Reparación de bomba de potencia Subaru Forester DIY

El trasfondo es el siguiente: Manejé mi Legacy, manejé ... Pero estoy cansado de que la dirección asistida suene lo suficientemente fuerte al girar el volante. El volante gira normalmente, pero se escuchó el sonido. Se hizo un cambio de fluido completo, no ayudó. Me enteré de la reparación de la dirección asistida, solo dijeron que instalara una nueva o contratara una. Nuevo - 17 mil rublos, contrato - 5-7. Decidí solucionarlo con mis propias manos. Pensé que tal vez algún cojinete estaba zumbando ... O algo más. En todos los manuales, aparece como un elemento no plegable. Pero decidí intentarlo.

Hagamos una reserva de inmediato. después de reparar el sinvergüenza y chillidos. Aunque ahora casi inaudible, en el invierno en el sentido. Fuertemente picoteó mi cerebro en el verano. Así que veamos qué pasa en la temporada cálida.

Respecto a las fugas de aire: lo revisé. Después de la reparación de los motores, cuando también se quitó e instaló el gur, comenzó a zumbar y morder con más fuerza. Las burbujas entraron en el tanque dextron. Pasaron varios días, y el cóctel de oxígeno del tanque no pensó en salir. Después de eso, desatornilló la manguera de transmisión (que en el manual recomendaba no desenroscar, sino quitar la abrazadera y tirar de la manguera) y perdió el mismo anillo de sellado de goma con un sellador. El cóctel se fue, los bocadillos se fueron, el ruido se fue. Seguía habiendo zumbidos crónicos.

1. Retire el conducto de aire que interfiere con nosotros. Para ello, retiramos los dos clips que lo sujetan y tiramos de él hacia nosotros sin fanatismo. Saldrá de la caja de aire

2. Luego, para llegar a la bomba de dirección asistida, es necesario quitar las cubiertas de las correas de transmisión. Desatornille los siguientes tornillos. Recomiendo poner todo en una caja aparte. Además, preferiblemente con compartimentos, para no confundir los pernos de diferentes nodos.

Video (haga clic para reproducir).

3. Tenemos acceso al soporte en el que están montados la bomba de dirección asistida y el generador. Ahora desatornillamos el perno tensor del generador para quitar la correa de transmisión

4. En teoría, después de eso es probable que pueda quitarse el cinturón. Pero el perno de montaje de mi generador estaba bastante apretado, por lo que para quitar la correa, también tuve que desenroscarlo.

5. Ahora necesita desatornillar los tornillos que sujetan el soporte de la bomba. En teoría, es posible desenroscar la bomba en su lugar, pero me pareció más conveniente quitarla primero junto con el soporte. Por qué, se verá un poco más tarde. Para quitar el soporte, debe desatornillar 3 pernos. En la siguiente imagen, las flechas muestran dónde se encuentran. Haré una reserva de inmediato: no tengo un enchufe, que se muestra en el diagrama (aparentemente, algún tipo de modificación). El perno debajo del número 1 se desenrosca con una cabeza con una extensión y un trinquete. Pero los pernos 2 y 3 están ubicados de manera bastante inconveniente, por lo que los quité con una llave angular (una llave, y al final la cabeza está en una bisagra). Para aquellos que olvidarán dónde estaba qué cerrojo: # 1, # 3 - corto, # 2 - largo.

6. Retire el soporte en el que se sujetan las cubiertas de la correa (tengo una conexión a tierra de alarma en el mismo perno, así que no se sorprenda con los cables)

7. Ahora es el momento de una de las etapas más húmedas. Es necesario retirar las mangueras que suministran fluido al sistema (pozo y drenaje, respectivamente). La manguera, que en la foto estará debajo, se puede desenroscar. Hay una junta de cobre, cuando todo se vuelve a colocar, el perno se puede apretar un poco más, se apretará. Si lo desea, puede encontrar un recambio en cualquier tienda de autopartes del diámetro requerido. Pero recomiendo quitar la manguera superior (después de quitar la abrazadera), ya que si desenroscas el perno, quedará una pequeña junta tórica de goma. En primer lugar, existe una gran posibilidad de perderlo o romperlo y, en segundo lugar, puede ser difícil volver a colocarlo firmemente.

8. Después de estas manipulaciones, obtuve la siguiente imagen.Recomiendo enfáticamente limpiar a fondo el dexron filtrado, porque si permanece en nichos técnicos, entrará en el escape en los momentos más inoportunos. Bueno, aparecerá una cortina de humo en la cabina. Me pasó ayer, cuando estaba subiendo colinas de Divnogorsk

9. Las manipulaciones adicionales se llevan a cabo en condiciones más cómodas y estériles: en casa Para sacar la dirección asistida del soporte, debe quitar el perno largo que asegura la bomba desde la parte posterior

Y también dos tornillos en la parte frontal. No capturé este momento, así que los traigo en el diagrama.

La bomba encaja perfectamente en el soporte. En mi caso, hubo una ligera rotación alrededor del eje imaginario, donde antes había un perno largo. Habiendo examinado el soporte varias veces desde todos los lados en busca de sujetadores adicionales y asegurándose de que no estuvieran allí, sacó la bomba del soporte golpeando ligeramente el soporte con un mango de madera de un martillo.

10. Luego, desatornille los 4 pernos que sujetan la cubierta trasera de la bomba. Recomiendo arrancarlos de su lugar incluso cuando la bomba está en el soporte; es más conveniente sostenerla. Y están lo suficientemente retorcidos

11. Habiendo quitado la cubierta trasera, vi lo siguiente

Qué buscar aquí: Junta tórica “1”. Tenga cuidado con él, de lo contrario, el cuerpo de la bomba moqueará después del montaje. No suelte ni dañe las palas “2”. Se caen de las ranuras del eje con mucha facilidad. Y finalmente, el circlip “3”. En realidad, esto es lo único que evita que el eje se salga de la bomba. Hubo los mayores problemas con él (quitarlo con destornilladores sin doblarlo, sin dañar la forma, para que sea adecuado para un uso posterior)

12. Después de haber desmontado la bomba, descubrí por mí mismo que no hay cojinetes. Un solo sello de aceite en el lado de la polea. De hecho, todavía no entiendo por qué mi bomba zumba. Exteriormente, todo está bien. Aún existen sospechas sobre: ​​1) la válvula; 2) en la cremallera de dirección (por ejemplo, si las válvulas están ligeramente abiertas allí y la bomba siempre funciona bajo presión como en la posición extrema). Habiendo lavado todo el interior, devuelva todo, póngalo en el automóvil, vuelva a llenar el dexron. No empeoró, aunque también es mejor, lamentablemente.

A qué debe prestar atención:

Todo el sistema de ejes y anillos dentro de la bomba se sujeta en un pasador de chaveta. Tampoco le permitirá ensamblar todo incorrectamente (es decir, no puede preocuparse por los orificios y el canal que van a las válvulas; aún encajarán cuando inserte el pasador de chaveta). Y segundo, no pierdas la goma elástica (en la imagen de arriba)

Recogí todo el interior en una taza, enjuagué con Dexron y monté en orden inverso.

¡Y más atención! Las cuchillas en realidad no son solo rectangulares, sino que tienen la siguiente forma (aunque se cree que fueron demolidas con mucha facilidad)

Por lo tanto, deben ensamblarse con una parte cuadrada hacia adentro (hacia el eje) y redondearse. Si lo mezcla, aumentará el desgaste tanto de las cuchillas como del manguito exterior.

• P: Mire toda la cremallera de dirección, tal vez haya una fuga de aire o el sistema simplemente está lleno de aire, por eso zumba, no tarareé, pero toqué, hay kits de reparación en mi dirección asistida, cambié y todo salió lejos, cuando vertí la lechada, comenzó a tararear, me dijeron que como si el aire fuera bombeado y todo estaría bien, diablos, manejé con un zumbido durante casi un mes, luego lo tomé yo mismo a correr motor, aflojé bruscamente el perno de suministro de lechada e inmediatamente lo apreté, inmediatamente el zumbido desapareció, aparentemente salió el aire (trubogriz)

• P: ¿Estás diciendo que no tienes un rodamiento en tu eje? ¿Podría estar escondido detrás del sello de aceite? Fue el cojinete de mi dirección asistida lo que aulló, lo cambié y todo se fue. Aunque, tal vez el diseño de su bomba sea diferente, pero sigue siendo extraño que no tenga cojinetes. (dimka)

• P: Esta es una bomba de paletas ordinaria, pensé que había algo más interesante en el GUR. Puede hacer ruido por el desgaste de las cuchillas e incluso por cuñas. Cheto, dudo de la ovalidad de los omóplatos de un borde, resulta que durante la operación se presionarán hacia el borde rectangular y se frotarán contra la superficie lateral. Aunque puede resultar constructivo. Es una pena no ver esos detalles en la foto.Solicito los comentarios del autor.

• • R: No entendí bien cómo se frotará la hoja con el extremo rectangular. Para hacerlo un poco más claro, el diagrama muestra la vista de la hoja desde arriba (tal como está instalada en el sistema). Aquellos. su parte redondeada se sitúa hacia el radio exterior. Vista superior (muy esquemática)
  • P: Ahora está claro, por la descripción pensé que debería mirar desde el costado del avión. Se volvieron ovalados por el trabajo, desgastados. Y también se desgastan a lo largo del plano de contacto con el impulsor, si el desgaste en este lugar es significativo, pueden sesgar y atascar la rueda. Solo me parece que la dirección asistida no zumba, dices que no hace ruido sin carga, significa otra cosa, tal vez un riel. HuGo, generalmente en tales bombas hay una válvula reductora de presión en la carcasa, ¿está ahí?
  • • R: Sí, hay uno. Incluso hay dos válvulas de algún tipo. Desenrosqué uno; allí resultó ser una gran cabeza para arrancarlo de su lugar. De hecho, resultó que era solo un perno con resorte, que presiona el borde exterior (no sé por qué), pero no fue posible romper el segundo de su lugar. La flecha azul indica la que se atornilló

    Pero este no funcionó, no persistió

    Comenzó con el hecho de que en el verano mi volante comenzó a atascarse un poco. La inspección mostró que era necesario apretar la correa y cambiar el líquido de la dirección asistida. Después de medio año de funcionamiento, el volante comenzó a encajar de nuevo y apareció un silbido torcido. Preocupado por este problema, encontré varios artículos (sobre Legacy Link: _Subaru_Legacy y decidí revisar todo el gur de forma independiente y cambiar todo nuevamente). Ilustraciones más detalladas de tornillos de fijación en el artículo sobre Legacy.

    Empecemos. Desconecte los terminales de la batería.

    1. El primer paso es quitar el tubo del filtro de aire: fíjelo con dos pistones en la parte delantera del capó. Y sácalo. Solo se interpondrá en el camino.

    2. Desenroscamos un perno (en mi opinión, 13) que sujeta la protección de las correas de dirección asistida, el generador y el kondeya.

    3. Quite esta protección. Tenemos acceso gratuito a los archivos adjuntos.

    4. Con una jeringa con tubo, bombear todo el líquido del depósito de gur y desenroscar el propio depósito del cuerpo.

    5. Para la comodidad del trabajo, retiramos el generador, para que luego pueda limpiar el bloque de ATF. Para hacer esto: afloje el perno de fijación y desenrosque completamente el tensor. Después de eso, empujando el generador, retire el cinturón. Después de desatornillar el perno largo (que el generador está unido al bloque), golpeando suavemente el generador con un mazo de goma, sáquelo.

    6. El gur en sí está sujeto con tres pernos al soporte del bloque. Para mayor comodidad, es más fácil quitar todo el soporte. Primero, desenroscamos el dolor en la dirección asistida, que asegura el tubo de la dirección asistida. Lo sacamos con cuidado, aquí se derramará la lechada. A continuación, aflojamos la abrazadera y retiramos la segunda manguera (la que va del depósito a la dirección asistida). En este momento, es mejor sustituir algún recipiente debajo para escurrir el resto de la lechada.

    7. El siguiente paso es desconectar el chip de la dirección asistida. Hay un perno vertical detrás de él. Lo desenroscamos con una cabeza con un alargador. Hay dos pernos 13 más (izquierdo y derecho) debajo de la polea de la dirección asistida. Después de desatornillarlos, sacamos toda la dirección asistida junto con el soporte. Tenemos acceso completo al frente del bloque. Foto:

    8. A continuación, seguimos trabajando en la mesa. Desenroscamos los tres tornillos y sacamos la dirección asistida del soporte. Foto del soporte y foto de la dirección asistida:

    9. Girando la polea de la bomba - drene la lechada restante. La bomba muestra el sentido de rotación (flecha en sentido antihorario en la tapa).

    10. Habiendo examinado la bomba, llegamos a la conclusión de que el sello de aceite debajo de la polea está seco, y esta es una buena noticia. Esto significa que el motivo del fruncido puede residir en el juego del vástago o en el anillo de retención en el que se sujeta el vástago. Y el acuñamiento del propio vástago puede deberse al desgaste de las paletas dentro de la bomba. Desatornille los 4 tornillos de la tapa de la bomba y ábrala con cuidado.

    11. Tenga en cuenta que el anillo negro en el interior de la tapa es una junta. Lo examinamos. Lo tengo intacto, así que no tienes que cambiarlo. En general, existen kits de reparación para estas juntas. Habiendo examinado cuidadosamente el interior de la bomba, girando y agitando el vástago, llegamos a la conclusión de que todo está completo y no hay retrocesos.Las paletas muestran desgaste y calor en la parte donde entran en contacto con el cuerpo de la bomba. Use en forma de bordes redondeados. Sacamos las paletas y las enjuagamos en ATF. Pon los omóplatos boca abajo.

    12. Vierta un poco de ATF en la bomba y gire el vástago varias veces. Poniendo todo junto en orden inverso.

    13. Llene el tanque con ATF nuevo y arranque el motor. Comienza el silbato, esto se debe a la ligereza del sistema. Desplazamos el volante varias veces de un bloqueo a otro. Y damos tiempo para que el coche esté inactivo. El aire residual debe irse al tanque de expansión por sí solo. Si no, entonces por un corto tiempo (con un movimiento rápido de sus manos) puede desenroscar y apretar levemente el perno del tubo que va a la carcasa de la bomba. Escuche un ligero silbido: el aire está fuera. Esta es una de las partes del sistema más difíciles de eliminar. Dado que la lechada en este lugar pasa a través del perno hacia el tubo a lo largo del canal en forma de L.

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    Como resultado, obtenemos un volante ligero sin acuñamiento y placer de conducción. El tiempo de reparación es de aproximadamente 1,5 horas. La bomba sigue funcionando. En general, este es un punto débil para las subariks. Los funcionarios cambian solo en la colección. El precio de una bomba nueva es de 16 a 17 kr. A pesar de que mi amigo está comprometido con s / h, un sapo me estranguló para comprar uno nuevo.

    También quiero señalar que las picaduras del volante pueden deberse al cardinchik de dirección (sobre el que se ha escrito mucho), pero una vez más lubricarlo con un buen lubricante directamente debajo del capó no es un problema. Deseo que todos no se rompan y tengan buenas carreteras.

    Te contaré cómo reparé la bomba de la dirección asistida. Pero primero, un poco de historia.

    El volante de un automóvil que hace frío en verano e invierno funciona a la perfección. Pero tan pronto como el automóvil se calienta, especialmente en verano, el volante del XX se vuelve muy apretado, como si la dirección asistida no estuviera allí. En invierno, este problema no se manifiesta con tanta fuerza, pero sigue presente. Si pones el acelerador, el volante gira inmediatamente con facilidad (aunque no del todo perfecto, pero aún más ligero). Al mismo tiempo, la bomba no golpea, no suena, ni gotea, etc ... (no tomes en cuenta el riel mocoso) el aceite está fresco y perfecto (sobre todo, gracias al estado del riel, se ¡se actualiza periódicamente!), ¡El cardán está lubricado y no se calza!

    En general, en la cara de la señal de la falta de rendimiento de la bomba de dirección asistida con aceite caliente en XX. No sufrí durante mucho tiempo, al final decidí lidiar con este problema, pasé mucho tiempo, rebusqué en Internet, entendí el principio de la bomba, encontré una descripción similar y decidí resolver mi " bomba vieja.

    Y entonces, en primer lugar, retiramos la bomba, es necesario drenar toda la lechada (cómo sacarla y drenar el líquido, creo que todos se darán cuenta), también, en la contraportada de la potencia. dirección, debe desatornillar cuatro pernos con una cabeza de 14.

    Después de comenzar a quitar con cuidado la tapa, trate de no dañar la junta (esta junta con un sello de goma interno), en el cuerpo de la dirección asistida dejamos la parte exterior del "cilindro elipse de trabajo" (en adelante simplemente el cilindro). No hay necesidad de asustarse cuando la tapa se aleja de la caja, puede parecer que se está alejando debido a la influencia del resorte, durante el reensamblaje le parecerá que no encaja en su lugar, simplemente continúe Apriete los pernos con cuidado y alternativamente en diagonal, luego todo encajará en su lugar ...

    Inspeccione cuidadosamente el contenido y recuerde (puede tomar una foto) qué estaba dónde y cómo (se debe prestar más atención a la posición del cilindro). Puede girar la polea de la dirección asistida y comprobar suavemente con unas pinzas cómo se mueven las hojas en las ranuras del eje.

    Todas las partes deben extraerse sin esfuerzo, ya que no tienen fijaciones, pero el eje central está fijo de manera rígida, no se puede quitar.

    Inspeccionamos el eje desde la parte trasera, las partes (cuerpo de la dirección asistida y pared de la cubierta) tocándolas, en busca de rayones o ranuras, todo es perfecto para mí.

    Ahora sacamos toda la economía interna en trapos "limpios" y comenzamos a estudiarla.

    Examinamos cuidadosamente el eje, todas sus ranuras tienen bordes muy afilados en todos los lados.Uno de los lados extremos de cada ranura tiene un afilado pronunciado hacia adentro, que, cuando la hoja se mueve dentro de la ranura con una pendiente constante hacia este lado, complicará mucho su movimiento (este puede ser el primer componente del mal funcionamiento de la potencia direccion). Las partes laterales de las ranuras del eje también están "afiladas", esto se puede sentir si desliza el dedo en diferentes direcciones a lo largo del extremo (circunferencia exterior), así como a lo largo de las partes laterales del eje en diferentes direcciones. El resto de la caña es perfecto, no tiene fallas ni muescas.

    Se encontraron las fallas, ahora estamos comenzando a eliminarlas.

    Necesitamos un trapo, alcohol blanco, papel de lija de grano P1000 / P1500 / P2000, una lima triangular, un taladro de 12 mm (o más) y un taladro eléctrico. Con el eje todo es mucho más sencillo, se necesita una lija P1500 y comenzamos a limpiar todos los bordes de las ranuras del eje (limpiamos el exterior y lateral en ambos lados) de todas las formas posibles. Trabajamos sin fanatismo, la tarea principal es eliminar solo las rebabas afiladas.

    Por un lado, puede pulir inmediatamente ambos lados del eje en una superficie plana, es recomendable utilizar papel de lija P2000.

    A continuación, debe verificar el resultado de nuestro trabajo, verificarlo visualmente y al tacto, todo está perfectamente liso y no se pega.

    Lo más difícil tendrá que ver con la superficie del cilindro, personalmente no tengo nada más simple, no he descubierto cómo hacer una amoladora esférica con una piel, un taladro y un taladro grueso (F12). Para empezar, tomamos una piel P1000 y un taladro de este tipo, que se puede meter en un taladro.

    A continuación, debe enrollar firmemente la piel contra la rotación del taladro, en dos o tres vueltas, no debe haber espacios.

    Sosteniendo la estructura fuertemente retorcida, debe insertarla en el taladro (sujetar la piel también).

    Luego, de la manera más conveniente para usted, comenzamos a moler el cilindro con cuidado, debe moler uniformemente, presionar el cilindro con fuerza y ​​moverlo en relación con el eje de rotación (a la velocidad máxima). A medida que se come la piel, la cambiamos, como resultado llegamos a la piel más pequeña P2000.

    Se obtiene el resultado deseado,

    ahora todo debe limpiarse a fondo con un camino con alcohol blanco. El eje en sí con cuchillas se puede enjuagar en él.

    Una vez que comenzamos el montaje, todo se coloca en el orden inverso al de extracción.

    Número de invitados conmigo:

    El tema es realmente relevante para subaru. Mi bomba empezó a zumbar justo después
    después de arrancar el coche después de la tapa del motor, hace un año. el volante dio vueltas con fuerza y ​​sacudidas, había espuma en el tanque.
    gradualmente la bomba mejoró y la golpeé, pero más cerca del otoño la bomba comenzó a apagarse por completo.
    los primeros cinco minutos en uno frío, al intentar girar el volante, se escuchó un aullido infernal, el volante no giraba, el líquido inmediatamente hizo espuma
    bueno, solo si sigue recto, la bomba claramente aulló a más de 2000 rpm
    la bomba se lavó desde el exterior para su inspección y después de 2 semanas se cubrió uniformemente con una fina capa de polvo aceitoso, la goma de sellado estaba cansada

    un poco de teoría: si tu gur aúlla, esto puede deberse a varias razones
    1- rodamientos de bomba desgastados aullidos
    La segunda es una vibración de alta frecuencia en el sistema gur, causada por pulsaciones de presión. esto pasa si
    el aire ingresa al sistema, lo que conduce a la formación de espuma del líquido, el aire solo puede ingresar donde está
    vacío en el sistema, es decir, en el tanque, la tubería de suministro a la bomba y a través de los sellos en el cuerpo de la bomba
    3- falla mecánica, desgaste de la parte de bombeo de la bomba

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    este tema con espuma ya se ha descartado 150 veces en todos los foros y el estándar da consejos: debe comenzar con
    qué poner 2 abrazaderas en la manguera de suministro, cambie el anillo en el tubo de entrada de la bomba y asegúrese de
    que no hay líquido burbujeando en el tanque, si el líquido está burbujeando, entonces captura aire y entra al sistema
    esto sucede cuando la partición de malla en la parte inferior del tanque se rompe

    Hice todo esto, el resultado fue realmente cero, pero muchos dicen que ayudó

    también la pulsación de presión puede deberse al hecho de que debido a las juntas dentro de la bomba que se han perdido
    sus propiedades. la bomba a través de fugas comienza a bombear líquido dentro de sí misma, mientras que creo que aumenta
    formación de espuma del líquido.
    Estos o explican por qué la bomba aúlla más en una fría y el volante gira más fuerte, y después de calentar más o menos
    vuelve a la normalidad, el hecho es que el coeficiente de expansión del aluminio es en promedio 3-5 veces menor que el coeficiente de expansión
    sellos de goma de la bomba, con anillos cansados ​​que se calientan, se hinchan y sellan los espacios

    Como saben, Subaru no suministra kits de reparación de bombas para automóviles después de 2003, ni siquiera un anillo de succión en STI GRB.
    la boquilla de la bomba no se puede pedir, ya sea debido a la codicia de la gerencia, o la idiotez es difícil de decir
    Creo que ambas opciones son correctas). PERO GRACIAS A TIMUR, y este tema ha encontrado una salida, dejemos que los gerentes de FTI ahora chupen basura de ambos extremos,
    resulta que el interior de la bomba en el fox de 255 y en el GRB de 257 (y probablemente en casi todos los Subaru con la bomba showa) son completamente idénticos al interior
    bomba instalada en la mayoría de los modelos HONDA, y HONDA, a diferencia de Subaru, suministra un kit de reparación en el formulario
    sello de aceite, cojinete y todas las bandas de goma por un poco más, ¡atención! 1 (uno) mil rublos

    una bomba producida por showa - aquí hay una foto, creo que no encajará en KYB

    el diagrama superior es del acorde, el más bajo es del Honda FRV c 1.7, hay aproximadamente la misma cubierta de la bomba trasera que en el GRB

    números del accord 2006 bomba 2 l motor K20Z2 lo que vino a GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13 × 1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Hay una pequeña emboscada solo en la contraportada, en el GRB hay dos anillos redondos y en el acorde hay uno redondo y un perfil, parecen diferir ligeramente en diámetro.
    Puse 1 anillo de 12.7x1.8 y el otro 13x1.9 parecía estar bien, pero tal vez inicialmente debería haber 12 y 13 anillos
    y no hay anillo para el sensor de presión en la bomba, puse un acondicionador de aire que se acercó al diámetro

    En general, el diseño de la bomba de dirección asistida da una buena impresión, ¡todas las piezas de trabajo están hechas de acero! no aluminio
    Al igual que en otras bombas, las placas del rotor tienen un revestimiento de cobre de la superficie de trabajo de los bordes, se instala un inserto de manguito en la cubierta posterior
    debajo del eje y no solo un agujero en el aluminio, es decir, el diseño no es de ninguna manera desechable. Sin embargo, el diseño es funcional solo si el sellado
    los anillos no han perdido su elasticidad
    Al desmontar mi bomba, no vi ningún signo de desgaste en absoluto,
    algo de polvo de metal, hay arañazos en el extremo del anillo de acero exterior, pero se parece más a
    procesamiento de fábrica. Repito, mi bomba ha estado funcionando con espuma durante al menos un año.

    En mi opinión, esta bomba tiene 2 puntos débiles: un cojinete con un sello de aceite en un solo lado y sellos de goma que se broncean por las altas temperaturas.

    la reparación de la bomba se puede hacer de forma independiente, no se requiere ninguna herramienta especial, lo único que necesita es un tornillo de banco
    la bomba debe montarse fácilmente, tal como se desmontó, si la cubierta trasera no se asienta, no es necesario golpearla con un martillo
    pones algo mal
    instrucciones de montaje para desmontaje, ver acorde 7
    No confíe en los animales para retirar la bomba, ¡solo en mecánicos de confianza! , al retirar, puede verter fácilmente aceite de dirección asistida directamente en la sincronización
    Otro momento al ensamblar, inmediatamente llene la bomba con aceite, me negué a trabajar hasta que soplaron aire comprimido en el tanque, solo después de eso, succionó aceite

    Resultado: el volante comenzó a girar con facilidad independientemente de la temperatura, el aullido desapareció, no hay espuma en el tanque, hay un leve zumbido que solo es audible si escuchas

    Después de haber escalado por los foros de aerodeslizadores, llegué a la conclusión de que este kit de reparación es algo así como un consumible, tiene 2 años y debe cambiarse nuevamente.
    pero de alguna manera es más interesante cambiar el kit de reparación, especialmente si lo hace todo usted mismo que una bomba nueva por 16.000 r
    En general, vale la pena intentarlo quien tenga tal problema, nuevamente, a juzgar por las revisiones, ayuda a Hondavods a casi todos.
    En el futuro planea poner un tanque con un filtro ala msersedes W124 y olvidarse de la dirección asistida en su Subaru.
    Hondavody para principiantes en el foro con espuma en la boca demuestra que solo se puede verter líquido especial original de Honda en el gur)
    Probé diferentes lechadas, creo que si el sistema funciona correctamente, funcionará bien para cualquiera,
    Creo que es óptimo verter MOBIL ATF 320

    Una vez más, un respeto separado TIMYR!
    

    Para facilitar al conductor el control del vehículo, en los automóviles modernos, se instala un servomotor hidráulico en la columna de dirección. Uno de los elementos principales de este mecanismo es una bomba que bombea fluido hidráulico a través del sistema de dirección asistida. Durante el funcionamiento, está expuesto a cargas pesadas, por lo que es necesario reparar periódicamente la bomba de dirección asistida.

    Puede cambiar esta unidad con sus propias manos. Incluso es posible reemplazar un rodamiento averiado. En este caso, el kit de reparación de la bomba de dirección asistida será útil, que se puede comprar en cualquier tienda de automóviles.

    Antes de decidirse a realizar los trabajos de reparación, es necesario comprobar la presencia de líquido en el depósito, así como la conformidad de su marca con la homologada para su uso en esta máquina. A menudo, la causa de los signos de mal funcionamiento es la aparición de esclusas de aire en el sistema. Por lo tanto, si sospecha esto, es necesario bombear el sistema hidráulico, quitando todos los tapones de aire. En este caso, la eficiencia de la dirección asistida se puede restaurar por completo. Si, al verificar la calidad del fluido de trabajo, se encuentra que no cumple con el estándar, es necesario cambiarlo por el fluido de la marca deseada. En el caso de que se tome la decisión de reparar la bomba de dirección asistida, se requiere preparar un lugar de trabajo y las herramientas necesarias, así como los materiales para realizar el trabajo:
    • necesita una clave para "12", así como cabezas para "14" y "24";
    • necesitará un extractor de anillos de retención;
    • prepare de antemano dos arandelas de cobre, una junta para la carcasa trasera, juntas tóricas, en la cantidad de dos piezas y un sello de aceite, se pueden reemplazar por un kit de reparación para la bomba de la dirección asistida;
    • asegúrese de tener un rodamiento marcado como "6202" y un diámetro exterior de 35 mm;
    • para bombear aceite fuera del tanque, necesita una jeringa grande y un recipiente;
    • limpie el banco de trabajo y cúbralo con cartón limpio para desmontar la bomba;
    • prepare papel de lija fino y un paño de limpieza.
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    Para quitar la bomba de la dirección asistida y repararla con sus propias manos, debe realizar los siguientes pasos.

    1. Afloje ligeramente el perno del eje que asegura la unidad de bomba al soporte usando el orificio en la polea. Afloje la tuerca de retención del tensor por completo y retire la correa.
    2. Con una jeringa, bombee el líquido hidráulico del depósito. Gire el volante a derecha e izquierda hasta que se detenga para que el aceite esté completamente fuera del sistema, haga esto varias veces para limpiar completamente las tuberías.

    

    1. Afloje la abrazadera de la manguera que sale del tanque de expansión y retire esta línea.

    

    1. Quite el perno que fija la manguera de alta presión de la bomba al sistema.
    2. Retire el perno del eje que fija la bomba al soporte y reemplácelo con un destornillador o una varilla de metal de un diámetro adecuado para bloquear la polea. Luego desatornille la tuerca que asegura la polea de la bomba.
    3. Tire de la unidad de bomba de la dirección asistida liberada hacia arriba y colóquela en un lugar especialmente preparado. Quite la suciedad y el aceite de la carcasa de la unidad.
    4. Retire el anillo de retención del rodamiento con un extractor.
    5. Quite los pernos de montaje de la cubierta trasera. Sáquelo haciendo palanca con un destornillador pequeño y retírelo, asegurándose de que las palas del rotor no se caigan de la carcasa.

    

    1. Saque las cuchillas y colóquelas en hojas de papel numeradas previamente preparadas para no confundir nada durante el montaje. ¡Atención! Recuerde la posición de las palas ensambladas. Cuando se instala en una carcasa, la parte redondeada de estas hojas debe girarse hacia afuera.

    

    1. Retire la placa y todas las partes que se encuentran debajo.
    2. Extraiga el eje golpeando suavemente con un destornillador.

    

    1. Presione el cojinete fuera del eje de la bomba.

    

    1. Cambie el rodamiento inservible por uno previamente preparado.

    

    1. Compruebe las piezas del grupo motobomba en busca de defectos y desgaste. Limpiar las superficies de suciedad y asperezas. Los expertos dicen que la simple limpieza de las partes internas reduce los espacios y le permite extender el funcionamiento de esta unidad sin reemplazar ninguna parte.

    

    1. Vuelva a montar en orden inverso. Es imperativo cambiar el sello de aceite, las juntas tóricas y las arandelas por otros nuevos preparados con anticipación.

    Si le resulta difícil arreglar la bomba de la dirección asistida con sus propias manos o no hay tiempo para esto, entonces es posible reemplazar la bomba de la dirección asistida por una nueva. Esto reducirá significativamente el tiempo de reparación. Vea también un video sobre el tema: