Todo el mundo tiene un enorme KU. Cuando tomé el auto, mi bomba de dirección asistida tenía una fuga.
Me estaba preparando para las reparaciones, examinando temas adecuados en el foro y descubrí cómo llegar al sello de aceite. Resultó que se instaló una bomba ZF, solo se menciona, hay una reparación del riel ZF, una foto de un nuevo ZF de Shniva. en una palabra sobre la bomba ZF, qué sellos de aceite y cojinetes se necesitan, no encontré nada (¿me equivoco? ¿Me veía mal?) en todas partes hay informes sobre bombas TRW. Un amigo en un Ford Galaxy aulló mucho, se paró también ZF, se acercó (apareció algo de experiencia) de él debido al desarrollo de una elipse en estos lugares, aulló
en general, necesita un reemplazo, pero acabamos de darle la vuelta a esta parte (por cierto, no se puede hacer esto en TRW, allí los canales y la parte son asimétricos) como resultado, el aullido se hizo mucho más pequeño, usó para aullar en línea recta, simplemente comience a girar el volante, ahora aúlle solo cuando las ruedas lleguen a la posición extrema. Empecé a ordenarme yo mismo. No aulló, funcionó en silencio, pero goteó, como se vio más tarde, lavó toda la grasa del cojinete. Empezaré por orden. Aflojé los tornillos de la polea de la bomba, con la correa tensada, y solo entonces aflojé y quité la correa. Antes de desconectar las mangueras, la entrada lo pellizcó con una mierda tan hecha por ellos mismos (así, desde hace mucho tiempo, en 5 minutos lo hice ..)
Video (haga clic para reproducir).
sustituyó los platos, desconecté la manguera de entrada, salió de la bomba y esta manguera es tanta lechada
casi no salió lechada de la manguera de alta presión
Lo quité junto con el soporte (3 pernos), la bomba estaba unida al soporte con 5 pernos.
Desenroscamos 5 tornillos de la tapa trasera, aquí noto que hay un cojinete de agujas en la tapa trasera, la tapa se puede quitar fácilmente, y luego hay que prestar atención a dónde caer (no todos, por supuesto ) Conté 13 de ellos.
Saqué una parte con una elipse, tiene una ranura en el exterior en el medio y en el borde, hacia abajo.
Antes de quitar el rotor, me puse un anillo de goma para no perder los pétalos,
Se quitó el rotor, no lo iba a desmontar más. había un detalle más en el interior, saltó solo en el proceso de conducir el arbusto
Tuve que hacer una adaptación para quitar la brida (tardé unos 30 minutos)
El rodamiento no cambió, está en excelentes condiciones, no hay juego en él (tangible) Comenzó a golpear el rodamiento. Cuando noquearon el kent antes, no hubo problemas; salió normalmente, tuve que golpearlo con mucha fuerza a través de una deriva de latón, golpeando el eje desde el costado de la cubierta trasera, cuando sentí que el rodamiento se rompió, en ese momento el cheto cayó, sonó. Tuve un susto, resultó que no había anillo de retención y el rodamiento se rodó, y al golpear, el rodamiento se rompió.
Se rompió en general con éxito, por supuesto, el rodamiento se deslizó por el eje y lo devolvió a su lugar, puede ver dónde estaba desde el eje. Conclusión: para estos ZF, antes de quitar el rodamiento, es mejor rodar o moler o cortar, doblarlo como en un producto de acero no funciona: el aluminio. Lo único que debe hacer es bloquear el rodamiento, decidí hacer esto (foto de abajo) Luego abrí el cojinete, no lo lavé, no lo limpié, como se confirmó, aunque no quedaban rastros de grasa, lo lavé todo.
Ahora llegué al sello de aceite, pero aún no lo golpeé, de repente una especie de emboscada aguarda con su adquisición, lo medí y obtuve una figura de 33 mm de diámetro del orificio, el eje es de 19 mm, y tiro de cheto (19X33) . Maldita sea, fui a buscar un sello de aceite, en todas partes ofrecen 19X36 mm (para TRW). ¡Lo encontré! Golpeó el viejo sello de aceite, por sí solo ya tenía un kirdyk. Lo pongo - no encaja. Resultó que medí el chaflán de entrada 33 mm, ahora necesito un sello de aceite 19X32X7X8 Lo encontré sin problemas
Primero inserté la glándula con los dedos, la presioné tanto como pude, luego la saqué golpeando a través de un tubo grueso, es posible con una cabeza adecuada. Monté el cojinete de agujas en la cubierta trasera, sacudí todas las agujas (ya mencioné 13 piezas), puse un poco en el soporte de litol y las puse allí una aguja a la vez, luego las enderecé con un eje, ahora lo harán no se caiga cuando se instale la cubierta.
Ahora puedes empezar a montar. El rodamiento se paró así, con un sello roto, la brida también estaba en su lugar, lo medí antes de sacarlo con una barra (entre el plano exterior de la brida, a través del orificio, hasta el final de la carcasa de la bomba 23.4 mm)
También había una funda de cojinete, un plástico tan negro, que encajaba bien en el eje y encajaba bien en el rodamiento que sobresalía, después de que el rodamiento se cayó, no me lo puse, porque aun así fue necesario arreglar algún tipo de tapón para el rodamiento. poner las menudencias en su lugar, insertar la tapa sin ningún problema. Eso es todo, la bomba está montada.
Muchos coches modernos están equipados con dirección asistida (GUR). Los automóviles rusos también estaban equipados con tales sistemas, pero no en las cantidades que nos gustaría. Dirección asistida para VAZ 2110 se instaló en niveles de equipamiento poco comunes, por ejemplo, VAZ 21124. En este artículo, mostraremos cómo puede repare la bomba de dirección asistida usted mismo.
El precio de una bomba nueva es de más de 3 mil rublos. Cualquier pieza puede repararse, la bomba de dirección asistida no es una excepción.
¡Hola a todos! Mi nombre es Mikhail, ahora les contaré una historia sobre cómo logré cambiar un dvenashka por un Camry 2010. Todo comenzó con el hecho de que estaba tremendamente molesto por las rupturas de los dos, como si nada serio se hubiera derrumbado, pero las pequeñas cosas, maldita sea, tantas cosas que realmente comenzaron a enfurecerme. Aquí nació la idea de que era hora de cambiar el coche por otro extranjero. La elección recayó en el tayet Camry de las décimas.
La bomba de dirección asistida en los automóviles de la décima familia fue instalada por la marca ZF (ZFLS 7691 955 339). También es adecuado para VAZ 2170 y 2123, así como para Audi A6, Wolksvagen Passat o Transporter. Toda la dificultad radica en el hecho de que este modelo de bomba no es plegable, es decir, no hay anillos de retención ni tapas. pero restablecer el funcionamiento de la bomba de dirección asistida todavía es posible.
Retiramos y desmontamos la bomba de dirección asistida (instrucciones). Luego lo limpiamos a fondo de la suciedad y lo inspeccionamos visualmente para determinar las causas de la avería. Uno de ellos puede ser un escalón en la pared interior de la carcasa de la bomba. El escalón se puede quitar con un accesorio de taladro.
Para deshacerse de las constantes multas de las cámaras, muchos de nuestros lectores utilizan con éxito Special Nano Film para los números. Una forma legal y 100% confiable de protegerse de las multas. Habiéndonos familiarizado y estudiado detenidamente este método, decidimos ofrecérselo también.
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Para facilitar al conductor el control del vehículo, en los automóviles modernos, se instala un servomotor hidráulico en la columna de dirección. Uno de los elementos principales de este mecanismo es una bomba que bombea fluido hidráulico a través del sistema de dirección asistida. Durante el funcionamiento, está expuesto a cargas pesadas, por lo que es necesario reparar periódicamente la bomba de dirección asistida.
Puede cambiar esta unidad con sus propias manos. Incluso es posible reemplazar un rodamiento averiado. En este caso, el kit de reparación de la bomba de dirección asistida será útil, que se puede comprar en cualquier tienda de automóviles.
Antes de decidirse a realizar los trabajos de reparación, es necesario comprobar la presencia de líquido en el depósito, así como la conformidad de su marca con la homologada para su uso en esta máquina. A menudo, la causa de los signos de mal funcionamiento es la aparición de esclusas de aire en el sistema.Por lo tanto, si sospecha esto, es necesario bombear el sistema hidráulico, quitando todos los tapones de aire. En este caso, la eficiencia de la dirección asistida se puede restaurar por completo. Si, al verificar la calidad del fluido de trabajo, se encuentra que no cumple con el estándar, es necesario cambiarlo por el fluido de la marca deseada. En el caso de que se tome la decisión de reparar la bomba de dirección asistida, se requiere preparar un lugar de trabajo y las herramientas necesarias, así como los materiales para realizar el trabajo:
necesita una clave para "12", así como cabezas para "14" y "24";
necesitará un extractor de anillos de retención;
prepare de antemano dos arandelas de cobre, una junta para la carcasa trasera, juntas tóricas, en la cantidad de dos piezas y un sello de aceite, se pueden reemplazar por un kit de reparación para la bomba de la dirección asistida;
asegúrese de tener un rodamiento marcado como "6202" y un diámetro exterior de 35 mm;
para bombear aceite fuera del tanque, necesita una jeringa grande y un recipiente;
limpie el banco de trabajo y cúbralo con cartón limpio para desmontar la bomba;
prepare papel de lija fino y un paño de limpieza.
Para quitar la bomba de la dirección asistida y repararla con sus propias manos, debe realizar los siguientes pasos.
Afloje ligeramente el perno del eje que asegura la unidad de bomba al soporte usando el orificio en la polea. Afloje la tuerca de retención del tensor por completo y retire la correa.
Con una jeringa, bombee el líquido hidráulico del depósito. Gire el volante a derecha e izquierda hasta que se detenga para que el aceite esté completamente fuera del sistema, haga esto varias veces para limpiar completamente las tuberías.
Afloje la abrazadera de la manguera que sale del tanque de expansión y retire esta línea.
Quite el perno que fija la manguera de alta presión de la bomba al sistema.
Retire el perno del eje que fija la bomba al soporte y reemplácelo con un destornillador o una varilla de metal de un diámetro adecuado para bloquear la polea. Luego desatornille la tuerca que asegura la polea de la bomba.
Tire de la unidad de bomba de la dirección asistida liberada hacia arriba y colóquela en un lugar especialmente preparado. Quite la suciedad y el aceite de la carcasa de la unidad.
Retire el anillo de retención del rodamiento con un extractor.
Quite los pernos de montaje de la cubierta trasera. Sáquelo haciendo palanca con un destornillador pequeño y retírelo, asegurándose de que las palas del rotor no se caigan de la carcasa.
Saque las cuchillas y colóquelas en hojas de papel numeradas previamente preparadas para no confundir nada durante el montaje. ¡Atención! Recuerde la posición de las palas ensambladas. Cuando se instala en una carcasa, la parte redondeada de estas hojas debe girarse hacia afuera.
Retire la placa y todas las partes que se encuentran debajo.
Extraiga el eje golpeando suavemente con un destornillador.
Presione el cojinete fuera del eje de la bomba.
Cambie el rodamiento inservible por uno previamente preparado.
Compruebe las piezas del grupo motobomba en busca de defectos y desgaste. Limpiar las superficies de suciedad y asperezas. Los expertos dicen que la simple limpieza de las partes internas reduce los espacios y le permite extender el funcionamiento de esta unidad sin reemplazar ninguna parte.
Vuelva a montar en orden inverso. Es imperativo cambiar el sello de aceite, las juntas tóricas y las arandelas por otros nuevos preparados con anticipación.
Si le resulta difícil arreglar la bomba de la dirección asistida con sus propias manos o no hay tiempo para esto, entonces es posible reemplazar la bomba de la dirección asistida por una nueva. Esto reducirá significativamente el tiempo de reparación. Vea también un video sobre el tema:
Retire el perno del eje que fija la bomba al soporte y reemplácelo con un destornillador o una varilla de metal de un diámetro adecuado para bloquear la polea. Luego desatornille la tuerca que asegura la polea de la bomba.
