueno, simplemente no funciona. Hablé con mis tecnólogos, resulta que lo tengo de pulvimetalurgia. El viejo modelo fue echado. Decidí hacerlo de otra manera, sin soldar. Cortó las orejas rotas, escaró ligeramente el agujero y cortó el hilo 12 paso 1,25. El volteador quitó bujes de aluminio y los atornilló sobre epoxi.
Nunca se sabe quién será útil. Después de todo, el argón no está en todas partes.
Reparación de caja de cambios Motor scooter Ant.
Reparación de la caja de cambios "ANT" (modelo antiguo)
Reductor de Motor Scooter Ant
DSCF2677 Retroceda desde el reductor de hormigas en el tractor a pie con sus propias manos Valery Bryzgalov.
Revisión de la caja de cambios y sustitución de rodamientos.
Puente reductor Motor scooter Ant ORIGINAL sSSR
Pregunta en video sobre la caja de cambios del scooter "Ant"
Scooter de 4 tiempos Ant 250cc preparación para la instalación parte 1
Proyecto New Life. La segunda parte. Restauración de la scooter Ant. Desmontaje, limpieza, pintura.
DIY TRASERO ATV de la hormiga reductora de engranajes
PaVel
Te has unido: feb 03, 2012
Aquí están las opciones para el bloqueo duro, o en otras palabras, el diferencial aquí simplemente se eliminó. Es más relevante para productos caseros donde se necesita una caja de cambios y marcha atrás. Quizás alguien sea útil.
Y aquí está la opción con frenado
basilich
Te has unido: 25 de mayo de 2010
Dimas
Te has unido: 02/11/2010
basilich
Te has unido: 25 de mayo de 2010
Dimas
Te has unido: 02/11/2010
tuk
Te has unido: abr 22, 2011
Aquí están las opciones para el bloqueo duro, o en otras palabras, el diferencial aquí simplemente se eliminó. Es más relevante para productos caseros donde se necesita una caja de cambios y marcha atrás. Quizás alguien sea útil.
Ángel
Te has unido: ene 28, 2013
¡Saludos a todos! Ese mismo año, desmonté la caja de cambios y me volví loco por su alcance. Realizado de manera muy sólida, el diff es sorprendente por su tamaño.
Mi opción de bloqueo (parcial) mediante resortes de válvula resultó ser bastante viable. Aquí hay un ejemplo, aunque no mío, de cómo funciona. Entonces, cuando una rueda cuelga de la segunda, pasa parte del momento, que, de hecho, es necesario.
andrey_nik
Te has unido: May 06, 2010
Ángel
Te has unido: ene 28, 2013
andrey_nik
Te has unido: May 06, 2010
Ángel
Te has unido: ene 28, 2013
Ángel
Te has unido: ene 28, 2013
Por cierto, ¿nadie pensó en hacer un diferencial de gusano? ¿Solicita rectificar engranajes helicoidales y satélites para nuestros tamaños? Solo tengo un amigo en la planta, pero él es para acero inoxidable y titanio, el acero no está allí. Y los engranajes hechos de acero inoxidable de grado alimenticio son de alguna manera demasiado glamorosos.
Espero que entiendas cómo funciona tal diferencia. Puedes leerlo en Wikipedia.
big17
Te has unido: Mar 31, 2015
Colegas, díganme, por favor: ¿la caja de cambios hormiga tiene la misma relación de transmisión para las marchas de avance y retroceso?
Nuestro sitio es la asociación más grande del mundo de aficionados a los scooters de motor soviéticos. Aquí encontrará acceso gratuito a toda la literatura técnica sobre scooters, la oportunidad de participar en concursos presenciales y por correspondencia para equipos restaurados y, por supuesto, ayuda para resolver cualquier problema técnico. Únase a nosotros y salvemos juntos nuestra historia.
¡Buen día a todos los participantes del foro! Este es mi primer tema, así que no seas demasiado duro.
Sobre Minik:
Caja de cambios trasera: estándar de Ant o "Disabled", no lo sé con certeza Tiene 2 marchas: adelante y atrás, también debido a la necesidad, hizo posible acoplar la marcha Neutral, cortando una ranura en el eje donde la horquilla se mueve, con esmeril 😀 Constantemente funciona el diferencial, sin posibilidad de bloqueo (lo cual es malo para trabajar en el jardín).
Marco: hecho a sí mismo: se colocan dos canales en la base en paralelo y a lo largo de toda la Minika.
Gestión: todo es como en un coche en toda regla, se fabrican tres pedales para el acelerador, el freno y el embrague. El cambio de marchas se hace con la palanca y, por tanto, el volante, no sé por qué, solo tiene el distintivo Volkswagen.
Frenos: tipo tambor, principal-trasero, pero en las ruedas delanteras todo está en su lugar, solo necesitas conectar los cables, y todo frenará.
Hidráulica: el dispositivo más interesante y probablemente inesperado de este aparato: gafas :.
Bomba hidráulica: NSh-10 procedente de algún tipo de elevador eléctrico, es accionada por una transmisión por cadena extraída de una motocicleta IZH, se le solda una rueda dentada correspondiente, que se puede quitar fácilmente, lo que no complicará la reparación de esta unidad.
Distribuidor: estándar, desde el tractor T-25, dos palancas, modos de funcionamiento: elevación, descenso del HZ y modo flotante.
Tanque hidráulico: hecho en casa, basado en un extintor antiguo, es demasiado pequeño, pero aún lo suficiente, si necesita más, se le ocurrirá algo 💡
Cilindro hidráulico: no sé de qué, pero el truco es que lo compramos en una tienda para el hogar por 18 UAH: O buen estado, no tengo quejas.
Enganche: completamente casero, solo los tensores estaban listos (bueno, o lo que sea).
El sistema hidráulico funciona perfectamente, si pones algo debajo del enganche y lo bajas, entonces el Minik se eleva casi al ralentí del motor, no importa si hay alguien sentado o no.
Equipo eléctrico: en la versión estándar, el motor está equipado con un generador de arranque de 12V, pero por alguna razón mi abuelo puso Magneto en el motor (por cierto, sobre mi abuelo, quité todas las partes de la Ant de su inacabado producto casero mientras no estaba en el pueblo: rofl :), ya pensaba que el generador no funcionaba, pero lo revisé y me di cuenta de que estaba equivocado. Con el motor en marcha, el generador en sí está excitado y suministra energía a los consumidores de energía, todo lo que se necesita es acelerar un poco más el ralentí y todo funciona.
El tablero: una luz de freno de algún tipo de remolque, simple y de buen gusto, más una buena luz de fondo de dos luces de posición de 5W.
Dimensiones, vueltas: desde el tractor. En la parte trasera, el papel de luz de estacionamiento lo desempeña una luz antiniebla, en la que se inserta una bombilla de 5W.
Faros: también de tractor, baratos, de plástico, chinos, pero aún brillan y bastante buenos. Es posible encender las luces altas y bajas al mismo tiempo en ambos faros, el generador tira.
Ahora te cuento el nodo entre el motor y la caja de cambios trasera:
Todo lo anterior se resolvió de esta manera: primero, hicieron dos bloques de cojinetes que se podían fijar al bastidor. Luego tomaron un eje de una pieza (Ø 18 o 20 mm), sobre el cual recortaron dos "cuartos" de la Se colocaron motocicletas IZH, para que fuera posible seleccionar piñones, y entre ellos solo había un piñón de 21 dientes de la misma motocicleta para asegurar el funcionamiento de la bomba hidráulica. Todos estos detalles han sido soldados. El ancho entre los asteriscos extremos se calculó cuidadosamente, a veces con errores, luego sin, en general resultó. Ahora tenemos una selección bastante grande de asteriscos, aunque todo ya está seleccionado y funciona bien. Es cierto que el asterisco no cambia en el NSh, está escaldado junto con los "cuartos", pero no es necesario seleccionarlo aquí. Al principio, desde este bloque hasta la caja de cambios trasera había una cadena estrecha (de Ant), pero vomitaba constantemente, y luego se decidió reemplazar esta cadena con IZhevsky, respectivamente, fue necesario encontrar un asterisco para la caja de cambios trasera. , encontraron esto, soldado con el centro necesario para las estrías en la caja de cambios, pero era notablemente más grande que el anterior, por lo que en vista de las características del diseño, tuve que hacer un “perezoso”. Después de esta revisión, las cadenas ya no se rompió y fue aún más lento, lo que es un zumbido.
Pero no todo es tan bueno como podría parecer, cada vez más el nudo, que nos molestó desde el principio, se fue deteriorando. ¡Estos son los semiejes de las ruedas traseras! 🙁
Todo está hecho para que el semieje quede “curvado”, para ello se decidió utilizar dos cruces desde el volante con MTZ al semieje, también es necesario para la amortiguación de las ruedas, lo cual fue previsto de inmediato. durante el diseño del Aparato. Como resultado, se rompieron 4 travesaños completamente nuevos, que se compraron en la tienda y se entregaron de inmediato. Dos de ellos simplemente estallaron, y mi padre los soldó, para entender la causa de la avería y con la esperanza de que funcionen. encontramos 2 travesaños más de fabricación soviética para ellos. ¡Entregado, el resultado es el mismo! En total, 6 travesaños quedaron inutilizados 🙁 Se decidió poner allí travesaños cardán de Moskvich, bueno, o algo similar. Pero por ahora, esto está en los planos, que se llevarán a cabo en algún lugar en 2 meses, ya que estoy en escuela, lejos de casa.
Continuará. Aquí está el video aquí, ¡todo está descrito en detalle!
Video (haga clic para reproducir).
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