Reparación de carrocería hágalo usted mismo oki

El automóvil de Oka pasó 150 mil km en las condiciones más severas. En una carrera de 140 tkm, se arrancó la tuerca enjaulada del bastidor auxiliar y se soltó una arandela en el servicio. Después de algún tiempo, se descubrió que el amplificador de piso estalló por la mitad y comenzó a “respirar”. El automóvil estuvo parado durante varios meses hasta que las manos lo alcanzaron, el trabajo es bastante lúgubre, para reemplazar el amplificador de piso, debe quitar toda la unidad de potencia y desconectar el bastidor auxiliar.

Además, la foto muestra el compartimiento del motor del automóvil (la unidad de potencia está desmantelada), la flecha roja muestra el lugar de la ruptura del amplificador del cuerpo; se puede ver que la pieza ha comenzado a alejarse del panel del escudo del motor . El salón debe desmontarse, de lo contrario todo se quemará durante la soldadura.

El nuevo amplificador de piso se muestra a continuación. Las tuercas enjauladas y las placas de refuerzo son claramente visibles.
Dado que la máquina está aislada contra ruidos y vibraciones, esto creó algunas dificultades. Tuve que desmontar todo el aislamiento acústico de la zona del suelo donde se realizaban los trabajos de soldadura. Para desmontar el vibroplast, se utilizó una pistola térmica; solo después del calentamiento, el vibroplast se puede despegar.

El siguiente en la foto es un antiguo amplificador de piso. Estalló por la mitad. Se ve una arandela soldada (soldada desde abajo, sin cortar el piso de la cabina). La segunda nuez se encuentra en un estado deplorable: han aparecido grietas a su alrededor, no se sabe cuánto tiempo habría durado.

Después de soldar, volvemos a pegar el piso en la cabina con vibroplástico, colocamos isolon y tapetes aislantes de ruido. La cavidad interna del amplificador se rellena con material anticorrosivo (Movil) a través de los orificios tecnológicos.

Dado que el kilometraje ya es bastante grande (150 tkm), los frenos y la cremallera de dirección se han sometido a una revisión general. Se reacondicionó el riel, se rectificó el eje del riel. Después de la reparación, la dirección resultó ser simplemente asombrosa.
Las máquinas de freno también se sacudieron: pusieron pinzas nuevas, discos de freno nuevos, mangueras. Los cubos fueron reemplazados por otros nuevos. También se cambiaron los cojinetes de las ruedas, los viejos sufrieron mucho (solo se cambió un cojinete) y aunque no zumbaban, después de abrir encontraron que todas las cintas de correr estaban cubiertas de abolladuras. Los cojinetes nuevos se trataron con grasa de reparación y restauración XADO.
El nuevo amplificador fue soldado, habiendo soldado previamente las placas de refuerzo de las tuercas.

¡Hola a todos! Como prometí vi la 2ª parte por completo. En este post, las acciones ya se están llevando a cabo en 2014. ¿Cuánto tiempo esperé a que el calentamiento se pusiera a trabajar con el automóvil, y ahora ha llegado?

Comencé mi renovación con la continuación de los trabajos de cosmética y soldadura.

Para empezar, decidí hacer sus ojos malvados, por así decirlo, capucha de chico malo) Resultó excelente metal tomó 1,5 mm. Recorta una plantilla de una hoja de hierro y muele en esmeril, luego suelda a la capucha.

La parte inferior de las puertas está un poco podrida, tuve que cocinar.

Corté una esquina de la lata y me lo probé.

Lo soldé a la puerta, todo salió bastante bien. Las gotas de soldadura se muelen con una amoladora. La misma operación se realizó con la otra puerta, y también soldó todos los agujeros del petardo trasero excepto la cerradura. Ahora no habrá limpiaparabrisas trasero y tampoco el emblema OKA.

Limpié todos los hongos en la parte de atrás.

Comenzó el desmontaje. Durante la noche, mi amigo y yo lo esparcimos todo.

Aquí está el mejor amigo como asistente)

Después del desmontaje, comenzó la masilla. Empecé con las alas. La primera capa era un relleno de aluminio para aumentar la resistencia y similares. Cómo me torturaron para frotarlo, pero el resultado valió la pena)

Aquí está el resultado final. La segunda capa era masilla blanda. Aquí es donde terminé con las alas.

Luego comenzó a poner masilla en todas las puertas.

Estaba abrumado con el techo, pero en 2 días estaba listo)

Capucha. Lo más destacado del coche.También lo filmé, me tomó un día trabajar con él.

Con la masilla, parece terminado) Pasamos a la obra de pintura. El auto se lavó con papel de lija de cuatrocientos, también se lavó por dentro, ya que el color será diferente. Luego está el suelo, lamentablemente no hay foto del coche en el suelo. El lavado comienza de nuevo, solo que no de la pintura vieja, sino de la tierra. Y finalmente empieza lo que tanto tiempo esperaba, la pintura)

Las primeras fotos después de pintar :) Estaba feliz, pero no fui yo quien lo pintó, sino mi padrastro. Obtuve tal habilidad más tarde cuando pinté el auto para un amigo) El color se llama “Medeo 428” Quería algo inusual que se destacara entre los ratones grises.

Y por supuesto un autógrafo sin él)

Más montaje del coche, lamentablemente tampoco hay foto.

Totalmente ensamblado desde el exterior. Parachoques nuevos y todo. El salón todavía está vacío. Foto a 2,5 megapíxeles) Lo siento por la calidad.

Cubriendo las paredes laterales. Dermantin lo sacó de su abuela en el armario, puso todo en grapas y pegamento.

La versión terminada también envolvió el torpedo y las piezas traseras.

La estructura del bastidor de la carrocería y sus secciones se muestran en la Fig. 8-1, 8-2

Arroz. 8-2. Secciones principales del cuerpo (vista lateral)

Alisado del cuerpo dañado

Una parte importante del trabajo de reparación de los automóviles, especialmente después de accidentes de tráfico, se realiza en la carrocería. En la mayoría de los casos, esto requiere verificar la geometría de los puntos de fijación, componentes y ensamblajes del chasis del vehículo. Las principales dimensiones de referencia para comprobar la geometría se muestran en la Fig. 8-3.

Arroz. 8-3. Las principales dimensiones de referencia de los puntos de unión de las unidades: Χ, Υ, Ζ - α líneas de fase; О - cuatro orificios de base con un diámetro de 15 mm; 1 - soportes inferiores del radiador; 2 - soporte superior del radiador; 3 - fijación del bastidor auxiliar de la unidad de potencia; 4 - centros de las bisagras superiores de los puntales; 5 - fijación del soporte de dirección; 6 - fijación de la palanca de cambios; 7 - fijación del soporte de la palanca del freno de estacionamiento; 8 - fijación del soporte para el brazo izquierdo de la suspensión trasera; 9 - centro de fijación del brazo derecho de la suspensión trasera; 10 - centros de los soportes superiores de los amortiguadores de suspensión trasera; 11 - centros de fijación de amortiguadores de compresión

El daño a la carrocería del automóvil puede ser muy diferente. Por lo tanto, las reglas de reparación en cada caso individual deben ser diferentes, las más adecuadas para estos daños. Sin embargo, también existen requisitos generales. Por ejemplo, es necesario maximizar la capacidad de enderezar paneles dañados. Es recomendable evitar efectos térmicos excesivos sobre el metal, para no interferir con la soldadura de fábrica y la protección anticorrosión de la carrocería. Las placas frontales de la carrocería solo deben quitarse en casos extremos para localizar daños, enderezar o alinear la carrocería. En casos de daños importantes en la carrocería, se recomienda retirar todas las piezas de tapizado interior para facilitar la medición, control e instalación de gatos hidráulicos y de tornillo para eliminar deformaciones y daños. Mediante la edición, se restauran las dimensiones lineales originales y las ubicaciones de las unidades de potencia, las dimensiones de las aberturas de la ventana de viento, el capó y la puerta trasera. La protuberancia de las superficies frontales y las partes desmontables con respecto a los paneles adyacentes se elimina mediante su montaje y ajuste.

Reparación de superficies deformadas de piezas.

La reparación de las partes del cuerpo dañadas se lleva a cabo estirando, enderezando, enderezando con contracción del metal, cortando secciones (no susceptibles de reparación), haciendo inserciones de reparación de partes del cuerpo o chapas rechazadas, dándoles la forma de una parte restaurada.

Los lugares deformados de los paneles se enderezan, por regla general, manualmente con una herramienta especial (metal, plástico, martillos de madera, mandriles de varias formas) y accesorios.

El alisado con calor se utiliza para asentar (tensar) superficies muy estiradas. Para evitar una hinchazón repentina y el deterioro de las propiedades mecánicas, los paneles se calientan solo a 600-650 ° C (rojo cereza).El diámetro del punto calentado no debe ser superior a 20-30 mm.

La contracción de las superficies se realiza con un electrodo de carbono de una soldadora semiautomática o un soplete de gas. El metal se calienta desde la periferia hasta el centro del área defectuosa, volcando las áreas calentadas con golpes de un mazo de madera o martillo utilizando un soporte plano o yunque.

Las operaciones de calentamiento y asentamiento se repiten hasta que se obtiene la superficie deseada del panel.

Las irregularidades en los paneles se nivelan con masillas de poliéster, termoplásticos, masillas epoxi de curado en frío o soldaduras.

Las masillas de poliéster como "Hempropol-P" o PE-0085 forman juntas confiables con los paneles limpiados al metal. Estas masillas son materiales de dos componentes que consisten en una resina de poliéster insaturado y un endurecedor que cataliza el endurecimiento rápido de la mezcla. La temperatura en la sala de trabajo no debe ser inferior a 18 ° C. La masilla preparada debe usarse dentro de los 10 minutos. Endurecimiento final: 60 minutos después de la aplicación. El espesor de la capa de masilla no debe exceder los 2 mm.

El termoplástico está disponible en forma de polvo. El termoplástico adquiere las propiedades elásticas requeridas para su aplicación sobre la superficie metálica del panel a una temperatura de 150-160 ° C. La superficie a rellenar debe limpiarse a fondo de óxido, cascarilla, pintura vieja y otros contaminantes. La adhesión termoplástica es mejor en superficies metálicas rugosas. Para aplicar el termoplástico, se calienta el área a nivelar a 170-180 ° C, luego de lo cual se aplica la primera capa de polvo, que se enrolla con un rodillo metálico. Luego se aplica una segunda capa y así sucesivamente hasta rellenar el desnivel. Cada capa se enrolla hasta obtener una capa monolítica de masa plástica, y después del endurecimiento se puede procesar mediante métodos convencionales.

Las soldaduras como POSSu 18-2 o POSSu 25-2 se utilizan para nivelar áreas previamente rellenas con soldadura, así como para construir los bordes de las piezas y eliminar los huecos.

En caso de daños importantes, los paneles se reemplazan por otros nuevos mediante soldadura eléctrica con protección de gas.

Desmontaje e instalación del alerón delantero.

Para quitar el ala, retire el casquillo con la luz indicadora de dirección. Quite los tornillos autorroscantes que sujetan el ala al cuerpo: tres tornillos 2 (Fig.8-4) en la brida superior, un tornillo 1 en la parte inferior de la parte delantera del ala y en la parte inferior de la parte trasera, y uno tornillo 3 para sujetarlo a la pila frontal, al que se puede acceder a través del espacio entre el montante y la puerta abierta.

Arroz. 8-4. Desmontaje del alerón delantero: 1, 2, 3 - puntos de fijación del ala con tornillos

Separe con cuidado el guardabarros y retire las juntas aislantes de donde el guardabarros hace contacto con el guardabarros.

Instale el ala en orden inverso. Se recomienda reemplazar las juntas aislantes por otras nuevas. Antes del apriete final de los tornillos usando los orificios agrandados, ajuste el ala para espacios libres y salientes con otros elementos de la carrocería.

Después de reemplazar el guardabarros, preste atención al estado del revestimiento anticorrosión debajo del guardabarros delantero. Si es necesario, restaure el recubrimiento aplicando plastisol D-11A o masilla BPM-1.

Entonces. Cocino un auto maravilloso de Oka. Quiero preguntar quién ya lo ha cocinado. Me interesa el panel trasero, vivo en la ciudad. Orel y en ningún otro lugar puedo encontrar tal detalle.

¿Qué es un "portón trasero"? Parte superior, inferior, apertura del portón trasero, punto de fijación de la viga. Malentendido, con más detalle pliz (preferiblemente con una foto).

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• Olor en el interior del automóvil. Utilizo aerosoles ambientadores automáticos en mis automóviles.
• El olor en el interior del coche Después de lavarme, siempre trato mi golondrina con odorgon av

Preparación del cuerpo para soldar VAZ-11113 Oka. Reparación de paredes laterales internas.

El lugar donde pintará debe estar seco, sin corrientes de aire, cálido y sin polvo.
Inicialmente, debe lavarse bien el cuerpo. Antes del lavado, es recomendable quitar todas las partes plásticas del cuerpo. Esto eliminará la presencia de humedad en grietas y huecos. Lo mejor es lavar el coche con agua a presión.
A continuación, debe inspeccionar el automóvil y encontrar la pintura adecuada. En el caso de una pintura completa del automóvil, puede elegir cualquier pintura similar a la anterior (las tonalidades aún no se indican en la ficha técnica). Si la pintura es parcial, debe comunicarse con un laboratorio especial, donde pueden elegir el color requerido.

Los antiguos estudiantes de universidades técnicas y ahora, por regla general, los ingenieros líderes exitosos, están bien familiarizados con el tema de la "resistencia de los materiales". Para muchos estudiantes, esta asignatura no era un bastión que no se tomaba, seguida, en el mejor de los casos, de retomar el examen, en el peor de los casos, la expulsión de la universidad y la reposición de las filas del invencible ejército ruso. Para los que se han olvidado un poco de este tema. Por el hecho de que no fue útil en la futura actividad laboral o no fue estudiada en absoluto, ya que el perfil elegido de la especialidad no requería un conocimiento fuerte de esta materia. Por lo tanto, no es pecado recordarlo. Se tratará de la capacidad de cualquier material para resistir la influencia externa de otros cuerpos sobre él. Debajo de la carrocería, tomaremos el material en forma de carrocería de nuestro coche. En "otros cuerpos" consideramos la carretera rusa con todos sus "encantos", así como las fuerzas de inercia y otros objetos laterales, incluidos varios cuerpos de vehículos que se aproximan y pasan. Habiendo considerado las acciones de todos estos factores y fuerzas opuestas en un solo complejo, el comité de selección puede tener derecho a dar una evaluación "insatisfactoria" a los diseñadores de un modelo de automóvil que no haya pasado las pruebas necesarias.

¿Por qué necesitas fortalecer el cuerpo?

Para la percepción del material narrado, daremos un ejemplo ilustrativo con una caja de cartón de embalaje para electrodomésticos, donde el perímetro interior de las cajas tiene inserciones de espuma. En el caso de utilizar fuerza física, girando la caja, lo podremos hacer con mucha facilidad. Habiendo terminado de pegar las alas de dicha caja con cinta, con un nuevo impacto físico, se arrugará, pero se requerirá más esfuerzo físico. Una vez insertados los puntales longitudinales y transversales que se apoyan firmemente en las paredes laterales de la caja, resistirá muchas influencias físicas fuertes, incluso si se jugará con fútbol en lugar de con una pelota. Al mismo tiempo, mantendrá la integridad de su diseño original.

Volviendo a nuestros coches, somos muy conscientes de que ante la presencia de la carrocería más resistente, nos enfrentaremos a la obtención de deformaciones de vulnerabilidades.Quizás sea un daño microscópico, pero lo será. Se puede citar otro ejemplo vívido cuando un automóvil doméstico con cinco años de experiencia en servicio se eleva a cierta altura con un gato. Luego, nos aseguraremos de que en el ochenta por ciento de tales casos, las puertas se atasquen en las aberturas. Esto indicará la deformación del cuerpo. Una de las principales características de resistencia de la carrocería de un automóvil es su rigidez a la torsión. En el caso de que la rigidez de la carrocería sea insignificante, los giros del automóvil se producirán con cierto retraso, debido a una desaceleración en la reacción de la estructura del automóvil. El metal en las áreas donde se unen las palancas introducirá un desajuste en el funcionamiento de las suspensiones trasera y delantera. Debido a la torsión constante, se produce un envejecimiento prematuro del cuerpo, las costuras soldadas divergen y la corrosión del metal se produce intensamente. Si consideramos los automóviles solo en este aspecto, los más fuertes en términos de rigidez de la carrocería son los cupés de tres puertas y los hatchbacks, que resisten la flexión tanto como sea posible. Los peores indicadores en este sentido son las camionetas y monovolúmenes.

El fortalecimiento de la carrocería del automóvil depende de la especialización del vehículo y de las capacidades financieras del propietario del automóvil. Hay muchas opciones para esto, que van desde la instalación de estrías y espaciadores.

De toda esta abundancia de diversas modificaciones, elegimos: varillas, pañuelos, espaciadores traseros, inferiores, delanteros.

Puntales delanteros

Una forma popular de reforzar la carrocería es con los puntales delanteros. Las ventajas de este diseño incluyen facilidad de instalación, precio razonable, mayor rigidez en la parte delantera del automóvil y, finalmente, estética visual. El uso de dicho soporte depende del propósito del vehículo. Sus ventajas son obvias: facilidad de instalación, bajo precio, atractivo visual y un aumento bastante fuerte en la rigidez de la parte delantera del automóvil. Este método de fortalecimiento del cuerpo para VAZ de la "décima" familia no es adecuado. Dado que en estas modificaciones de los modelos, no solo los bastidores están "bailando", sino que todo el escudo frontal está sujeto a deformaciones.

Los espaciadores se ofrecen en una amplia gama, pero su principal diferencia entre ellos es el material del que están hechos y el método de fijación. Los refuerzos se utilizan generalmente para fortalecer los pasos de rueda, refuerzos en toda la carrocería y puntales de suspensión. Este refuerzo de carrocería se usa generalmente en modelos de automóviles deportivos.

Puntales inferiores

Los puntales inferiores tienen el efecto de mejorar el manejo del automóvil, aumentar la estabilidad, aumentar la vida útil de la carrocería, pero la instalación en sí es muy laboriosa.

Los puntales traseros tienen un efecto en la mejora de la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo. Instalar y quitar los puntales traseros es sencillo. El puntal trasero también es bastante fácil de instalar y desmontar.

Existe la existencia y aplicación de métodos populares para fortalecer el cuerpo, cuando los orificios de los miembros laterales y los umbrales se llenan con espuma de poliuretano. En términos de valor, es barato. Una ventaja de este diseño es un aumento de la rigidez, una desventaja es un aumento en la activación de la corrosión, la falta de ventilación. El riesgo de incendio aumenta durante la soldadura. La elección depende de los propietarios de automóviles.

3-09-2011, 06:30 | Zinchenko Vladimir Alexandrovich

Hay una serie de reglas simples, cuyo cumplimiento le permite maximizar el recurso de la transmisión automática.

Alexy59 »20 de marzo de 2014, 18:52

Homa »20 de marzo de 2014, 19:53

¡Hola Alexy!
Esto significa que entre las personas podridas, Okovodov, ¡reposición!
¡No esperaba que hubiera algo más podrido que mi Akushka! ¿Y parece que lo llevaron hasta el final?
En general, la vista de tal devastación + reparaciones con espuma y tornillos autorroscantes provoca un desaliento cruel.
Diré banalidad: sin repuestos nuevos, las reparaciones se volverán más complicadas.

¿Cuál es su tarea en cuanto a reparaciones?
¿Y qué tipo de hierro hay en su puerta?

¡Querida Alexy!
Tengo para ti:
Dos solicitudes:
Completa tu perfil para que sepamos de dónde eres.
Si no es difícil, vaya aquí viewtopic.php? F = 21 & t = 112
Y un mensaje:
Nuestro moderador estricto pero justo es Yuri

aunque hagas algo malo hazlo bien

Yuri »20 de marzo de 2014, 22:40

Alexy59 »21 de marzo de 2014, 10:24

mmlevin »21 de marzo de 2014, 11:05

Yuri »21 de marzo de 2014, 11:44

Alexy59 »21 de marzo de 2014, 11:56 a. M.

Empezamos reparando el umbral izquierdo. coloque un nuevo umbral encima del anterior y rodee el contorno, corte con una amoladora

resultó ser un incómodo corte en diagonal, e incluso con escalones.

y aquí hay una foto de la pared lateral trasera con forro

Alexy59 »21 de marzo de 2014, 12:02

Alexy59 »21 de marzo de 2014, 12:44

En el proceso de reparación del umbral, primero fue necesario cortar el antiguo, o más bien sus restos, que van debajo del fondo del medio. Simplemente corté la esquina donde el fondo del medio se encuentra con la pared lateral interior con una amoladora, y luego arrancó los restos del conector de umbral. Después de eso, trajo un nuevo conector de umbral, que sujetó a la pared lateral interior. Al principio quería hacerlo como un “adulto”. Perfore orificios en el conector y trató de soldar honestamente a través de ellos a la pared lateral interna. Pero no estaba ahí. En algunos lugares había un hueco y el metal no se ajustaba muy bien a la pared lateral. Además, el hierro de la pared lateral estaba corroído, aunque lo limpié. Bueno, y sobre todo, estos primeros puntos soldados fueron mis primeros y todavía no tenía experiencia. Y resultó no una hermosa soldadura de un remache eléctrico, sino una especie de basura. y entonces empecé a agarrarme del borde de la plancha. Por lo tanto, por hoy, la parte posterior del conector del umbral está unida solo a la pared lateral interna y eso no está tan caliente. entonces la verdad del otro lado del umbral interior se conectará al fondo del medio. además de estos compuestos no hay más. tal vez Homa te diga como debe ser en ese lugar CORRECTO estaré muy agradecido.

Aquí hay una foto de ese lugar, del que hablé durante el proceso de adaptación.

El automóvil de Oka comenzó a producirse hace mucho tiempo y ha ganado una considerable popularidad entre los automovilistas nacionales. Por supuesto, las características técnicas del automóvil en cuestión están lejos de los requisitos de un automovilista moderno. A pesar de esto, en un momento Oka disfrutó de una gran popularidad debido a su economía inherente. Los propietarios de un automóvil Oka de los primeros años de producción a menudo encuentran fallas en el sistema del motor. Esto se explica fácilmente por la vida útil y las condiciones de funcionamiento del vehículo. Una de las formas más efectivas de hacer que el vehículo vuelva a funcionar es revisar el motor Oka o VAZ 11113. Es bastante difícil realizar las reparaciones usted mismo, ya que muchos procesos requerirán equipos costosos. Para ahorrar dinero, puede preparar el Oka para una revisión a fondo con sus propias manos.

Los beneficios de la revisión son claros. La reparación a gran escala del motor permitirá: aumentar la vida útil del vehículo, aumentar el recurso del motor y aumentar su rendimiento.

La primera etapa de la revisión es un diagnóstico detallado del motor de combustión interna. Es bastante difícil realizar un control en un garaje. Para determinar la productividad de un motor, necesitará equipo informático y habilidades relacionadas.

Para realizar una restauración completa del motor, es necesario desmontar el dispositivo del vehículo. No es tan fácil realizar este procedimiento con sus propias manos, a pesar de las pequeñas dimensiones del motor. Para evitar daños al motor, es necesario utilizar una serie de equipos especializados: bastidores de soporte, un extractor hidráulico, un dispositivo para colgar el motor.

Una vez que el motor se ha desmontado con éxito, es necesario comenzar a desmontarlo. Es necesario desmontar el motor estrictamente en un cierto orden para evitar daños en sus partes individuales.

Después del desmontaje, es necesario pasar a la etapa más importante de revisión, que consiste en solucionar problemas de componentes individuales del motor de combustión interna. El objetivo principal de la revisión es restaurar los parámetros originales de los elementos del vehículo. Por lo tanto, el único manual correcto para reparar el Oka son las instrucciones originales del fabricante.

En el curso de una restauración a gran escala del motor VAZ 11113, los siguientes procedimientos son obligatorios:

• Restauración de los parámetros del bloque de cilindros VAZ 11113.
• Reparación de entradas de cigüeñal y árbol de levas.
• Restauración de la parte del cojinete del cigüeñal.
• Procesamiento de la cabeza del bloque de cilindros VAZ 11113.
• Restaurando la estanqueidad de la unidad mediante soldadura.
• Corrección de la geometría de la biela.
• Reemplazo de todos los consumibles y sellos de goma.

La reparación de automóviles a gran escala requiere habilidades adecuadas y equipos costosos. Por tanto, para poder realizar la restauración, tendrás que acudir a profesionales.

Una de las etapas más importantes de la restauración del motor es el procesamiento de la culata. El fabricante del vehículo especifica el límite de procesamiento de cabeza permitido, que debe cumplirse estrictamente al realizar reparaciones. Antes de proceder con una reparación a gran escala, es necesario estudiar en detalle las instrucciones adjuntas de la planta del fabricante. Además, es imperativo verificar con el maestro a qué profundidad se procesará la culata. Si el elemento se desgasta por encima del límite permitido, se prohíbe la operación adicional del cabezal del bloque. Si es posible el procesamiento y la restauración de la culata, el trabajo se acompaña del reemplazo obligatorio de la junta de la culata. En este caso, también es necesario tener en cuenta la profundidad de procesamiento del elemento para darle al bloque su estanqueidad original.

Para restaurar el motor de combustión interna VAZ 11113 a los parámetros de fábrica, se recomienda utilizar los servicios de talleres probados. La revisión es un procedimiento bastante complicado y lento que debe ser realizado por artesanos calificados. Antes de realizar reparaciones, es necesario evaluar bien el costo de la restauración. Algunos entusiastas de los automóviles se olvidan de apreciar la diferencia entre restaurar un elemento y reemplazarlo. Con un desgaste crítico del motor, los costos de reparación pueden exceder el costo principal del motor de combustión interna. Si es necesario reemplazar elementos individuales del vehículo, vale la pena usar solo repuestos originales del fabricante.