En detalle: reparación de bricolaje de la caja de cambios nissan terrano 2 de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
Hay muchas letras. Y esto es sólo el principio.
En el curso de la redacción, eliminaré o complementaré. Estoy escribiendo exclusivamente, como un diario, solo aquí, en el autoforum. Hay personas inteligentes, tal vez puedan decirte algunas cosas útiles, como resortes y otras cositas. “Vender” a los asesores y algo así, es mejor que guardes silencio.
Camino largo y lúgubre se convirtió en el dueño de la creación de la ingeniería japonesa y el montaje español. El nombre de esta creación es Nissan Terrano II r20, en una versión de gasolina de cinco puertas. El año no es muy agradable, pero pronto este coche podrá comprar cigarrillos y alcohol. En resumen, lanzamiento de 1997.
La historia del automóvil es oscura y dura. Cinco propietarios, originalmente vendidos en el concesionario de automóviles Ufa nuevo. Lo tomé después del quinto dueño, el nuestro, local.
Repintado de blanco a verde, ya que los guardabarros delanteros y el portón trasero se cambiaron debido a orificios pasantes en lugares no especificados por el fabricante. Fue pintado de forma tosca, con rayas, tampoco fue preprocesado con alta calidad, pero en general, exactamente lo que necesita, para no arrepentirse de conducir entre los arbustos.
Aquellas ventajas que motivaron la compra de este comedero. Agregaré como recuerdo:
- Salón grande. No, él, por supuesto, no es como un Kruzak o un patriota, ¡pero es realmente grande!
- Marco. Podrido en algunos lugares, oxidado en algunos lugares, pero el marco. ¿Qué más necesitas para un SUV?
- La suspensión de Tosionnaya no es un bozal.
- Mantenimiento y repuestos relativamente económicos. Oha, schaz. Hasta que asomó la cabeza, pensé que sí. Lo comparo, sin embargo, con un maizal, pero con un Oise. Comparado con Subarik, sí, no es caro.
- Un razdatka con un ponzhaykoy, el extremo delantero está rígidamente conectado. Bueno, tan pronto como compre los kits de reparación, también lo hará la parte delantera.
- Diferencial trasero de deslizamiento limitado. No sé en qué estado, pero funciona.
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Contras notadas de inmediato:
- La gasolina KA24E no funciona. Sí, lo es, ¡NO VA!
- La barra estabilizadora delantera está montada sobre soportes aparentemente muy endebles.
- En presencia de una barra estabilizadora trasera. Curiosamente, ¿y si te lo quitas? En el mismo campo no es y nada, se va. Hay topes para golpes junto a los resortes, que no permitirán que se arranque el amortiguador. ¿O lo harán?
– Hay muchas correcciones en PTS.
El siguiente elemento de la lista era cambiar el aceite y resolver el problema de flotación triple e inactiva.
En el libro y en el foro, leí dónde, cuánto y qué verter en las unidades y fui a la tienda. Al llegar al garaje, resultó que el dinero se había vuelto mucho menor. Me alegro de que no todos los meses estos costos serán.
- Filtro de aire polaco - 230
- correa del alternador, aire acondicionado, bomba - 1350
- aceite en el motor 5L. Shell Helix Ultra - 5000
- aceite de lavado - 300
- algún filtro de aceite coreano - 300
- aceite en transmisión manual (no recuerdo cuál) 3L - 3300
- aceite tipo Dextron en caja de distribución 3l - 3900
- aceite en la caja de cambios trasera (no recuerdo cuál) para cajas de cambio con LSD 3l - 3600
- aceite permaneció en la caja de cambios delantera de los viejos tiempos 3L - 2100
Total: 20.080 rublos.
En el camino, compré bombillas en los intermitentes delanteros por 10 rublos la pieza.
Con palabras obscenas separadas y rayos de diarrea interminable hacia los diseñadores, se debe mencionar el proceso de reemplazo del filtro de aceite. En resumen, dos horas para cambiar el aceite del motor pasaron volando como un minuto. En el camino, reemplacé el filtro de aire. El viejo estaba en tal estado que los campos y la hierba crecían.
Mientras subía al pozo, evalué el estado de las bandas de goma en la parte trasera. Nada, pensé que sería mucho peor. Solo bloques silenciosos de amortiguadores, el resto generalmente no tienen daños visibles. Sin reacción, chirridos, etc. Se decidió cambiar los amortiguadores y resortes.
Según un miembro respetado del foro (Defensor 
) resultó que al instalar los resortes del shnivy, obtenemos una pequeña plataforma elevadora. - resortes de suspensión trasera para resortes de dos líneas VAZ 2123 - 1400
- espaciadores de goma en el resorte VAZ 2101-200
- Amortiguadores traseros Plaza (estándar, naranja) "GAZelle" - 3200
- Amortiguadores delanteros Plaza (X-drive, gris) "Sable" - 3200
- tiradores para muelles (Seryoga152, ¡me acuerdo de todo!
) – 600 - un juego de casquillos, tubos, tuercas y tornillos - 200
- cilindro grande WD40 - 350
Total, 9150 rublos.
Pasé medio día con un amigo en el garaje. El marco en la parte posterior, justo detrás de los soportes de resorte, está completamente podrido. Logramos escaldarlo por la derecha, pero no tuvimos suficiente tiempo por la izquierda.
- reparaciones menores del marco - 500.
La instalación de los amortiguadores traseros se convirtió en un baile clave para todo el día. Las tuercas inferiores se apagaron sin demasiados problemas usando una llave de tubo y un tubo de extensión. Los soportes superiores de los amortiguadores están ubicados en un lugar al que no se puede acceder excepto con una llave inglesa. Al mismo tiempo, resultó que alguien ya había intentado desenroscar la tuerca derecha con una llave de boca y los dos planos visibles se arrancaron específicamente al estado de "anillo". Desenrosqué la tuerca izquierda sin ningún problema, inmediatamente saqué el resorte y puse uno nuevo. Sí, sé que los resortes se disparan. Pero no sabía que iban a arrancar los tubos de los frenos. Tuve que ir a la tienda por una pipa nueva.
- tubo de freno de algún coche extranjero - 250
- líquido de frenos DOT4 Xado - 300
En total, la curvatura costó 550.
Muelle izquierdo y amortiguador instalados. Sí, me olvidé de decirlo. Los amortiguadores nativos japoneses KYB estaban completamente muertos. Con una mano sin esfuerzo, el vástago empuja contra el tope. No regresé.
Para la instalación, el soporte tuvo que procesarse con una amoladora, ya que era 6 mm más ancho en los amortiguadores Gazel.
Recordando el tiempo de estudio en la escuela, y especialmente la proctología y la ginecología estrechas, logré ver la tuerca en el soporte superior del amortiguador derecho. En el camino, no vi nada y no prendí fuego. Los dedos, por cierto, también están en su lugar en la configuración original y están casi intactos. Sin ningún tormento ni excesos, metí el muelle y el amortiguador. Revisé todas las tuercas y bajé el gato.
¡Mierda! ¿Cómo salir del garaje ahora?
Cuando entré, la distancia desde el techo hasta la puerta era
7 cm. El techo es ahora 2 cm más alto. Vale, mierda, un par de sacos de arena y el problema está resuelto. Queda por cambiar los amortiguadores delanteros y todo en un montón. Ipat, hubiera sabido lo que pasaría, no lo hubiera pensado.
Después de leer los foros, decidí por mi cuenta, bajo mi propio riesgo y riesgo, resolver el problema de XX.
Habiendo quitado la "sartén" del conjunto del acelerador, encontré la causa de la fuga de aire. La plataforma nativa se hizo añicos por la vejez.
- Junta de la caja del filtro de aire. Entrega desde los EAU. El plazo es de 10 a 12 días. 650
Sí, aquí está el acelerador. UNED. Todo está en la mierda, como dice uno de mis compañeros, que adora todo tipo de perversiones verbales.
- líquido para limpiar el carburador - 150
- cepillo de 20 mm, sintético - 25
- paño de microfibra - 50.
Lo espolvoreó sobre la solapa, lo contoneó con un cepillo y lo borró con una microfibra nueva. Repetí el procedimiento hasta que el amortiguador quedó transparente como un espejo. Lo abrí un poco, procesé todos los bordes y listo, dondequiera que lo obtuve. Desenrosqué el MAF y no vi el sensor en sí debajo de una capa de hollín y suciedad. Con un jet desde la distancia lavé todo al estado de "nuevo", puse todo en su lugar, lo monté, lo encendí. Aquí está, el resultado, visto al instante. Las rpm son 800 y la flecha no se mueve a ningún lado, al pisar el pedal, las rpm se elevan instantáneamente y sin tensión. Arrollado. El motor no se apaga, no se contrae. Belleza.
El amortiguador delantero de la izquierda trajo un día y medio de agonía. El soporte inferior tiene forma de U, con una tuerca soldada en el lado derecho, que está debajo del semieje. Al desenroscar el cerrojo, con un lastimoso crujido, la cabeza “17” se convirtió en una flor que se abría. El último.
- cabeza "17", 2 piezas - 88.
Con una nueva herramienta, apreté y volví la cabeza hacia un perno. Proctológicamente, con la ayuda de una amoladora, fue posible cortar el propio amortiguador. Casi no hay espacio allí, en todos los lados de la pieza de hierro. Fue entonces cuando aprendí cómo se deshace un disco milimétrico. Gritando astillas de sus dedos, escogió el resto del día, lamiendo simultáneamente el resto de las abrasiones.
Al día siguiente, corté el soporte del amortiguador y, finalmente, la tuerca. Debo decir que los fabricantes de automóviles rusos copian repuestos extranjeros sin ningún truco.Habiendo girado el soporte del amortiguador al ancho requerido, dos casquillos de goma y un tubo de algunas de nuestras marcas encajan perfectamente. El bulón М12х55х1.25, de acuerdo con todas las características, se inserta en el soporte de la palanca, el amortiguador no está exento de gruñidos puestos. Mientras pensaba, mis manos hicieron todo por sí mismas. Tuve que quitármelo, porque recordé dos juegos de bloques silenciosos para la parte superior del brazo. Quité el amortiguador derecho sin problemas, pero tuve que cortar la misma tuerca soldada, ya que los orificios del soporte no estaban alineados.
No me olvidaré de este culo con la extracción del eje de las palancas superiores durante mucho tiempo. Rompió el globo. Con tus manos.
- soporte de globo "17, 19, 21, adaptador", reforzado - 310
- cabeza "21" y "22", 2 piezas - 200
Lidé dos extensiones de trinquete, nunca compré nuevas.
En el lado derecho, no hubo problemas para cambiar los bloques silenciosos y armar todo, cuando el lado izquierdo dio una sorpresa. El eje estaba doblado hacia un lado. No es fatal, pero fue suficiente para romper el hilo.
- eje usado del brazo superior delantero a la izquierda (ISMA¡Gracias!) - 2000
En la tienda, mientras había una oportunidad, pedí un cojinete de liberación. Y una vez que se retira la caja, al mismo tiempo se cambia el embrague. Me horrorizaron los precios de importantes piezas de hierro. Mecanismo tensor de la correa del generador ensamblado - 7.5tr. No, me quitaré el viejo y recogeré el rodamiento.
- cojinete de desembrague no original, Japón - 2800
- disco de embrague no original, Japón - 2900
- canasta de embrague no original, Japón - 8900
- cambio de embrague, trabajo - 5000
Agarre total: 19.600
La suma total de dinero invertido desde el primer día, excluyendo gasolina, cerveza, etc .: 75,153 rublos
Agregado a esto:
-almohadillas delanteras - 2500
-Rack de la palanca de estabilidad transversal - 300
- bola superior - 800
-bola inferior - 900
- juntas colector de escape - 1000
- casquillos del brazo pendular - un par de clips médicos (chipanddeil, ¡Gracias!
) Total: 9750
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13.07.2015
Vine a la tienda por repuestos. Se sentó, no arranca. Gira al ralentí sin estornudos ni otra parafernalia de agarre. Gracias pistoleroY me dijo dónde buscar primero. Fui, compré un destornillador corto, quité la tapa del distribuidor de encendido. Y ahí está. Nagar. Lo limpié y funcionó media vuelta.
- tapa del distribuidor de encendido, original - 1100
Por la noche, escribí una instrucción con fotografías para limpiar la válvula del acelerador y el sensor de flujo de aire masivo, y lo publiqué en el terranoirk. Mucha visualización, nadie escribió ningún comentario. Me gustaría creer que no me equivoqué con las descripciones.
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15.07.2015
Después de tomar la tapa del distribuidor y el cojinete del eje de entrada, pedí los dos de bola en el lado derecho.
- bola superior - 800
-bola inferior - 900
Cansado de la puerta del conductor hundida, compré arandelas reforzadas m10, instalé todo. Como resultado, todas las puertas se abren en un plano horizontal. Cierra con un ligero empujón. Estuches durante 20 minutos.
-arandela reforzada, galvanizada, m10, 10ud - 50.
Especificaciones, 5 velocidades 012
No lubrique la articulación de la palanca de cambios.
PALANCA DE CAMBIOS, AJUSTE / COMPROBACIÓN
La instalación se lleva a cabo en el orden inverso al desmontaje.
Tenga en cuenta lo siguiente al realizar la instalación:
- comprobar que los casquillos de centrado estén instalados correctamente.
- Instale el cilindro esclavo del embrague en su lugar utilizando la palanca para que el perno se pueda insertar fácilmente. Advertencia
El perno del cilindro esclavo del embrague tiene un extremo puntiagudo para facilitar la instalación.
Pares de apriete para conexiones roscadas
FIJACIÓN DE LA TRANSMISIÓN AL MOTOR
1 = tornillo M12 x 70
2 = tornillo M12 x 85
3 = tornillo M12 x 100
4 = tornillo M8 x 15
1 = tornillo M12 x 70
2 = tornillo M12 x 80
3 = tornillo M12 x 90
4 = tornillo M12 x 100
5 = tornillo M11 x 120
6 = tornillo M10 x 50
7 = tornillo M10 x 40
8 = tornillo M8 x 40
Ubicación de los casquillos de centrado: puntos A y B
Ubicación de los casquillos de centrado: puntos A y B
Si necesita reemplazar la carcasa del mando final o el rodamiento de rodillos cónicos del piñón o eje hueco y la desviación r no está indicada en el engranaje cónico, la posición de instalación del piñón debe determinarse antes de retirar la carcasa de la caja de cambios (se es necesario medir la desviación real).
Antes de instalar la caja de la transmisión, verifique que los casquillos guía estén instalados en la caja de la transmisión.
Maneje el dispositivo de transmisión del velocímetro con mucho cuidado. No lo deje caer, de lo contrario, la lectura del velocímetro puede ser inexacta.
Mecanismo de mando final
La transmisión del velocímetro1 se puede reemplazar sin quitar la caja de cambios.
El diferencial 2 se puede quitar sin quitar la carcasa de la caja de cambios.
Retire la junta tórica 3 con la herramienta VW 681.
Selle la tapa 4 del mando final con AMV 188200 03.
Reemplace siempre los anillos elásticos 6 y 23.
Instale la brida del eje de transmisión con la herramienta VW 295.
El lado de la arandela cóncava 10 con un diámetro más pequeño está orientado hacia el manguito de guía (lado cóncavo).
Marque los anillos de retención 11, 13 después de retirarlos.
Junta tórica de la brida del eje de transmisión - Retirar con la herramienta VW 681 e instalar (5 mm por debajo de la superficie de la carcasa del mando final) con la herramienta VW 195.
Carcasa del mando final 15: Junta tórica de la brida del eje de transmisión - extraer con la herramienta VW 681. Instalar (5 mm por debajo de la superficie de la carcasa del mando final) con la herramienta VW 195. Buje de la varilla de cambio de 3a / 4ta - instalar con las herramientas VW 295 y VW 295А. Sellar con AMV 188200 03.
Cubierta del canal de la palanca de cambios 18: apriete el perno de montaje a 20 N.m.
El bloqueo de la 5ª marcha y la marcha atrás 22 se puede sustituir sin desmontar la caja de cambios. El lado biselado del buje de plástico mira hacia el eje de cambio. Par de apriete de los tornillos de montaje: 10 N.m.
1. Varilla de cambio interna
2. Varilla de cambio de 1ª, 2ª, 5ª marcha y marcha atrás con una horquilla de cambio
3. Engranaje impulsor de eje hueco
4. Caja de transmisión
5. Perno de cabeza hueca - 25 N.m.
6. Perno de cabeza hueca para eje de marcha atrás - 35 N.m.
7. Perno de cabeza hueca - 25 N.m.
8. Bloqueo
9. Perno de cabeza hueca - 40 N.m.
10. Lavadora
11. Eje de cambio
Retire la junta tórica de la varilla de cambio interior 1 con la herramienta VW 681 e instálela al ras con la herramienta VW 460/2. En la caja de cambios instalada, retire con cuidado la junta tórica con un destornillador e instálela con la herramienta VW 423. Primero, retire los tubos de escape y el engranaje de la varilla de cambio para obtener espacio libre.
Varilla de cambio de 1ª, 2ª, 5ª y marcha atrás con horquilla de cambio 2 - para desmontaje / montaje, desmonte / instale los pasadores de resorte. Las horquillas de cambio de 1ª / 2ª marcha se pueden sustituir individualmente. Reemplace la horquilla de cambio de 5ª / marcha atrás solo con el anillo de cambio y la varilla de cambio.
Perno de cabeza hueca para eje de marcha atrás 6 - 35 N.m. No es necesario quitar el eje de marcha atrás para quitar la marcha atrás.
Perno de cabeza hueca 7-25 N.m. El interior de la cabeza mira hacia el mecanismo de seguridad de resorte / bloqueo.
Instale el bloqueo 8 después de instalar el eje selector 11 y la varilla selectora interior.
Varilla de cambio de 3ª / 4ª marcha y horquilla de cambio: La varilla de cambio o la horquilla de cambio se pueden reemplazar individualmente. Reemplace el cojinete de la varilla de cambio si está desgastado.
Extracción de los pernos del eje de cambio
Intentemos descubrir la transmisión manual FS5W71C Nissan Terrano con el motor Z24i
Llamo a su amable atención el procedimiento para retirar una transmisión manual de cinco velocidades de un Nissan Terrano con motor Z24i. En el futuro, si tengo la fuerza y el tiempo, te diré cómo solucionarlo.
Para eliminar el punto de control, definitivamente necesitará un ascensor o un foso. Solo necesita un gato y dos o tres amigos fuertes en el momento mismo de sacar el punto de control del automóvil.
Ahora la caja de cambios con la caja de transferencia cuelga de una sola viga y del eje de entrada.
- Apoyamos ligeramente la caja de transferencia con un gato y desenroscamos las dos tuercas que sujetan la carcasa de la caja de cambios al travesaño del bastidor.
- Después de verter el WD40, desatornille los cuatro pernos (dos a cada lado) que sujetan el travesaño al marco y retire el travesaño.
- Desenroscamos las dos tuercas que sujetan el cojín de goma de la caja de cambios y retiramos el cojín.
- El lugar donde se encontraba el travesaño es el centro de gravedad de la caja de cambios.Si es posible apoyar el gato sobre él, entonces no debería haber más problemas.
Ahora es el momento de invitar a tus amigos. Si decide hacerlo con esfuerzos humanos, ahora debe levantar la caja de cambios, quitar el gato de debajo del distribuidor y agitar suavemente la caja, tirar de ella hacia atrás. El faldón del embrague se asienta sobre las guías, el eje de entrada está ubicado en las estrías del disco del embrague. Si por alguna razón la caja de cambios no se aleja del motor, asegúrese de destornillar todos los tornillos que sujetan el faldón al motor. Cuando mueva la caja hacia atrás, preste atención a la posición de las palancas de cambio de velocidades y los modos de transferencia. Por favor tenga cuidado. Sus cabezas rotas y sus cuerpos lisiados estarán en mi conciencia. La caja de transferencia es muy pesada.
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El convertidor de par es una parte integral de la transmisión automática, por lo tanto, al reparar la caja de cambios
su reparación también es necesaria. En un convertidor de par, como en una transmisión automática, puede
ocurren muchas averías, por ejemplo:
Si está interesado en vender un convertidor de par Nissan Terrano ii (R20) Diesel usado, ¡no se apresure a cometer un error! El acoplamiento hidráulico de transmisión automática BU es un cerdo en un poke, además, al mismo precio que una reparación de calidad. Le recomendamos que considere reemplazar (cambiar) un convertidor de par por uno reacondicionado de nuestro almacén o una revisión de alta calidad en nuestra empresa.
Al instalar un convertidor de par diésel que no se ha reparado en una transmisión automática Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) recién reparada, corre el riesgo de desactivar inmediatamente la caja de cambios nuevamente, porque Obtendrá toda la suciedad y los productos de desgaste del convertidor de par y, en el peor de los casos, piezas metálicas de cojinetes o cuchillas.
El costo de reparación de un convertidor de par generalmente varía de 2500 (desmontaje, lavado y ensamblaje) a 12,000 rublos (en caso de daño severo), dependiendo de la complejidad del trabajo, la cantidad y el costo de las piezas rotas, que en cualquier caso es Más barato que volver a reparar una transmisión automática Nissan Terrano ii (R20) Diesel.
El costo promedio de las reparaciones, junto con el trabajo y las piezas de repuesto, está en la región de 4-6 mil rublos.
Ofrecemos una reparación rápida de su convertidor de par en 1-2 horas justo frente a usted. Podrás ver con tus propios ojos todas sus averías. Al mismo tiempo, no aceptamos ningún dinero adicional por la urgencia.
1) Cortar el convertidor de par.
Debe cortar con cuidado la costura de soldadura que conecta las dos mitades, tratando de dejar la mayor cantidad de metal posible. Con un corte adecuado, el convertidor de par se puede desmontar fácilmente y volver a montar 2-3 veces más si es necesario. Desafortunadamente, muchos de los que se dedican a la reparación de transformadores diésel Nissan Terrano ii (R20) abordan su trabajo de manera descuidada, cortando todo el metal de la carrocería en el primer corte.
2) Después de lavar todas las piezas del aceite y los productos de desgaste, comienza la reparación en sí.
Si es necesario, adhesivo de un embrague nuevo para bloquear el embrague hidráulico de la transmisión automática Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, nivelando la superficie de la carrocería debajo del embrague nuevo. En esta etapa, los artesanos sin escrúpulos vuelven a tener dificultades de la nada. Trituran la caja para obtener un nuevo embrague de fricción, de modo que eliminan casi todo el metal de principio a fin, lo que posteriormente conduce a grietas pasantes. Un artesano normal hace esto con cuidado, sin quitar el exceso de metal. Además, se cambian todas las demás piezas necesarias: cojinetes, juntas tóricas, sello de aceite, etc.
Si es necesario, se suelda un cuello nuevo en la tapa del bagel de la transmisión automática Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel. Esto requiere exactitud y precisión, ya que Por lo general, los trabajadores no calificados ni siquiera pueden hacer un agujero en la tapa para que se ajuste al nuevo cuello, sino que lo hacen medio milímetro más grande, lo que luego conduce a la desviación y el desequilibrio.
2) Montaje.
Es necesario volver a soldar las dos mitades del convertidor de par como en la fábrica, mientras que es muy importante lograr una desviación axial mínima entre las dos mitades (equilibrado), estanqueidad de la costura. Para un buen artesano, incluso el componente estético es importante, por eso, después de la reparación en GIDROTOR, el convertidor de par se ve como uno nuevo hecho en la fábrica.
En el video, el resultado promedio habitual de nuestra reparación es una desviación de 6 centésimas de milímetro con una desviación permitida de 3 décimas.
Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diésel 2700 TDI 99 CV, 125 CV BOSCH EDC15C2
Nissan Terrano II / Nissan Mistral con motores de gasolina: KA24E 2,4 l (2389 cc) 143 CV / 105 kW y diésel TD27T 2,7 l (2664 cc) 100 CV / 74 kW; Manual de operación, dispositivo, mantenimiento, reparación, diagramas de cableado, diagnósticos, características de diseño. Guía práctica ilustrada del coche Nissan Terrano y Nissan Mistral SUV con carrocerías de cinco puertas station wagon de mayor capacidad en los modelos R20 de tracción total de la segunda generación de 1993 a 1998
Nissan Terrano II modelo LR50 Manual de operación, mantenimiento, dispositivo, reparación, esquemas eléctricos aquí
Video reparación de la suspensión de reemplazo de Nissan Terrano II / Mistral y cómo eliminar el juego del rodamiento delantero (Nissan Terrano y Mistral 93-98)
