Reparación de bricolaje de la culata vaz 2101

No es ningún secreto que una culata bien reparada es garantía de un funcionamiento del motor estable y sin problemas con la máxima potencia de salida y el consumo normal de combustible, por lo tanto La reparación de la culata del VAZ debe realizarse con especial atención., ya que cualquier descuido puede provocar daños en casi todas las partes del motor y nuevas reparaciones costosas. Este artículo describirá en detalle la reparación de la culata VAZ con sus propias manos, se dan consejos que no están en los libros.

Dado que cualquier reparación comienza con la extracción de la pieza que se está reparando, la describiremos brevemente. Para no olvidar, y no sorprenderse al desmontar, es necesario drenar el refrigerante del motor antes de iniciar la reparación. Para quitar la culata, primero debe quitar el filtro de aire, el carburador, habiendo desconectado previamente todos los cables y mangueras.
Una vez hecho todo esto, retire la tapa de la culata de cilindros, alinee las marcas de la polea del cigüeñal con la marca de la tapa de transmisión del árbol de levas y la marca de la rueda dentada o polea (en la figura siguiente, el asterisco) del árbol de levas con la marca en su cuerpo.

Instalación de la marca del cigüeñal

Instalación de la marca del árbol de levas

Luego, debe aflojar el tensor de la cadena, desenrollar la arandela de seguridad del perno de la rueda dentada del árbol de levas, desatornillar el perno (preferiblemente con un tirón), quitar con cuidado la rueda dentada del árbol de levas y atarla con un alambre o algo más a la cadena. Ahora puede desenroscar las tuercas del árbol de levas y quitarlo junto con la carcasa. El siguiente paso es retirar los balancines, para ello hay que sacarlos de los tornillos de ajuste y sacarlos de los muelles. Antes de quitar los balancines, es necesario marcar con un marcador o muescas, de modo que cada uno se asiente en su lugar durante el montaje, luego no se alterará el rodaje con los muñones del árbol de levas y las cabezas de los pernos de ajuste. Ahora necesitas desconectar los cables de las bujías, del sensor de temperatura del refrigerante, desconectar las mangueras de la culata, desenroscar las tuercas que sujetan el tubo delantero al colector de escape y quitarlo. A continuación, desatornille los tornillos con los que se fija la cabeza al bloque. La culata ahora se puede quitar para repararla.

Después de retirar la culata, para la conveniencia de seguir trabajando, su superficie debe limpiarse de todo tipo de suciedad y depósitos de carbón.

Reparación de la culata de cilindros VAZ

comienza con el secado de las válvulas. Para ello, se puede utilizar la herramienta que se muestra en la figura siguiente.

Secador de válvulas

Es recomendable poner las válvulas en su lugar o marcarlas para que en caso de un ligero desgaste puedas poner todo en su sitio. Ahora debe examinar cuidadosamente la culata en busca de grietas, hoyos, baches, corrosión, evaluar el desgaste de los asientos y guías, estas últimas generalmente deben cambiarse después de aproximadamente 150-200 mil kilómetros. Si, como resultado de la inspección, no se encontraron defectos que pudieran interferir con la reparación, entonces puede continuar.

Entonces, si los casquillos guía están desgastados, procedemos a reemplazarlos, se pueden quitar con un dispositivo especial, cuyo dibujo se muestra a continuación.

Mandril para desmontar los casquillos guía

Es recomendable, al presionar los casquillos, medir inmediatamente su diámetro exterior con un micrómetro y anotar, de modo que al comprar nuevos, vaya a un taller de automóviles con la misma herramienta de medición y recoja un diámetro de 0.05-0.07 más. que parientes.

Después de comprar las guías, comenzamos a presionarlas, para esto necesitamos: una estufa eléctrica, un mandril para presionar los casquillos guía, como se muestra en la figura siguiente, un martillo, aceite de máquina.

Mandril para presionar los casquillos guía

Colocamos la cabeza del bloque en una especie de soporte a lo largo de los bordes, metemos la teja debajo del lugar donde trabajaremos, la calentamos a 100C, mientras la calefacción está encendida, engrasamos los casquillos con aceite (o mejor aún, los ponemos en el congelador antes de eso), retírelo de los soportes y coloque allí nuevas guías. Si se cumplen estos requisitos, los casquillos irán “como en casa” y no estropearás nada. Después de reemplazar los ocho, es necesario dejar que el cabezal se enfríe y luego expandir el diámetro interior debajo de las válvulas para que no cuelguen, sino que se muevan libremente, no se atasquen ni se atasquen, de lo contrario, toda la reparación del cabezal puede irse por el desagüe. . Quiero advertir sobre un error que muchos cometen al trabajar con un barrido: con esta herramienta trabajan solo en una dirección con un pasaje hasta el final. En ningún caso intente desplegar la guía por ambos lados, ¡esto no conducirá a nada bueno!

Ahora puede comenzar el trabajo más doloroso, cuyo buen rendimiento determina en gran medida la estanqueidad de la válvula al asiento y toda la reparación de la culata: el avellanado. Suelen trabajar con esta herramienta en la siguiente secuencia: primero pasan el cortador de salida (en el que está escrito 60 grados) hasta que la capa de metal comienza a quitarse en un círculo, luego toman 120 grados y la cortan hasta aparece un borde redondo claro ... El último, el que está a 90 grados, solo queda hacer un chaflán de trabajo, cuyo espesor debe ser de 1.5-2 mm, es aconsejable hacer alrededor de 1.5, porque al lapear las válvulas, quedará incrementar ligeramente. Una silla de montar bien avellanada debe parecerse a la ilustración.

Reparación de la culata de cilindros VAZ - Vista de un sillín sacudido correctamente

Lapeado de válvulas y comprobación de la estanqueidad de la culata.

Ahora queda pulir las válvulas para que se ajusten lo más posible a los asientos. Esto se hace de la siguiente manera: vaya a una tienda de automóviles, compre una pasta especial para lapear (es bastante económica), unte la válvula e insértela en la cabeza. Además, hay 2 formas de girarlo, mientras lo presiona contra el sillín: uno es "anticuado", el otro es más moderno.
Empecemos por el del abuelo. Busque un trozo de manguera de tal diámetro que encaje perfectamente en la válvula, apriételo entre sus palmas y comience a girarlo en una dirección u otra. En la siguiente figura se muestra un dispositivo más moderno para sujetar la válvula, no es difícil hacerlo.

Herramienta para rectificar válvulas de culata de cilindros

Un indicador externo de que la válvula se ha frotado es la superficie mate del asiento y la válvula en el punto de contacto, y debe estar en un círculo, no interrumpido. Después de la reparación, se puede comprobar la estanqueidad de la culata vertiendo un poco de queroseno o gasolina en los colectores de admisión y escape. Con un trabajo bien realizado en la reparación de la culata, no se observan fugas y humedad debajo de las válvulas de la culata durante 5-7 minutos.
Finalmente, solo puedo recordarte, no olvides poner los sellos del vástago de la válvula. Y, sin embargo, no olvide enjuagar y limpiar todas las piezas después de la reparación inmediatamente antes de ensamblar el cabezal, luego el motor de su VAZ durará más de cien mil kilómetros.

No es ningún secreto que una culata bien reparada es garantía de un funcionamiento del motor estable y sin problemas con la máxima potencia de salida y el consumo normal de combustible, por lo tanto La reparación de la culata del VAZ debe realizarse con especial atención., ya que cualquier descuido puede provocar daños en casi todas las partes del motor y nuevas reparaciones costosas. Este artículo describirá en detalle la reparación de la culata VAZ con sus propias manos, se dan consejos que no están en los libros.

Dado que cualquier reparación comienza con la extracción de la pieza que se está reparando, la describiremos brevemente. Para no olvidar, y no sorprenderse al desmontar, es necesario drenar el refrigerante del motor antes de iniciar la reparación. Para quitar la culata, primero debe quitar el filtro de aire, el carburador, habiendo desconectado previamente todos los cables y mangueras.
Una vez hecho todo esto, retire la tapa de la culata de cilindros, alinee las marcas de la polea del cigüeñal con la marca de la tapa de transmisión del árbol de levas y la marca de la rueda dentada o polea (en la figura siguiente, el asterisco) del árbol de levas con la marca en su cuerpo.

A la izquierda se muestra la instalación de la marca del cigüeñal. A la derecha está la instalación de la marca del árbol de levas.

Luego, debe aflojar el tensor de la cadena, desenrollar la arandela de seguridad del perno de la rueda dentada del árbol de levas, desatornillar el perno (preferiblemente con un tirón), quitar con cuidado la rueda dentada del árbol de levas y atarla con un alambre o algo más a la cadena. Ahora puede desenroscar las tuercas del árbol de levas y quitarlo junto con la carcasa. El siguiente paso es retirar los balancines, para ello hay que sacarlos de los tornillos de ajuste y sacarlos de los muelles. Antes de quitar los balancines, es necesario marcar con un marcador o muescas, de modo que cada uno se asiente en su lugar durante el montaje, luego no se alterará el rodaje con los muñones del árbol de levas y las cabezas de los pernos de ajuste. Ahora necesitas desconectar los cables de las bujías, del sensor de temperatura del refrigerante, desconectar las mangueras de la culata, desenroscar las tuercas que sujetan el tubo delantero al colector de escape y quitarlo. A continuación, desatornille los tornillos con los que se fija la cabeza al bloque. La culata ahora se puede quitar para repararla.
Después de retirar la culata, para la conveniencia de seguir trabajando, su superficie debe limpiarse de todo tipo de suciedad y depósitos de carbón.

Reparación de la culata de cilindros VAZ comienza con el secado de las válvulas. Para ello, se puede utilizar la herramienta que se muestra en la figura siguiente.

Secador de válvulas

Es recomendable poner las válvulas en su lugar o marcarlas para que en caso de un ligero desgaste puedas poner todo en su sitio. Ahora debe examinar cuidadosamente la culata en busca de grietas, hoyos, baches, corrosión, evaluar el desgaste de los asientos y guías, estas últimas generalmente deben cambiarse después de aproximadamente 150-200 mil kilómetros. Si, como resultado de la inspección, no se encontraron defectos que pudieran interferir con la reparación, entonces puede continuar.

Entonces, si los casquillos guía están desgastados, procedemos a reemplazarlos, se pueden quitar con un dispositivo especial, cuyo dibujo se muestra a continuación.

Mandril para desmontar los casquillos guía

Es recomendable, al presionar los casquillos, medir inmediatamente su diámetro exterior con un micrómetro y anotar, de modo que al comprar nuevos, vaya a un taller de automóviles con la misma herramienta de medición y recoja un diámetro de 0.05-0.07 más. que sus parientes presionándolos, para esto necesitamos: una estufa eléctrica, un mandril para presionar los casquillos guía, como se muestra en la figura siguiente, un martillo, aceite de máquina.

Mandril para presionar los casquillos guía

Colocamos la cabeza del bloque en una especie de soporte a lo largo de los bordes, metemos la teja debajo del lugar donde trabajaremos, la calentamos a 100C, mientras la calefacción está encendida, engrasamos los casquillos con aceite (o mejor aún, los ponemos en el congelador antes de eso), retírelo de los soportes y coloque allí nuevas guías. Si se cumplen estos requisitos, los casquillos irán "como a su casa" y no estropearás nada. Después de reemplazar los ocho, es necesario dejar que el cabezal se enfríe y luego expandir el diámetro interior debajo de las válvulas para que no cuelguen, sino que se muevan libremente, no se atasquen ni se atasquen, de lo contrario, toda la reparación del cabezal puede bajar por la desagüe. [Reklama3]

Quiero advertir sobre un error que muchos cometen al trabajar con un barrido: con esta herramienta trabajan solo en una dirección con un pasaje hasta el final.En ningún caso intente desplegar la guía por ambos lados, ¡esto no conducirá a nada bueno!

Ahora puede comenzar el trabajo más doloroso, cuyo buen rendimiento determina en gran medida la estanqueidad de la válvula al asiento y toda la reparación de la culata: el avellanado. Suelen trabajar con esta herramienta en la siguiente secuencia: primero pasan el cortador de salida (en el que está escrito 60 grados) hasta que la capa de metal comienza a quitarse en un círculo, luego toman 120 grados y la cortan hasta aparece un borde redondo claro ... El último, el que está a 90 grados, solo queda hacer un chaflán de trabajo, cuyo espesor debe ser de 1.5-2 mm, es aconsejable hacer alrededor de 1.5, porque al lapear las válvulas, quedará incrementar ligeramente. Una silla de montar bien avellanada debe parecerse a la ilustración.

Reparación de la culata de cilindros VAZ - Vista de un sillín sacudido correctamente

Ahora queda pulir las válvulas para que se ajusten lo más posible a los asientos. Esto se hace de la siguiente manera: vaya a una tienda de automóviles, compre una pasta especial para lapear (es bastante económica), unte la válvula e insértela en la cabeza. Además, hay 2 formas de girarlo, mientras lo presiona contra el sillín: uno es "anticuado", el otro es más moderno.
Empecemos por el del abuelo. Busque un trozo de manguera de tal diámetro que encaje perfectamente en la válvula, apriételo entre sus palmas y comience a girarlo en una dirección u otra. En la siguiente figura se muestra un dispositivo más moderno para sujetar la válvula, no es difícil hacerlo.

Herramienta para rectificar válvulas de culata de cilindros

Un indicador externo de que la válvula se ha frotado es la superficie mate del asiento y la válvula en el punto de contacto, y debe estar en un círculo, no interrumpido. Después de la reparación, se puede comprobar la estanqueidad de la culata vertiendo un poco de queroseno o gasolina en los colectores de admisión y escape. Con un trabajo bien realizado en la reparación de la culata, no se observan fugas y humedad debajo de las válvulas de la culata durante 5-7 minutos.
Finalmente, solo puedo recordarte, no olvides poner los sellos del vástago de la válvula. Y, sin embargo, no olvide enjuagar y limpiar todas las piezas después de la reparación inmediatamente antes de ensamblar el cabezal, luego el motor de su VAZ durará más de cien mil kilómetros.

¿Cómo lavar la culata de los depósitos de carbón? ¿Cómo limpiar los depósitos de carbón de las válvulas de cabeza de bloque?

Si tiene prisa, primero debe limpiar los depósitos de carbón tanto como sea posible con algún objeto, lo principal es no rayar la culata y luego lavar los residuos con un líquido limpiador de carburador, mientras camina con Papel de lija parecido a un trozo de fieltro, este se vende en las concesionarias de automóviles, también es parecido al que se usa para limpiar las macetas, generalmente en un lado de la esponja.
Y si hay tiempo, vierta el solvente en la cabeza aún no desmontada y déjelo por un día, después de eso es posible limpiar los depósitos de carbón con la ayuda de un cepillo molar común, como si el aceite se hubiera lavado.

autor, dime en que secuencia estirar la cabeza del bloque?

los pernos de la culata de cilindros se tiran en la secuencia que se muestra en la figura

¿Es posible hacer una culata si los rieles están sueltos?

Poder. Pero eso requerirá mucho ajetreo de compras. A veces contienen guías de reparación para válvulas de culata de cilindros. Aquí pueden encajar perfectamente en su cabeza de bloque. Otra opción es comprar guías defectuosas con un gran diámetro exterior, esto también ocurre. Daré cifras de la práctica de reparar una cabeza de este tipo de la motocicleta Ural. El diámetro de la guía normal es de 13,1 mm, revisé muchos de estos casquillos en la tienda y lo encontré con un diámetro de 13,3 mm. Entré perfecto. Así que déjese guiar por la búsqueda de una guía que sea más grande que la estándar en 0,15-0,2 mm. No olvides asegurarte de calentar el cabezal antes de presionar en el manguito y engrasar la guía con aceite y meterla en el congelador, entonces entrará aún más fácil.

¿Cuál es la presión en el cilindro del VAZ 2107?

La compresión normal en los cilindros de los automóviles VAZ es de 11 a 12 atmósferas. Puede verificar con un compresómetro en un motor caliente, con las bujías apagadas y la válvula del acelerador abierta (presione el pedal del acelerador hasta el final).

¿Es posible cambiar las válvulas en un VAZ 2106 sin quitar la cabeza del bloque?

No, esto no es posible, porque incluso si saca los pistones del bloque, las válvulas de la culata de cilindros no saldrán completamente y se apoyarán contra las paredes del cilindro. Y, en general, vale la pena burlarse de uno mismo, es más fácil quitar la cabeza, cuanto más se deben rectificar las válvulas después del reemplazo.

La culata es una de las unidades del vehículo que requieren un mantenimiento de alta calidad; de lo contrario, las reparaciones simplemente no se pueden evitar. ¿Cómo reparar, taladrar y modificar la culata de un VAZ 2106 con sus propias manos en casa? ¿Cómo desmontar e instalar la culata? Te lo contamos con fotos y videos en este artículo.

Puede haber varias razones para la reparación, las consideraremos en orden:

1. La primera y más común razón, por lo que es necesario quitar la cabeza del bloque de cilindros VAZ 2106 y repararla, es el desgaste de la junta. La junta de sellado se desgasta con el tiempo y pueden aparecer agujeros en ella, como resultado de lo cual el anticongelante puede ingresar al líquido del motor y el aceite al refrigerante.
2. La aparición de microfisuras en la estructura de la culata. En este caso, es necesario no solo quitar la cabeza del bloque de cilindros VAZ 2106, sino también tener un equipo especial que permita reparaciones de alta calidad.
3. Bujes de guía rotos. La falla de estos elementos requiere el reemplazo urgente de componentes.
4. La necesidad de reparar el asiento de la cabeza o reemplazarlo.
5. Reemplazo del árbol de levas o la necesidad de su reparación y solución de problemas.

De hecho, puede haber muchas razones, pero hemos dado la más común y más común en el caso de los automóviles VAZ 2106. Puede obtener más información sobre cómo reparar y desmantelar, perforar y revisar la culata en el VAZ 2106. tener lugar a continuación.

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1. La extracción de la culata es un paso fundamental en nuestro caso. Antes de proceder con la extracción y modificación de la culata de cilindros, es necesario drenar todo el anticongelante del motor y también quitar el filtro de aire junto con el carburador. Antes de esto, de antemano, desconecte todas las tuberías y mangueras del sistema. Para realizar el trabajo, necesitará un conjunto estándar de herramientas, lo que todo destornillador debe tener, incluidas llaves, destornilladores, etc.
2. Cuando se retira el carburador, es necesario comenzar a desmontar la tapa de la culata de cilindros, así como alinear las marcas en el disco del cigüeñal y el árbol de levas. Además, las marcas en el disco del árbol de levas deben coincidir con la marca en el cuerpo. Lea más sobre esto en el video y la foto.
3. El siguiente paso en el desmontaje es aflojar el tensor de la cadena y desmontar la arandela de soporte. Debe quitar bruscamente el tornillo y desmontar la estrella de la culata. También debe desmontar el árbol de levas VAZ 2106 junto con el cuerpo. A continuación, se retira el balancín, después de lo cual se desconectan todos los cables de alto voltaje de las bujías y se desenroscan los tornillos que aseguran la culata. Además, la culata se retira para su reparación, se limpia previamente de depósitos y depósitos de carbón.

Enchufe nuevo instalado

1. Reemplazar el enchufe, como verá en el video, puede causar algunas dificultades. La corrosión y los depósitos pueden dificultar su eliminación. Utilice una llave hexagonal, pero antes de hacer esto, rocíe el tornillo generosamente con líquido VD-40. Esto no siempre ayuda, pero puede ser recomendable en su caso.
2. Si de esta forma no fue posible desenroscar el tapón para reemplazarlo, entonces deberá perforarlo. Para hacer esto, se deben perforar varios orificios alrededor del tapón alrededor del perímetro (taladre sin temor, hay una pared gruesa debajo de este tapón, por lo que no dañará la unidad). Lo principal en este asunto es no dañar el hilo.
3. El siguiente paso es instalar el enchufe. No hay nada difícil en este asunto.Antes de instalar el enchufe, deberá limpiar completamente las roscas de los depósitos y depósitos de carbón, para esto puede usar un objeto afilado como un punzón. Solo después de que se hayan limpiado las roscas se puede instalar el enchufe.

1. Utilice unos alicates y una abrazadera para quitar los casquillos. Cuando se retiran los elementos, mida sus diámetros exteriores, en la práctica suele ser 0,05 mm menos que los diámetros de fábrica.
2. Para instalar bujes defectuosos, necesita un martillo con un mandril y fluido de motor, es posible que deba calentar el metal, para lo cual puede usar una estufa eléctrica.
3. Después de calentar las mangas (si es necesario), se engrasan para que sean más fáciles de colocar.
4. Cuando se reemplazan los ocho casquillos por otros nuevos, debe esperar un poco hasta que la culata se enfríe. En este caso, el diámetro interior de los casquillos debe girarse para que las válvulas no cuelguen hacia adentro, pero al mismo tiempo puedan moverse libremente y no atascarse.

1. Como puede ver en el video, reemplazar el sillín de la culata de cilindros puede causar algunas dificultades.
2. Debe cortar la capa de metal en un círculo, el diagrama detallado se muestra arriba.
3. Después de eso, la culata debe cortarse en un ángulo de 120 grados hasta que aparezca un borde redondo.
4. Luego es necesario realizar un chaflán de trabajo de hasta 0,2 cm de espesor, para que la válvula frote bien.

Puede ver el video sobre cómo se lleva a cabo la reparación de la culata en el VAZ 2106.

cómo llegar a usted para repararlo

Al acelerar a cien, su motor estornudó. Esto significa que tiene un encendido tardío. En mi troika, aceleré a cien en 10 segundos. También debe poder cambiar rápidamente la caja.

¿Dónde comprar un colector de un monoinyector?

El autor cayó en la herejía demoníaca y la apostasía de los Cánones Sagrados de la Teoría del Motor de Combustión Interna Primer vino: debilitamiento deliberado de los resortes de las válvulas con placas ligeras de Bashkir; después de todo, un año antes, el nombre mismo apelaba a las Sagradas Escrituras para el reparación de motores VAZ desde 1973. En segundo lugar, en el RV eliminado, el desarrollo de levas ya es notable. Reemplazarlo por el mismo nuevo ya daría un plus en cuanto a dinámica se refiere. Y en tercer lugar: el uso de la repugnante artesanía de OKB Dinamika. Donde la OKB debería llamarse Cooperativa Oculta de Bashkiria Cuarto: la adicción del autor a la gravitación del autor hacia el alivio de las válvulas y el alivio del volante es alarmante. El santo postulado de la teoría ICE es que cualquier mejora en el motor se produce solo si no amenaza la confiabilidad inicial del sistema, incluso si no reduce su recurso.

Evgeny Alesandrovich Personalmente, amo a MEGADETH. pero mi diploma no me molesta, enséñale a la gente tu educación. También puedes aprender en el garaje, por favor.

Evgeny Aleksandrovich, te pido que publiques un diploma de educación, Tu experiencia, debido a los años, supuestamente no inspira confianza, Parece que tu discurso es pronunciado, usas obscenidades para presentar la esencia correctamente, no te conviene , pero no juzgo, les pido que respondan a mi pregunta, es decir, qué hacer con mi motor POR FAVOR RESPONDA MI PREGUNTA PORQUE ENCONTRARÉ SU BLOG CUALQUIERA

al tipo de cambio de hoy, 1.500 es más de 90.000 rublos, tenemos en la región de Sverdlovsk. tal error puede tomar de 20 a 30 rublos en un estado normal, de 100 a 130 toneladas. R. este es el Vectra del año 97, este es el Karina E, y este es el 10-ka con la dirección asistida del año 07 en buen estado.

¿Qué dan las placas de aluminio?

¿Y qué tipo de junta de culata instaló un paquete de metal o uno normal?

Tengo una caja FIAT. Satisfecho con ella como un elefante. En la carretera 110-120 km / h - velocidad de crucero. Consumo en carretera: 2 personas en cabina, 7-7. 5 litros 100 km. En la ciudad - 10 litros 100 km.

Esto se llama inyección protésica para 1500

Traduciendo 1300 a nuestro curso, aproximadamente 85000 mil, eso es mucho, y aún así ella no come, fue más fácil pegar el shesnar en mi humilde opinión, por supuesto.

Eugene y tú puedes hacer que el motor funcione con menos ruido.

¿GRANDE EL ESPACIADOR? ES AMARILLO SIGNIFICA AÑADIR UN PAR DE CABALLOS.

¿Es interesante conocer el consumo de combustible con tal modificación del motor?

para ser honesto, aunque invirtió 1500, bueno, el triple es 1500, en total 3000 puedes comprarte un ford sierra 2.0 y lo hará sin esforzarse + dviglo en el desmontaje cuesta una hebra de 700 dólares, este es un buen motor con una autonomía de hasta 100 mil. Creo que sí.

Travnikov tiene algo que aprender, pero no vale la pena tomarse todo al pie de la letra, él mismo suele cometer errores. un poquito, un poquito, algo así, qué tipo de jerga

Si decides comenzar a aumentar la potencia de tu motor no con filtros cero y trucos similares, sino en serio, entonces una de las primeras cosas a las que te recomendamos que prestes atención es la revisión de la culata (culata) y el colector de admisión. . Este método se conoce casi desde los inicios de la industria del automóvil. Si pule los canales rugosos y, por lo tanto, elimina al menos parcialmente la resistencia de entrada, puede lograr resultados fenomenales. Incluso el pulido de canal simple puede agregar hasta 10 HP, y si también se desperdicia, puede aumentar la potencia aún más significativamente.

En diferentes motores, el procedimiento en sí, el tipo de colectores y el diseño de la culata pueden diferir. Estamos considerando el procedimiento de revisión en su conjunto. Como material de partida, tenemos un motor de los clásicos VAZ.

El método es realmente efectivo. Es una lástima que, debido a la alta intensidad de mano de obra, esto no se haga en la planta.

Primero debe quitar el cabezal de la máquina y desmontarlo. No describiremos cómo hacer esto; lo más probable es que usted mismo lo sepa, pero es imposible que haya suficientes libros y otra literatura en Internet.

Después de desmontar la culata, no será superfluo lavarla. Ya hay todo a tu gusto. Puede usar la química, o puede hacerlo a la antigua: queroseno, gasolina, solvente ... Entonces aún puede caminar con un cepillo en un taladro, para que todo sea absolutamente hermoso.

Para realizar los procedimientos desde la herramienta, necesitamos lo siguiente:

• taladro con la capacidad de ajustar la velocidad
• taladro
• barra flexible
• conos
• pieles de gruesas a finas
• trapos, trapos
• calibrador
• válvula de escape y juego de arandelas - si tiene un diámetro superior a 32 mm
• grasa de grafito
• teski

Surco del canal

Primero, vale la pena decidir en qué orden haremos todo. Recomendamos comenzar con el coleccionista. cuando se combina con la culata, es más fácil quitar un poco de esta última que comprar un colector nuevo como resultado.

Recopilamos la herramienta de trabajo: enrollamos un trapo en el taladro, enrollamos la piel sobre él y lo enrollamos con una superposición y más. Para la comodidad de realizar la operación, recomendamos sujetar el colector en un tornillo de banco.

Ahora inserte el taladro con esmeril en el taladro y comience a aserrar. Lo más difícil será superar los primeros 5cm. Tan pronto como hayan pasado medimos con la válvula de escape

¡Hacia adelante! El colector tiene una curva, por lo que debe construir la misma herramienta en la varilla. No vale la pena presionar demasiado. la piel puede resbalar. Ella misma debería estar haciendo un buen progreso.

Como puede ver, no hay nada complicado en este procedimiento.

Colector después del procesamiento:

No será superfluo pulir el colector en el área de la instalación del carburador. Es conveniente hacer esto con un cepillo taladro.

Esto es lo que sucedió (perdón por la calidad de la foto):

Descubrimos el colector de admisión. Ahora pasamos a la cabeza en sí.

Para que el flujo de la mezcla de combustible y agua entre en los cilindros lo más fácilmente posible, es necesario eliminar la transición que sobresale en la unión del colector de admisión y la culata de cilindros. En el caso de los motores clásicos, esta transición puede tener un escalón (saliente) de hasta 3 mm. Para empezar, es tedioso identificar exactamente dónde moler. Para ello, atornille todos los espárragos de fijación del colector en la culata, tome la grasa, extiéndala por la superficie alrededor del canal y coloque el colector de admisión en los espárragos.

Este método le permite ver claramente dónde necesita moler. Puede intentar tocar el lado del sillín con el dedo, pero es posible que muchos no tengan suficiente longitud para los dedos.

Primero, también pasamos un poco para que encaje la válvula. Entonces nos movemos más profundo. En cuanto llegamos a los casquillos guía, enrollamos un poco la piel y la cortamos. Debería parecerse a la foto de abajo. A la izquierda está el canal procesado, a la derecha está el canal de fábrica

La diferencia es literalmente sorprendente.

Una vez que hayamos pasado todos los canales y cortamos los casquillos en ellos, debe pulir el canal desde el costado del sillín.Esto debe hacerse con mucho cuidado para no dañar los sillines. Para hacer esto, puede colocar un cortador de rodillo en el taladro. También es necesario asegurarse de que el canal delante del sillín sea ligeramente más ancho que el resto.

Debería verse algo como esto, la diferencia es obvia

Por lo tanto, tenemos canales a través de los cuales puede empujar libremente la válvula.

Con el lanzamiento, las operaciones son las mismas. La única diferencia es que con las válvulas estándar no es necesario rectificar más de 31 mm.

Empezamos por el coleccionista. A diferencia de la entrada, debe haber una diferencia entre la culata y el colector: el colector debe tener un diámetro mayor que el canal en la culata.

Muchos se limitan a perforar y pulir el colector de admisión y no tocan el escape. es de hierro fundido y, por tanto, difícil de afilar. Difícil pero posible.

Si los fondos lo permiten, puede comprar una araña 4-1, cuesta alrededor de $ 150.

El puerto de escape en la culata de cilindros se ejecuta en un ángulo diferente al de admisión, por lo que es más difícil pulir los casquillos aquí. No se alarme si camina con dificultad.

El resultado obtenido: a la izquierda hay un canal fluido, a la derecha no. Aunque se puede ver así 🙂

Idealmente, es aconsejable pulir los casquillos en un cono. Si no los toca, actúan así en el canal:

Por tanto, la opción ideal sería realizarlos en forma de cono:

Primero, los cálculos. Es una estupidez considerar la zona.
Agujeros weber carburador 24x24,
(24 * 24 * 3,1415 / 2) * 2 = 904 mm2

El canal de entrada, la parte más estrecha es donde sobresale la guía.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660-154 = 506 mm2

Ranura de la válvula de entrada en la elevación más alta:
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2

De esto se puede ver que las dimensiones del canal son significativamente inferiores en comparación con otros lugares estrechos en el tracto de admisión. Esto es realmente solo en el momento de la apertura total de la válvula, pero este tiempo de apertura casi total es abrumador. En resumen, debemos hacerlo.
El máximo (lo mostraré en la foto) es de 34 mm, no se puede desperdiciar un colector estándar por uno más grande, queda una pared de 1 mm.

Consideramos, teniendo en cuenta el hecho de que giraremos la pata de la válvula a 7 mm, y cortaremos la guía al ras:
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
Resulta que aumentamos el área del lugar más estrecho en un 70%, bien.

Comencemos midiendo la potencia:

Los datos absolutos no están claros, pero la comparación es información valiosa.

Desde el creador: motor 1300, culata 2101, sistema de potencia - Webber 2101 23x24

Luego, la cabeza se retira del automóvil, se desmonta y se lava.
Lujosamente lavado de forma natural con dióxido de carbono, pero no había un extintor a mano. Lo lavé con queroseno común y luego en el baño con un cepillo y polvos. Por cierto, es necesario no olvidar lubricar todas las partes de hierro con aceite (guías, sillines, casquillos debajo del balancín) para que el óxido no se adhiera.
Otra forma que se rumorea es cuando VD40 se disuelve en un anticongelante. agua para la lavadora: sale una mezcla blanca como la nieve, que lava todo simplemente.

Por cierto, también es mejor torcer las horquillas, pero hasta ahora no me han molestado.

Un paciente:

Las guías se eliminan con una herramienta que hice con el perno. Noquea simple y directamente. ajuste hacia afuera 13.5, pasador interno para dirección - 8 mm.

Ahora todo está listo para serrar canales. Recomendaría comenzar por el colector, ya que hay más metal en los lados de la cabeza, es mejor colocar la cabeza debajo del colector y no al revés.

Medidas: canales en el cabezal 29, número 27, en el colector - 29, número. colector 29.

Lo taladré con papel de lija en un taladro. La cabeza más eficaz en mi humilde opinión es un eje (en mi caso, el taladro es grueso), en el que se enrolla un trapo, y sobre él hay una tira de piel deto de 20 cm de largo (todo se superpone para que no salte)

Usé el papel de lija más grueso EN UNA BASE DE TRAPO que solo estaba debajo de mi mano: este es el 24. Hice un canal en mi cabeza con él en 2 horas.
Además, para mayor comodidad, hice un juego de arandelas en un palo (ver foto), nominal (34 mm) y

diámetro reducido (33) y kit de desbloqueo. Tan bien, muy cómodo

control
el diámetro del canal, para no agitar demasiado; dicha arandela debe pasar libremente a través del canal perpendicular al eje y no colgar mucho.

Desarrollo - enrollamos los trapos con la piel para que la “cabeza” apenas se arrastre por el agujero, comenzamos a perforar lentamente, empujando todo más hasta que la piel se desmorona. Más tarde, puede arrancar un trozo o dar la vuelta a la tira una y otra vez. Controlamos el diámetro con una arandela, la tira más nueva de piel y volvimos a ir.
Sería bueno tener una herramienta para medir el grosor de las paredes, pero usé pinzas con trozos de plastilina pegados en los extremos.

Coleccionista:
Los canales aserrados son sorprendentemente diferentes en sección transversal a los no aserrados:

el recolector está afilado mucho más duro que la cabeza, debido al hecho de que solo puede gatear desde un lado (desde el lado del carburador, realmente no se pegará).

Logré cortar a través del recolector hasta 34 solo por 2/3, tuve que quitar la partición entre las heces con un taladro:
Cómo lo

Eso es todo, las arandelas pasan libremente:

es necesario acoplar los canales del colector con la cabeza. Probé varias opciones con impresiones, etc. todo esto es difícil de alguna manera. Reduje la velocidad con la plastilina: esculpo alrededor de la circunferencia de la cabeza, humedezco el colector con agua, lo presiono con la mano, lo suelto, corto la plastilina exprimida dentro del colector, se puede ver claramente hacia dónde debe dirigirse la cabeza. .
Es mejor corregirlo por separado antes de aburrir, ya que la piel se distribuye en todas las direcciones de manera idéntica. Puede corregirlo con un filtro de rata redondo, simplemente corté aproximadamente el orificio en la dirección correcta, de modo que siga moderadamente el contorno del orificio en el colector. Por cierto, es mejor salir un poco más de la cabeza, por ejemplo 35, ya que aún quedará un escalón, sería mejor si no fuera hacia la cabeza. Pero no es necesario expandirse a propósito - 35 y así resultará del deslizamiento constante con la piel a través de este agujero.

Y luego fuimos. Trituramos moderadamente desde el costado del colector, hasta que la arandela no se arrastre hacia el orificio debajo de la guía, luego es mejor afilar desde el costado del COP. Tenga cuidado con las sillas de este lado. Se aburren sorprendentemente rápido y simplemente, puedes matar completamente el lugar por un chaflán.
la diferencia es clara:

Puede ver claramente cómo se elimina la acumulación alrededor del orificio debajo de la guía, lo que cierra el canal de manera muy floja:

Se cortan todos los canales, se lava la cabeza. No olvide lubricar todas las piezas de hierro con aceite antes de lavarlas, ¡primero los asientos de las válvulas!). Para limpiar el sistema de enfriamiento, utilicé un electrolito para la batería, es decir, ácido sulfúrico. Volvió la cabeza hacia abajo, tapó todos los agujeros y con cuidado para que el ácido no llegara a la superficie exterior de la cabeza (ella todavía come perfectamente el aluminio), lo vertió hacia adentro, sacudiendo lentamente la cabeza. Las escamas, la placa y el óxido se disuelven al cien por cien en unos segundos, un ciclo completo de toquetear la cabeza en ácido, no creo que sea necesario estirarlo por más de 5 minutos. También escurrimos con cuidado el ácido.
La foto muestra claramente el nivel de ácido: todo está sucio desde arriba, desde abajo es aluminio virgen e impecable:

Después de eso, lávese la cabeza inmediatamente, puede hacerlo en una solución de refresco o detergente en polvo y secarlo rápidamente. Por ejemplo, en el horno =)

colector de admisión 34 (era 29), puertos 34 (era 29), asientos 33,5 (era 32,5)
los canales de salida en el sillín 28 (era 27, medio bloqueado por el saliente debajo de la guía), en la salida de la cabeza 30 (era 27), el colector 30 (era), el sillín 28 (era 27,5 ).

Se necesitaron 0,5 m2 de piel n. ° 24 y en algún lugar la misma cantidad de trapos. El canal en el colector de admisión tomó 2 horas, la admisión en la cabeza tomó 1 hora. En la liberación de la cabeza - media hora.

Corta las orejitas en el poli:

Resultados: mirando la entrada al canal en su cabeza, puede ver la salida, en el inacabado no hay ninguno:

Ahora sobre las guías. Habiendo sopesado minuciosamente todos los pros y los contras, decidí reducir la velocidad en mi propia versión y cortarla espacialmente

Para empezar, marqué una línea en él con un grifo por el que sobresale en el canal, y también a lo largo de todo el perímetro (para simplemente afilarlo y presionarlo después) lo dibujé por delante y por detrás.

El punto era quitar mucho el metal que sobresalía, y al mismo tiempo lanzar el canal desde adentro (aceite) al máximo sobre la zona y no tocar su lado cargado (lo rompería), y al mismo tiempo suavizar todo muy aerodinámicamente.
Los de entrada salieron a lo largo de las terminaciones de la siguiente manera:

Como puede ver, en el talón (el lado en el que la válvula presiona durante el funcionamiento), en realidad no toqué el metal, por lo que apenas se deforma.

Con salidas, es un poco más difícil: tanto la disipación de calor como la carga son más fuertes y la dirección del flujo es mayor. Por tanto, el significado es el mismo, pero la cantidad de trabajo es mucho menor:

Así es como sobresale el estándar (un poco de corriente) en la entrada tratada:

así: procesado (aunque no completamente retirado, esto es tupido, lo afilé para probarlo)

Modificada la válvula.
Fue un poco duro, el cincel levanta muy mal, incluso uno victorioso. La nueva válvula de escape en realidad no se toma en absoluto, se me recomendó tomar solo las usadas para revisión, se afilan mejor, el material es más suave.
Pero luego lo apretó en el taladro y terminó la forma con un papel de lija: ¡lo toma con una explosión! Lenta pero segura, se quita el metal.
Esto es lo que sucedió al final:

(foto procesada de la válvula de admisión de stock, rojiza - metal eliminado)

Presioné las guías con un mandril hecho (barra de metal, orificio interior de 11,0 mm). La cabeza en el horno hasta 100 grados, guiando hacia el congelador. Necesita puntuar con cuidado, pero muy rápido. No olvide quitar los espárragos de distribución, interferirán (sin quitar estos últimos, en general, no presione). Al principio, solo sube más tarde, se calientan, pero aún ascienden normalmente. Honestamente, noqueamos con mucho esfuerzo. Lo principal es actuar más rápido.

Foto de una entrada con válvula:

GTZH en lugar de 135/125 atornillado 140/140. Rodó un poco para un pequeño robo, lo midió

Como era de esperar, hubo un aumento uniforme en KM a lo largo de toda la curva, un aumento en la velocidad del MM, un aumento en KP.
El recargo fue de 14 caballos (bueno, o 12, considerando que en su juventud el motor tenía 75), que previamente estaba calculado.

Bueno, creo que, con la calibración final del carburador, me quitaré uno o dos caballos más (ya que parece que va bien de todos modos, sin fallas)

Si toda mi investigación se comprime en un solo lapso de tiempo y la estética se desecha (como pulir la cabeza para que brille), entonces puede conservarla fácilmente dentro de los 5 días hábiles. 1 día - remoción-instalación-ajuste, 3 días de aserrado y 1 día de relajación se pueden asignar a las válvulas.