Reparación de adaptador de corriente de conmutación de bricolaje

Una fuente de alimentación para computadora portátil normal es una fuente de alimentación conmutada muy compacta y bastante potente.

En caso de mal funcionamiento, muchos simplemente lo tiran y compran una unidad de fuente de alimentación universal para computadoras portátiles para reemplazarla, cuyo costo comienza en 1000 rublos. Pero en la mayoría de los casos, puede arreglar dicho bloqueo con sus propias manos.

Se trata de reparar una fuente de alimentación de una computadora portátil ASUS. También es un adaptador de corriente AC / DC. Modelo ADP-90CD... Voltaje de salida 19V, corriente de carga máxima 4.74A.

La fuente de alimentación en sí estaba funcionando, lo cual era evidente por la presencia de una indicación LED verde. El voltaje en el enchufe de salida correspondía al indicado en la etiqueta - 19V.

No hubo rotura en los cables de conexión ni rotura del enchufe. Pero cuando se conectó la fuente de alimentación a la computadora portátil, la batería no comenzó a cargarse y el indicador verde de su carcasa se apagó y brilló a la mitad del brillo original.

También se escuchó que la unidad emite un pitido. Quedó claro que la fuente de alimentación conmutada estaba intentando arrancar, pero por alguna razón, se activó una protección contra sobrecargas o cortocircuitos.

Algunas palabras sobre cómo puede abrir la caja de una fuente de alimentación de este tipo. No es ningún secreto que está sellado y el diseño en sí no implica desmontaje. Para ello necesitamos varias herramientas.

Tomamos una sierra de calar manual o un lienzo. Es mejor llevar el lienzo sobre metal con un diente fino. Es mejor sujetar la fuente de alimentación en un tornillo de banco. Si no están allí, entonces puede idear y prescindir de ellos.

A continuación, con una sierra de calar manual, cortamos la profundidad del cuerpo en 2-3 mm. en el medio del cuerpo a lo largo de la costura de conexión. El corte debe hacerse con cuidado. Exagerar puede dañar la placa de circuito o la electrónica.

Luego tomamos un destornillador plano con un borde ancho, lo insertamos en el corte y desenganchamos las mitades de la caja. No hay necesidad de precipitarse. Al separar las mitades de la carcasa, debe producirse un clic característico.

Después de que se abre la caja de la fuente de alimentación, retiramos el polvo de plástico con un cepillo o un cepillo, sacamos el relleno electrónico.

Para inspeccionar los elementos de la placa de circuito impreso, deberá quitar la barra del radiador de aluminio. En mi caso, la barra estaba unida a otras partes del radiador con pestillos, y también estaba pegada al transformador con algún tipo de sellador de silicona. Me las arreglé para separar la barra del transformador con la hoja afilada de una navaja de bolsillo.

La foto muestra el llenado electrónico de nuestro bloque.

La falla en sí no tardó en buscarse. Incluso antes de abrir el estuche, hice giros de prueba. Después de un par de conexiones a la red de 220V, algo crujió dentro del bloque y el indicador verde que indicaba que el trabajo se apagó por completo.

Al inspeccionar la caja, se encontró un electrolito líquido, que se filtró en el espacio entre el conector de red y los elementos de la caja. Quedó claro que la unidad de suministro de energía dejó de funcionar normalmente debido al hecho de que el condensador electrolítico de 120 uF * 420V "se cerró de golpe" debido a que se excedió el voltaje de operación en la red eléctrica de 220V. Un mal funcionamiento bastante común y generalizado.

Cuando se desmanteló el condensador, su capa exterior se derrumbó. Al parecer perdió sus propiedades debido al calentamiento prolongado.

La válvula de seguridad en la parte superior de la carcasa está "hinchada", esto es una señal segura de un condensador defectuoso.

Aquí hay otro ejemplo con un condensador defectuoso. Este es un adaptador de corriente para computadora portátil diferente. Preste atención a la muesca protectora en la parte superior de la carcasa del condensador. Se rompió por la presión del electrolito hirviendo.

En la mayoría de los casos, devolver la vida a la fuente de alimentación es bastante fácil. Primero debe reemplazar al principal culpable de la avería.

En ese momento, tenía a mano dos condensadores adecuados. Decidí no instalar un condensador SAMWHA de 82 uF * 450V, aunque tenía el tamaño ideal.

El caso es que su temperatura máxima de funcionamiento es de +85 0 C. Se indica en su cuerpo. Y si considera que la carcasa de la fuente de alimentación es compacta y no está ventilada, entonces la temperatura en su interior puede ser muy alta.

El calentamiento a largo plazo es muy malo para la confiabilidad de los condensadores electrolíticos. Por lo tanto, instalé un condensador Jamicon con una capacidad de 68 μF * 450V, que está diseñado para temperaturas de funcionamiento de hasta 105 0 С.

Vale la pena considerar que la capacidad del capacitor nativo es de 120 uF y el voltaje de operación es de 420V. Pero tuve que instalar un condensador de menor capacidad.

En el proceso de reparación de las fuentes de alimentación de las computadoras portátiles, me encontré con el hecho de que es muy difícil encontrar un reemplazo para el capacitor. Y el punto no está en absoluto en la capacidad o voltaje de funcionamiento, sino en sus dimensiones.

Encontrar un condensador adecuado que encajara en una carcasa pequeña resultó ser una tarea abrumadora. Por ello, se decidió instalar un producto de tamaño adecuado, aunque de menor capacidad. Lo principal es que el condensador en sí es nuevo, de alta calidad y con una tensión de funcionamiento de al menos 420

450V. Al final resultó que, incluso con tales condensadores, las fuentes de alimentación funcionan correctamente.

Al sellar un nuevo condensador electrolítico, debe observar estrictamente la polaridad conecte los pines! Normalmente, la PCB tiene un "+" o "–“. Además, un signo menos se puede marcar con una línea negra en negrita o una marca en forma de mancha.

En el lado negativo de la carcasa del condensador, hay una marca en forma de tira con un signo menos "–“.

Cuando encienda por primera vez después de la reparación, mantenga una distancia de la fuente de alimentación, ya que si se invierte la polaridad de la conexión, el condensador volverá a "saltar". Esto puede hacer que el electrolito entre en contacto con los ojos. ¡Esto es extremadamente peligroso! Use gafas protectoras si es posible.

Y ahora les cuento sobre el "rastrillo" que es mejor no pisar.

Antes de cambiar algo, debe limpiar a fondo la placa y los elementos del circuito del electrolito líquido. Ésta no es una ocupación agradable.

El hecho es que cuando un condensador electrolítico golpea, el electrolito de su interior se rompe bajo una gran presión en forma de salpicaduras y vapor. A su vez, se condensa instantáneamente en las partes cercanas, así como en los elementos del radiador de aluminio.

Dado que la instalación de los elementos es muy ajustada y la carcasa en sí es pequeña, el electrolito llega a los lugares más inaccesibles.

Por supuesto, puede hacer trampa y no limpiar todo el electrolito, pero esto está plagado de problemas. El truco es que el electrolito conduce bien la corriente eléctrica. Estaba convencido de esto por mi propia experiencia. Y aunque limpié la fuente de alimentación con mucho cuidado, no comencé a soldar el estrangulador y limpiar la superficie debajo de él, me apresuré.

Como resultado, después de ensamblar y conectar la fuente de alimentación a la red, funcionó correctamente. Pero después de uno o dos minutos, algo crujió dentro de la caja y el indicador de encendido se apagó.

Después de abrirlo, resultó que el electrolito restante debajo del acelerador cerró el circuito. El fusible se ha fundido a causa de esto. T3.15A 250V en el circuito de entrada 220V. Además, en el lugar del cortocircuito, todo estaba cubierto de hollín y el cable del estrangulador se quemó, que conectaba su pantalla y el cable común en la placa de circuito impreso.

El mismo estrangulamiento. Se restauró el cable quemado.

Hollín de un cortocircuito en la placa de circuito impreso justo debajo del estrangulador.

Como puede ver, saltó decentemente.

La primera vez que reemplacé el fusible por uno nuevo de una fuente de alimentación similar. Pero cuando se quemó por segunda vez, decidí restaurarlo. Así es como se ve el fusible en el tablero.

Y esto es lo que tiene dentro.Se puede desmontar fácilmente, solo necesita apretar los pestillos en la parte inferior de la caja y quitar la cubierta.

Para restaurarlo, debe eliminar los restos del cable quemado y los restos del tubo aislante. Toma un alambre delgado y suéltalo en lugar del tuyo. Luego ensamble el fusible.

Alguien dirá que esto es un "error". Pero no estoy de acuerdo. En caso de cortocircuito, el cable más delgado del circuito se quema. A veces, incluso las pistas de cobre de la PCB se queman. Entonces, en cuyo caso, nuestro fusible de fabricación propia hará su trabajo. Por supuesto, también puede hacerlo con un puente de cable delgado soldando a las monedas de diez centavos de contacto en la placa.

En algunos casos, para limpiar todo el electrolito, puede ser necesario desmontar los radiadores de refrigeración, y con ellos elementos activos como MOSFET y diodos duales.

Como puede ver, el electrolito líquido también puede permanecer debajo de los productos de la bobina, como los estranguladores. Incluso si se seca, en el futuro, debido a ello, puede comenzar la corrosión de los cables. Un ejemplo ilustrativo está frente a usted. Debido a los residuos de electrolito, uno de los cables del condensador en el filtro de entrada se corroyó completamente y se cayó. Este es uno de los adaptadores de corriente del portátil que me han reparado.

Volvamos a nuestra fuente de alimentación. Después de limpiarlo de los residuos de electrolitos y reemplazar el condensador, es necesario revisarlo sin conectarlo a una computadora portátil. Mida el voltaje de salida en el enchufe de salida. Si todo está en orden, montamos el adaptador de corriente.

Debo decir que este es un negocio que requiere mucho tiempo. Primero.

El disipador de calor de refrigeración de la fuente de alimentación consta de varias aletas de aluminio. Entre ellos, se sujetan con pestillos y también se pegan con algo parecido a un sellador de silicona. Se puede quitar con una navaja.

La tapa superior del radiador está sujeta a la parte principal con pestillos.

La placa inferior del disipador térmico se fija al PCB mediante soldadura, generalmente en uno o dos lugares. Se coloca una placa aislante de plástico entre este y el PCB.

Unas palabras sobre cómo sujetar las dos mitades del cuerpo, que al principio cortamos con una sierra de calar.

En el caso más simple, simplemente puede ensamblar la fuente de alimentación y envolver las mitades de la caja con cinta aislante. Pero esta no es la mejor opción.

Usé pegamento termofusible para pegar las dos mitades de plástico. Como no tengo una pistola térmica, corté trozos de pegamento termofusible del tubo con un cuchillo y los puse en las ranuras. Después de eso, tomé una estación de soldadura de aire caliente, establecí unos 200 grados

250 0 C. Luego calentó trozos de pegamento termofusible con un secador de pelo hasta que se derritieron. Quité el exceso de pegamento con un palillo y una vez más lo soplé con un secador de pelo en la estación de soldadura.

Es aconsejable no sobrecalentar el plástico y, en general, evitar el calentamiento excesivo de piezas extrañas. Para mí, por ejemplo, el plástico de la carcasa comenzó a iluminarse con un fuerte calentamiento.

A pesar de esto, resultó muy sólido.

Ahora diré algunas palabras sobre otros fallos de funcionamiento.

Además de averías tan simples como un condensador golpeado o un circuito abierto en los cables de conexión, también hay un circuito abierto en la salida del estrangulador en el circuito del filtro de red. Aquí hay una foto.

Pareciera que el asunto es trivial, rebobiné la bobina y la sellé en su lugar. Pero se necesita mucho tiempo para encontrar tal mal funcionamiento. No es posible detectarlo de inmediato.

Seguramente ya te habrás dado cuenta de que los elementos de gran tamaño, como el mismo condensador electrolítico, los estranguladores de filtro y algunas otras partes, están manchados con algo así como un sellador blanco. Parecería, ¿por qué es necesario? Y ahora está claro que con su ayuda se fijan grandes piezas, que pueden caerse por temblores y vibraciones, como este mismo estrangulador, que se muestra en la foto.

Por cierto, inicialmente no se solucionó de forma segura. Charló, charló y se cayó, quitando la vida de otra fuente de alimentación de la computadora portátil.

¡Sospecho que miles de fuentes de alimentación compactas y bastante potentes se envían al vertedero de averías tan banales!

Para un radioaficionado, una fuente de alimentación pulsada con un voltaje de salida de 19 a 20 voltios y una corriente de carga de 3-4 amperios es solo una bendición. No solo es muy compacto, sino también bastante potente. Normalmente, la potencia de los adaptadores de corriente es de 40

Desafortunadamente, en caso de fallas más serias, como fallas de componentes electrónicos en una placa de circuito impreso, la reparación se complica por el hecho de que es bastante difícil encontrar un reemplazo para el mismo microcircuito controlador PWM.

Ni siquiera es posible encontrar una hoja de datos para un microcircuito específico. Entre otras cosas, la reparación se complica por la abundancia de componentes SMD, cuyo marcado es difícil de leer o es imposible comprar un elemento de repuesto.

Vale la pena señalar que la inmensa mayoría de los adaptadores de corriente para portátiles están hechos de muy alta calidad. Esto se puede ver al menos por la presencia de bobinas y bobinas que están instaladas en el circuito de filtrado de la red. Suprime las interferencias electromagnéticas. En algunas fuentes de alimentación de baja calidad de PC fijas, estos elementos pueden estar ausentes por completo.

La fuente de alimentación conmutada está integrada en la mayoría de los electrodomésticos. Como muestra la práctica, es esta unidad la que a menudo falla y requiere reemplazo.

El alto voltaje que pasa constantemente a través de la fuente de alimentación no tiene el mejor efecto sobre sus elementos. Y no se trata de los errores de los fabricantes. Al aumentar la vida útil mediante el montaje de protección adicional, puede lograr la confiabilidad de las partes protegidas, pero perderla en las recién instaladas. Además, los elementos adicionales complican la reparación: se vuelve difícil comprender todas las complejidades del esquema resultante.

Los fabricantes han resuelto este problema de forma radical, reduciendo el coste del SAI y haciéndolo monolítico, no separable. Estos dispositivos desechables son cada vez más comunes. Pero, si tiene suerte, la unidad plegable ha fallado, la autorreparación es bastante posible.

El principio de funcionamiento es el mismo para todos los SAI. Las diferencias se refieren solo a esquemas y tipos de piezas. Por lo tanto, es bastante sencillo comprender la avería, teniendo conocimientos básicos de ingeniería eléctrica.

Necesitará un voltímetro para las reparaciones.

Mide el voltaje a través de un condensador electrolítico. Está resaltado en la foto. Si la tensión es de 300 V, el fusible está intacto y todos los demás elementos relacionados (filtro de potencia, cable de alimentación, inductancias de entrada) están en buen estado.

Hay modelos con dos pequeños condensadores. En este caso, el funcionamiento normal de estos elementos se evidencia mediante una tensión constante de 150 V en cada uno de los condensadores.

En ausencia de voltaje, debe hacer sonar los diodos del puente rectificador, el capacitor, el fusible mismo, etc. Lo insidioso de los fusibles es que, habiendo fallado, exteriormente no difieren de ninguna manera de las muestras de trabajo. La falla solo se puede detectar mediante un tono de marcación; un fusible fundido mostrará una alta resistencia.

Una vez que haya encontrado un fusible defectuoso, debe examinar cuidadosamente la placa, ya que a menudo falla al mismo tiempo que otros elementos.

• puente de potencia o rectificador (parece un bloque monolítico o puede constar de cuatro diodos);
• condensador de filtro (parece un bloque grande o varios bloques conectados en paralelo o en serie) ubicado en la parte de alto voltaje del bloque;
• transistores instalados en el radiador (estos son interruptores de campo - interruptores de potencia).

Importante. ¡Todas las piezas se sueldan y reemplazan al mismo tiempo! Reemplazar a su vez conducirá a quemar la unidad de potencia cada vez.

Para ciertos propósitos, una fuente de alimentación conmutada se puede ensamblar independientemente de las piezas de desecho. Lea más sobre esto aquí.

Los elementos quemados deben reemplazarse por otros nuevos. El mercado de la radio ofrece una amplia variedad de piezas para fuentes de alimentación. Encontrar buenas opciones a los precios más bajos es bastante fácil.

• caídas de voltaje;
• falta de protección (hay espacio para ello, pero el elemento en sí no está instalado; así es como ahorran los fabricantes).

Solución este mal funcionamiento de las fuentes de alimentación conmutadas:

• instalar protección (no siempre es posible encontrar la pieza correcta);
• o utilice un filtro de tensión de red con buenos elementos de protección (¡sin puentes!).

Otra causa común de un mal funcionamiento de la fuente de alimentación no tiene nada que ver con un fusible. Estamos hablando de la ausencia de un voltaje de salida con un elemento de este tipo completamente funcional.
Solución:

1. Condensador hinchado: se requiere desoldar y reemplazar.
2. Estrangulador fallido: es necesario quitar el elemento y cambiar el devanado. El cable dañado se desenrolla. En este caso, se cuentan las vueltas. Luego, se enrolla un nuevo cable de una sección adecuada en el mismo número de vueltas. La pieza se devuelve a su lugar.
3. Los diodos de puente deformados se reemplazan por otros nuevos.
4. Si es necesario, las piezas se comprueban con un probador (si no se detecta ningún daño visualmente).

Es muy posible que usted mismo construya una estación de soldadura de aire caliente. Un ventilador se usa como soplador y una espiral se usa como calentador. La mejor opción para un controlador de temperatura para un soldador es un circuito de tiristores.

Razones de avería:

• no bloquee las aberturas de ventilación;
• Proporcionar condiciones de temperatura óptimas: refrigeración y ventilación.

Cosas para recordar:

1. La primera conexión de la unidad se realiza a una lámpara de 25 vatios. ¡Esto es especialmente importante después de reemplazar diodos o transistores! Si se comete un error en algún lugar o si no se nota un mal funcionamiento, la corriente que pasa no dañará todo el dispositivo en su conjunto.
2. Al comenzar a trabajar, no olvide que una descarga residual permanece en los condensadores electrolíticos durante mucho tiempo. Antes de soldar las piezas, es necesario cortocircuitar los cables del condensador. No puede hacer esto directamente. Debe cortocircuitarse a través de una resistencia con una clasificación superior a 0,5 V.

Dependiendo de las causas y tipos de averías que se hayan producido, pueden ser necesarios varios tipos de herramientas, es imprescindible contar con:

• un juego de destornilladores con varios tipos de puntas de trabajo y tamaños;
• cinta insultiva;
• alicates;
• cuchillo con hoja afilada;
• máquina de soldar, soldadura y fundente;
• trenza diseñada para eliminar soldaduras innecesarias;
• probador o multímetro;
• pinzas;
• pinzas;

En los casos más difíciles, cuando no se puede determinar la causa exacta del problema, es posible que se necesite un osciloscopio.

Después de realizar diagnósticos e identificar las razones del funcionamiento incorrecto de la fuente de alimentación conmutada, puedes empezar a repararlo: