Reparación de bomba gdi de bricolaje

Continuación:
Desenroscamos el “amortiguador de pulsaciones de combustible” (si no lo desenroscamos interfiere levemente), leemos el nombre del MEK, retorcido por 4 tornillos hexagonales, queda bastante limpio debajo.
Luego, desenroscar la tapa 2 de los tornillos hexagonales, sujetarla con la mano, debajo hay un resorte (lo suficientemente elástico) y con cuidado para no dañar la corrugación.
Lo abrimos levemente, allí vemos este mismo resorte, debajo de él la corrugación está “oculta”, retiramos el resorte, sacamos un pequeño rodillo con una placa de soporte de la caja removida.
vemos una tuerca con ganchos internos en la cantidad de 6 piezas, le hacemos una llave (descrito arriba, en el primer post)
Entonces, la "tuerca astuta" está torcida, abrámosla ...

Me preocupé un poco por quitar la corrugación, lo conecté con solo 2 destornilladores, hay una pequeña protuberancia, se quitó. Para quitar la placa superior, debe quitar el anillo de goma (foto), y luego, en principio, se puede ver lo más divertido de la foto. El papel de lija se tomó en 3 tamaños de grano (600, 1000, 2000) y en orden.
El tiempo total de pulido y pulido tomó 3,5 horas. después de la lija, caminé con un rodillo de fieltro con pasta GOI (foto) todo reluce y brilla ..
Poniéndolos en orden inverso ponemos 3 platos, por cierto, no los mezcles ahí hay alfileres ahí, ponemos el plato superior (no nos olvidamos de poner la goma elástica) ponemos la corrugación y cebo la nuez encima. Apreté la tuerca, nuevamente en un tornillo de banco y con un asistente, en 2 pasos (apreté, dejé reposar durante 5 minutos, apreté una vez más).
Colocamos la tapa en su sitio, con la junta de goma de la tapa más cuidado !! Abrochamos el amortiguador, el cuerpo está ensamblado. Cambiamos los filtros por otros nuevos. Luego encontré en la salida de la bomba de combustible de alta presión, además del filtro, un anillo brillante del anterior, dejado “con cuidado” por el dueño anterior, lo quité nuevamente con un tornillo autorroscante, pero con un gran diámetro (foto).
Casi como nuevo

Y además. Las rpm flotantes en ralentí no siempre reducen la presión. Por lo general, junto con el toque de trajes de neopreno.
Resolví este problema de esta manera. Y todo está en silencio y no flota.
php? 22065.315
En el GDI, es importante limpiar el acelerador y los inyectores.
Asegúrese de enjuagar el combustible con este
08 & like_name = 1

Verter aceite Liquid-Moli para máquinas japonesas ASIA 5-w30
Y no habrá ruido del gidrik. Y las revoluciones dejarán de flotar

Verter aceite Liquid-Moli para máquinas japonesas ASIA 5-w30
Y no habrá ruido del gidrik. Y las revoluciones dejarán de flotar

Anuncié los molinos de licor en su totalidad, mis trajes de neopreno no golpeaban y las revoluciones no flotaban, la válvula del acelerador estaba limpia.

———- Agregado a las 15:19 ———- La publicación anterior fue publicada a las 15:15 ———-

tt1488 no (la presión ha aumentado un poco, 39-40 MPa, el motor se ha vuelto un poco más suave, el diagnosticador dice que es algún tipo de regulador de presión o sensor de presión el que tiene más probabilidades de ser el culpable, por el bien del interés lo haré cambie la estación de mantenimiento a otra, digan lo que digan.

Le pediré a BAN el título del tema. ARRIBA ESTÁ ESCRITO EN MAYÚSCULAS ¡CÓMO NOMBRAR LOS TEMAS!

———- Agregado a las 14:54 ———- La publicación anterior fue publicada a las 14:53 ———-

¡Nunca verá su material útil y de alta calidad en FAK! Porque para mí este tema ya es "falso".

Compañeros, ayúdenme, mi presión sobre la bomba de inyección bajó a 30 atmósferas y flota en 10 más. El antiguo foro tenía una sección completa sobre la bomba y su reparación con fotos. Si alguien tiene un reportaje fotográfico sobre la remoción y reparación de la bomba, publique un enlace o publíquelo aquí.

Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica

Compañeros, ayúdenme, mi presión sobre la bomba de inyección bajó a 30 atmósferas y flota en 10 más. El antiguo foro tenía una sección completa sobre la bomba y su reparación con fotos. Si alguien tiene un reportaje fotográfico sobre la remoción y reparación de la bomba, publique un enlace o publíquelo aquí.

Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica

El antiguo foro nunca ha tenido un reportaje fotográfico sobre la reparación de la bomba de inyección de combustible. Siento que ha llegado el momento. Mientras me ocuparé de las imágenes (insértelas en el foro), prepare:
1) una botella de gasolina Galosha (limpia, sin plomo, para que no se envenene).
2) 6 láminas de buena piel (tomo una especie de sueca) 1000,1500,2000, cada una con 2 láminas (mejor óxido de aluminio, a veces carburo de silicio, es más suave, escrito en el reverso).
3) una pieza (aproximadamente 300x300) de vidrio grueso, de al menos 8 mm, tengo 10 mm. Puede preguntarle al gerente de cualquier supermercado grande: siempre hay ventanas rotas.
Si es posible, es mejor utilizar una placa de lijado tarada. Trabaje con vidrio de todos modos sobre una superficie plana y dura. Tengo una losa de mármol.
4) hisopos de algodón, trapos limpios.
5) las teclas son diferentes, incl. bajo los "asteriscos". Llave especial para regulador de presión.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Sin llave, ni siquiera intente desmontar el regulador. No es adecuado ningún sustituto.

Compañeros, ayúdenme, mi presión sobre la bomba de inyección bajó a 30 atmósferas y flota en 10 más. El antiguo foro tenía una sección completa sobre la bomba y su reparación con fotos. Si alguien tiene un reportaje fotográfico sobre la remoción y reparación de la bomba, publique un enlace o publíquelo aquí.

Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica

Cambie, para empezar, el filtro a la entrada de la bomba de inyección.

Compañeros, ayúdenme, mi presión sobre la bomba de inyección bajó a 30 atmósferas y flota en 10 más. El antiguo foro tenía una sección completa sobre la bomba y su reparación con fotos. Si alguien tiene un reportaje fotográfico sobre la remoción y reparación de la bomba, publique un enlace o publíquelo aquí.

Máquina 1.8 GDI 1998 y / en mecánica

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

En la imagen:
1) sensor de alta presión
2) Descarga de una parte de la alta presión en la línea de retorno
3) Salida de alta presión al riel de combustible
4) Bloque regulador de presión
5) Bloquear la piel. conducir
6) La propia unidad de bomba de inyección de combustible.

El filtro de la bomba de combustible se cambió 2 veces, antes de las temporadas invierno-primavera. Esto no es un problema, solo comencé a nadar durante una semana, fui al Lipetsk Japanka para el diagnóstico: el veredicto es presión en la bomba de combustible de alta presión, respectivamente, los funcionarios solo tienen el reemplazo de la bomba de combustible de alta presión a un precio de 35t / rub. en el antiguo foro leí sobre la capacidad de extender la vida útil de la bomba

Continuemos.
Después de la separación del motor, tenemos una sección separada del regulador (quitado anteriormente) y dos secciones (transmisión mecánica y bomba de inyección),
abrochados juntos.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Desenroscamos los 4 tornillos largos que sujetan las secciones juntas y ayudándonos un poco con un destornillador plano, a modo de palanca,
los separamos. Es mejor lavar la transmisión con gasolina y llenarla con aceite de motor limpio. Poco aceite, 3-4 cucharadas
las cucharas aún fluirán por el orificio del canal de aceite. Gire el eje excéntrico para lubricación.
Ahora, de hecho, la bomba de inyección.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Usando la cabeza E8, desatornille los dos tornillos debajo del "asterisco". Desenroscamos uniformemente, 3-4 vueltas cada uno, presionando firmemente
desenroscar la tapa con la mano, porque hay un resorte comprimido bastante fuerte debajo de él. Quitamos la tapa y vemos.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Bueno, para ser precisos, esta es una foto de la bomba de inyección de tercera generación, pero solo se diferencian en la tuerca almenada de fijación.
En la segunda generación, no hay tuerca y la bolsa interior no está comprimida por nada.
Retire con cuidado y doble los anillos de goma por separado. Usando un destornillador fino y pinzas
Sacamos bien el anillo ubicado en la ranura en la pared de la cámara. Sin quitar el anillo, no lo analizaremos más.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Con dos destornilladores planos, utilizándolos como palancas, sacamos el corrugado. Con corrugación en general, ¡lo manejamos con cuidado!
Después de la ondulación, sacamos el émbolo.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Es mejor poner todas las partes extraídas en un recipiente de plástico.
(cubo de helado, cuenco pequeño) lleno de gasolina. Yo uso una mezcla de "Galosha" 1: 1 para lavar
con acetona. Lavo cuidadosamente las glándulas con un cepillo de dientes rígido. Especialmente las ranuras de la corrugación.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Una vez que se ha limpiado el par de émbolos (engarzado y émbolo central), se debe realizar una prueba pequeña pero muy necesaria. Su resultado mostrará
en general, la conveniencia de nuevas acciones. Es necesario salivar bien el pulgar de la mano derecha, poner el émbolo, con la yema en el dedo, de modo que se garantice que el dedo cubrirá el orificio central y colocar la corrugación en el émbolo desde arriba. En un caso exitoso, la corrugación no caerá sobre el émbolo, el colchón de aire interferirá. El nudo resultante debe apretarse varias veces entre el pulgar y el índice. Tres veces tiene que retroceder.
Este efecto indica una condición satisfactoria del par de émbolos. Si la corrugación desciende libremente sobre el émbolo y se quita de él (recuerde el orificio central cerrado con el dedo), las acciones posteriores (moler los platos, bailar con una pandereta, leer oraciones) serán completamente inútiles. Bomba de combustible de alta presión para descarga.

Continuemos.
Supongamos que tenemos un orden completo con el par de émbolos. Esto significa que debe desmontar más la bomba.
Sacamos un resorte con un tope de carrera de émbolo del pozo

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Y, finalmente, "nuestro encanto-s-s-t": tres platos.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Bueno, no creo que haya mucho que contar sobre el estado de estos. Y así todo es visible.
Para los que no son visibles e incomprensibles, para los que están, solo después de moler.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Cogemos un vaso grueso, de al menos 8 mm, o mejor 10 mm, lo ponemos sobre algo, también liso y sólido,
por ejemplo, en el escritorio de la cocina (¡hola cónyuge!) y, aplicando sucesivamente, las pieles 1000, 1500 y 2000,
con movimientos circulares y en espiral, retiramos todos los trabajos, monturas y cavidades en dos placas gruesas. Promedio,
placa delgada, muela suavemente de una vez 2000. Y SIN PASTAS. Pulido, pulido, lapeado.

Aquí están las ventajas del nuevo foro: excelentes instrucciones. Gracias Y al mismo tiempo la pregunta: al calentar un coche frío.

en la zona de la rueda trasera izquierda, alejada del depósito de gasolina, se oye algún silbido, esto es normal o no.

Aquí están las ventajas del nuevo foro: excelentes instrucciones. Gracias Y al mismo tiempo la pregunta: al calentar un coche frío.

en la zona de la rueda trasera izquierda, alejada del depósito de gasolina, se oye algún silbido, esto es normal o no.

Puedo asumir varias situaciones: el cuello del tanque de gasolina está podrido y el aire de admisión sifón silenciosamente;
no un silbido, sino un zumbido: el motor de la bomba se apaga, no hay suficiente gasolina en el tanque, retire el asiento trasero y escuche el matraz

Gracias. Me inclino más a pensar que el cuello está podrido, el silbato ni siquiera es un silbido, pero el silbido es como una rueda envenenada. ¿Es posible inspeccionar el cuello sin quitar el tanque?

Gracias. Me inclino más a pensar que el cuello está podrido, el silbato ni siquiera es un silbido, pero el silbido es como una rueda envenenada. ¿Es posible inspeccionar el cuello sin quitar el tanque?

Como mínimo, use una linterna para brillar a través del orificio de llenado.
Podría equivocarme, pero desde el ascensor, desde abajo, quitando la rueda izquierda.
"Video estetoscopio", hay muchas estaciones de servicio decentes, para examinar las paredes del cilindro a través de los orificios de las bujías.

UPS. pero ¿cómo determinar qué generación de bomba de inyección vale? ... en falta, ¿puedes? VIN: XMCLNDA2AWF049266

UPS. pero ¿cómo determinar qué generación de bomba de inyección vale? ... en falta, ¿puedes? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Si la unidad de bomba está ubicada en el extremo del motor, entre el motor y la caja del filtro de aire, entonces esto es solo
1ª y 2ª generación.
Aquí está el primero.

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

Y si el bloque de la bomba se encuentra en el costado del motor, entre la aleta,
entonces esta es la tercera generación, "tableta".
Por VIN puede, si hay una garantía de que nadie ha cambiado nada
De hecho, estás en la segunda generación.

¿Cuál es el espesor mínimo aceptable de la placa después de la molienda? y hay un orden de los platos? ¿Vale la pena girar el regulador de presión de la bomba de inyección (hay un hexágono en mi bloque debajo del número 4 en la figura) y si cuesta cuánto y en qué dirección?

puede leer aquí, para un desarrollo general, por así decirlo

De nada Registrarse o Regístrate ahora para ver texto oculto

¿Cuál es el espesor mínimo aceptable de la placa después de la molienda? y hay un orden de los platos? ¿Vale la pena girar el regulador de presión de la bomba de inyección (hay un hexágono en mi bloque debajo del número 4 en la figura) y si cuesta cuánto y en qué dirección?

Es poco probable que elimine 0.1 de todo el paquete. No está permitido (dentro de límites razonables), el desgaste de las placas se elimina mediante la abrazadera de la tapa superior. Y es por eso que entre la tapa y el cuerpo
queda un espacio de aproximadamente 0,5-0,7 mm. En casos especialmente "sospechosos", coloco un anillo de lámina de cobre de 0,1-0,2 mm encima de un anillo corrugado ancho (cuerpo macizo). Pedido
la sucesión de las placas, por supuesto, es y es muy importante. No voy a hablar en principio, todo está claro ahí después de un momento de reflexión (bueno, no se puede masticar todo así). Sin embargo,
Recientemente leí en el sitio web de Meka, y me reí y me enojé al mismo tiempo, la persona logró simplemente tirar (no tengo otra palabra) dentro de las partes, torcer todo y ponerlo en el auto.
¡Y pasé una semana averiguando por qué no había presión! ¡Y todo esto con reclamos! En cuanto al regulador, habrá continuación del informe. Mientras tanto, diré esto, la posición de fábrica del tornillo de ajuste es
al ras (debajo del corte) con la superficie del enchufe principal, para el que se necesita una llave especial. Y solo puede torcerlo conectando el probador al sensor de presión. Necesario
fijado en 2000rpm 2.9-3.0v. Cuando la bomba comienza a morir, puede aumentar ligeramente la caída de presión con este tornillo, nuevamente, solo de acuerdo con el probador. Pero, al mismo tiempo, crece
presión y altas revoluciones.

Por supuesto, no soy un “ciervo”, pero cuando nunca lo he hecho, prefiero conocer primero los entresijos y trampas, para no meterme en la situación después, en Lebedyan nadie quiere llevarse mi djidai, y desde entonces tendré que hacerlo yo mismo y para que no me paguen.

Por supuesto, no soy un “ciervo”, pero cuando nunca lo he hecho, prefiero conocer primero los entresijos y trampas, para no meterme en la situación después, en Lebedyan nadie quiere llevarse mi djidai, y desde entonces tendré que hacerlo yo mismo y para que no me paguen.

¿Esperarás hasta la noche? Habrá una continuación del informe. Con montaje. No te ofendas, si lo haces con cuidado y piensas un poco, no puedes cometer un error. Y los amigos ayudan con la cerveza
cerrar para no correr.

Bomba de combustible de alta presión (tres piezas)

1 - tanque de combustible
2 - filtro de combustible
3 - filtric
4 - pulsación de combustible limitador del compensador (baja presión)
5 - válvula de bypass tipo bola (baja presión)
6 - platos
7 - válvula de bypass tipo bola (alta presión)
8 - válvula de placa en la línea de descarga de fugas del espacio supra-émbolo
9 - cámara de compensación de alta presión
10 - carril de combustible
11 - filtro
12 - regulador de alta presión

Cuando se arranca el motor, la bomba de cebado de combustible, ubicada en el tanque de combustible 1, comienza a funcionar.
A una presión de aproximadamente 0,3 MPa, el combustible pasa a través del filtro de combustible 2 y entra en la bomba de inyección a través del filtro 3, que está ubicado estructuralmente en el compensador-limitador de pulsaciones.
combustible 4.
Aquí es donde tiene lugar la separación de las líneas de combustible (carreteras).
Línea de baja presión:
1 - tanque de combustible
2 - filtro de combustible 3 - junta de expansión-limitador 4 - válvula de derivación tipo bola 8 - cámara de compensación (ubicada en paralelo al flujo de combustible) 9 - rampa de combustible

Esta imagen ya ha sido publicada, pero no sobra repetirla “en el tema”.

Posibles averías cuando el filtro está "obstruido": - mal arranque del motor y no es la primera vez
- funcionamiento inestable del motor a XX
- aceleración incierta
- sin modo kick-down
- transición incorrecta e inestable del modo de funcionamiento con una mezcla de combustible ultra pobre al modo de funcionamiento con una composición estequiométrica de conjuntos combustibles

Como muestra la práctica, sucedió, y no tan raramente, que al desmontar la bomba de combustible de alta presión, resultó que no había ningún "filtro" en el interior.
Tonterías, pero verdad.
Y no hay "filtro", eso es todo. Pronto, una anciana con una guadaña detrás de los hombros vendrá a tu bomba y lo llamará para un largo viaje.
Ella vendrá un poco más tarde y con el filtro en tal estado como en la foto de arriba. ¿Ver por qué?
"Agujero pequeño". Seguramente la razón fue por las "manos juguetonas" de alguien.
Nota:Información proporcionada por el taller de Dmitry Yuryevich Kublitsky.
"El centro de Moscú de diagnóstico y reparación de sistemas GDI"
(Kublitsky Dmitry Jurjevich)

Nota: este material se desarrollará y ampliará aún más; ya hay bocetos de los siguientes artículos en la mesa, cuya base se está preparando después del 21-00, directamente en el escritorio. mek y, lo más sorprendente, al hablar de principios GDI puede llevar una hora o tres horas, todo es imperceptible.
Porque hay Pasión y ganas de llegar a ser el Mejor.
Mucho mejor.

- = andry = - »Lun, 22 de junio de 2009 13:53

2001 Aspire 4G94
El CHECK se enciende, error P0190.
Arranca normalmente, enciende XX no flota.
Las rpm no superan las 4000 en punto muerto, tiemblan durante la aceleración, apenas come.
La presión se muestra en la región de 0,6 V en XX.
Cuando el pedal se presiona con fuerza contra el piso, estornuda, aparecen caídas y se escuchan fuertes golpes.

Después de limpiar la válvula de mariposa y reemplazar la malla en el tanque, reemplazar el filtro de combustible, dos filtros para la entrada y la salida, no hay resultados.
Las velas son normales.
Después de la limpieza, la presión se verificó con un voltímetro en el sensor de presión, en el rango de 0.8V - 0.9V a XX, a 3000 rev / s aumenta a 1.2V - 1.3V.

Y sin embargo, mientras el CHECK está apagado, el automóvil "no se enciende", tan pronto como se enciende la luz CHECK, el automóvil conduce como de costumbre, las revoluciones aumentan rápidamente.
Tan pronto como la luz se apaga, no vuelve a ganar impulso, se contrae durante la aceleración, ¿qué puede ser?

Se quitó la bomba de inyección, se desatornilló la tuerca a mano.
Las placas fueron insatisfactorias, quitaron la placa, limpiaron, lijaron.
Recogido, devuelto, efecto cero.
presión, ya que era de 0,8 - 1,0 voltios en ralentí, y se mantuvo.
Traté de apretar el perno de presión de la bomba de inyección, sin cambios.

Ahora aparece el código P0170.
P0190 aún no ha aparecido, pero es extraño por qué, porque la presión es de 1,2 voltios.

Por favor, dé un consejo sobre qué más se puede hacer.
Hay especialistas en Tyumen que ya han restaurado la bomba de combustible de alta presión, por favor responda.

Jonnik »Lun, 22 de junio de 2009 14:00

¿De verdad ayudó? cuando se usó ¿Cuánto es el kilometraje después de eso?

La presión fue de 2,83 voltios según el sensor de presión. Al descargar hasta 3 voltios. Humo negro durante la puesta en marcha y la ventilación, puesta en marcha difícil incluso a temperaturas bajo cero.
Después de la aplicación, la presión es de 2,93-2,95 voltios. Al enjuagar hasta 3,2 pulg. Todos los problemas se fueron. El kilometraje no es muy bueno, porque La operación consiste principalmente en calentar y correr durante un par de kilómetros. Varios miles, pero en el tiempo es un año. Las mediciones se realizaron con el mismo dispositivo en la misma época del año a la misma temperatura, con los mismos filtros de combustible.
Esto es después de un tubo por tanque de gasolina. Solo hay 9 o 15 ml.
Pero la presión no parece ser mayor en este tipo de bomba de inyección. En el mismo artículo, el autor no pudo lograr una presión más alta incluso después de un pulido perfecto de placas y otras partes.

Sí, pero ¿esto es el equivalente a qué rpm en X / X?

Y excluyendo calentamiento / calentamiento. ¿Cuánto costará el motor con el ajuste de stock? No me importa que la bomba pueda dispensar más. ¿Pero bajo qué condiciones? Teniendo en cuenta que la bomba de inyección se acciona desde un árbol de levas que gira el doble de lento que el cigüeñal. Digo eso en los giros. alrededor de 3-4 sput, la presión se convirtió en 3,2 voltios.Este es el límite de los ajustes de fábrica según la tabla de correspondencia. Más alto solo empeora. Nadie hizo girar la bomba de inyección, lo sé con certeza. Y además, esto es solo por una aplicación única del medicamento.

La presión fue de 2,83 voltios según el sensor de presión. Al descargar hasta 3 voltios. Humo negro durante la puesta en marcha y la ventilación, puesta en marcha difícil incluso a temperaturas bajo cero.
Después de la aplicación, la presión es de 2,93-2,95 voltios. Al enjuagar hasta 3,2 pulg. Todos los problemas se fueron. El kilometraje no es muy bueno, porque La operación consiste principalmente en calentar y correr durante un par de kilómetros. Varios miles, pero en el tiempo es un año. Las mediciones se realizaron con el mismo dispositivo en la misma época del año a la misma temperatura, con los mismos filtros de combustible.
Esto es después de un tubo por tanque de gasolina. Solo hay 9 o 15 ml.
Pero la presión no parece ser mayor en este tipo de bomba de inyección.

Surgen varias preguntas:
1.¿Cómo medir la presión con un voltímetro? ¿A qué chips o contactos conectarse?
2. ¿Dónde puedo encontrar una tabla de correspondencia entre presión y voltaje?
3. ¿Cuál es el kilometraje del automóvil cuando se usa el tubo XADO?
4. ¿Es difícil quitar la bomba de inyección? si puede vincular con imágenes
mi coche tiene un kilometraje de 167 mil km. La bomba de inyección sopla débilmente. ¿Creo que ayudará o no? El mamparo cuesta $ 9,000.

Aquí hay una tabla de correspondencia entre voltios y presión (la presión se indica en megapascales 5 MPa, esto es aproximadamente 50 kg) Con ajuste de stock en ralentí (700-750 rpm), la bomba debe presionar 50 kg calefacción / calefacción no importa tanto como no importa que el árbol de levas gira más lento que el cigüeñal (el diámetro de la transmisión de la bomba es 4 veces más pequeño que el diámetro de la transmisión del engranaje del árbol de levas), y no supera los 3,2 voltios, por lo que la válvula puede descargar gasolina en el tanque a través de un alto flujo de retorno.

Bueno, ¿conduce el coche? ¿Funciona el motor? Eso significa que ayudará. ¿Qué presión y cuánto voltaje no dijiste? Desmantelar la bomba de inyección es tal cosa. no es tan simple ahí. Puedes romper algo y ya no estará entero de fábrica + hemorroides grandes que terminarán sin que nadie sepa cómo. Lo intentaré. Yo tambien probé

! Y si ayuda, estará + en la alcancía de la experiencia general. La autorreparación en realidad no requiere, como dice en las instrucciones, 100 horas de trabajo o 3000 km. De hecho, la diferencia ya apareció en el primer segundo viaje por la ciudad.

todavía hay tal mierda. v-topliva #
Pero lo usé más barato, en aerosol por 550 rublos.

Bueno, ¿conduce el coche? ¿Funciona el motor? Eso significa que ayudará. ¿Qué presión y cuánto voltaje no dijiste? Desmantelar la bomba de inyección es tal cosa. no es tan simple ahí. Puedes romper algo y ya no estará entero de fábrica + hemorroides grandes que terminarán sin que nadie sepa cómo. Lo intentaré. Yo tambien probé

! Y si ayuda, estará + en la alcancía de la experiencia general. La autorreparación en realidad no requiere, como dice en las instrucciones, 100 horas de trabajo o 3000 km. De hecho, la diferencia ya apareció en el primer segundo viaje por la ciudad.

todavía hay tal mierda. v-topliva #
Pero lo usé más barato, en aerosol por 550 rublos.

y que hacer con aerosol? ¿Dónde pshYk?

Bueno, ¿conduce el coche? ¿Funciona el motor? Eso significa que ayudará. ¿Qué presión y cuánto voltaje no dijiste? Desmantelar la bomba de inyección es tal cosa. no es tan simple ahí. Puedes romper algo y ya no estará entero de fábrica + hemorroides grandes que terminarán sin que nadie sepa cómo. Lo intentaré. Yo tambien probé

! Y si ayuda, estará + en la alcancía de la experiencia general. La autorreparación en realidad no requiere, como dice en las instrucciones, 100 horas de trabajo o 3000 km. De hecho, la diferencia ya apareció en el primer segundo viaje por la ciudad.

todavía hay tal mierda. v-topliva #
Pero lo usé más barato, en aerosol por 550 rublos.

y que hacer con aerosol? ¿Dónde pshYk?

Bueno, según tengo entendido, el aerosol suele ser para el sistema de combustible, reparar los asientos de las boquillas, etc. Aquellos. escrito para la reparación de equipos de combustible. Generalizado. Y la jeringa está en la descripción específicamente para bombas de inyección de gasolina, con una mayor concentración de la droga y aparentemente una fórmula ligeramente diferente. Algo como esto. Y pshikat de acuerdo con las instrucciones debe estar en el tanque y luego verter 30-40 litros de benceno para que se lave y revuelva.Mejor tener el tanque lleno. Bueno, entonces las partículas de cerámica se filtrarán a través de los filtros del sistema de combustible y se "soldarán" bajo carga y temperatura en las partes cargadas del combustible, es decir. ¿Dónde está el émbolo y las válvulas de la bomba de inyección? Incluso tuve ruidos extraños en la bomba de inyección durante este proceso. Pero esta cosa es solo una especie de escupir en 80 litros de gasolina. El tanque estaba casi lleno. Bueno, entonces la presión subió y desde hace un año todo está bien.

Bueno, parece que este aditivo se pega solo a los lugares cargados (válvulas y émbolos de la bomba de inyección) y las líneas de combustible y el tanque no les pertenecen.

Sorprendentemente, ni Vladivostok, ni la isla Sakhalin, ni la fría ciudad de Khabarovsk se convirtieron en la "patria de la reparación" de los motores de inyección directa de combustible.
Y qué podemos decir de Penza, de donde nos llegó la bomba (bomba de combustible) GDI.
Fallo "normal": no se iniciará.
Pero a veces puede comenzar y luego funciona.
Es cierto que "troit" es un poco, las pérdidas de balón están "caminando", pero funciona.
Es necesario reparar, y para esto sería bueno verificar de alguna manera las piezas enviadas para ver su rendimiento, ¿verdad?
Naturalmente, un soporte "de marca" o similar para el control de la bomba de inyección. GDI en Rusia no hay ningún lugar.
¿Y de qué manera puede verificar la bomba de inyección enviada y encontrar un mal funcionamiento en ella?
Solo hay un camino, largo y laborioso, pero de otro modo, ¿cómo?
Solo instalando la bomba de inyección enviada en el "donante", un automóvil existente con la misma bomba de combustible de alta presión.

Es de esta manera, al sustituir una bomba de combustible de alta presión en el motor "donante", y todas las piezas enviadas para diagnóstico y reparación se reparan (para conocer los precios de tales reparaciones, consulte el final del artículo, una nota bastante interesante ...).

La bomba de inyección, sustituida por el "donante", comenzó a funcionar, pero cómo - con el "nado" de revoluciones:

Es bueno que haya "algo" de experiencia, ya existían ciertas "mejores prácticas" sobre este tema (por qué y por qué puede "bombear" velocidad), por lo tanto, el tipo de este mal funcionamiento se determinó con la suficiente rapidez, habiendo vuelto a comprobar, por supuesto , y según las indicaciones de un escáner de diagnóstico:

el notorio error se escapó P0190 , en las características actuales estaba claro que; la bomba de combustible de alta presión se ha "ajustado" a una presión de aproximadamente 8 Mpa.

Lo que significa solo una cosa: la bomba debe ser cuidadosamente ordenada, porque no se sabe qué más podría "ajustar" esas manos que se llaman "juguetonas" en el entorno de Diagnostics.

Bueno, "sacamos un cepillo y gasolina" ....

Y solo después de un mamparo completo de la bomba de inyección;

es posible montar y ajustar normalmente la bomba de combustible en el motor "donante", prestando especial atención a la presión:

El número 2 en la foto muestra exactamente el lugar debajo del "hexágono", que "alguien y una vez" torció.
Y lo "enroló" a una presión de 8 Mpa, a la cual la bomba no podía funcionar de manera estable y "bombeaba" la velocidad todo el tiempo.
¡Pero si solo eso fuera culpa!
Por desgracia, lo más importante aún no estaba claro: por qué y por qué el motor funcionaba normalmente, pero si estaba "amortiguado", es posible que no se arrancara de nuevo.
Esté de acuerdo en que reparar de esta manera, cuando solo se enviaron "piezas de repuesto" en el paquete, es a la vez difícil y triste.
Con muchas incógnitas.
Y ninguno de los equipos más "caros" ayudará si no hay Experiencia y esa sustancia en la cabeza, que se llama "gris".
Describe tus experimentos de resolución de problemas.
Mucho que decir.
Así que vayamos directamente a lo que "nos topamos" después de buscar:

Sí, pensaste correctamente, este es el llamado controlador de inyectores, un dispositivo electrónico que se encarga del funcionamiento de los inyectores.

Exteriormente, al examinarlo, ya sea "simplemente" con los ojos, y con la ayuda de una lupa, no se encontró nada. Todo es normal y nada despertó sospechas: "caminos" de tipo viable, en ningún lugar hay rastros de derretimiento, "hinchazones", no hay olor característico de "algo" quemado.
Recordemos lo que está escrito en los "manuales". Hay instrucciones directas sobre cómo verificar: para calentar, para retorcer, para agua ...
¿Te acuerdas?

Entonces, cuando comenzamos a doblar el tablero de este controlador un poco mientras el motor estaba funcionando, en algún momento ... se detuvo.
El resto, como correctamente pensó, es "una cuestión de tecnología".
Después de un examen muy cuidadoso y muy cuidadoso del tablero, se encontró la razón.
Hubo "sin alcohol" y algo más que se eliminó con la ayuda de un soldador y nuestro respetado diagnosticador Andrei Yuryevich, y por supuesto, cierto bagaje de conocimientos.
Al comienzo del artículo, se prometió en una nota informar sobre los precios de tales reparaciones.
Contamos con las palabras de Dmitry Yuryevich: desde Moscú
"Con las reparaciones de no residentes, nosotros, para ser honestos," volamos "un poco, porque si se toman los precios de Moscú para tales reparaciones, entonces son muy diferentes y, a lo grande. Solo tenemos en cuenta su situación económica y, a pesar de que hay más trabajo (bueno, imagínate lo que significa "sustituir" la bomba de inyección en el coche "donante", y cuántas veces tienes que hacerlo), y así, a pesar del mayor volumen de trabajo, los precios de "Reparaciones fuera de la ciudad" - abajo.
Aquí hay una declaración tan desinteresada.
Decide por ti mismo cómo percibirlo.

probablemente uno de los primeros en reparar su Mitsubishi Carisma 1999. Motor 4G93. Fue así: llegué a la estación de Sergei por consejo de amigos (después de haber visitado una docena de estaciones más antes de eso), el problema era que el corte se producía cada mes antes y antes, en ese momento la facturación no subía. por encima de 2000-2200. Después de hablar con Sergei y hablar de mi desgracia, se ofreció a medir la presión de combustible en el sistema, conectó un multímetro (es decir, un multímetro, no un manómetro), explicando que la presión del NVD se verifica de esta manera. En la pantalla del multímetro, los números subieron (HZ lo que significan), Sergei dijo que era necesario vaciar todo el NVD y moler algunas placas allí, dejé el auto después de discutir el tiempo de mi aparición en la llamada. Al día siguiente me llamaron y dijeron HECHO, sin especificar los detalles, fui a la estación. Mi golondrina se paró cerca de la caja y tarareó con su motor (como me explicaron más tarde, se estaba produciendo el proceso de adaptación del acelerador). Recibí una oferta para montar, dejando un camino secundario, se lo di a una zapatilla, me sorprendió muchísimo la dinámica del auto, no se volcó tanto ni siquiera en el momento de su compra.

En resumen: el corte ha vuelto al lugar que le corresponde, el coche se ha vuelto más de alto par, el consumo de 12-14 litros se ha reducido significativamente. City 10 Highway, el placer de conducir ha vuelto.

PD Por el trabajo, pagué 3000 + 300 por el filtro (no especifiqué qué hicieron allí, y no tuve tiempo para eso) ha pasado casi un año desde la reparación, el vuelo es normal.

Debes iniciar sesión para publicar un comentario.

Las bombas de la segunda generación son más confiables que las bombas de combustible de alta presión de la primera generación. Se trata de una unidad de muy alta tecnología y bastante caprichosa en términos de limpieza de combustible. Las principales averías de la bomba de combustible de alta presión surgen debido a un mantenimiento programado inoportuno para reemplazar el filtro de combustible y la rejilla de admisión en el tanque, además, como un filtrado adicional del combustible, se recomienda instalar un filtro de combustible adicional antes entrar en la bomba de combustible de alta presión. En funcionamiento normal, el recurso medio de este tipo de bomba de inyección es de unos 250.000 km, sin su reparación. En este caso, como regla general, el par de émbolos de la bomba está en buenas condiciones, principalmente las válvulas de placa están desgastadas. en ocasiones se dan casos de autoajuste de la tuerca de fijación (bombas tipo pastilla) apretando toda la estructura (placas, émbolo, corrugación), y si no se toman las medidas a tiempo, la restauración de las placas será muy laboriosa. a medida que las placas pierden su forma y se vuelven irregulares debido a la carga de impacto constante.

Entonces, ¿a qué debe prestar atención en el funcionamiento del motor para evitar el desgaste crítico de la bomba de inyección y tomar medidas a tiempo?
La primera señal si las revoluciones comenzaron a flotar con la carga encendida (posición R o D) en el rango de 600 a aproximadamente 1200 rpm, con una frecuencia de 5-10 segundos.
El motor no desarrolla rpm antes del corte, o las desarrolla lentamente.
Cuando la carga está encendida (D o R), la luz de verificación está encendida.
Con todas estas señales, tiene sentido comprobar la presión del combustible. Si no hay un escáner de diagnóstico disponible, la presión se puede verificar usando un voltímetro convencional. La clasificación de presión es para 4G93 no turbo 3.0V (4.8MPA) 3.2V (5.0) MPA para motores Turbo. 2.9 in (4.7 para 4G15, cuando la presión cae menos de 2.6 en la ECU, da un comando para aumentar la velocidad para estabilizar la presión, por lo que cada vez cae menos de 2.6 in). Una vez capturado el valor normal, la ECU da un comando para disminuir la velocidad, y si cae a xx, repite el comando para aumentarlos.
La señal se puede leer con un voltímetro desde el contacto central del sensor de presión de combustible ubicado en el riel de combustible. En este caso, la medición debe realizarse con el motor caliente y en D o R, ya que bajo carga, la velocidad comienza a descender a 500-550 y la bomba de inyección pierde presión si está defectuosa.

La ECU, en estos automóviles, incluso en el peor de los casos, una pérdida completa de alta presión (funciona solo a la presión creada por la bomba sumergible), cambia al programa de emergencia y aumenta el tiempo de apertura de la boquilla, en un intervalo de hasta 3,2 milisegundos, en lugar de 0,51 milisegundos (modo de mezcla pobre) en ralentí, y no permite que el motor se desarrolle a más de 2000 rpm. min, esto le permite llegar al servicio de coche.
Códigos de falla típicos para una caída de presión o inestabilidad bajo el protocolo OBD 2, 0190 es una presión de combustible anormal en el sistema y 0170 es un mal funcionamiento del sistema de suministro de combustible.
La inestabilidad de la presión también puede estar asociada con la falla del inyector. Si la aguja de la boquilla cuelga en la posición abierta, no habrá presión en el sistema, mientras que, por regla general, la gasolina ingresa al aceite a través del pistón. Al arrancar, el motor se atasca un poco, existe el riesgo de sufrir un golpe de ariete. Se recomienda limpiar los inyectores con Vince sin sacarlos del coche cada 30.000 km, antes de cambiar el aceite del motor.

Antes de entrar en pánico y enojarse, puede intentar hacer lo siguiente: desatornille el tubo de suministro de combustible de baja presión en frente de la bomba de inyección y limpie el microfiltro, verifique el estado de la malla de entrada de combustible en el tanque, si el combustible El filtro de inmersión no se ha sustituido durante mucho tiempo (más de 35.000-40.000 km) analizar el estado de limpieza del depósito de combustible. La presión nominal creada por la bomba de baja presión es 3.8-4.0 kg. Si estas medidas no condujeron al resultado deseado y la presión no volvió a la normalidad, entonces la bomba de inyección debe ser reparada o reemplazada.

En cuanto al aumento de la plantación, a través de la válvula EGR, la forma menos costosa y efectiva de deshacerse de este problema es instalar un tabique sólido entre la válvula EGR y el colector de admisión, lo que evita que el hollín ingrese al colector de admisión. Al mismo tiempo, la ECU no ve tales alteraciones y el motor funciona normalmente.

[Mensaje modificado por el usuario 15/12/2009 11:07 am]

La bomba de combustible de alta presión, en resumen, la bomba de combustible de alta presión es una parte integral de los motores diesel modernos. La bomba de combustible de alta presión está diseñada para suministrar combustible a los cilindros en cantidades estrictamente definidas en ciertos ciclos del motor diesel.

Las bombas de combustible difieren en el tipo de inyección de combustible:

• inyección directa de un motor diesel (el suministro de un motor diesel y su inyección en los cilindros se realizan simultáneamente);
• Inyección de batería (el combustible presurizado se acumula en un "acumulador" especial y luego se suministra a los inyectores).

¡ATENCIÓN! ¿Estás cansado de pagar multas con cámaras? Se ha encontrado una forma simple y confiable, y lo más importante 100% legal, de no recibir más “cartas de felicidad”. Lee mas"

Además, las bombas de combustible de alta presión pueden diferir entre sí en tipos, las bombas pueden tener los siguientes diseños:

• en línea;
• multisección
• distribución.

Si no se adentra en la "jungla" de las diferencias de diseño entre bombas de diferentes tipos, simplemente puede identificar ciertas diferencias entre ellas. En bombas en línea y multisección, cada sección suministra diésel a su "propio" cilindro. En las bombas de distribución, un "bloque" es capaz de suministrar diésel a varios cilindros.

Además, otra diferencia entre la bomba de inyección es su "potencia": para cuántos cilindros está diseñada la bomba y su presión. En general, todas estas son diferencias obvias entre las bombas. En general, estas son las principales diferencias entre las bombas, ahora ya no atormentaremos a nuestros lectores con teorías sobre el funcionamiento de las bombas de inyección y sus características primitivas, que durante mucho tiempo han sido descritas en Internet en grandes cantidades. Pasemos a los detalles inmediatos.

Aquí se omite deliberadamente el fabricante de motores Mitsubishi. Esto se debe a que actualmente existen varios derivados de este motor. En consecuencia, tienen un mínimo de diferencias de diseño y la bomba de inyección es adecuada para ambos motores.

Para ser más específicos, este es el mismo motor que el Hyundai D4BH, la bomba tiene total compatibilidad con el motor de combustión interna 4D56T (las diferencias entre los motores de combustión interna 4D56 y 4D56T son insignificantes, el índice "T" indica un turbocompresor motor).

La bomba en sí para los motores anteriores es la única producida por Zexel (también conocido como Diezel Kiki), y ahora BOSCH. Sí, los proveedores finales y el empaque pueden variar, pero al final, las bombas de inyección para estos motores solo se pueden obtener de Zexel o BOSCH.

Básicamente, la salida acelerada de la bomba de inyección en estos motores es causada por combustible de baja calidad, así como por la entrada de elementos extraños en el sistema, lo que a menudo ocurre cuando las conexiones se aflojan y se conduce por terrenos accidentados, vados, etc.

Los principales problemas con la bomba de inyección en estos motores son los siguientes:

1. Daño (debido al desgaste acelerado) de las partes internas de la bomba: el par de émbolos, cojinetes y otras partes.
2. Contaminación del filtro (malla protectora y elemento) debido a la entrada de elementos extraños en el sistema.
3. Velocidad aumentada o flotante debido a los llamados. "Ventilación" del sistema: la entrada de aire en el sistema debido a conexiones sueltas y juntas y sellos gastados.
4. Arranque deficiente del motor en clima frío, causado por un termostato atascado o roto (ubicado en el lado izquierdo de la bomba, mecanismo de avance de inyección).
5. Otras averías asociadas con el resto de elementos: velas, calentamiento automático, suministro de combustible, ajustes del ángulo de avance de la inyección diesel.

Hasta ahora, el debate sobre qué bomba de inyección para motores 4D56 / 4M40 / D4BH es mejor, electrónica o mecánica, no amaina. ¿Qué tan grandes son las diferencias entre las bombas de inyección y la electrónica de conexión de las bombas? ¿Es relevante reemplazar una bomba de combustible electrónica por una mecánica? Miremos más de cerca.

Entonces, la principal diferencia en este momento no es la bomba en sí, sino el equipo (electrónico o mecánico) que activa el sistema de suministro de combustible, dependiendo de uno u otro modo de funcionamiento del motor. En una bomba de inyección mecánica, la activación se produce debido al control mecánico directo de la bomba de inyección. Un cable va desde el pedal del acelerador hasta la bomba, que controla el sistema. En una bomba de inyección electrónica (EFI), el pedal del acelerador ya es electrónico y el sistema se activa a través de las unidades y sensores electrónicos adjuntos.

También hay una versión sobre la existencia de un accionamiento por cable para controlar una bomba de inyección electrónica (hay un reóstato de control en la propia bomba), pero nuestro personal editorial no pudo verificar la confiabilidad de esta información en particular.

Diagrama estructural de una bomba mecánica:

Las ventajas de una bomba de inyección mecánica:

• facilidad de mantenimiento;
• confiabilidad (debido a la menor cantidad de componentes electrónicos y sensores, que a menudo "aman" fallan);
• costo, por regla general, las bombas mecánicas son más baratas que sus "contrapartes" electrónicas.

Desventajas de una bomba de inyección mecánica:

• la ausencia de sistemas de indicación y la calidad del funcionamiento de las unidades;
• la necesidad de ajustar los parámetros y monitorear el estado de todos los elementos relacionados del sistema (bujías, bomba de combustible, dispositivo de sincronización de inyección diesel);
• mayor consumo en comparación con una bomba electrónica.
• Rendimiento de tracción ligeramente peor a altas revoluciones en comparación con una bomba electrónica.

Diagrama estructural de una bomba electrónica:

Las ventajas de una bomba de inyección electrónica:

• funcionamiento más estable del motor, ausencia de revoluciones "flotantes" con elementos acompañantes útiles (velas, mecanismo de avance de inyección, etc.), incluidos componentes electrónicos y sensores;
• consumo de combustible reducido en comparación con una bomba mecánica;
• el rendimiento de tracción a altas revoluciones es ligeramente mejor que el de los vehículos equipados con bombas mecánicas;
• la capacidad de leer errores a través de unidades de control electrónico.

Desventajas de la bomba de inyección electrónica:

• una gran cantidad de sensores y otros componentes electrónicos, lo que complica las reparaciones del vehículo y aumenta el costo de mantenimiento;
• dificultades para encontrar algunos componentes electrónicos;
• dificultades en la selección de la bomba en sí y sus componentes, ya que hay una gran cantidad de variaciones diferentes con la electrónica articulada y son diferentes según la marca y el modelo del automóvil;
• la confiabilidad de las unidades de bombeo electrónico es menor que la de las mecánicas, ya que los componentes electrónicos y los sensores a menudo pueden fallar.

Antes de continuar con la descripción del proceso de extracción de la bomba del automóvil, debe mencionarse que este artículo no es una guía para trabajar en un automóvil específico.

La bomba de inyección Zexel (también conocida como Diezel Kiki o BOSCH) está equipada con una gran cantidad de automóviles con motores 4D56, 4M40, D4BH. Además, esta familia de motores se instala en automóviles completamente diferentes en términos de sus características y disposición de unidades, como Pajero Sport y Hyundai Oldax, por lo que los accesorios serán diferentes en la mayoría de los casos. Solo hablaremos del proceso de remoción de bombas en términos generales, sin ahondar en las diferencias de diseño entre autos de diferentes marcas equipados con estos motores y bombas.

Para quitar la bomba, deberá hacer lo siguiente:

• retire todo el cableado eléctrico de la propia bomba;
• retire los tubos de enfriamiento del intercooler;
• desatornille las líneas de alta presión, para ello utilice la llave para "14";
• después de lo cual es necesario quitar las boquillas, esto se hace con una cabeza larga en "22";
• luego retire las arandelas (2 uds.) de los pocillos para las boquillas;
• después de lo cual es necesario limpiar los pozos de suciedad, etc. y cerrar los asientos de las boquillas con un trapo limpio o pegarlo bien;

• después de las acciones anteriores, es necesario quitar el mecanismo de sincronización (para obtener más información sobre cómo quitar el mecanismo de sincronización, consulte el libro sobre la reparación de un automóvil específico);
• Tan pronto como se quita la sincronización, es necesario quitar el piñón de la bomba de inyección de combustible y asegurarse de colocar marcas en la bomba de inyección y el bloque del motor, esto se hace para que luego sea más fácil instalar la bomba y realizar su operación. ajustamiento;
• Tan pronto como se completen todos los pasos anteriores, puede desenroscar los tornillos de fijación de la bomba de inyección.

La bomba se retira, ahora, dependiendo de los problemas, se puede enviar al servicio al maestro. Bueno, o hágalo usted mismo si la avería no es muy grave.

La instalación de la bomba de inyección se realiza en orden inverso: instalación de pernos, conexión de mangueras de vacío y electricidad, etc. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al instalar la bomba, asegúrese de colocar las marcas en la posición correcta. Además, conviene recordar que los elementos del sistema de alta presión deben instalarse mediante una llave dinamométrica. Adjuntamos las fuerzas de apriete de cada elemento durante la instalación:

• boquillas - 55-60Nm;
• tuberías de alta presión: 30 Nm;
• tubos de retorno - 25-30 Nm.