Instrucciones paso a paso para la reparación de la base de tiras de bricolaje

Restaurar la base no es difícil, pero requiere mucho tiempo.

Puede fortalecer la cinta de concreto que se desmorona de la siguiente manera: vierta una capa adicional de concreto con un buen refuerzo alrededor de todo el perímetro, es decir, haga una especie de sarcófago.

Al mismo tiempo, el nuevo relleno debe asumir la carga principal y evitar una mayor destrucción de la base anterior. Para hacer esto, es necesario garantizar una fuerte adhesión de las estructuras nuevas y antiguas. La base excavada debe lavarse a fondo; de lo contrario, el nuevo relleno no se adherirá al concreto sucio. También es importante proporcionar un refuerzo confiable. Para ello, decidí tirar de la jaula de refuerzo en ambos lados de la cinta con puentes-tacos pasando por la cimentación vieja, para lo cual hice agujeros pasantes en la cinta con un paso de 50-70 cm utilizando un perforador con un largo taladro.

Las varillas de refuerzo recolectadas se doblaron primero en ángulo recto en un extremo. Luego insertó la varilla en el agujero y dobló el otro extremo. Los extremos doblados a ambos lados de la cinta se ataron a la jaula de refuerzo.

Por lo tanto, los marcos en ambos lados de la cinta estaban conectados por puentes en forma de S o U. Cada doblez del dintel debe estar a 40-50 mm de la superficie de la base. En mi caso, la jaula de refuerzo está hecha de una malla metálica (4 mm de espesor) con un tamaño de celda de 100 * 100 mm, unida en la parte superior con barras de refuerzo de Ø 8 mm y apretada con jumpers.

La altura de la parte excavada de la base es de aproximadamente 70 cm. Si el encofrado se instala completamente de una vez, no es realista colocar concreto en una forma tan estrecha y alta con alta calidad. Por lo tanto, decidí verter hormigón en dos pasos con la reordenación vertical del encofrado.

Para la fabricación del encofrado utilicé tilos de pizarra plana. Este material es el más adecuado para este propósito: es resistente y duradero, y la superficie del relleno terminado es plana y lisa. Pero lo más importante es que la pizarra se aleja fácilmente del hormigón endurecido y el encofrado es fácil de desmontar. No es necesario colocar polietileno o glassine, como se hace en el encofrado clásico de tableros o contrachapados.

El volumen de hormigón es pequeño, por lo que puede trabajar sin utilizar mezcladoras ni bombas de hormigón. La hormigonera se encuentra junto al encofrado, la mezcla se puede arrojar fácilmente con una pala.

Para un montaje rápido de un encofrado de pizarra plana, utilicé un pequeño truco. Los dos paneles se conectaron entre sí de forma temporal pero fiable con una abrazadera ordinaria. Lo principal es no olvidar, después del vertido, hasta que el hormigón se haya endurecido, para retirarlo a tiempo.

En el segundo terreno, quité el encofrado inferior y lo levanté más alto. Como hay que hacer tres cintas a la vez, no hay necesidad de esperar a que el hormigón se endurezca: mientras el primer vertido se afianza, paso a la segunda, y así sucesivamente. Tres cintas en dos pisos: seis días y listo.

El trabajo está hecho. El resultado es una base en tiras nueva y poderosa (incluso demasiado), que resistirá, eh ... ¡lo suficiente para nuestro siglo!

El resultado obtenido tiene un pequeño inconveniente. En la versión clásica de una cerca de piedra, el ancho de la base no debe ser mayor que el grosor del ladrillo. Si no se observan estas proporciones, toda la cerca parece inarmoniosa. Pero en mi caso, no había alternativa.

Procederé de la siguiente manera. Primero, llenaré la base hasta su borde superior y terminaré los estantes horizontales con piedra salvaje.

Traté de analizar por qué los cimientos comenzaron a deteriorarse tan rápidamente y qué hicieron mal mis constructores.Examinando cuidadosamente la estructura, llegué a la conclusión de que, además del incumplimiento banal de las proporciones de la mezcla de hormigón y su mala mezcla, hay dos razones más.

En primer lugar, los trabajadores utilizaron arena sin triturar con una gran cantidad de impurezas de arcilla, lo que reduce significativamente la calidad del hormigón. Además, el concreto mal mezclado colapsa rápidamente durante los ciclos de congelación-descongelación a principios de la primavera. En segundo lugar, 'los constructores - utilizaron hormigón demasiado líquido, creyendo que de esta manera es posible llenar todos los huecos 8 del encofrado, y sin sospechar que la resistencia de la estructura en este caso se reduce drásticamente.

Bueno, como dicen, si quieres hacerlo bien, ¡hazlo tú mismo!

Habiendo desenterrado las tres tiras de la base alrededor del perímetro, encontraron una imagen desagradable. Casi dos tercios del volumen de la cinta simplemente desaparecieron, convirtiéndose en una pila de pequeños trozos.

1.Para limpiar la base vieja, es mejor usar una lavadora a presión. No solo limpiamos la superficie de suciedad, sino que también sacamos toda la grava, que está débilmente adherida al hormigón viejo, lo que significa que no dará una buena adherencia.

2. Para atar los marcos con varillas de refuerzo, les hice unos agujeros pasantes en la cinta con un paso de 50-70 cm, para ello utilicé un taladro percutor con un taladro largo.

3. Se conectaron travesaños en forma de S y U a la barra de refuerzo con alambre recocido. Mi cable es más grueso de lo habitual y la herramienta estándar para torcerlo no encajaba. Tuve que trabajar con pinzas.

4-5. Jaula de refuerzo terminada.

6-7. Las armopoyas y la malla abrazan toda la base alrededor del perímetro, formando un circuito cerrado.

8. En este lado, el encofrado se fija en forma de soportes a partir de esquinas metálicas hundidas profundamente en el suelo.

9. Y aquí, las clavijas de soporte cortas simplemente se fijan con ladrillos que se usan como puntales.

10. Hasta que el hormigón alcance una resistencia normal, debe mantenerse húmedo. Lo regué 4-5 veces al día ido, y después de quitar el encofrado.

11-12. En algunos lugares, la distancia entre la cimentación vieja y el encofrado no supera los 7-8 cm. Si la mezcla no vibra, el hormigón no llenará todos los huecos y habrá muchos poros. Para la colocación de hormigón de alta calidad, utilicé un vibrador profundo.

Fundación agrietada
Los constructores vertieron la base de la tira y, después de un tiempo, comenzaron a aparecer grietas. Es bueno que aún no hayan comenzado a construir la casa. ¿Qué debemos hacer? ¿Es posible arreglarlo todo? Si es así, ¿cuántos pisos resistirá dicha base (planeamos tres)?

Es bueno que haya salvado su presupuesto familiar de gastos desperdiciados. Si la base se agrietó sin carga, imagínese lo que sucederá después de la aplicación de 20-30 toneladas, que pesa una casa de campo decente. Por supuesto, estas grietas se ensancharán y las estructuras se combarán. Pero en todo esto hay un momento positivo: debes entender por qué sucedió esto, y excluir fundamentalmente la posibilidad misma de repetir estos errores. Puede haber varios de ellos.
En primer lugar, puede ser cemento de baja calidad o cemento de la marca incorrecta. Entonces, la arena no podía estar limpia, pero con una abundante inclusión de arcilla. La dosis incorrecta de los componentes podría muy bien conducir a resultados desafortunados. La mezcla incorrecta de componentes en la secuencia incorrecta también es una posible causa de cimientos agrietados. Y, por supuesto, esta mezcla de hormigón tuvo que compactarse a fondo con un vibrador profundo.
¿Lo tenías en el sitio de construcción? ¿En qué tiempo se vertió tu base? ¿Quizás hacía mucho frío o, por el contrario, el sol brillaba sin piedad y no escondiste la base de la influencia de estos factores? Solo después de analizar todas estas razones podremos tomar una nueva base. Y este aplastará bien un tractor con un martillo hidráulico montado.

Reparación de bricolaje y grietas en los cimientos de un antiguo país de madera o casa privada: instrucciones paso a paso + Video

No es raro que los propietarios de casas y cabañas privadas se encuentren con el problema de las grietas en los cimientos. Las grietas pueden aparecer por varias razones.Echemos un vistazo más de cerca a ellos y cómo reparar los cimientos de una casa privada.

Se pueden dividir condicionalmente en dos: deterioro de la capacidad de carga del suelo y deterioro de la capacidad de carga de la propia base.

En el primer caso, esto puede ocurrir debido a una inundación. Cuando están saturados de agua, algunos suelos pierden su capacidad de carga. Además, durante las inundaciones, puede producirse la erosión del suelo. Esto sucede en áreas donde el suelo está formado por capas arenosas y franco arenosas.

Además, el hundimiento del suelo formado por calizas y margas es posible si, por alguna razón, el agua subterránea ha adquirido propiedades ácidas, lo que destruye las calcitas.

El hundimiento del suelo como resultado de la explotación minera, el bombeo de aguas artesianas, la producción de petróleo y gas se han convertido en sucesos muy frecuentes.

La segunda razón es el deterioro de la capacidad portante de la propia cimentación como consecuencia de factores que la afectan y provocan su destrucción.

El agua subterránea es uno de los factores; el agua corriente puede provocar la corrosión del metal y la destrucción de la base. Hoy en día, las aguas subterráneas ácidas y alcalinas no son infrecuentes, que pueden destruir los cimientos de una casa en unos pocos años.

Una violación frecuente es no observar la profundidad de la base. La base colocada a una profundidad menor que la congelación del suelo se ve afectada por el levantamiento del suelo por las heladas; esta es una fuerza que puede romper el monolito de la base y provocar que se agriete.

Además, el motivo de la destrucción de los cimientos suele ser el uso de materiales de mala calidad y el ahorro en ellos.

Para determinar las causas de la destrucción de la base, se pueden atraer empresas especializadas, pero el costo de dicho trabajo será muy alto.

No se desespere, hay muchas formas que le permitirán determinar las causas de la destrucción de la base de manera económica y con una precisión aceptable.

Este estudio se lleva a cabo para determinar si la fisura continúa creciendo, la tasa de aumento, la naturaleza del proceso.

Para ello, se utilizan los denominados marcadores de baliza. Están hechos de yeso o mortero de cemento con la adición de yeso. Es muy importante que después del secado no se estire y quede lo suficientemente quebradizo. También es importante que el mortero esté firmemente adherido a la superficie de la base, sin que se desprenda. Para ello, la base se limpia previamente.

Habiendo preparado una pequeña composición, se aplica a la grieta, el espesor de la capa se hace de 3-5 milímetros, diez quince centímetros de largo y tres de cinco centímetros de alto.

Coloque al menos dos marcadores por grieta. Un marcador se coloca cerca del comienzo de la apertura, el segundo cerca del final.

Después de aplicar un marcador, se traza una delgada línea longitudinal; se puede hacer con una regla de metal o con una espátula. Los marcadores están numerados. El número y la fecha se registran en el registro de medición.

Si el proceso de apertura de grietas continúa, la baliza también se agrieta. Haciendo mediciones del ancho de la grieta a ciertos intervalos y haciendo entradas en el registro de medición, llegan a una conclusión sobre la tasa de deformación de la cimentación, sobre la parte de la casa que se contrae. También hacen un pronóstico sobre una mayor destrucción de la base.

El segundo método de trabajo en el estudio de la base es el método de excavación de pozos.

Junto a la cimentación, se cava un hoyo de un metro de largo y profundo hasta la base de la cimentación (pozo), el ancho se determina por la conveniencia de excavar, teniendo en cuenta las condiciones para la producción de pendientes para evitar el colapso del suelo, o fortalecer las paredes con tablas.

Se cavan al menos dos pozos en los lugares más problemáticos. El método de excavación de pozos es el más informativo. Con este método, es posible determinar la profundidad de la base, la presencia y el estado de la impermeabilización, el material del que está hecha la base y la presencia de agua subterránea.

Si hay presencia de agua subterránea, entonces es posible determinar qué propiedades tienen.Para hacer esto, use pruebas de tornasol ordinarias, que se pueden comprar en tiendas de jardinería.

Después de determinar la investigación y determinar las causas de la destrucción de la base, comienzan a reparar la base con sus propias manos.

La causa de la deformación se puede eliminar y la destrucción no es significativa y solo pueden ser necesarias reparaciones cosméticas.

Además, a veces la deformación de la base es tan grave que no será posible repararla con sus propias manos. O será necesario reparar los cimientos, cuyo precio será comparable al de una nueva construcción.

Hay dos tipos de inundaciones: la primera es causada por la afluencia de lluvia o agua derretida. El segundo es el aumento del nivel de las aguas subterráneas.

En el primer caso, es suficiente crear una barrera de choque que dirija el agua más allá de la casa y la construcción de un área ciega de al menos 80 centímetros de ancho.

En caso de aumento de las aguas subterráneas, es necesario realizar una deshidratación. Para ello, se realiza el drenaje. El drenaje es un sistema de drenaje realizado en forma de circuito con tuberías colocadas en una zanja y cubiertas con grava alrededor de la casa. El drenaje del exceso de agua conduce al alcantarillado pluvial.

• Deformación causada por heladas.

Este tipo de deformación ocurre cuando la base se coloca por encima del nivel de congelación del suelo. La cantidad de deformación depende del grado de levantamiento del suelo. Son posibles tanto deformaciones importantes como pequeñas.

Para eliminar la congelación, es necesario aislar la base. El aislamiento se lleva a cabo hasta la parte inferior de la suela de la base. Para hacer esto, se cava una zanja alrededor del perímetro de la casa, luego se impermeabiliza la base, se aísla la pared lateral de la base y se cubre con pantallas o pequeños escombros. Se coloca una capa de aislamiento sobre el relleno y se vierte el área ciega.