En detalle: reparación de bricolaje de un adaptador de corriente conmutado de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
Una fuente de alimentación de computadora portátil ordinaria es una fuente de alimentación conmutada muy compacta y bastante potente.
En caso de mal funcionamiento, muchos simplemente lo tiran y compran una fuente de alimentación universal para computadoras portátiles como reemplazo, cuyo costo comienza en 1000 rublos. Pero en la mayoría de los casos, puede arreglar dicho bloque con sus propias manos.
Se trata de reparar la fuente de alimentación de un portátil ASUS. Es un adaptador de corriente AC/DC. Modelo ADP-90CD. Voltaje de salida 19V, corriente máxima de carga 4.74A.
La fuente de alimentación en sí funcionó, lo que quedó claro por la presencia de una indicación LED verde. El voltaje en el enchufe de salida correspondía a lo que se indica en la etiqueta: 19V.
No hubo rotura de los cables de conexión ni rotura del enchufe. Pero cuando la fuente de alimentación se conectó a la computadora portátil, la batería no comenzó a cargarse y el indicador verde en su estuche se apagó y brilló con la mitad del brillo original.
También se escuchó que el bloque emite un pitido. Quedó claro que la fuente de alimentación conmutada estaba tratando de iniciarse, pero por alguna razón se produce una sobrecarga o se activa la protección contra cortocircuitos.
Algunas palabras sobre cómo puede abrir la carcasa de dicha fuente de alimentación. No es ningún secreto que está hecho herméticamente, y el diseño en sí no implica desmontaje. Para hacer esto, necesitamos varias herramientas.
Tomamos un rompecabezas manual o un lienzo de él. Es mejor tomar un lienzo para metal con un diente fino. La fuente de alimentación en sí se sujeta mejor en un tornillo de banco. Si no lo son, entonces puedes idear y prescindir de ellos.
A continuación, con una sierra de calar manual, hacemos un corte profundo en el cuerpo de 2-3 mm. en el medio del cuerpo a lo largo de la costura de conexión. El corte debe hacerse con cuidado. Si se excede, puede dañar la placa de circuito impreso o el relleno electrónico.
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Vídeo (clic para reproducir). |
Luego tomamos un destornillador plano con un borde ancho, lo insertamos en el corte y partimos las mitades del cuerpo. No hay necesidad de apurarse. Al separar las mitades del cuerpo, debe producirse un clic característico.
Después de abrir la caja de la fuente de alimentación, eliminamos el polvo de plástico con un cepillo o cepillo, sacamos el relleno electrónico.
Para inspeccionar los elementos de la placa de circuito impreso, deberá retirar la barra disipadora de calor de aluminio. En mi caso, la barra estaba sujeta a otras partes del radiador con broches, y también estaba pegada al transformador con algo así como un sellador de silicona. Logré separar la barra del transformador con la hoja afilada de un cortaplumas.
La foto muestra el llenado electrónico de nuestra unidad.
No tardó mucho en encontrar el problema. Incluso antes de abrir el estuche, probé las inclusiones. Después de un par de conexiones a la red de 220V, algo crujió dentro de la unidad y el indicador verde, que indicaba la operación, se apagó por completo.
Al examinar la carcasa, se encontró electrolito líquido, que se filtró en el espacio entre el conector de red y los elementos de la carcasa. Quedó claro que la fuente de alimentación dejó de funcionar correctamente debido al hecho de que el condensador electrolítico 120 uF * 420V "se cerró de golpe" debido al exceso de voltaje de funcionamiento en la red eléctrica 220V. Problema bastante común y generalizado.
Al desmontar el condensador, su capa exterior se desmoronó. Aparentemente perdió sus propiedades debido al calentamiento prolongado.
La válvula de seguridad en la parte superior de la caja está "abultada", una señal segura de un condensador defectuoso.
Aquí hay otro ejemplo con un capacitor defectuoso. Este es otro adaptador de corriente para portátiles. Preste atención a la muesca protectora en la parte superior de la caja del capacitor. Se abrió por la presión del electrolito hervido.
En la mayoría de los casos, devolver la vida a la fuente de alimentación es bastante fácil. Primero debe reemplazar al principal culpable de la avería.
En ese momento, tenía a mano dos condensadores adecuados. Decidí no instalar el capacitor SAMWHA 82 uF* 450V, aunque tenía un tamaño ideal.
El caso es que su temperatura máxima de funcionamiento es de +85 0 C. Está indicado en su cuerpo. Y dado que la carcasa de la fuente de alimentación es compacta y no está ventilada, la temperatura en su interior puede ser muy alta.
El calentamiento prolongado tiene un efecto muy negativo sobre la fiabilidad de los condensadores electrolíticos. Por lo tanto, instalé un condensador Jamicon con una capacidad de 68 uF * 450 V, que está clasificado para temperaturas de funcionamiento de hasta 105 0 C.
Vale la pena considerar que la capacitancia del capacitor nativo es de 120 microfaradios y el voltaje de operación es de 420V. Pero tuve que poner un capacitor de menor capacidad.
En el proceso de reparación de las fuentes de alimentación de las computadoras portátiles, me encontré con el hecho de que es muy difícil encontrar un reemplazo para el capacitor. Y el punto no está en absoluto en la capacidad o tensión de funcionamiento, sino en sus dimensiones.
Encontrar un condensador adecuado que encajara en una caja estrecha resultó ser una tarea abrumadora. Por lo tanto, se decidió instalar un producto de tamaño adecuado, aunque con una capacidad menor. Lo principal es que el condensador en sí sea nuevo, de alta calidad y con un voltaje de funcionamiento de al menos 420
450V. Al final resultó que, incluso con tales condensadores, las fuentes de alimentación funcionan correctamente.
Al soldar un condensador electrolítico nuevo, observar estrictamente la polaridad conexiones de terminales! Como regla general, en la placa de circuito impreso, al lado del orificio, hay un letrero "+" o "–“. Además, el signo menos se puede marcar con una línea gruesa negra o una marca en forma de punto.
En la caja del condensador, en el lado del terminal negativo, hay una marca en forma de tira con un signo menos "–“.
Cuando lo encienda por primera vez después de la reparación, manténgase alejado de la fuente de alimentación, ya que si invierte la polaridad de la conexión, el capacitor "estallará" nuevamente. El electrolito puede entrar en los ojos. ¡Esto es extremadamente peligroso! Si es posible, use gafas protectoras.
Y ahora les hablaré del “rastrillo”, que es mejor no pisar.
Antes de cambiar algo, debe limpiar a fondo la placa y los elementos del circuito del electrolito líquido. Esta no es una ocupación agradable.
El hecho es que cuando un capacitor electrolítico revienta, el electrolito en su interior estalla bajo una gran presión en forma de rocío y vapor. A su vez, se condensa instantáneamente en las partes adyacentes, así como en los elementos del radiador de aluminio.
Dado que el montaje de los elementos es muy ajustado y la carcasa en sí es pequeña, el electrolito llega a los lugares más inaccesibles.
Por supuesto, puede hacer trampa y no limpiar todo el electrolito, pero esto está plagado de problemas. El truco es que el electrolito conduce bien la electricidad. He visto esto desde mi propia experiencia. Y aunque limpié la fuente de alimentación con mucho cuidado, no soldé el acelerador y limpié la superficie debajo, me apresuré.
Como resultado, después de ensamblar y conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica, funcionó correctamente. Pero después de un minuto o dos, algo crujió dentro de la caja y el indicador de encendido se apagó.
Después de abrir, resultó que los restos del electrolito debajo del acelerador cerraron el circuito. Esto hizo que se quemara el fusible. T3.15A 250V en el circuito de entrada 220V. Además, todo estaba cubierto de hollín en el cortocircuito, y el cable que conectaba su pantalla y el cable común en la placa de circuito impreso se quemó en el acelerador.
El mismo acelerador. Cable quemado reparado.
Hollín de cortocircuito en la PCB justo debajo del acelerador.
Como puede ver, golpeó bastante fuerte.
La primera vez reemplacé el fusible por uno nuevo de una fuente de alimentación similar. Pero cuando se quemó por segunda vez, decidí restaurarlo. Así es como se ve el fusible en el tablero.
Y esto es lo que hay dentro.Él mismo se desmonta fácilmente, solo necesita presionar los pestillos en la parte inferior de la caja y quitar la tapa.
Para restaurarlo, debe eliminar los restos del cable quemado y los restos del tubo aislante. Tome un cable delgado y suéldelo en lugar del nativo. Luego monte el fusible.
Alguien dirá que esto es un "error". Pero no estoy de acuerdo. En caso de cortocircuito, se quema el cable más delgado del circuito. A veces, incluso las pistas de cobre de la placa de circuito impreso se queman. Entonces, en cuyo caso nuestro fusible de fabricación propia hará su trabajo. Por supuesto, puede arreglárselas con un puente de alambre delgado soldándolo a las almohadillas de contacto en el tablero.
En algunos casos, para limpiar todo el electrolito, puede ser necesario retirar los radiadores de refrigeración y, con ellos, elementos activos como MOSFET y diodos duales.
Como puede ver, el electrolito líquido también puede permanecer debajo de los productos de bobinado, como los estranguladores. Incluso si se seca, en el futuro, debido a ello, puede comenzar la corrosión de los terminales. Un buen ejemplo está frente a ti. Debido a los residuos de electrolito, uno de los terminales del condensador en el filtro de entrada se corroyó por completo y se cayó. Este es uno de los adaptadores de corriente para portátiles que tenía para reparar.
Volvamos a nuestra fuente de alimentación. Después de limpiar los residuos de electrolitos y reemplazar el capacitor, es necesario verificarlo sin conectarlo a la computadora portátil. Mida el voltaje de salida en el enchufe de salida. Si todo está en orden, ensamblamos el adaptador de corriente.
No hace falta decir que esta es una tarea muy difícil. Primero.
El radiador de refrigeración de la fuente de alimentación consta de varias placas de aluminio. Entre ellos, se sujetan con pestillos y también se pegan con algo parecido a un sellador de silicona. Se puede quitar con una navaja.
La tapa superior del radiador está unida al cuerpo principal con pestillos.
La placa inferior del disipador de calor se fija a la placa de circuito impreso mediante soldadura, generalmente en uno o dos lugares. Se coloca una placa de plástico aislante entre él y la placa de circuito impreso.
Algunas palabras sobre cómo sujetar las dos mitades del cuerpo, que al principio cortamos con una sierra de calar.
En el caso más simple, simplemente puede ensamblar la fuente de alimentación y envolver las mitades de la caja con cinta aislante. Pero esta no es la mejor opción.
Usé pegamento caliente para unir las dos mitades de plástico. Como no tengo una pistola termofusible, corto trozos de cola termofusible del tubo con un cuchillo y los coloco en las ranuras. Después de eso, tomé una estación de soldadura de aire caliente, la puse a unos 200 grados
250 0 C. Luego calenté las piezas de pegamento caliente con un secador de pelo hasta que se derritieron. Retiré el exceso de pegamento con un palillo y una vez más lo soplé con un secador de estación de soldadura.
Es aconsejable no sobrecalentar el plástico y, en general, evitar un calentamiento excesivo de las piezas extrañas. En mi caso, por ejemplo, el plástico de la funda empezó a aclararse con un fuerte calentamiento.
A pesar de esto, resultó muy bien.
Ahora diré algunas palabras sobre otros fallos de funcionamiento.
Además de averías tan simples como un condensador golpeado o un circuito abierto en los cables de conexión, también hay una salida de inductor abierta en el circuito del filtro de línea. Aquí hay una foto.
Parecería que es un asunto insignificante, desenrolló la bobina y la soldó en su lugar. Pero se necesita mucho tiempo para encontrar tal mal funcionamiento. No es posible encontrarlo inmediatamente.
Seguro que ya te has dado cuenta de que los elementos de gran tamaño, como el mismo condensador electrolítico, las bobinas de filtro y algunas otras piezas, están untadas con algo así como un sellador blanco. Parecería, ¿por qué es necesario? Y ahora está claro que con su ayuda se reparan piezas grandes, que pueden caerse por sacudidas y vibraciones, como este mismo acelerador, que se muestra en la foto.
Por cierto, inicialmente no se arregló de forma segura. Charló: charló y se cayó, quitando la vida a otra fuente de alimentación de la computadora portátil.
¡Sospecho que miles de fuentes de alimentación compactas y bastante potentes se envían al vertedero debido a averías tan banales!
Para un radioaficionado, una fuente de alimentación de conmutación de este tipo con un voltaje de salida de 19 - 20 voltios y una corriente de carga de 3-4 amperios es solo una bendición. No solo es muy compacto, también es bastante potente. Por lo general, los adaptadores de corriente tienen una clasificación de 40
Desafortunadamente, con fallas más graves, como la falla de los componentes electrónicos en una placa de circuito impreso, la reparación se complica por el hecho de que es bastante difícil encontrar un reemplazo para el mismo chip controlador PWM.
Ni siquiera puedo encontrar una hoja de datos para un chip específico. Entre otras cosas, la reparación se complica por la abundancia de componentes SMD, cuya marca es difícil de leer o es imposible comprar un elemento de reemplazo.
Vale la pena señalar que la gran mayoría de los adaptadores de corriente para computadoras portátiles están hechos de muy alta calidad. Esto se puede ver al menos por la presencia de partes de bobinado y estranguladores que están instalados en el circuito protector contra sobretensiones. Suprime la interferencia electromagnética. En algunas fuentes de alimentación de baja calidad de PC estacionarias, es posible que dichos elementos no estén disponibles en absoluto.
La fuente de alimentación conmutada está integrada en la mayoría de los electrodomésticos. Como muestra la práctica, es este nodo el que falla con bastante frecuencia y requiere reemplazo.
El alto voltaje que pasa constantemente a través de la fuente de alimentación no afecta sus elementos de la mejor manera. Y no es culpa de los fabricantes. Al aumentar la vida útil mediante el montaje de protección adicional, puede lograr la confiabilidad de las piezas protegidas, pero perderla en las recién instaladas. Además, los elementos adicionales complican la reparación: se vuelve difícil comprender todas las complejidades del esquema resultante.
Los fabricantes resolvieron este problema radicalmente, reduciendo el costo del UPS y haciéndolo monolítico, inseparable. Dichos dispositivos desechables son cada vez más comunes. Pero, si tiene suerte, el bloque plegable falló, la reparación automática es muy posible.
El principio de funcionamiento de todos los SAI es el mismo. Las diferencias se refieren únicamente a esquemas y tipos de piezas. Por lo tanto, es bastante sencillo entender la avería, teniendo conocimientos fundamentales en electricidad.
Para la reparación necesitará un voltímetro.
Mide el voltaje a través de un condensador electrolítico. Está resaltado en la foto. Si la tensión es de 300 V, el fusible está intacto y todos los demás elementos asociados al mismo (filtro de red, cable de alimentación, bobinas de entrada) están en buen estado.
Hay modelos con dos condensadores pequeños. En este caso, el normal funcionamiento de los mencionados elementos viene indicado por una tensión constante de 150 V en cada uno de los condensadores.
En ausencia de voltaje, debe hacer sonar los diodos del puente rectificador, el capacitor, el fusible, etc. Lo insidioso de los fusibles es que, al fallar, exteriormente no difieren en nada de las muestras de trabajo. Es posible detectar un mal funcionamiento solo a través de una continuidad: un fusible quemado mostrará una alta resistencia.
Habiendo encontrado un fusible defectuoso, debe examinar cuidadosamente el tablero, ya que a menudo falla al mismo tiempo que otros elementos.
- puente de alimentación o rectificador (parece un bloque monolítico o puede constar de cuatro diodos);
- condensador de filtro (parece un bloque grande o varios bloques conectados en paralelo o en serie) ubicado en la parte de alto voltaje del bloque;
- transistores montados en un radiador (estos son trabajadores de campo - interruptores de alimentación).
Importante. ¡Todas las piezas están soldadas y reemplazadas al mismo tiempo! El reemplazo, a su vez, conducirá cada vez al desgaste de la unidad de potencia.
Para ciertos propósitos, una fuente de alimentación conmutada se puede ensamblar independientemente de piezas improvisadas. Lea más sobre esto aquí.
Los artículos quemados deben ser reemplazados por otros nuevos. El mercado de la radio ofrece una rica variedad de piezas para fuentes de alimentación. Encontrar buenas opciones a los precios más bajos es bastante fácil.
- caídas de voltaje;
- falta de protección (hay un lugar para ello, pero el elemento en sí no está instalado; así es como los fabricantes ahorran dinero).
Solución este mal funcionamiento de las fuentes de alimentación conmutadas:
- instalar protección (no siempre es posible encontrar la pieza correcta);
- o utilice un filtro de tensión de red con buenos elementos de protección (¡no puentes!).
Otra causa común de un mal funcionamiento de la fuente de alimentación no tiene nada que ver con el fusible. Estamos hablando de la ausencia de voltaje de salida con un elemento de este tipo completamente reparable. Solución:
- Condensador hinchado: se requiere soldadura y reemplazo.
- Un estrangulador fallido: es necesario quitar el elemento y cambiar el devanado. El cable dañado se desenrolla. En este caso, se cuentan los turnos. Luego se enrolla un nuevo alambre de sección adecuada para el mismo número de revoluciones. El artículo se devuelve a su lugar.
- Los diodos de puente deformados se reemplazan por otros nuevos.
- Si es necesario, las piezas son revisadas por un probador (si no se detectan daños visualmente).
Es muy posible construir una estación de soldadura de aire caliente usted mismo. Se utiliza un ventilador como sobrealimentador y una bobina como calentador. La mejor opción para un controlador de temperatura para un soldador es un circuito con un tiristor.
Causas del fracaso:
- no bloquee las aberturas de ventilación;
- Proporcionar condiciones de temperatura óptimas: refrigeración y ventilación.
Cosas para recordar:
- La primera conexión de la unidad se realiza a una lámpara con una potencia de 25 vatios. ¡Esto es especialmente importante después de reemplazar diodos o un transistor! Si se comete un error en algún lugar o no se nota un mal funcionamiento, la corriente que pasa no dañará todo el dispositivo en su conjunto.
- Al comenzar a trabajar, no olvide que los condensadores electrolíticos retienen una descarga residual durante mucho tiempo. Antes de soldar piezas, es necesario cortocircuitar los cables del condensador. No puedes hacer esto directamente. Cortocircuito a través de una resistencia superior a 0,5V.
Dependiendo de las causas y tipos de averías que se hayan producido, se pueden requerir varios tipos de herramientas, siendo imprescindible contar con:
- un juego de destornilladores con varios tipos de puntas y tamaños de trabajo;
- cinta insultiva;
- alicates;
- cuchillo con una hoja afilada;
- soldador, estaño y fundente;
- una trenza diseñada para eliminar la soldadura innecesaria;
- probador o multímetro;
- pinzas;
- cortadores de alambre;
En los casos más difíciles, cuando no es posible determinar la causa exacta de los problemas, puede ser necesario un osciloscopio.
Después de diagnosticar e identificar las causas del funcionamiento incorrecto de la fuente de alimentación conmutada, puedes empezar a repararlo:
