Reparación de bomba gur bricolaje nissan almera n16

Necesitará llaves "12", "14", enchufe "24", pinzas, un recipiente para drenar el fluido de trabajo del tanque.
1. Retire la correa de transmisión de la bomba de agua y la bomba de dirección asistida (consulte "Reemplazo de las correas de transmisión del generador, compresor de aire acondicionado, bomba de agua y bomba de dirección asistida").

2. Apriete las orejas dobladas de la abrazadera de la manguera para la línea de retorno a la boquilla de la bomba, deslice la abrazadera a lo largo de la manguera.

3 .. Retire la manguera de la línea de retorno del ramal de la bomba de la dirección asistida y drene en un recipiente adecuado el fluido de trabajo del depósito de la dirección asistida y la manguera.

4. Desatornille la unión de perno que sujeta la tubería de la línea de presión a la unión de la bomba de la dirección asistida.

5.. y desconecte la tubería.

ADVERTENCIA: Tomar medidas para evitar la fuga de fluido hidráulico de las líneas taponándolas, por ejemplo, con tapones de madera.

Reemplace las juntas tóricas de cobre en la conexión de la manguera de la línea de presión con la bomba de dirección asistida durante el montaje por unas nuevas.

6. Desatornille la tuerca que sujeta el control deslizante del tensor a la barra de la bomba de la dirección asistida.
7. Quite los tres pernos que sujetan el soporte de la bomba de la dirección asistida al bloque del motor.

ocho. . y retire el conjunto de la bomba con el soporte.
9. Desatornille la tuerca que asegura la bomba al soporte, quite el perno a través del orificio en la polea de la bomba.

10.. y retire la bomba.
11. Instale la bomba de la dirección asistida en el orden inverso al de desmontaje.
12. Ajuste la tensión de la correa de transmisión de la bomba de agua y la bomba de dirección asistida (consulte "Comprobación y ajuste de la tensión de las correas de transmisión del generador, compresor de aire acondicionado, bomba de agua y bomba de dirección asistida").
13. Llene de líquido el sistema de dirección asistida y elimine el aire (consulte "Purga del sistema de dirección asistida").

Anuncio en el foro Club-NISSAN o Nissan Primera Club (NPC): Buenas tardes. Soy propietario de un automóvil Nissan Primera P12 (solía tener un Almera N16). El auto es genial. Por esa cantidad de dinero, no esperaba obtener un automóvil cómodo y confiable. Pero, ¿por qué, pero por qué tanto Almera como Examples tienen cremalleras de dirección con fugas? ¿Cómo evitar que el riel gotee, cómo ordenar el riel con sus propias manos? ¿Dónde comprar retenes de aceite y cómo reemplazarlos? ¿Es posible reemplazar el sello de aceite de la cremallera de dirección en un Nissan sin quitar el riel del automóvil?

Los foros y conferencias están llenos de mensajes de este tipo, así como de respuestas. Pero aún así, no hay consenso en Internet sobre los bastidores de dirección del Nissan Almera y Primera. Muchos, habiendo reemplazado solo un sello de aceite en el riel Almera, que está muy suelto debajo del capó, informan que todo es muy simple. No es necesario quitar el riel para esto, y el sello de aceite se puede suministrar desde un automóvil soviético, recortándolo ligeramente a lo largo del diámetro exterior. Es posible y entonces 🙂 La empresa Gidrolab no tiene nada en contra 🙂 Pero si aborda este problema de manera profesional, entonces este método no es adecuado.

En primer lugar, solo se puede reemplazar un sello de aceite del distribuidor superior de esta manera (algunos lo llaman el sello de aceite del eje de la dirección o el sello de aceite del regulador) (en la imagen)

porque para reemplazar el sello del distribuidor inferior (que está instalado en el mismo eje, hecho del mismo material, funciona en las mismas condiciones y también fluirá pronto) (en la foto)

debe quitar todo el carrete, que luego no se puede volver a insertar.Además, el sello de aceite inferior del distribuidor en los rieles Nissan Almera y Primera se retira con la destrucción de un anillo de compresión desechable, que solo se puede volver a colocar con un equipo especial.

En segundo lugar, al reparar una cremallera de dirección, se requiere una limpieza absoluta. Si agrega tierra o arena al carrete de la válvula, puede perder la bomba de la dirección asistida. Incluso unos pocos granos de arena atrapados en la bomba rayarán las superficies de contacto pulidas y el rotor. Después de lo cual tendrá que cambiarse. La bomba es cara. Más caro que reparar el riel, incluso por profesionales.

En tercer lugar, ¿cómo eliminar el juego, el crujido y el desgaste de la carcasa, el desgaste de la varilla, las fugas de los sellos de aceite laterales y mucho más sin quitar el riel?

Por todas las razones anteriores, las cremalleras de dirección deben retirarse para su reparación.

Pero los sellos de potencia (sellos de aceite del riel del eje, es decir, la varilla que se mueve de izquierda a derecha) (en la imagen)

a menudo no es necesario cambiar. Su calidad no es satisfactoria. Y al mismo tiempo, para reemplazarlos, debe tener una herramienta especial para quitar el sello de potencia interno desde la misma profundidad del cilindro de cremallera.

Cómo reparar tú mismo una cremallera de dirección Nissan Almera y Primera.

Y, sin embargo, la cremallera de dirección Almera y Examples se puede reparar por su cuenta, pero con la condición de que solo el sello de aceite del distribuidor superior tenga fugas y el resto de los sellos de aceite estén en excelentes condiciones. Aquellos. no es necesario involucrarse en un procedimiento complejo para reemplazarlos con una herramienta especial.

Para ello, aún debe quitarse el riel. No es necesario quitar las ruedas. Es necesario poner las ruedas rectas y desde el foso desconectar los extremos de las varillas de dirección de las palancas giratorias. A continuación, retire el cardán, desconecte las líneas de suministro y retorno de aceite y desenrosque los tornillos que sujetan la cremallera a la carrocería.

La rejilla se retira a través del capó pasando la batería junto con las varillas, después de que se haya desplazado fuertemente hacia la rueda derecha. La instalación es en orden inverso, excepto que primero debe atornillar las varillas de dirección a las ruedas, poner las ruedas rectas y solo luego instalar el cardán del eje de dirección.

El riel retirado primero debe limpiarse de suciedad, lavarse con queroseno y soplar con aire comprimido. NO lave el riel con un Karcher, ya que entra agua. A continuación, desatornille los tubos del distribuidor (deben atornillarse con cuidado, ya que los racores están atornillados en aluminio), retire la carcasa del distribuidor.

El retén de aceite debe comprarse por adelantado en el tamaño de 19x29x4,5 mm. Puede comprarlo en nuestra empresa Hydrolab o simplemente en el mercado. El procedimiento para reemplazar el sello de aceite en sí es simple. Saque el sello de aceite junto con el rodamiento usando un mandril (una cabeza de 16 alturas servirá).

Luego, vuelva a colocar el nuevo sello de aceite junto con el rodamiento usando una guía (una cabeza de 22 de altura será suficiente).

Aplique grasa especial al sello de aceite y al cojinete y vuelva a montar con cuidado. Los tornillos de la carcasa del distribuidor no deben apretarse hasta el final, sino solo hasta el momento en que se detienen en el cojinete.

Eliminar la holgura y los golpes del riel es un tema especial para un artículo separado. Solo podemos decir que por un recorrido de 100 mil kilómetros, aparecen en cualquier carril, y especialmente en racks con un cracker de plástico, como en Almera y Examples.

Entonces, ¿por qué las cremalleras de dirección del Nissan Almera y Primera tienen fugas?

Durante más de 10 años, Gidrolab ha reparado con éxito los bastidores de dirección de los automóviles Nissan Almera y Primera y ha acumulado estadísticas sólidas. El 90% de estas cremalleras comienzan a tener fugas en recorridos de 90 a 140 mil kilómetros y el 98% de ellas fluyen por el sello de aceite del distribuidor superior e inferior.

Tenga en cuenta que hay dos retenes de aceite en el distribuidor: uno superior y otro inferior. El flujo a través del superior siempre se nota, pero no a través del inferior. Cuando el sello de aceite inferior del distribuidor tiene fugas, el líquido entra y se acumula imperceptiblemente en el interior de la cremallera de dirección. Por lo tanto, si fluye desde arriba, se deben cambiar ambos sellos de aceite del distribuidor.Pero las fugas de los sellos de aceite de potencia (laterales) son muy raras y están asociadas con varios defectos introducidos en el riel más tarde; por ejemplo, al reemplazar las varillas de dirección, las anteras estaban mal instaladas y apareció corrosión. O rayado y golpeado las partes pulidas de la rejilla del eje.

Entonces, ¿por qué un par de sellos de aceite funciona perfectamente, mientras que el otro fluye constantemente, a pesar de que funcionan con el mismo aceite, temperatura, etc.? Todos nuestros estudios han demostrado que la corrosión en las partes de estos rieles es extremadamente rara. Aunque para otros es un flagelo. Tampoco hay un desgaste catastrófico en el labio de trabajo de los sellos de aceite. Pero si observa los retenes de aceite, verá que, aunque están hechos de un material SNBR especialmente resistente al calor, todavía tienen un aspecto diferente. Los sellos de potencia están hechos de material resbaladizo y el material del sello del distribuidor es similar al caucho normal. Son demasiado blandos y el resorte es débil. Durante mucho tiempo se ha notado que si el material del prensaestopas es blando, no solo se desgasta rápidamente, sino que también pierde rápidamente su elasticidad cuando se trabaja en aceite. En otras palabras, rápidamente se "dobla". Y además, que el resorte de los sellos del distribuidor es débil, cuando están bronceados comienzan las fugas.

Resulta que la discrepancia surgió precisamente con el material de los sellos de aceite en la fábrica. Mientras tanto, se descubrió que ya se han producido una gran cantidad de automóviles en tres años. Incluso ahora, los nuevos bastidores de dirección originales vendidos en la tienda no recorren ni 40 mil kilómetros, porque han estado en un almacén durante todos estos años y los sellos de aceite ya se han endurecido.

Todo lo que queda es reemplazar los sellos de aceite endurecidos por unos nuevos de alta calidad. Es bueno que el resto de las cremalleras de dirección de los Nissan Almera y Primera sean muy fiables. Gidrolab reparará rápida y eficientemente la cremallera de dirección y dará 13 meses de garantía sin limitación de kilometraje.

Retiramos la bomba de dirección asistida para sustituirla o al desmontar el motor.

Retire la correa de transmisión de accesorios (consulte "Reemplazo de la correa de transmisión de accesorios del motor 1.6 (16V)").

Retire la unidad del faro izquierdo (consulte "Desmontaje de la unidad del faro").

Bombeamos el líquido del depósito de la dirección asistida con una pera.

Usando la cabeza "10", desatornille el perno que sujeta el soporte del tubo de la línea de descarga

Sosteniendo el racor de la bomba con la llave "22", con la llave "17", desenroscar el racor del tubo de la línea de descarga

Sacamos el racor del tubo del orificio del racor de la bomba y retiramos el tubo del cuerpo de la bomba

Apretando la abrazadera del tubo de llenado con unos alicates, deslice la abrazadera a lo largo de la manguera

Retire la manguera de la conexión de la bomba

Insertamos tapones de un diámetro adecuado en los orificios del tubo, manguera y unión del cuerpo de la bomba.

Girando la polea de la bomba, alineamos el orificio de la polea con la cabeza de uno de los dos pernos que sujetan la bomba al soporte del motor.

Usando la cabeza "10", desatornille el perno que sujeta la bomba al soporte del motor. Del mismo modo, apártate
segundo perno.

Con la misma herramienta, desatornille los dos pernos de montaje de la bomba en el lado opuesto del soporte

Inserte un destornillador entre la carcasa de la bomba y el soporte del motor y apriete la carcasa de la bomba del soporte ...

Instale la bomba de dirección asistida en orden inverso.

Ajustamos la tensión de la correa de transmisión de accesorios (ver "Reemplazo de la correa de transmisión de accesorios del motor 1.6 (16V)").

Llene el depósito de la dirección asistida con líquido de trabajo y elimine el aire del sistema (consulte "Purga del sistema de dirección asistida").

No será difícil cambiar el líquido de la dirección asistida del Nissan Almera H16. En primer lugar, haga el trabajo preparatorio y cubra la correa con bisagras para que no entre aceite y retire el tanque con líquido de lavado. Luego comience a bombear el líquido de dirección asistida viejo del cañón con una jeringa médica grande. Antes de comenzar a verter líquido fresco en el tanque, no estará mal si lo enjuaga bien.

Además, el algoritmo para reemplazar el líquido de la dirección asistida en el Nissan Almera N16 consistirá en quitar la manguera de retorno e instalarla en una botella separada y cerrar la tubería de retorno en el cañón con un tapón y llenar el tanque comenzamos. girar el volante cuando el motor no está en marcha (es recomendable colgar la parte delantera del coche).

Repetimos este procedimiento hasta que salga líquido limpio fresco por la manguera de retorno.

Vovan1123

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El riel goteó, el líquido en el tanque es normal, pero la bomba de la dirección asistida comenzó a zumbar. En uno frío, todo está en silencio, pero se calienta con ruido. ¿Cambiar la bomba? Dime por favor.

RomAlm

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a Vovan1123: ¿Es muy interesante cómo fluyó el riel y el líquido en el tanque es la norma? Hay dos marcas en el depósito de la dirección asistida, para un motor frío y para uno caliente. El hecho de que la bomba esté zumbando indica que se quemó, es decir, funcionó sin aceite o el volante se desatornilló por completo y alguien jadeó bien, o tal vez incluso se retorcieron monedas de cinco centavos en el hielo) Si el volante gira normalmente y el ruido no molesta, entonces me parece que se puede montar así. Si tiene dinero o problemas obvios con el rodaje, debe cambiarlo. Aunque primero es necesario cambiar el líquido de la dirección asistida. En un automóvil frío, extraiga el líquido del tanque con una jeringa, tanto como pueda. Luego agregue lechada fresca y monte durante uno o dos días. Entonces repites. Si carga un par de litros y medio de purín nuevo, puede contar con cambiarlo por completo. Por supuesto, puede llamar a la estación, harán todo a la vez. ¡Buena suerte!

Vovan1123

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RomAlm

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Nuestros expertos locales aparecerán y definitivamente comentarán)

Messir

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a Vovan1123: Si la bomba emite un zumbido, entonces esta es una razón para reemplazar el líquido. Este es el primer trabajo y el menos costoso en comparación con la reparación de una bomba o una rejilla. Pero el hecho de que se hayan identificado los lugares de fuga no es bueno. Es mejor reemplazar inmediatamente tanto los sellos de aceite como el líquido. Ahórrese el doble de costes en el futuro.

vlad m

El moderador impulsa: Mitsubishi colt
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a Vovan1123: Cambie el líquido (apoyo Messire) y agregue un tubo XADO para dirección asistida allí.

Norddron

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La bomba de Gora comenzó a zumbar al girar el volante de un automóvil sin calefacción. Después del calentamiento, no hay ruido. El líquido es normal. Dime que te pasa

Lluvia
Jefe de redacción de noticias

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a norddron: Compruebe la bomba en sí, el motor.

Ruslan M

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Compró N16 2006. kilometraje 46 t.km. Durante el examen inicial, nada emocionado, excepto el tanque de la dirección asistida, está cubierto de aceite. ¿Para qué sirve? El coche conduce bien, pero aún necesitas saber

Dimon-811

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Ruslan_M: Compró N16 2006. kilometraje 46 t.km. Durante el examen inicial, nada emocionado, excepto el tanque de la dirección asistida, está cubierto de aceite. ¿Para qué sirve? El auto conduce bien, pero aún necesitas saber #
la tapa no encaja bien, por lo que está en aceite

Dimon-811

Unidades: Opel zafira
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RomAlm: a Vovan1123: El hecho de que la bomba esté zumbando indica que se quemó, es decir, funcionó sin aceite o el volante se desatornilló por completo y alguien jadeó bien, o tal vez incluso se retorcieron monedas de cinco centavos en el hielo) Si el volante gira normalmente y el ruido no molesta, entonces me parece que se puede montar así. Si tiene dinero o problemas obvios con el rodaje, debe cambiarlo. Aunque primero es necesario cambiar el líquido de la dirección asistida. En un automóvil frío, extraiga el líquido del tanque con una jeringa, tanto como pueda. Luego agregue lechada fresca y monte durante uno o dos días. Entonces repites. Si carga un par de litros y medio de purín nuevo, puede contar con cambiarlo por completo. Por supuesto, puede llamar a la estación, harán todo a la vez. ¡Buena suerte! #
pero incluso si te envuelves en monedas de diez centavos y te miran, no sucederá nada a un nivel de aceite normal.

El procedimiento de reemplazo descrito anteriormente es estúpido y costoso, lea el manual, todo es muy simple.

Messir

Comenzó con el hecho de que el líquido de la dirección asistida comenzó a ir a pasos agigantados en el sentido literal (1 litro fue por un día para recargar), a primera vista estaba claro que el sello de aceite de la cremallera de la dirección se había roto, pero no el superior, sino el lateral. ¡Debemos cambiar!

El precio de 12k por un mamparo en un servicio de automóvil es demasiado alto para el bolsillo de mi estudiante, decidí arreglarlo yo mismo. Tenga en cuenta que en los servicios de automóviles se resuelven "en el basurero" y si el mamparo no tiene éxito, no se le devolverá más de la mitad de su dinero, ya que 6k por desmantelamiento / instalación, aún así, nadie archivará los dientes (ellos rasgará el sello de aceite, el sello de aceite está mal), no lubricarán con litol y no lavarán cada detalle (esto debe hacerse solo con un líquido para limpiar el carburador, algo increíble), bueno, ¿qué puede Digo, porque lo hacen por extraños, de lo contrario son por ellos mismos a conciencia.

Para hacer esto, deberá quitar y desmontar completamente la cremallera de dirección y más sobre esto con más detalle.

Necesitará: 2 llaves de gas (o un tornillo de banco en lugar de una), una cabeza E8 (asterisco), llaves y cabezas para 12,13,15,17 con un cardan, una extensión y un trinquete, un martillo, un 19 -barra (para desenroscar las ruedas), alicates de punta redonda (para desenroscar la "arandela" del riel), una sierra para metales, una lima, 2 gatos (para colgar las ruedas), destornilladores, abrazaderas para anteras y preferiblemente un asistente.

Superior 485.HD484 (carrete)

Lado 495.HD448 2 uds (es mejor llevar uno más de repuesto)

Materiales adicionales (que se encuentran en el artículo, pero no lo compré yo mismo):

Funda de cremallera de dirección Toyota 45535-08010 2pcs

Abrazadera Toyota 90080-46340 2 piezas

Abrazadera Toyota 90467-19021 2 piezas

Quité el riel por el paso de rueda izquierdo ya sin carrete (la parte superior donde se encuentran los sellos de aceite superior e inferior), lo quité debajo del capó porque Pensé que el sello de aceite superior se había roto, pero resultó que el riel no funcionaría con el carrete en mi experiencia, pero: me dieron de baja que es posible sacar el conjunto del riel a través del paso de rueda del conductor (de Por supuesto, se quita la rueda) girándola en diferentes posiciones; si tiene éxito, salte de felicidad, porque tendrá la suerte de desconectar los tubos y el carrete no debajo del capó, sino en una posición cómoda.

Paso 1 Prepare y retire el carrete

Colocamos las ruedas, el volante recto y fijamos el volante con cinta o cinta aislante.

Esto se hace para no romper la cola de la almohada. debajo del pedal del freno en la cabina, desatornille el perno con una llave 17, quite el perno y mueva el cardán de la columna de dirección a un lado.

Pasemos ahora al compartimento del motor. Retiramos la carcasa del filtro de aire allí ya que dificulta el acceso. Drenamos el líquido de la dirección asistida del cañón en la medida de lo posible y pasamos al carrete. Hay 4 tubos en el carrete. Desenroscar la manguera y el tubo adyacente con las llaves 13 y 15. Desatornillar 2 tubos de hierro con una llave 12 o una llave especial si tienes miedo de romper los bordes, es importante que estos tubos no salgan completamente de las ranuras, no No rompa. Luego, con la cabeza 13, desatornille la bisagra inferior del eje de la cremallera y déjela a un lado. Quedan 2 tornillos “favoritos” para los que necesita el cabezal E8, el delantero no será difícil de desenroscar, pero tendrá que jugar con el trasero. Es necesario poner una marca en la posición del carrete al cardán, para que luego todo se pueda poner de manera uniforme.

Haga esta marca más gruesa con algo visible a lo largo del carrete, a lo largo de la carcasa, a lo largo de las ranuras y a lo largo del eje cardán, de lo contrario, fui estúpido con las ranuras y la carcasa y la sensación de 0, el cuerpo en sí podría estar en cualquier posición y el cardán se colocó en las estrías al azar, por lo que tuve que modificar el ajuste del volante y las ruedas (de lo contrario, el volante está recto, las ruedas hacia los lados).

Después de eso, gire el carrete en el sentido de las agujas del reloj para que salgan 2 tubos de hierro, y luego el carrete se puede quitar fácilmente de su asiento y dejarlo a un lado.

El propio carril se asienta sobre 3 tornillos (cabeza 17), que no son difíciles de encontrar y por supuesto hay que desconectar las puntas.

Levante la rueda delantera derecha (pasajero) y extráigala. (Esto no requiere instrucción adicional, solo un balonnik) Con una llave inglesa de 17, desenrosque la tuerca de la punta y golpéela con un martillo. No debería haber problemas con esto, y no tuve que levantar la punta por separado para presionarla (si tiene una situación diferente, aquí dice cómo crear presión en la punta). Realizamos el mismo procedimiento con la rueda del conductor y sacamos el carril a través del arco de la rueda del conductor.

PD Todos se quejan del perno distante del piñón del carrete, para que sea más fácil arrastrarme hasta él sin problemas, primero desatornillé el riel (3 pernos) y golpeé las puntas, lo que me permitió girar el riel debajo del capó para mayor comodidad. .

Al disparar ruedas, limpié las roscas de los pernos con un cepillo de alambre y las procesé con grafito. Este es mi problema personal para que la rosca no se oxide y los pernos se puedan quitar más fácilmente en el futuro.

Para empezar, lavé el riel de la suciedad del lavabo con un cepillo y gasolina, lo sequé y comencé a desmontarlo. Es necesario quitar las anteras, o más bien exponer la tracción.Quitamos los collares (es necesario comprar nuevos) en las anteras y exponemos lo que estaban escondiendo (si las anteras están en buenas condiciones, entonces las abrazaderas deben quitarse con cuidado sin dañar las anteras, y si la bota está rota, entonces debe ser reemplazado). Ahora tenemos que desenroscar las varillas. Hice esto usando dos llaves de gas, una aferrada al cabezal de tracción y la otra al eje plateado y la desenrosqué (la rosca es normal y se desenrosca en sentido antihorario como todo en este mundo))), tuve un pequeño problema en esto etapa, que rápidamente lo resolví con un destornillador plano y un martillo ver foto.

se quitan ambas varillas y esto es bueno, en el lado derecho (donde está el casquillo del carrete) es necesario desenroscar la "arandela" de aluminio, especifiqué su material por una razón, ya que esto debe hacerse con cuidado sin dañarlo, lo desenrosqué con unos alicates de punta redonda.

Habrá el primer sello de aceite lateral. En el mismo lado (a la derecha donde estaba la arandela) sacamos el eje de la cremallera y encontramos dentro todo del mismo lado del segundo retén de aceite lateral, no es difícil sacarlo con algo largo y un aro incomprensible saldrá volando con él, este es un buje caprolon, que también debe ser reemplazado. Es inútil buscarlo en Internet, debe pedir un grosor de 5 mm de un volteador, un diámetro exterior de 37 mm y un diámetro interior de 0,05-0,1 mm más grande que su eje (algunos lo ponen con un diámetro interior al ras con el eje de 25 mm).

algunos, para no pagar al volteador 150 veces y no correr, hacen tres anillos a la vez con diámetros interiores de 25 mm, 25,05 mm y 25,1 mm

Primero, tiramos la manga, con la ayuda de un tamaño adecuado de la cabeza y el cable de extensión, no es difícil, pero tendrás que jugar con el sello de aceite ... Los bordes de los dientes de la cremallera son afilados y pueden Romper fácilmente el sello de aceite, por lo que tendrás que procesar sus bordes con una lima (no afectará el funcionamiento de la rejilla). Tiramos el retén de aceite dentro del riel, lo principal es acostarse del lado derecho (con un resorte hacia ti, para que lo veas). Luego, con un ligero golpeteo, martillamos el sello de aceite; se asienta fácilmente. Luego puede insertar el eje de la cremallera, mecanizado a partir de

bordes afilados. Insertamos con los dientes hacia arriba y presionamos ligeramente el eje hacia abajo para que los dientes toquen menos el interior de la glándula. Giramos la arandela derecha con el retén de aceite derecho cambiado. Con esta parte, todo.

Encontramos el carrete que dejamos a un lado al final de la primera etapa y comenzamos a trabajar con él. Hay mucha información sobre cómo cambiar el sello de aceite superior, pero en el proceso necesita golpear el eje, luego golpear el sello de aceite con el rodamiento con una cabeza adecuada, pero tenga cuidado porque se puede dañar el rodamiento El retén de aceite superior está listo, ahora vamos a juguetear con el inferior. Giramos el eje del carrete con el rodamiento hacia arriba. El cojinete se mantiene en su lugar mediante una arandela de seguridad que se aplana en cuatro lados. Lo cortamos cuidadosamente con una sierra para metales. Retiramos el cojinete y luego retiramos el retén de aceite. Poniéndolo en orden inverso. La arandela de seguridad también debe pedirse

para un volteador de acero inoxidable de 3 mm de espesor, diámetro interior de 25 mm, exterior de 32 mm. Cuando instale una nueva arandela de seguridad, deberá aplanarla. Poniendo todo junto (riel, carrete) en orden inverso, instálalo en sus lugares originales. Pero eso no es todo, debe verter líquido NUEVO en la dirección asistida y bombear el riel. Inundar el líquido original KLF5000001 no es necesario.

PD Al ensamblar el empuje debajo de las anteras (donde está la bola) y el “aguijón” del eje del carrete, lo lubricaba con litol como se aconseja en varios artículos.

Es MUY IMPORTANTE que los retenes laterales estén en la posición correcta, de lo contrario no aguantarán, pero esto es correcto con el otro lado, para que cuando los retenes de aceite estén obstruidos, veas el resorte dentro del retenedor de aceite y para mayor comodidad, para no atascar el retén de aceite, coloco el casquillo viejo sobre el retén de aceite.

Colgamos las ruedas (levantamos completamente delante de las ruedas delanteras para que las ruedas delanteras no toquen el suelo), vertimos líquido nuevo en el tanque de la dirección asistida, que necesitaba ser lavado, hasta arriba y arrancamos el coche, el fluido se va, lo llenamos. ¡NO ES NECESARIO girar las ruedas! Estamos esperando hasta que el líquido deje de salir del tanque. Luego giramos el volante lentamente hacia un lado hasta que se detiene. En este momento, la segunda persona vierte líquido en el tanque. Luego giramos en la otra dirección hasta que se detiene.Rellenamos hasta el nivel, y giramos el volante de lado a lado hasta que se detenga, hasta que dejen de aparecer pequeñas burbujas en el depósito.

Vamos a la curva y colocamos las ruedas y el volante en línea recta.

Eso es todo, nos alegramos de ahorrar en los mamparos de la cremallera de dirección y dormimos tranquilos sabiendo que los sellos de aceite han sido reemplazados por unos buenos.

Tomé parte de la información e instrucciones de las fuentes, combinándolas para obtener instrucciones más detalladas, también recopilé algunas de las fotos de los artículos y las completé con las mías para obtener más detalles. Espero haber descrito todo claramente por dentro y por fuera.

PD Ya ha pasado medio año del 20/03/15 - 17/09/15 y más de 7.000 km y el vuelo es normal, el líquido no desaparece y el volante gira como debería.

12/10/15 (8.000 km) - el gur zumbó un poco, tuve que recargar alrededor de un tapón de 1,5 (en mi opinión, no más de 50 ml) y de nuevo silencio. Nada gotea, el volante no se “endurece”, peco por la primera helada después del mamparo.

Mira un video interesante sobre este tema.

Finalmente, las manos alcanzaron su GUR. Hice todo de acuerdo con numerosas instrucciones, no hubo problemas especiales, excepto por un tubo de plástico roto accidentalmente de algún tipo de tanque, pero este no es el punto: es extraíble. La pregunta principal surgió de la siguiente manera: cuando tomaron el sello de aceite de Corteko, molido de 30 a 29, se lo pusieron, resultó ser mucho más grueso que el suyo. Al mismo tiempo, el eje no entró al mismo nivel y el cojinete grande era el mismo. Cortaron el borde de la goma desde la parte inferior; se volvió aún mejor, pero el rodamiento no entró en la carcasa al nivel anterior en 2 mm. ¿Qué tan tenso es y qué hicieron los que pusieron a Corteko al respecto?

Hola. Yo también tengo un problema con la hydrach. Encontré en San Petersburgo una empresa que fabrica sellos de aceite de tales dimensiones, tampoco fabrican, pero a cambio ofrecieron un anillo completamente de goma sin resorte, están hechos en cambie si tales sellos de aceite no existen por 300 rublos.El viernes estará listo las próximas semanas que planeo cambiar.

En general, la dirección asistida la fabricamos nosotros mismos hoy. Esta es mi primera experiencia seria en la reparación de automóviles. Lo hizo con su hermano, ya que tiene mucha experiencia en estas materias. Bueno, ya le conté los detalles en temas controvertidos. Ya se han publicado muchos informes maravillosos aquí, solo agregaré un poco, de repente será útil para alguien.

En general, el problema fue de inmediato con la compra, el ex propietario dijo honestamente al respecto y lo descartó bien. Coloque el sello de aceite superior de la caja de cambios de la dirección asistida, por lo que toda la parte estaba negra de aceite y suciedad. No fluyó mucho. Aproximadamente una vez a la semana rellené con un chorro fino de 50 gramos El charco estaba constantemente debajo del coche después de la noche. Apenas pasó la inspección debido a la viga mojada. Entonces el problema era pequeño pero molesto.
En nuestra ciudad no hay oficinas especializadas en dirección asistida, no quería ceder a especialistas de perfil amplio, ya que hay muchos matices peligrosos en esta reparación.
Después de leer los informes con fotos en diferentes foros, decidí hacerlo yo mismo. Creo que muchos ya conocen el problema de tener un sello de aceite nativo, simplemente no se puede encontrar. En Moscú, no tengo a nadie a quien pedir que compre. Así que tuve que probar sellos de aceite no nativos, con tamaños diferentes a los nativos.

Tomé dos tipos de sellos de aceite, uno del kit de reparación MAP2507K, el otro de Toyota en general, Corteco 01026490. Las dimensiones del primero resultaron ser 30 mm de diámetro exterior, 18 interior. La gente sugirió que encajaría muy bien en el eje. Tuve que probar el segundo, con unas dimensiones de 30x19. El sello de aceite nativo tiene un diámetro exterior de 29 mm, por lo que Corteco tuvo que pulir primero con papel de lija grueso y luego pulirlo con 2000th. Lo afilé así: inserté un mandril corto de un conjunto de cabezales en el taladro, enrollando cinta aislante al diámetro requerido para que la glándula entrara con poca dificultad. Saqué el resorte de antemano. Lo principal es no olvidar devolverlo a su lugar. Y luego, sosteniendo un trozo de papel de lija en sus manos, agarró el sello de aceite en un círculo y, a baja velocidad del taladro, pulió toda la capa de goma. Tuve que lavarlo hasta el marco de metal del sello de aceite. Luego, cuando el tamaño resultó ser 29.1, pulí el sello de aceite aproximadamente a "cero" hasta obtener un acabado de espejo. Aquí se reveló un matiz: el grosor del sello de aceite de Corteco resultó ser mucho más grande que el original. Se temía que el eje no entrara en su lugar y bloqueara los canales de aceite.Para el reaseguro, el borde de goma inferior del sello de aceite se cortó en metal. Pero de todos modos, su grosor siguió siendo mayor. Sigue habiendo preocupaciones sobre esto.

El proceso de análisis ya se ha descrito en detalle a lo largo ya lo ancho. Las etapas más difíciles para mí resultaron ser desenroscar la tuerca del cardán del eje de dirección en la cabina, cerca del pedal del freno. La llave 17 no era útil, era necesaria para la cabeza del perno y estaba en el otro lado del cardán. La tuerca de este perno resultó estar más cerca, por 14. Apenas lo desenrosqué, lo estropeé un poco. Es muy inconveniente allí y debe abastecerse de inmediato de una linterna; está muy oscuro allí. Brillamos el teléfono.

Quitaron la caja del filtro de aire y el conducto de aire, hasta la válvula de mariposa. Lo principal es recordar qué tubería va a dónde. Hay 2 tuberías que no van a ninguna parte: se puede ver la ventilación de algo.

Después de eso, desatornillaron el soporte inferior del cardán, cerca de la caja de cambios. Aquí todo se hace con una llave de trinquete con mandriles. El perno se desenroscó fácilmente, incluso sin el WD. Quitó el soporte cardán de las estrías del eje y lo tiró a un lado. Hay una advertencia: no tire demasiado del cardán: salió volando del orificio por completo y luego el tapón del orificio se cayó en la cabina. Pero hicieron de todo.

Luego drenó el líquido de la dirección asistida. No lo drené del tubo y eliminé la mayor parte de la lechada del tanque con una jeringa. Por cierto, reutilicé este líquido, así que si lo cambié recientemente, lo escurrí en un recipiente limpio, será útil. Luego quitó la abrazadera del tubo de goma y la quitó del accesorio. Resultó bastante difícil. Requiere mucho esfuerzo: el tubo se ajusta perfectamente al racor largo. Fluía desde dos lugares a la vez: desde el accesorio y el tubo de goma. Más del tubo. Así que prepara un recipiente pequeño aquí también. Usé la tapa de una botella de plástico, eso fue suficiente. El resto de la pila está en la botella en la parte inferior; coloque algo allí por adelantado.

Luego retorcí 3 tubos metálicos que iban a la caja de cambios. Uno se desenrosca con una llave de boca común para 14, los otros dos no me atreví a girar con llaves de boca: estrangulé al sapo y compré un juego de llaves para tubos de freno. Estuve buscando una clave así durante mucho tiempo a las 11, en ninguna parte. En nuestros mercados fue posible encontrar sólo 10, 12. Encontrados en un conjunto caro. Pero tampoco fue útil, no trepó. Lo desenrosqué con una llave 12 del mismo juego. Tiene ranuras anchas y una circunferencia de tuerca más grande. Así que podrías comprar una llave inglesa barata con un tornillo de apriete 12 y apretarla. Afortunadamente, mis tuercas se desenroscaron sin esfuerzo, no arranqué nada. Los propios tubos de acero también se extraen de la unidad con un esfuerzo considerable. Cuando desenrosqué el tubo en 14, me hice un problema: mi mano se cayó y se rompió una especie de conexión de tubería de plástico que entra en una botella de plástico negra. Había una inscripción como “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. "O lo que sea. Luego lo pegué con pegamento de cianoacrilato. El tubo no parece transportar cargas, la gasolina no fluye a través de él. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado: hay muchos puntos débiles alrededor, puedes destruir algo fácilmente.

Luego desatornilló la cabeza 8 dos pernos que aseguran la caja de cambios a la carcasa del bastidor. La cabeza de los tornillos es una rueda dentada de 6 puntos, así que gírela con la rueda dentada o con las cabezas universales. Es mejor no escalar con una cabeza hexagonal convencional (sin ranuras especiales debajo de la estrella), está plagada de averías. Los pernos se movieron casi de inmediato, suerte.
Saqué la caja de cambios con el eje fuera del riel, me balanceo un poco y apliqué un poco de fuerza, sale bien.

Luego, golpeando la parte superior del eje con un martillo no muy fuerte, sacaron el eje del alojamiento junto con un gran cojinete. Un pequeño cojinete con un sello de aceite permaneció en la carcasa. Se presionó una cabeza adecuada para el diámetro del agujero en un tornillo de banco y salieron con demasiada facilidad. Examinado el sello de aceite viejo. Exteriormente, no estaba dañado, pero estaba severamente endurecido: el borde ya no estaba tan firmemente asentado en el eje. Y luego se encontró una ruptura en este borde, aparentemente fluyó hacia él.

Lavé todas las piezas con un cepillo WD y un cepillo de dientes; no había gasolina a mano. A continuación, se presionó el sello de aceite junto con el rodamiento con una cabeza de bujía; llegó al diámetro del rodamiento y tenía la longitud suficiente.Tenían miedo de presionar el sello de aceite por separado, es suave. La superficie interior de la caja de cambios estaba prelubricada con dextron (líquido de dirección asistida). Todo se puso de pie sin distorsiones. Insertaron un eje con un rodamiento y lo martillaron ligeramente en la carcasa con un martillo; fuimos con un mandril a lo largo de todo el diámetro del rodamiento. El cojinete no alcanzó el nivel anterior en 2 mm, el gran espesor de la caja de empaquetadura se vio afectado. Lubricado un cojinete grande con litol.

Juntaron todo en orden inverso, jugueteando con dos tubos de acero. En esta etapa, puede alinear el volante, si no está nivelado, simplemente gire el cardán hacia la ranura hacia la izquierda y hacia la derecha. Por cierto, antes de toda la operación, el volante se atornilló a la columna con cinta aislante; no se puede girar sin un cardán, el tren del SRS está roto.

Después de ensamblar el sistema de aire, vertió lodo en el tanque de la dirección asistida hasta los globos oculares. Desenroscó la cinta aislante del volante y la puso en marcha durante 5 segundos: ¡la bomba aspiró el líquido al instante! Aquí debe tener cuidado: la bomba no debe funcionar al ralentí sin lodo, se quemará. Después de amortiguar, agregamos más lechada al nivel MÁXIMO. Arrancado, el líquido se fue un poco. Gire la rueda muchas veces de un extremo a otro, salieron burbujas, todo era espuma. Cuando las burbujas dejaron de salir, amortigué y volví a llenar por última vez hasta la marca. ¡Todo! El volante gira incluso un poco más fácil que antes. Si la reparación ayudó, el tiempo lo dirá.

No tomé fotos, hay muchas en los foros. Se recomienda imprimir todos los consejos de reparación y fotos; ayuda a no olvidar nada. Y es mejor hacer esta reparación juntos, sería difícil para uno.

Mis síntomas son un volante apretado y un sello de aceite con fugas en la bomba de la dirección asistida.

Hay muy poca información en Internet sobre la reparación de bombas de dirección asistida. Básicamente, escriben que es más fácil comprar uno nuevo, o al analizarlo, tk. Las bombas hidráulicas son algo muy delicado, y el funcionamiento incorrecto y el menor desgaste pueden provocar la falla de toda la bomba. Por lo tanto, en este artículo, intentaré recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la reparación de bombas de dirección asistida. Sacaré conclusiones sobre si vale la pena repararlo o si es realmente más fácil de comprar en el análisis. (Tenemos un costo de 4500 rublos).
Las bombas pueden ser ligeramente diferentes. Terminé sin un rodamiento de bolas (rodamiento), solo un manguito de aluminio, es decir, cojinete de manguito. Pero hay modificaciones de bombas, con rodamiento, y el tamaño del rodamiento es de 35x15x11mm. Y la bomba está dispuesta de forma un poco diferente, pero en general el principio es el mismo. La única diferencia está en la fijación de la polea al eje (está allí en la tuerca), y en el lugar del cojinete liso, hay un cojinete de rodadura.
Al final del artículo, daré enlaces a artículos sobre reparación de dirección asistida que encontré en Internet. Después de todo, cuanta más información, mejor ...

La reparación requiere:
- Foso de reparación, muy deseable. Aunque hay artesanos, la bomba se quitó sin foso;
- Un juego de llaves es mejor que las llaves de anillo (no recomiendo llaves de boca, puedes arrancar todos los tornillos);
- Un juego de cabezas + una perilla con un trinquete (es posible sin un trinquete);
- Un destornillador para sacar el sello de aceite viejo;
- Rem. kit No. 49591-6С925, precio alrededor de 500 rublos;
(El juego de reparación contiene juntas tóricas, un anillo grande, un anillo de retención y un sello de aceite).
- Líquido de dirección asistida (Nissan PSF o analógico DIII), para recarga. Si lo cambia por completo de inmediato, entonces necesita un 1l;
- WD-40;
- Papá de botellas de plástico con una capacidad de 1 litro;

Entonces empecemos

A continuación, arrancamos el motor, inmediatamente se verterá líquido en la botella, luego giramos el volante hacia adelante y hacia atrás y se apaga. No deje el motor en marcha durante mucho tiempo, de lo contrario la bomba funciona casi en seco, esto es malo para ella. Tarda unos 20 segundos en drenar para drenar, en general, se han fusionado entre 500 y 600 gramos, que es suficiente. En total en el sistema, entre 800 y 900 gramos.
Ahora el tanque se puede quitar por completo, para que no interfiera, para lo cual sacamos la segunda manguera de succión aflojando la abrazadera.

Antes de retirar la bomba, mientras está firmemente fijada en su lugar, se debe desconectar la línea de alta presión de salida. (Ver foto 3) Se atornilla con un perno hueco especial 22 o 24 (no recuerdo exactamente). Es mejor desenroscar la cabeza del pozo.
Debajo del perno y debajo del racor de la tubería de alta presión, hay dos arandelas de sellado de cobre, no las pierda al desatornillar el perno hueco 24.Estas arandelas parecen desechables, compré con anticipación arandelas de este tamaño (16x22x2mm), quería cambiarlas enseguida, pero las que eran de mi familia resultaron ser mejores que las nuevas. Cogí unos nuevos en la tienda de repuestos de automóviles rusos. Después pongo los viejos y no fluye nada.

Lo desenroscamos, lo llevamos a un lado, para que no interfiera.
Ahora puede quitar la correa de dirección asistida y la bomba. (Ver foto 4)

Apriete el tornillo de tensión y libere la tensión de la correa. La bomba en sí no se mueve cuando se afloja el tornillo tensor, moviendo la bomba con las manos hacia la derecha, si miras la foto 4. A continuación, desenroscamos por completo el tornillo tensor, la tuerca 12 que fija el perno, en general, quitamos tres partes.

A continuación, retiramos la propia bomba. La bomba se sujeta a un soporte mediante un perno prisionero largo. Pero no será posible desenroscar completamente este perno prisionero, porque la pared del cuerpo interfiere. Deberá retirar la bomba junto con el soporte (soporte - ver foto 8). Para separar el soporte junto con la bomba del motor, es necesario desenroscar los siguientes tornillos y tuercas, regando abundantemente con WD-40, ver fotos 5, 6, 7.
Atención: Utilice llaves inglesas o vasos.

Desenroscamos la tuerca. Es mejor usar una llave inglesa, porque no gatees con la cabeza.

También debe aflojar el perno en 12 del compartimiento del motor, que sostiene el tubo de refuerzo (ver foto 6). No es necesario desenroscarlo por completo, basta con desenroscarlo por la mitad.

Ahora nos movemos debajo del auto y salimos del hoyo. Desenroscamos todo lo que sujeta la bomba, ver foto 7.
No pierda dos tornillos largos para 12 y una tuerca para 14, debajo de ella una arandela-grabadora.

La bomba en sí no contiene nada más. Ahora puede intentar sacar la bomba junto con el soporte. Pero no pude hacer esto, luego sacaremos por separado, primero el soporte, luego la bomba. Para separar el soporte de la bomba, saque la horquilla larga, que se atornilló con una tuerca en 14 (ver foto 7). Sacamos la horquilla por el orificio de la polea. Desconecte la bomba del soporte, el soporte ahora se puede sacar del pozo.

A continuación, puede quitar la bomba. La forma más sencilla de sacarlo es aquí. (ver foto 9) Lo sacamos junto con la manguera de aspiración.
Por cierto, el soporte se saca en el mismo lugar.

¡Han sacado todo! Aquí está, cariño.

Comencemos a desmontar la bomba.

Si es posible, entonces la bomba, es mejor enjuagarla bien con gasolina, para que durante el desmontaje la suciedad no entre en la cavidad interior de la bomba.
No tenía gasolina a mano, no lavé nada, solo limpié todo con un trapo como pude.
El desmontaje de la bomba no requiere ningún conocimiento especial. La foto 11 muestra que todo es simple ...

Al desmontar, recuerde cómo estaba el soporte tensor, en qué agujeros se metieron estos dos pernos para 12. De lo contrario, la primera vez que lo puse mal. Allí resulta que puedes atornillarlo en los agujeros cercanos. Lo mismo ocurre con las tallas. Me di cuenta de esto cuando la bomba comenzó a instalarse. Tuve que quitar la bomba nuevamente y girar el soporte de tensión. La foto 19 muestra en rojo, en qué orificios debe colocar el soporte de tensión.

No destornillé el tubo de succión, porque está atornillado en especial. perno debajo de la rueda dentada interior, en algún lugar entre 4 y 4,5 mm. (ver foto 12) No encontré ninguno, tuve que ir a comprar. Y solo venden juegos, por h.z. que dinero. No tenía una fuga en el punto de unión de la tubería, por lo que no comencé a atornillar y desatornillar este perno.
Aunque, si es posible desenroscarlo, entonces es recomendable cambiar el anillo de sellado, que está en rem. incluido.

En general, desmontamos todo, recordamos cómo estaba, para recolectar todo de la misma manera.
A continuación se muestra una foto, en la secuencia de desmontaje. (nada complicado)

Foto 13. Se quita la tapa trasera.

Foto 14. La parte debajo de la cubierta está separada. No se adjunta de ninguna manera, simplemente se arraiga con la cubierta trasera.

Foto 15. Las convulsiones son visibles en la superficie de trabajo. Aparentemente, esto es una consecuencia de trabajar sin un fluido de trabajo.

Para quitar el rotor, debe quitar el anillo de retención. Lo hice con un destornillador.

Foto 16. También hay marcas de agarrotamiento en el extremo del rotor.

Al retirar el rotor, tenga cuidado de no dejar caer las palas.Es recomendable no tocarlos ni pasar el rato. Déjelos pararse en sus lugares.
Puede extraer uno a la vez y comprobar su estado. Los tengo en perfecto estado, pulidos.

Foto 17. Todo está filmado. Se ven dos orificios, allí se insertan válvulas de estrangulamiento (ver foto 20).

La polea del eje se asienta firmemente, se calienta. No es necesario quitarlo.
El eje es simplemente liso, la superficie de trabajo del cojinete liso.

Foto 18. Polea y eje.

Foto 19. Frente de la bomba. Se quita el sello de aceite.
El manguito del cojinete liso es visible, con canales para la lubricación del cojinete.
Los orificios están marcados en rojo donde se fija el soporte del tensor de la correa.

La nueva caja de empaquetadura se martilla hasta el fondo, utilizando una cabeza hueca, de diámetro ligeramente más pequeño que la caja de empaquetadura en sí.
Desafortunadamente, no tomé una foto con el sello de aceite instalado. Pero ahí no hay nada complicado.

Foto 20. Válvulas de mariposa.

Las válvulas de mariposa son las mismas en perfecto estado. Aparentemente están bien.

A continuación, montamos la bomba en orden inverso. Instalación de una nueva junta tórica grande y un anillo de retención.
El resto de los anillos están hechos de rem. no se necesitaron kits, aparentemente para otra versión de la bomba con rodamiento.
El montaje no provocó ninguna dificultad, todo es bueno y sencillo, así debería ser en un coche japonés ... ;-)
Solo cuando instale la bomba en la máquina, no apriete la tuerca 14 mm, vea la foto 7. Si la aprieta con fuerza, cuando la correa esté tensada, la bomba se moverá muy mal. Es necesario apretar para que la bomba se mueva con una ligera interferencia.

A medida que se instala la bomba, se tensa la correa, llenamos la lechada y arrancamos el motor. Giramos el volante en todas direcciones, rellenamos el resto. El nivel será al menos menor que antes de la reparación, porque un pequeño derrame, algo quedará en las paredes de la botella de plástico. Mi nivel resultó estar en MIN, en principio, puedes montar, pero es recomendable recargar hasta MAX. Recargué en algún lugar unos 60 gramos.

Conclusiones:
Bueno, qué conclusión sacar. Y la conclusión es que necesitas cambiar la bomba, porque esas convulsiones que son visibles no se pueden eliminar, aparentemente interrumpen el funcionamiento de la bomba. Según tengo entendido, donde hay convulsiones, debe haber una superficie lisa perfecta. Si esta superficie está ausente, entonces hay una especie de bypass, de una cámara de trabajo a otra, es decir recirculación dentro de la bomba, y no crea la presión requerida. Esto es especialmente evidente cuando conduce de 10 a 15 kilómetros, y el fluido de trabajo se calienta y se vuelve líquido como el agua, y luego la bomba deja de generar presión. Debido a esto, el volante se tensa si lo gira mientras está parado. Y por la mañana arranqué el coche, el volante está ligero, como si las ruedas no tocaran el suelo, porque El fluido de trabajo en frío es más viscoso.

Lo leí en internet. Que un volante apretado, dicen, es consecuencia de un cardán moribundo, que está en la propia cremallera. Está constantemente en el polvo, por eso lo pica. Pero luego se calzaría, incluso por la mañana, pero solo tengo cuñas cuando el fluido de trabajo se calienta. En general, se aconseja rociar sobre el cardán WD-40 y, si el volante se vuelve más ligero, entonces este es el cardán. Rocié, no dio nada. Aunque, en teoría, la cruz en el cardan no estaría de más cambiar. Cambiaré, pero luego ...

Yo también pienso. Tengo fluido de trabajo Castrol TQ DIII. Y el original debe llenarse con Nissan PSF. ¿Quizás necesitas completar PSF? Si es más espeso, ¿cómo se comportará en nuestras heladas (-35)?
Pero me parece que PSF no ayudará, son malos ...

Pero en general me conviene, aunque lo sea, lo principal no fluye a ningún lado. El objetivo principal era cambiar el sello de aceite. Y aún puede conducir con un volante apretado, especialmente porque no está del todo apretado. Y está tenso solo cuando está parado en su lugar, no es así, por supuesto, si ahoga el motor en absoluto, generalmente no se puede arrancar en el lugar, pero el trabajo de la dirección asistida no debe depender del calentamiento del fluido de trabajo. . Si estás en movimiento, no te molesta demasiado, ya estoy acostumbrado.

Enlaces útiles a recursos:
Información sobre reparación de bombas, todo lo que se puede encontrar en Internet: