Reparación de multímetro DIY mastech my68

Al reparar dispositivos electrónicos, debe realizar una gran cantidad de mediciones con varios instrumentos digitales. Este es un osciloscopio, un medidor de ESR, y lo que se usa con más frecuencia y sin cuyo uso no se puede hacer ninguna reparación: por supuesto, un multímetro digital. Pero a veces sucede que la ayuda ya es requerida por los propios instrumentos, y esto ocurre no tanto por la inexperiencia, prisa o descuido del maestro, sino por un fastidioso accidente, como el que me pasó hace poco.

Multímetro Serie DT - Apariencia

Fue así: después de reemplazar el transistor de efecto de campo roto durante la reparación de la fuente de alimentación del televisor LCD, el televisor no funcionó. Sin embargo, surgió una idea que debería haber llegado incluso antes, en la etapa de diagnóstico, pero apresuradamente no fue posible verificar el controlador PWM para al menos una baja resistencia o un cortocircuito entre las piernas. Tomó mucho tiempo quitar la placa, el microcircuito estaba en nuestro paquete DIP-8 y no fue difícil hacer sonar sus pies en el cortocircuito incluso en la parte superior de la placa.

Condensador electrolítico 400 voltios

Desconecto el televisor de la red, espero los 3 minutos estándar para descargar los condensadores en el filtro, esos barriles muy grandes, condensadores electrolíticos para 200-400 Voltios, que todos vieron al desmontar una fuente de alimentación conmutada.

Toco las sondas del multímetro en el modo de marcación audible de las patas del controlador PWM; de repente suena un pitido, quito las sondas para llamar al resto de las patas, la señal suena durante otros 2 segundos. Bueno, creo que eso es todo: nuevamente 2 resistencias quemadas, una en el circuito de medición de resistencia del modo 2 kOhm, a 900 Ohm, la segunda a 1.5 - 2 kOhm, que es más probable en los circuitos de protección ADC. Ya había encontrado una molestia similar, en el pasado un amigo me golpeó con un probador de la misma manera, por lo que no me enojé: fui a la tienda de radio por dos resistencias en los casos SMD 0805 y 0603, un rublo por pieza. , y los soldó.

Las búsquedas de información sobre la reparación de multímetros en varios recursos, al mismo tiempo, arrojaron varios esquemas típicos, sobre la base de los cuales se construyen la mayoría de los modelos de multímetros baratos. El problema era que las designaciones de referencia en las placas no coincidían con las designaciones en los diagramas encontrados.

Resistencias quemadas en la placa del multímetro.

Pero tuve suerte, en uno de los foros una persona describió en detalle una situación similar, la falla del multímetro al medir con la presencia de voltaje en el circuito, en el modo de marcación por sonido. Si no había problemas con la resistencia de 900 ohmios, varias resistencias de la placa estaban conectadas en cadena y era fácil encontrarlas. Además, por alguna razón no se volvió negra, como suele ocurrir durante la combustión, y fue posible leer la denominación e intentar medir su resistencia. Dado que el multímetro contiene resistencias precisas que tienen 4 dígitos en su designación, es mejor, si es posible, cambiar las resistencias a exactamente las mismas.

No había resistencias de precisión en nuestra tienda de radios y tomé la habitual para 910 ohmios. Como ha demostrado la práctica, el error con tal reemplazo será bastante insignificante, porque la diferencia entre estas resistencias, 900 y 910 ohmios, es solo del 1%. Determinar el valor de la segunda resistencia fue más difícil: desde sus terminales había pistas hasta dos contactos de transición, con metalización, hasta la parte posterior de la placa, hasta el interruptor.

Lugar para soldar termistor

Pero volví a tener suerte: quedaron dos agujeros en la placa conectados por pistas en paralelo con los cables de la resistencia y fueron firmados por RTS1, entonces todo quedó claro. El termistor (РТС1), como sabemos por las fuentes de alimentación por impulsos, está soldado para limitar las corrientes a través de los diodos del puente de diodos cuando se enciende la fuente de alimentación por impulsos.

Dado que los condensadores electrolíticos, esos barriles muy grandes de 200-400 voltios, en el momento en que se enciende la fuente de alimentación y las primeras fracciones de segundo al inicio de la carga, se comportan casi como un cortocircuito, esto causa grandes corrientes a través del puente. diodos, como resultado de lo cual el puente puede quemarse.

En pocas palabras, un termistor tiene una baja resistencia en modo normal cuando fluyen pequeñas corrientes, correspondiente al modo de funcionamiento del dispositivo. Con un fuerte aumento múltiple de la corriente, la resistencia del termistor también aumenta bruscamente, lo que, de acuerdo con la ley de Ohm, como sabemos, provoca una disminución de la corriente en la sección del circuito.

Resistencia 2 Kom Ohm en el diagrama

Al reparar en el circuito, presumiblemente cambiamos a una resistencia de 1.5 kΩ, la resistencia indicada en el circuito con un valor nominal de 2 kΩ, como escribieron en el recurso del cual tomaron la información, durante la primera reparación, su valor es no es crítico y se recomendó ponerlo, no obstante, en 1,5 kΩ.

Continuamos... Una vez que los condensadores están cargados y la corriente en el circuito ha disminuido, el termistor disminuye su resistencia y el dispositivo funciona normalmente.

Resistencia de 900 ohmios en el diagrama

¿Por qué se instala un termistor en lugar de esta resistencia en los costosos multímetros? Con el mismo propósito que en la conmutación de fuentes de alimentación: reducir las grandes corrientes que pueden conducir al agotamiento del ADC, que surgen en nuestro caso como resultado de un error del maestro que realiza las mediciones y, por lo tanto, protegen el analógico a digital. convertidor del dispositivo.

O, en otras palabras, esa gota muy negra, tras la combustión de la que el dispositivo ya no suele tener sentido restaurar, porque se trata de una tarea laboriosa y el coste de las piezas superará al menos la mitad del coste de un nuevo multímetro.

¿Cómo podemos soldar estas resistencias? Quizás piensen los principiantes que no han tratado previamente con componentes de radio SMD. Después de todo, lo más probable es que no tengan un secador de pelo para soldar en el taller de su casa. Hay tres formas aquí:

1. Primero, necesitará un soldador EPSN con una potencia de 25 vatios, con una hoja con un corte en el medio, para calentar ambos terminales a la vez.
2. La segunda forma, mordiendo con cortadores laterales, una gota de aleación de Rose o Wood, inmediatamente en ambos contactos de la resistencia, y calentar ambos terminales planos con una picadura.
3. Y la tercera forma, cuando no tenemos nada más que un soldador de 40 vatios del tipo EPSN y la soldadura POS-61 habitual, lo aplicamos a ambos cables para que las soldaduras se mezclen y, como resultado, la temperatura total de fusión del La soldadura sin plomo disminuye y calentamos ambos cables de la resistencia alternativamente, mientras intentamos moverla un poco.

Esto suele ser suficiente para que nuestra resistencia se selle y se adhiera a la punta. Por supuesto, no olvide aplicar el fundente, es mejor, por supuesto, el fundente de colofonia de alcohol líquido (GFR).

En cualquier caso, no importa cómo desmonte esta resistencia de la placa, quedarán protuberancias de soldadura vieja en la placa, debemos quitarla con una trenza de desmontaje, sumergiéndola en un fundente de alcohol-colofonia. Ponemos la punta de la trenza directamente sobre la soldadura y la presionamos, calentándola con la punta del soldador hasta que toda la soldadura de los contactos se absorba en la trenza.

Bueno, entonces es una cuestión de tecnología: tomamos la resistencia que compramos en la tienda de radio, la colocamos en las almohadillas de contacto que liberamos de la soldadura, la presionamos con un destornillador desde arriba y tocamos las almohadillas y cables ubicados en el bordes de la resistencia con la punta de un soldador de 25 vatios, suéldelo en su lugar.

Trenza de soldadura - Aplicaciones

La primera vez probablemente salga torcido, pero lo más importante es que el dispositivo se restaurará. En los foros, las opiniones sobre tales reparaciones estaban divididas, algunos argumentaron que debido a lo barato de los multímetros, no tiene sentido repararlos en absoluto, dicen que lo tiraron y fueron a comprar uno nuevo, otros incluso estaban listos para ir hasta el final y volver a soldar el ADC). Pero como muestra este caso, a veces reparar un multímetro es bastante simple y rentable, y cualquier artesano casero puede manejar fácilmente dicha reparación. ¡Reparaciones exitosas para todos! AKV.

Sería mejor comprar un multímetro chino ordinario de la serie M83 * por 150-200 rublos, lo principal no es de Resanta (mienten a los arrogantes).La precisión que se esperaba de ellos, al menos de todo lo que encontré en resistencias de alta precisión dio los resultados correctos.

Agregado después de 13 minuto (s):

en tal límite, no tendrán una gran precisión. Estos dispositivos miden resistencias tan pequeñas con un error de hasta 0,5-1 ohmios más una inestabilidad de contacto del orden de 0,5 ohmios.

Y, por cierto, si la soldadura se ve fea, puede ser nativa, China es lo mismo.

Sobre lo que fue la conversación. el dispositivo no está muy mal y en mi opinión no es una falsificación china, por eso quiero repararlo, ¿qué me aconsejas, dárselo al taller o qué?

Tal vez me lo repita, pero incluso a simple vista se puede ver dónde está la soldadura de fábrica y dónde soldaba "el tío Petya".

Probablemente conociste pequeños productos de fábrica de China. Este principio no se aplica a ellos. También hay una excelente soldadura automática, y también hay una soldadura manual donde “el tío Li soldaba”. Y también hay una parte combinada de los componentes automáticamente, y algunos manualmente.

Hasta ahora, de las medidas que ha dado, se deduce que el dispositivo está funcionando normalmente y el error es normal, así que no se apresure a repararlo. Busque un instrumento preciso mediante el cual pueda comparar lecturas de voltajes y corrientes y resistencias precisas para probarlo para medir la resistencia.

así que miramos la impedancia del altavoz de 4 ohmios, medimos en el rango de 326 ohmios, el error es +/- 0.8% 326 * 0.008 = 2.608 en total, muestra su resistencia de 4 ohmios con una precisión de +/- 2.608 ohmios y Además de esto, puede haber +/- 3 dígitos de inexactitud de digitalización +/- 0,3 ohmios. agregue resistencia en el punto de contacto, también puede ser de hasta 0.5 ohmios allí, dependiendo de cómo caigan las sondas y cuán apretadas presionen.
Cual de este? resistencias tan pequeñas no son adecuadas para determinar el error.

Segunda medición: 1k +/- 0.8% límite 3.26k error 3.26 * 0.008 = 0.02608k sus lecturas son 1015-1016, es decir, considerando que la resistencia es exactamente 1k, su dispositivo lo midió casi 2 veces más exactamente que el pasaporte.
Se permite la inexactitud de las lecturas debido a errores de digitalización +/- 1 dígito en su caso todo converge o +1 o -1 dígito.

¡Hola a todos! Te cuento un poco sobre la reparación del multímetro Mastech MY-61.

Este dispositivo me llegó hace mucho tiempo y no recuerdo cómo, no todas mis manos lo alcanzaron, pero hubo un tiempo, decidí levantarlo. Resultó que el opamp en el circuito de medición del condensador y el ADC en sí, que está hecho en una placa sin caja y lleno de compuesto, se quemaron.

Podríamos haberlo tirado, pero aún así, la vieja Mastech no es tan mala China, decidí restaurarla, ya que tenía tiempo libre. Reemplazar el opamp no tiene mucho interés, pero decidí compartir el reemplazo de una gota con un ADC de caja, de repente alguien estaría interesado. Debe comprar un ADC ICL7106 en un paquete TQFP-44.

No te olvides de mirar las fichas técnicas, diferentes fabricantes tienen pequeñas diferencias en las conclusiones, pero no es importante para nosotros, ya que en nuestro caso no se utilizan conclusiones adicionales.

Estamos determinados por la placa de circuito impreso y los detalles con la numeración de las clavijas de caída, hacemos un trazado visual de cómo se ubicará el microcircuito y para que puedas ver qué pistas quitar, cuáles dejar.

A continuación, trituramos el compuesto con un micro taladro con cúter. El proceso no se filmó en detalle, para no perder mucho tiempo, así es como resultó:

Se retira la gota, queda ajustar el lugar para que se suelde un mínimo de cables al microcircuito.

Doblamos los pines del microcircuito, los ajustamos a las pistas del tablero.

Soldamos el microcircuito ADC al lugar preparado.

Aquí hay una reparación de este tipo, tomó aproximadamente tres horas. El dispositivo está funcionando, queda por encontrar algo con un enchufe redondo para probar transistores hfe, como puede ver en la primera foto (en la esquina inferior derecha), falta el enchufe por alguna razón que desconozco. Cuántos no busqué, no encontré su nombre para intentar encontrarlo en las tiendas online, estaré muy agradecido si alguien me dice qué tipo de nido es, tal vez se use en otro lugar además de multímetros y de qué se trata. llamado.

Mastech son dispositivos bastante buenos. Mastech me ha estado sirviendo durante más de 10 años, aunque solo sea con henna.

No sé cómo lo está haciendo Mastech ahora, no he comprado multímetros durante mucho tiempo, pero antes Mastech fabricaba instrumentos realmente buenos.

Lo tomé en la década de 2000. Con termopar. Cuántas veces me caí al suelo, funciona.

En la mismísima mastech my-63, desde hace 10 años ya sirve fielmente

en mnu MY-62. el termopar murió un mes después, y un mes después murió algo en los intestinos, porque no funcionó con el otro.

y el rango de medidas de capacitancia es demasiado pequeño, en mi opinión.

y un dispositivo tan genial, aunque debo haber sido estúpido al tomar uno para excavar y dominar de inmediato

PD Durante mucho tiempo me lamí los labios con la unidad debido a la selección de rango automático y la indicación inteligente, pero incluso eran más caras, mucho más.

es mejor medir la capacidad con dispositivos separados diseñados para esto, la selección automática de rango es, en mi opinión, una función inconveniente, tengo dispositivos con selección automática de rango, siempre los cambio a modo manual.

Sí, debería comprarlo. ¿Te enfrentas a Ali?

sí, ali. Eche un vistazo al probador de Markus, si le gusta la electrónica, hay un montón de opciones y modificaciones para todos los gustos y bolsillos.

en la selección automática de rango, en primer lugar, mide más tiempo y, en segundo lugar, las lecturas saltan y no está claro si hay un circuito abierto, si el contacto es malo o si realmente hay un cambio de voltaje en el límite inferior. en general, no me gusta

tal vez de otra manera, ¿cómo se prende fuego? no abrió, no miró adentro, ¿qué tan bien se hizo el dispositivo? los que tuve Mastech'y alrededor de 1998-2003 se hicieron sólidamente, y por dentro y por el caso en sí

Familiar 🙂 Era así (hace exactamente 10 años):

¿Se cerró la contraportada?

Gracias, ahora quedó claro que este es un bloque para microcircuitos con una caja metálica redonda, tipo K140UD1. ¿Por qué no lo adiviné de inmediato?

Y el autor sabe mucho sobre perversiones.

En 1999, un dispositivo similar se quemó para mí, costó inmensamente dinero en esos años, especialmente para un estudiante con ingresos irregulares. Decidí cambiar la caída por lo único que estaba disponible, esta es una caja DIP-40 grande. el microcircuito con el enchufe no encajaba debajo de la pantalla, tuve que esculpirlo desde atrás, cortando un orificio rectangular en la tapa, ya que la carcasa no se cerraba con la mikruha soldada. luego, desde el rectángulo recortado de la caja y las piezas de plástico disueltas en acetona, hice una protuberancia, en forma de paralelepípedo, cubriendo el microcircuito y restaurando por completo la integridad de la caja. aquí fue una leve perversión, pero lo que aquí se muestra es así, mimando en su tiempo libre.

¿Por qué algunos cartuchos dandy dejaron de encenderse?

Tengo este dispositivo en un estado desconocido: se enciende, pero no hay ninguna indicación y no emite ninguna señal. El examen externo de la placa y las piezas no reveló ningún daño notable en ellos. Al conectar la batería, resultó que la corriente consumida es de aproximadamente 40 mA y no depende del rango seleccionado. El primer paso fue verificar todas las resistencias. resultó ser defectuoso (circuito abierto) R44 -10 ohmios (ceniza negra negra corta). Luego se revisaron todos los diodos y diodos Zener, los condensadores (todo resultó estar en buen estado), luego los microcircuitos: IC2, IC3, IC4, IC5.
Todas las designaciones según el diagrama:

IC2 (NJM062D) tiene ambos amplificadores operacionales defectuosos. IC3 (ICM7555IPA) tiene una resistencia de 3,2 ohmios entre los pines 1 y 2. IC5 (ICM7555IPA) tiene una resistencia de 12,8 ohmios entre el pin 1 y el pin 8. Un ICM7555IPA en funcionamiento tiene una resistencia de más de 200 ohmios entre los pines indicados. Los transistores Q2 (KTC9013G) también resultaron ser defectuosos - avería de la transición B-K y Q3 (KTC9015C) - avería de la transición E-K. Para establecer la causa de la falla de estos microcircuitos y transistores, esta pieza del circuito del multímetro es útil:

Obviamente, la cadena R44, Q2, Q3, IC5 falló debido a la conexión de las sondas a los terminales de un condensador descargado o midiendo su capacidad directamente en el circuito con la fuente de alimentación del dispositivo reparado conectado.
Después de reemplazar todos los elementos defectuosos, el multímetro no funcionó, pero el consumo de corriente se convirtió en aproximadamente 6 mA, lo que está mucho más cerca de lo normal. Luego se verificó IC1 (KAD7001). Había voltaje positivo (3.4 voltios) en el pin 32, no había voltaje negativo en el pin 62.Tampoco había voltaje de referencia (1,28 voltios) en el pin 47 y el generador de reloj (32,768 kHz) no funcionó.
Fotos de componentes defectuosos:

Se compró un nuevo KAD7001 a los chinos y, en consecuencia, se selló en lugar de uno que no funcionaba.
Tabla de voltajes en los componentes activos del multímetro después de soldar el microcircuito chino:

Foto de microcircuitos: a la izquierda hay una nativa, que originalmente estaba en el dispositivo, y a la derecha se compró a los chinos.

Después de reemplazar el microcircuito, el milagro no sucedió. el dispositivo no funcionó. Obviamente, los chinos enviaron un microcircuito que NO FUNCIONA. En realidad, la pregunta principal: DÓNDE COMPRAR un microcircuito de FUNCIONAMIENTO. ¿Alguien tiene una experiencia real de comprar un microcircuito en funcionamiento a los chinos?

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"- ¡Usa lo que tienes a mano y no busques otra cosa para ti!" Philleas Fogg.
Estoy buscando una sonda para microcircuito ERSO C1-94, ES5106E.

Última edición por Serjio el 21 de abril de 2018 a las 8:18 pm, editado 3 veces en total.

¡Gracias por la ayuda!
Observé el voltaje entre el COM y el positivo de la batería, 9,4 V.
Encontré una resistencia recortadora, 20 kOhm. Ahí está, la designación en la placa VR2. Ajustarlo no ayuda.
También noté que medí la resistencia entre el COM y estas resistencias VR2, 125 kOhm.
Según el esquema, debería ser menor, la resistencia de 36 kOhm (seleccionada) no se encontró en la placa.

Toma el DS en el KAD7001, estúdialo, también hay modos de operación simplificados.
En el tramo 55, la entrada V medido IN, hay una resistencia frente a él, levante un extremo
y aplique el conocido 200-300 mV a la entrada del ADC ms, el interruptor de modo
en la posición de medición de voltaje CC.
Vea lo que sucede. Si las lecturas son casi iguales, entonces
ajustar el voltaje de referencia y averiguar dónde se pierde
en la parte desconectada temporalmente del multímetro.
O, si las lecturas mienten, busque qué más ha sufrido en la tubería del ADC:
divisor conmutable (resistencias externas), etc.

Medí entre COM y la fuente de alimentación "+" aproximadamente +9.4, y COM y la fuente de alimentación "-" 0 voltios

Mientras mira la hoja de datos (¡Gracias!)

Agregado después de 39 minutos 53 segundos:

Cual es su pago?
Aquí esta el mio:

Según la hoja de datos propuesta, existe una variante de una fuente de alimentación de 3 voltios y no se habla de un microcircuito estabilizador HT7530-1.

A continuación, se muestran ejemplos de fuente de alimentación para dichos ADC, utilizando el FS9922 como ejemplo:

LDO de baja potencia Holtek HT7530-1 100mA: es fácil de comprobar.

El tablero de la mía es como esta foto. (Versión MY68-3 100895).

Voltaje medido
VDD 3.4V
VSS 0 V

Pero mis valores son diferentes. 9.4V y 0V.

Ahora mido un voltaje constante en una batería de 13 V, en selección automática 9,8 V en manual 11,1 V

Primero, fue necesario desde el principio admitir cuánto de qué (B, A) y dónde
(en qué modo de medición) hiciste "zhahnu pobre hombre"

Transistor de efecto de campo J176: ¿se abre y se cierra?
Para excluir "kotovasia" con fuente de alimentación, conecte una
Fuente de alimentación de 3 voltios temporalmente, eliminando la conversión de 9 voltios, como en el LH.
Verifique la integridad del circuito del conector COM a la tierra del ADC y aplique nuevamente
milivoltios externos como antes.Fuente de alimentación de 3 voltios y mV externos: no debe
estar acoplados galvánicamente, es decir, de dos fuentes de alimentación diferentes.

Voltaje 0.9 V, menos 51 patas.

Encontré un circuito con la misma pinza de microcircuito 9912

Y mi multímetro sufría de un voltaje constante un poco más de 600 V, en el modo de medición de voltaje constante, pero la elección del rango que era "automático" o "manual" no lo diré con seguridad. Parece que no debería haber sufrido, pero sucedió.
En alguna ocasión, apareció un donante, casi el mismo pago, el desempeño fue ligeramente diferente (no sé qué le pasaba, pero el 7001 resultó estar intacto, eso también se desconoce), y por eso decidió para repararlo.
Es bastante antiguo, con escala analógica. Definitivamente hay 7 años, si no más.
Hay consejos de reparación, ¡muchas gracias por eso!
Intentaré recuperarme.
Es bueno conseguirlo, no da miedo fallar.
Tomaré uno nuevo. (Quiero tomar Uni-t U61E)

Y 51 patas, pedí entre 62 y 63. Además, 62 y 37 son COM.
Ahora mire el tramo 73, debe conectar el 63 y debe haber una capacidad de acuerdo con los esquemas de la hoja de datos de 10-20 uF.
Allí debería formarse voltaje negativo.

En algún momento, dejó de encenderse. Experimentalmente, se descubrió que se enciende solo si gira rápidamente el interruptor, pasando el estado "Apagado". Si haces lo mismo, pero no “saltas” sobre “Apagado”, entonces el multímetro no se encenderá. Naturalmente, antes que nada pensé en los malos contactos del interruptor. Desmontado, limpiado, no ayudó.
Descubrí que durante un encendido normal desde el estado "Apagado", el controlador no enciende el generador (no hay una oscilación de 4 MHz en el cuarzo). En consecuencia, el duplicador de voltaje no funciona y la tierra analógica “flota”. En este caso, se suministra energía al controlador (9 V -> 3 V a través del estabilizador 28B2K).

¿Puedes decirme dónde excavar? El esquema es muy similar a mi versión:

La fiabilidad de los dispositivos de medición modernos, como cualquier otro equipo en sí, depende directamente de las condiciones de su funcionamiento. Varios choques, cambios de temperatura, humedad relativa: todo esto conduce a una falla prematura del dispositivo. Y aunque el fabricante está tratando de aumentar la confiabilidad por varios medios, el dispositivo aún puede averiarse tarde o temprano debido a la oxidación banal de los contactos del interruptor de rango de medición o relé de protección. Quizás la pregunta que se le haga al propietario de un multímetro digital sobre si está haciendo la profilaxis de su dispositivo, lo confundirá o lo más probable es que lo haga reír; no importa lo que digan, comenzamos a desmontar el dispositivo solo cuando ya no lo hará. sea ​​posible para ellos medir. Y aquí me gustaría decírselo de inmediato al lector, pero ¿sabes cómo hacer esto? Si lo sabe, este artículo no le interesará. Pero continuaremos de todos modos.

Entonces, primero seleccionemos las herramientas. Por supuesto, un destornillador Phillips con una hoja larga y delgada, pinzas, una espátula médica plana y delgada (opcional, puede usar lo que quiera en su lugar, un cuchillo, por ejemplo), una goma de borrar. Eso es todo. Además de eso, necesitamos algo más de química. Invitar a entrar Departamento del Este algo para limpiar las tablas: se le ofrecerán muchas cosas. Opción perfecta - alcohol isopropílico - barato, elimina bien la suciedad y disuelve el aceite de oliva. Además, debe abastecerse de cualquier grasa de silicona... Se necesita muy poco para cubrir los contactos con una película delgada y evitar el óxido. Recomiendo encarecidamente no usar cyatim, lithol, aceite sólido para este negocio: acumulan mucha suciedad sobre sí mismos y cyatim se secará por completo y, en el futuro, contribuirá a la ruptura de los contactos. Bueno, no olvides un trapo. Limpia tus manos.

Pensemos que su favorito, el multímetro digital está fuera de servicio y sus segmentos no muestran parte de la información, como se muestra en la siguiente figura (ugh, ugh, aunque este multímetro fue entregado para su reparación por un amigo, este no es suyo 🙂 Lo repararemos y al mismo tiempo realizaremos mantenimiento preventivo.

Empecemos. Para empezar, sin desmontar el dispositivo, intentamos presionar con los dedos en el panel frontal justo debajo del cristal indicador; genial, se muestran los indicadores, lo que significa que el dispositivo se puede reparar al 100% si no se rompe nada accidentalmente durante el proceso de reparación. Ahora, si, con este método de verificación, no comienza a mostrarse ningún segmento, tendrá que rascarse la cabeza: el ADC del multímetro puede estar defectuoso.

Retiramos la tapa trasera de nuestro Mastech, buscamos los tornillos con los que se fija la placa al frontal de la carcasa. Este multímetro resultó tener solo dos de ellos, pero el segundo adjuntó simultáneamente una placa y un timbre: esa gran cosa negra y redonda. Retire con cuidado la placa de la carcasa. Puede usar lo que quiera, lo principal es no permitir que la tabla se doble; debido a esto, puede tener problemas adicionales en forma de microfisuras en las pistas.

Aquí está - M-832 desmontado. Compruebe si faltan las bolas metálicas, los resortes y los contactos del interruptor de rango durante el desmontaje. Perdió. En este caso, necesita una linterna LED; es mucho más conveniente gatear por el piso con ella 🙂

A continuación, debe desmontar la pantalla LCD de la placa. Esto debe hacerse con cuidado, doblando alternativamente hacia atrás cada uno de los tres retenedores. En general, en este lugar debe actuar con mucho cuidado, de lo contrario existe el riesgo de romper los clips. Simplemente crean toda la fuerza principal de presionar la pantalla LCD contra la banda elástica conductora y también la banda elástica contra los contactos de la placa. Romper, también está bien, el superpegamento es una herramienta bastante eficaz.

Cuando se suelten los pestillos de la placa, retire la pantalla girándola y sacándola de las ranuras - ¡Ups! Oh no no no Parece una empresa muy conocida. Mastech, y aquí está: hay un refinamiento del dispositivo en forma de un puente de alambre soldado directamente a los contactos destinados a una banda de goma conductora. Además, rayas blancas en el tablero: esto indica una violación de las condiciones de almacenamiento (el fundente se lavó mal o no se lavó en absoluto, pero aquí el dispositivo estaba en algún lugar, en el almacén). Todo esto es claramente visible en las dos imágenes inferiores.

Arreglemos esta situación. Tomamos nuestro isopropilo ya preparado y lo aplicamos con un pincel sobre la tabla. Si tienes una botella tan grande como la mía, puedes ser generoso. Intentamos limpiar toda la suciedad de la tabla, por lo que es mejor utilizar un cepillo lo más fuerte posible para ello. Quiero decir que a la electrónica le gusta mucho el alcohol en cualquier forma y a partir de ahí comienza a funcionar muy bien. Bueno, ahora hay que esperar a que se evapore el isopropilo.

Ahora tomamos el borrador y comenzamos a frotarlo metódicamente sobre los contactos. Vaya, que brillante. Pero no recomiendo hacer esto con papel de lija: retire una fina capa de oro, al principio todo estará bien y luego volverá a subir al dispositivo, los contactos se oxidarán muy rápidamente. No olvide retirar los productos deteriorados del lavado.

Ahora puede volver a colocar la pantalla. Puede colocar trozos de cinta aislante debajo de los clips para aumentar ligeramente la fuerza de presionar la pantalla contra los contactos.

Aquí están los trozos de cinta adhesiva debajo de las abrazaderas de la pantalla en cuatro lados:

Y también puede pegar tiras de cinta aislante en la parte frontal de la pantalla. No será superfluo. Hice:

Ahora mi trabajo favorito es: me gusta lubricar y ajustar todo. Aplique una fina capa de grasa de silicona a los contactos del interruptor de rango de medición. Espero que hayas adivinado que también se pueden frotar con una goma de borrar. Prevención - hay prevención :) Por cierto, hice un poco de trampa aquí. El caso es que lubricé todo cuando el multímetro ya está funcionando correctamente. Por supuesto, ensamblé el multímetro, lo revisé y luego lo desmonté nuevamente para lubricar y fotografiar al mismo tiempo. ¿Por qué? Pero si el multímetro no funcionaba, habría que buscar el motivo, y este tendrá que quitar la grasa. ¿Y si hay tonterías? No quitaré la grasa. Como resultado, toda la mesa, las manos y otros lugares están lubricados 🙂 Por lo tanto, recolectamos, verificamos, desmontamos y lubricamos. Nosotros coleccionamos. Casi lo olvido, el interruptor de rango (sí, el mismo giro con pequeñas bolas de acero), generalmente el fabricante no se arrepiente del lubricante allí, pero de todos modos, si no es suficiente, no olvide aplicarlo.

Ahora recolectamos. Comprobamos la rotación y fijación del interruptor. Si se atasca, no hagas un esfuerzo adicional. Simplemente desmonte el multímetro y verifique si el interruptor está ensamblado correctamente; las bolas de metal deben estar en lados opuestos, cada una en su propio orificio. Y no te olvides de los manantiales. Funcionó para mí. ¿Y usted?

Como cualquier otro artículo, el multímetro puede fallar durante el funcionamiento o tener un defecto inicial de fábrica que no se notó durante la producción. Para saber cómo reparar un multímetro, primero debe comprender la naturaleza del daño.

Los expertos aconsejan comenzar la búsqueda de la causa del mal funcionamiento con un examen exhaustivo de la placa de circuito impreso, ya que es posible que se produzcan cortocircuitos y una soldadura deficiente, así como un defecto en los cables de los elementos a lo largo de los bordes de la placa.

El defecto de fábrica en estos dispositivos se manifiesta principalmente en la pantalla. Puede haber hasta diez tipos de ellos (ver tabla). Por lo tanto, es mejor reparar los multímetros digitales siguiendo las instrucciones que vienen con el dispositivo.

Las mismas averías pueden ocurrir después de la operación. Los fallos de funcionamiento anteriores también pueden aparecer durante el funcionamiento. Sin embargo, si el dispositivo funciona en modo de medición de voltaje constante, rara vez se rompe.

La razón de esto es su protección contra sobrecargas. Además, la reparación de un dispositivo defectuoso debe comenzar con la verificación del voltaje de suministro y la operatividad del ADC: el voltaje de estabilización es de 3 V y no hay ruptura entre los pines de alimentación y la salida común del ADC.

Los usuarios y profesionales experimentados han declarado repetidamente que una de las causas más probables de averías frecuentes en el dispositivo es la producción de baja calidad. Es decir, soldar contactos con ácido. Como resultado, los contactos simplemente se oxidan.

Sin embargo, si no está seguro de qué tipo de avería provocó el estado inoperativo del dispositivo, debe ponerse en contacto con un especialista para obtener asesoramiento o ayuda.

Es imposible imaginar la mesa de trabajo de un reparador sin un multímetro digital práctico y económico.

Este artículo describe el dispositivo de los multímetros digitales de la serie 830, su circuito, así como las fallas más comunes y cómo solucionarlas.

Actualmente, se produce una gran variedad de instrumentos de medición digitales de diversos grados de complejidad, confiabilidad y calidad. La base de todos los multímetros digitales modernos es un convertidor de voltaje analógico a digital integrado (ADC). Uno de los primeros ADC adecuados para construir instrumentos de medición portátiles económicos fue un convertidor basado en el microcircuito ICL7106 fabricado por MAXIM. Como resultado, se han desarrollado varios modelos exitosos de bajo costo de multímetros digitales de la serie 830, como M830B, M830, M832, M838. Se puede utilizar DT en lugar de la letra M. Esta serie de instrumentos es actualmente la más extendida y repetible del mundo. Sus capacidades básicas: medición de tensiones continuas y alternas hasta 1000 V (resistencia de entrada 1 MΩ), medición de corrientes continuas hasta 10 A, medición de resistencias hasta 2 MΩ, prueba de diodos y transistores. Además, en algunos modelos existe un modo de continuidad sonora de conexiones, medición de temperatura con y sin termopar, generación de un meandro con una frecuencia de 50 ... 60 Hz o 1 kHz. El principal fabricante de esta serie de multímetros es Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

La base del multímetro es el ADC IC1 del tipo 7106 (el análogo doméstico más cercano es el microcircuito 572PV5). Su diagrama estructural se muestra en la Fig. 1, y el pinout para la versión en el paquete DIP-40 se muestra en la Fig. 2. El núcleo 7106 puede ir precedido de diferentes prefijos según el fabricante: ICL7106, ТС7106, etc. Recientemente, se utilizan cada vez con más frecuencia los microcircuitos sin chip (chips DIE), cuyo cristal se suelda directamente a la placa de circuito impreso.

Considere el circuito del multímetro Mastech M832 (Fig. 3). El pin 1 de IC1 suministra un voltaje de suministro de batería positivo de 9 V y el pin 26 proporciona un suministro de batería negativo. Dentro del ADC hay una fuente de voltaje estabilizado de 3 V, su entrada está conectada al pin 1 de IC1, y la salida está conectada al pin 32. El pin 32 está conectado al pin común del multímetro y está galvánicamente conectado a la entrada COM. del dispositivo. La diferencia de voltaje entre los pines 1 y 32 es de aproximadamente 3 V en una amplia gama de voltajes de suministro, desde el nominal hasta 6,5 ​​V.Este voltaje estabilizado se alimenta al divisor ajustable R11, VR1, R13, y desde su salida a la entrada del microcircuito 36 (en el modo de medidas de corrientes y tensiones). El divisor establece el potencial U en el pin 36, igual a 100 mV. Las resistencias R12, R25 y R26 realizan funciones de protección. El transistor Q102 y las resistencias R109, R110 y R111 son los encargados de indicar la descarga de la batería. Los condensadores C7, C8 y las resistencias R19, R20 son responsables de mostrar los puntos decimales de la pantalla.

Rango de voltaje de entrada de funcionamiento U_max depende directamente del nivel del voltaje de referencia regulado en los pines 36 y 35 y es

La estabilidad y precisión de la pantalla dependen de la estabilidad de este voltaje de referencia.

Las lecturas de la pantalla N dependen del voltaje de entrada U y se expresan como un número

Un circuito simplificado del multímetro en el modo de medición de voltaje se muestra en la Fig. 4.

Al medir voltaje DC, la señal de entrada se alimenta a R1… R6, desde cuya salida, a través de un interruptor [según el esquema 1-8 / 1… 1-8 / 2), se alimenta a la resistencia protectora R17 . Esta resistencia también forma un filtro de paso bajo cuando se mide voltaje CA junto con el condensador C3.Luego, la señal va a la entrada directa del microcircuito ADC, pin 31. El potencial del pin común, generado por la fuente de voltaje estabilizado de 3 V, pin 32, se alimenta a la entrada inversa del microcircuito.

Cuando se mide voltaje de CA, se rectifica mediante un rectificador de media onda en el diodo D1. Las resistencias R1 y R2 se seleccionan para que al medir la tensión sinusoidal, el dispositivo muestre el valor correcto. La protección ADC es proporcionada por el divisor R1 ... R6 y la resistencia R17.

Un circuito simplificado del multímetro en el modo de medición de corriente se muestra en la Fig. 5.

En el modo de medición de corriente continua, esta última fluye a través de las resistencias R0, R8, R7 y R6, que se conmutan según el rango de medición. La caída de voltaje a través de estas resistencias a través de R17 se alimenta a la entrada ADC y se muestra el resultado. La protección ADC la proporcionan los diodos D2, D3 (en algunos modelos pueden no estar instalados) y el fusible F.

Un circuito simplificado del multímetro en el modo de medición de resistencia se muestra en la Fig. 6. En el modo de medición de resistencia, se utiliza la dependencia expresada por la fórmula (2).

El diagrama muestra que la misma corriente de la fuente de voltaje + U fluye a través de la resistencia de referencia y la resistencia medida R "(las corrientes de las entradas 35, 36, 30 y 31 son despreciables) y la relación de U y U es igual a la relación de las resistencias de las resistencias R "y R ^. R1..R6 se utilizan como resistencias de referencia, R10 y R103 se utilizan como resistencias de ajuste de corriente. La protección del ADC la proporciona el termistor R18 (algunos modelos económicos usan resistencias convencionales de 1.2 kΩ), el transistor Q1 en modo de diodo Zener (no siempre instalado) y las resistencias R35, R16 y R17 en las entradas 36, 35 y 31 del ADC.

Modo de continuidad El circuito de marcación utiliza IC2 (LM358), que contiene dos amplificadores operacionales. Un generador de sonido se ensambla en un amplificador y un comparador en el otro. Cuando el voltaje en la entrada del comparador (pin 6) es menor que el umbral, se establece un voltaje bajo en su salida (pin 7), que abre el interruptor en el transistor Q101, como resultado de lo cual se genera una señal de sonido. emitido. El umbral lo determina el divisor R103, R104. La protección la proporciona la resistencia R106 en la entrada del comparador.

Todas las fallas se pueden dividir en defectos de fábrica (y esto sucede) y daños causados ​​por acciones erróneas del operador.

Dado que los multímetros utilizan un cableado estrecho, es posible que se produzcan cortocircuitos en los elementos, una mala soldadura y la rotura de los cables de los elementos, especialmente los que se encuentran en los bordes de la placa. La reparación de un dispositivo defectuoso debe comenzar con una inspección visual de la placa de circuito impreso. Los defectos de fábrica más comunes de los multímetros M832 se muestran en la tabla.

Se puede verificar que la pantalla LCD funcione correctamente utilizando una fuente de voltaje de CA de 50,60 Hz con una amplitud de varios voltios. Como fuente de voltaje alterno, puede tomar el multímetro M832, que tiene un modo de generación de meandro. Para comprobar la pantalla, colóquela sobre una superficie plana con la pantalla hacia arriba, conecte una sonda del multímetro M832 al terminal común del indicador (fila inferior, terminal izquierdo) y aplique la otra sonda del multímetro alternativamente al resto de la pantalla. Si es posible encender todos los segmentos de la pantalla, entonces es útil.

Los fallos de funcionamiento anteriores también pueden aparecer durante el funcionamiento. Cabe señalar que en el modo de medición de voltaje CC, el dispositivo rara vez falla, porque Bien protegido de sobrecargas de entrada. Los principales problemas surgen al medir corriente o resistencia.

La reparación de un dispositivo defectuoso debe comenzar con la verificación del voltaje de suministro y la operatividad del ADC: voltaje de estabilización de 3 V y sin ruptura entre los pines de alimentación y la salida común del ADC.

En el modo de medición de corriente cuando se utilizan las entradas V, Q y mA, a pesar de la presencia de un fusible, puede haber casos en que el fusible se queme más tarde que los diodos de seguridad D2 o D3 tienen tiempo de abrirse.Si se instala un fusible en el multímetro que no cumple con los requisitos de las instrucciones, entonces, en este caso, las resistencias R5 ... R8 pueden quemarse y esto puede no aparecer visualmente en las resistencias. En el primer caso, cuando solo se rompe el diodo, el defecto aparece solo en el modo de medición actual: la corriente fluye a través del dispositivo, pero la pantalla muestra ceros. En caso de que se quemen las resistencias R5 o R6 en el modo de medición de voltaje, el dispositivo sobreestimará las lecturas o mostrará una sobrecarga. Cuando una o ambas resistencias están completamente quemadas, el dispositivo no se reinicia en el modo de medición de voltaje, pero cuando las entradas están cerradas, la pantalla se establece en cero. Cuando las resistencias R7 o R8 se queman en los rangos de medición de corriente de 20 mA y 200 mA, el dispositivo mostrará una sobrecarga, y en el rango de 10 A, solo ceros.

En el modo de medición de resistencia, las fallas generalmente ocurren en los rangos de 200 ohmios y 2000 ohmios. En este caso, cuando se aplica voltaje a la entrada, las resistencias R5, R6, R10, R18, el transistor Q1 y el condensador C6 pueden quemarse. Si el transistor Q1 está completamente perforado, al medir la resistencia, el dispositivo mostrará ceros. En caso de avería incompleta del transistor, el multímetro con sondas abiertas mostrará la resistencia de este transistor. En los modos de medición de voltaje y corriente, el transistor está cortocircuitado por un interruptor y no afecta las lecturas del multímetro. Con una avería del condensador C6, el multímetro no medirá voltaje en los rangos de 20 V, 200 V y 1000 V o subestimará significativamente las lecturas en estos rangos.

Si no hay ninguna indicación en la pantalla, cuando hay energía en el ADC, o hay un desgaste visualmente perceptible de una gran cantidad de elementos del circuito, existe una alta probabilidad de que se dañe el ADC. La capacidad de servicio del ADC se verifica monitoreando el voltaje de la fuente de voltaje estabilizado de 3 V. En la práctica, el ADC se quema solo cuando se aplica un alto voltaje a la entrada, mucho más alto que 220 V. Muy a menudo, aparecen grietas en el compuesto de el ADC de marco abierto, el consumo de corriente del microcircuito aumenta, lo que conduce a su notable calentamiento ...

Cuando se aplica un voltaje muy alto a la entrada del dispositivo en el modo de medición de voltaje, puede ocurrir una falla en los elementos (resistencias) y en la placa de circuito impreso, en el caso del modo de medición de voltaje, el circuito está protegido por un divisor en las resistencias R1.R6.

Para los modelos económicos de la serie DT, los cables de piezas largas pueden cortocircuitarse a la pantalla ubicada en la parte posterior del dispositivo, interrumpiendo el funcionamiento del circuito. Mastech no tiene tales defectos.

Una fuente de voltaje estabilizado de 3 V en un ADC para modelos chinos baratos puede en la práctica dar un voltaje de 2.6-3.4 V, y para algunos dispositivos deja de funcionar ya a un voltaje de 8.5 V.

Los modelos DT utilizan ADC de baja calidad y son muy sensibles a las clasificaciones de la cadena del integrador C4 y R14. Los ADC de alta calidad en los multímetros Mastech permiten el uso de elementos de denominaciones cercanas.

A menudo, en los multímetros DT, cuando las sondas están abiertas en el modo de medición de resistencia, el dispositivo se acerca al valor de sobrecarga durante mucho tiempo ("1" en la pantalla) o no se configura en absoluto. Es posible "curar" un microcircuito ADC de mala calidad reduciendo el valor de la resistencia R14 de 300 a 100 kOhm.

Al medir resistencias en la parte superior del rango, el dispositivo "limpia" las lecturas, por ejemplo, al medir una resistencia con una resistencia de 19,8 kOhm, muestra 19,3 kOhm. Se "trata" reemplazando el condensador C4 con un condensador de 0,22 ... 0,27 μF.

Dado que las empresas chinas baratas usan ADC sin empaquetar de baja calidad, hay casos frecuentes de clavijas rotas, y es muy difícil determinar la causa del mal funcionamiento y puede manifestarse de diferentes maneras, dependiendo de la clavija rota. Por ejemplo, uno de los cables del indicador está apagado. Dado que los multímetros usan pantallas con indicación estática, para determinar la causa del mal funcionamiento, es necesario verificar el voltaje en el pin correspondiente del microcircuito ADC, debe ser de aproximadamente 0,5 V en relación con el pin común.Si es cero, entonces el ADC está defectuoso.

Hay fallas de funcionamiento asociadas con contactos de mala calidad en el interruptor de la galleta, el dispositivo funciona solo cuando se presiona la galleta. Las empresas que fabrican multímetros baratos rara vez cubren con grasa las orugas debajo del interruptor basculante, por lo que se oxidan rápidamente. A menudo, las pistas están sucias. Se repara de la siguiente manera: la placa de circuito impreso se retira de la carcasa y las pistas del interruptor se limpian con alcohol. Luego se aplica una fina capa de vaselina técnica. Todo, el dispositivo está reparado.

Con los dispositivos de la serie DT, a veces sucede que la tensión alterna se mide con un signo menos. Esto indica una instalación incorrecta de D1, generalmente debido a una marca incorrecta en el cuerpo del diodo.

Sucede que los fabricantes de multímetros baratos colocan amplificadores operacionales de baja calidad en el circuito generador de sonido, y luego, cuando se enciende el dispositivo, se escucha un zumbido. Este defecto se elimina soldando un condensador electrolítico de 5 μF en paralelo al circuito de alimentación. Si esto no asegura el funcionamiento estable del generador de sonido, entonces es necesario reemplazar el amplificador operacional con el LM358P.

A menudo, existe una molestia como la fuga de la batería. Las pequeñas gotas de electrolito se pueden limpiar con alcohol, pero si la tabla está muy inundada, se pueden obtener buenos resultados lavándola con agua caliente y jabón para lavar. Después de quitar el indicador y desoldar el timbre, con un cepillo, por ejemplo un cepillo de dientes, debe enjabonar bien la tabla por ambos lados y enjuagarla con agua corriente del grifo. Después de repetir el lavado 2,3 veces, el tablero se seca y se instala en el estuche.

Los dispositivos fabricados más recientemente utilizan ADC con chips DIE. El cristal se instala directamente en la PCB y se rellena con resina. Desafortunadamente, esto reduce significativamente la capacidad de mantenimiento de los dispositivos, porque cuando falla el ADC, que es bastante común, es difícil reemplazarlo. Los ADC sin empaquetar a veces son sensibles a la luz brillante. Por ejemplo, si trabaja cerca de una lámpara de mesa, el error de medición puede aumentar. El hecho es que el indicador y la placa del dispositivo tienen cierta transparencia, y la luz, penetrando a través de ellos, entra en el cristal ADC, provocando un efecto fotoeléctrico. Para eliminar este inconveniente, debe quitar el tablero y, después de quitar el indicador, pegar la ubicación del cristal ADC (es claramente visible a través del tablero) con papel grueso.

Al comprar multímetros DT, debe prestar atención a la calidad de la mecánica del interruptor; asegúrese de girar el interruptor basculante del multímetro varias veces para asegurarse de que el cambio se produzca de forma clara y sin atascos: los defectos plásticos no se pueden reparar.

Sergey Bobin. "Reparación de equipo electrónico" Nº 1, 2003