Esquemas de reparación de linternas LED de bricolaje

Refinamiento global de la linterna LED

Linternas LED de fabricación china, con las que se enciende todo nuestro mercado, parecía que podría ser más simple (como muestra la experiencia, es demasiado simple para China), parece que hay una gran selección, pero en cada linterna puede que no como algo, pero si profundizas en el interior y el circuito, a veces te preguntas cómo funciona.

Me propuse la tarea: "Encuentre un donante adecuado y recolecte una linterna adecuada para sobrevivir, con la que pueda ir a cualquier parte". Después de una larga búsqueda, se encontró un donante:

Esta es una linterna china de la compañía Police marcada 20W.
Después de la adquisición, se desmontó la linterna y se analizó el interior. En el interior había un LED de una sola lana con un reflector que proporcionaba una iluminación lateral muy grande y un haz de luz muy estrecho. El controlador (si puede llamarlo así) constaba de una pequeña cantidad de piezas: un chip ME2108A, un inductor, un condensador, un diodo. Todo parece estar bien, pero el estrangulador con un microcircuito en este circuito se calentó mucho, el circuito consumió alrededor de 0,5 A de una batería de dedo y el LED emitió un flujo luminoso relativamente débil. Como resultó más tarde, este convertidor no dio carga a la salida de 4.5V, y el LED fue diseñado para 3.6V, debido a la pequeña corriente de saturación del inductor, el voltaje de salida cayó al requerido y el circuito "funcionó". ”.

Como tenía la tarea de hacer una fuente de luz eficiente, y no usar un driver chino cuya eficiencia es “menor a la de una locomotora de vapor”, decidí modificarlo cambiando el LED por OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z con un colimador OSS-M en un ángulo de 30 ° (fue posible instalar el Cree favorito de todos, pero tenemos problemas con ellos, como la falta de sustratos y ópticas pequeñas), e instale un controlador basado en un microcircuito ZXSC310 especializado .

Se eligió OSRAM LED por varias razones: a 350 mA, el LED proporciona un flujo luminoso de hasta 150 lúmenes, la corriente máxima del LED es de 1 A, este LED es casi compatible con el estándar, tiene la precio más bajo por su potencia.

El LED se reemplaza calentando el sustrato LED desde abajo. Desoldamos el LED viejo y lo instalamos después de centrar el nuevo (afortunadamente, son casi compatibles en cuanto a pines, pero esto no interfiere con el reemplazo).

A continuación, ajustamos el cuerpo de la linterna a nuestra óptica (que hay que ajustar a la altura de la linterna), taladramos el lugar para el colimador:

También es necesario achaflanar desde el borde del cuerpo hasta la rosca, y reducir la altura de la tuerca de fijación de la óptica (ya que nuestro sistema es más bajo que el estándar).
Como ha demostrado la experiencia de usar varias linternas, un haz estrecho de luz brillante en la mayoría de los casos empeora la visibilidad y da poca iluminación, por lo que elegí un colimador LEDIL con marca OSS-M a 30º, diseñado para LED OSRAM DRAGON.
Estamos finalizando el colimador (por defecto, el colimador es cuadrado y en un estuche para pegar sobre el sustrato LED). Sacamos el colimador de su cuerpo, cortamos las orejas y lo trituramos al diámetro requerido en el molinillo.

La última revisión del cuerpo es el taladrado del orificio para la tuerca de fijación de la óptica (realizado en fábrica en la máquina), y el sellado. El orificio se perfora literalmente 3 mm casi hasta el diámetro del colimador. Para el sellado, pegamos el plexiglás protector completo sobre el adhesivo termofusible (para ello es conveniente calentar la tuerca con un secador de pelo y extender el adhesivo termofusible sobre la superficie caliente), también es necesario sellar todas las conexiones roscadas, aunque hay juntas de goma - no sirven porque no alcanzan, para solucionar este problema, enrollamos la cinta de montaje de plomería en las ranuras de las juntas, e instalamos los anillos completos de sellado (es recomendable lubricarlos desde arriba, para ejemplo, con vaselina o cyatim).

Entonces, todo parece estar claro con el caso, ahora finalmente estamos comenzando con la electrónica.

La primera versión de la linterna fue con un circuito de controlador ampliamente utilizado en el ZXSC310 con potencia de controlador de la salida (este circuito le permite "exprimir" toda la energía de la batería y derrocha el voltaje de la batería de una sola vez al más bajo posible mínimo).

Pero como estaba infectado con una enfermedad terrible, la enfermedad de Lumen, y además del hecho de que es necesario obtener un mayor brillo, necesitamos la versatilidad de la linterna y un largo tiempo de funcionamiento. Para un alto brillo, las baterías normales tipo dedo no son adecuadas, y utilicé una batería de iones de litio LIR14500 de 700 mAh, que es del mismo tamaño que una batería normal de tipo dedo. Pero esto no es un problema: el voltaje de la batería en estado de carga es de 4,2 V, pero el voltaje máximo del LED con una corriente de 300 mA es de 3,4 V. El controlador Boost no es adecuado.
Aquí es donde decidí usar el circuito básico de los controladores buck-boost (Buck-Boost). Además del circuito del controlador, decidí hacer dos modos de brillo, para esto usé un PIC10F220 en miniatura.

Este circuito controlador proporciona una corriente de LED de hasta 300 mA cuando se alimenta con una batería y una corriente de aproximadamente 100 mA cuando se alimenta con una batería. Dado que en este circuito no hay retroalimentación sobre la corriente del LED, cuando se alimenta con una batería tipo dedo, la corriente disminuye, pero la inestabilidad de la corriente cuando se opera con una batería casi no se nota.

La segunda tarea fue desarrollar un sistema de control del conductor. Este sistema debe determinar el voltaje de carga de la batería, e indicarlo cuando la carga es baja. También es necesario proporcionar 2 modos de brillo (para aumentar la duración del brillo).

Este esquema proporciona:
-Modos de conmutación durante un corte de energía a corto plazo
-Dos modos de brillo
- Indicación de descarga de batería y apagado del controlador cuando está completamente descargado
-Posibilidad de funcionamiento desde pilas de dedo

Cuando se usa una batería, el sistema de control no funciona (la resistencia de extracción interna del chip del controlador inicia el rdiver), pero tan pronto como se instala la batería, el voltaje de suministro es suficiente para iniciar el controlador y la linterna se enciende encendido en el primer modo “Económico” al 40% de brillo. Cuando se presiona brevemente el botón de encendido, se apaga la alimentación, y cuando se suelta el botón, se activa el segundo modo: brillo máximo.

Para indicar la descarga de la batería, utilicé un ADC y medí el voltaje de una fuente de referencia interna de 0,6 V (los valores del ADC son inversamente proporcionales al voltaje de alimentación, teniendo en cuenta la caída en el diodo). Cuando el voltaje cae al mínimo, la linterna cambia a aproximadamente un 10% de brillo, y cuando la batería está completamente descargada, el controlador apaga el controlador.

La mayoría de los problemas fueron al intentar cambiar de modo y restablecer el modo después de un tiempo (para que la linterna se encienda no desde el último modo, sino desde el modo económico), hubo intentos de alimentar el controlador desde el capacitor durante la duración de la falla de energía con el botón, pero hubo problemas para despertar del modo de suspensión, ya que usé el puerto GP2 como sensor de presencia de voltaje en el controlador, y no hay interrupciones en este pin del puerto, y consideré cambiar a otro desfavorable para la programación en circuito del controlador. Después de realizar experimentos durante mucho tiempo, noté que el controlador guarda el estado de los registros incluso con una ausencia prolongada de energía, y después de verificar la teoría, me di cuenta de lo que pasaba: quedan aproximadamente 0.7V en el capacitor C1 cuando el se apaga la alimentación (a este voltaje, el controlador deja de funcionar), y este voltaje es suficiente para que los últimos valores se conserven en los registros del controlador (es decir, el modo). Para “restablecer” el último estado (ocurre aproximadamente 5s después de apagar), coloco una resistencia R1.

Se introdujo el puente JP1 por si acaso para deshabilitar el control de descarga.

El tablero de doble cara resultó ser bastante en miniatura y se instaló en lugar del estándar. Hice el enchapado de agujeros remachando alambre de cobre:

Detalles: condensadores de tantalio en el caso A, estrangulador Sumida CDRH6D38NP-100NC, resistencias de tamaño 0603, resistencias de sensor de corriente de baja resistencia - tamaño 0805 con una resistencia de 0,05 ohmios (etiquetado como E05) Se instalan 2 piezas en paralelo una encima de la otra para obtenga una resistencia de 0.025 Ohm, diodo Schottky - miniatura con baja caída para una corriente de 2A, un transistor (Zetex) para la máxima corriente posible en este caso (puede poner ZXTN25012, ZXTN19020). El LED y el sistema óptico también se pueden usar de manera diferente, lo principal es que el LED está diseñado para una corriente de más de 300 mA para reducir la generación de calor.

¡No encienda el controlador sin carga! Cuando se enciende sin carga, en el mejor de los casos, habrá una falla del capacitor C2, en el peor de los casos, una falla del transistor, con los efectos especiales posteriores en forma de fuegos artificiales.
¡No se permite invertir la fuente de alimentación del controlador! ¡Cuando se invierte la polaridad, el capacitor C1 y el transistor explotan!

El resultado es una linterna que se ve casi indistinguible de la original (excepto por la óptica, que ya llama la atención), pero con los parámetros y el ángulo del flujo de luz son mucho mejores que los de la original:

El firmware de este dispositivo está escrito en un ensamblador ecológico.

Una linterna eléctrica se refiere, por así decirlo, a una herramienta auxiliar adicional para realizar cualquier trabajo en presencia de poca iluminación o sin iluminación. Cada uno de nosotros elige el tipo de linterna a nuestra discreción:

• linterna de cabeza;
• linterna de bolsillo;
• linterna generador de mano

etc

El circuito eléctrico de una linterna simple Fig. 1 consta de:

• pilas de pilas;
• bombillas;
• llave de interruptor

El esquema en su ejecución es simple y no requiere explicaciones al respecto. Las razones del mal funcionamiento de la linterna en este esquema pueden ser:

• oxidación de conexiones de contacto con baterías;
• oxidación de los contactos del portalámparas;
• oxidación de los contactos de la propia bombilla;
• mal funcionamiento de la llave del interruptor de luz;
• la lámpara en sí está defectuosa, la lámpara se ha quemado;
• falta de conexión de contacto con el cable;
• falta de energía de la batería.

Otras causas de mal funcionamiento pueden ser daños mecánicos en el cuerpo de la linterna.

faro con LEDs BL - 050 - 7C

La linterna BL - 050 - 7C sale a la venta con un cargador incorporado, cuando dicha linterna se conecta a una fuente externa de voltaje alterno, la batería se recarga.

Baterías recargables, o más bien baterías electroquímicas, el principio de carga de dichas celdas se basa en el uso de sistemas electroquímicos reversibles. Las sustancias formadas durante la descarga de la batería, bajo la influencia de la corriente eléctrica, pueden restaurar su estado original. Es decir, recargamos la linterna y podemos seguir usándola. Tales baterías electroquímicas o celdas individuales pueden constar de una cierta cantidad, dependiendo del voltaje consumido:

• el número de bombillas;
• tipo de bombillas.

Cantidad, un conjunto de tales elementos individuales de una linterna, es una batería.

El circuito eléctrico de la linterna de la Fig. 2 se puede considerar como una simple bombilla incandescente o un cierto número de bombillas LED. Para cualquier circuito de linterna, ¿qué es exactamente importante? - Es importante que la energía consumida por las bombillas de un circuito eléctrico corresponda a la tensión de salida de la fuente de alimentación de la batería, formada por células individuales.

La resistencia R1 con una resistencia de 510 kOhm y un valor de potencia nominal de 0,25 W en un circuito eléctrico está conectada en paralelo, debido a esta alta resistencia, el voltaje en la sección adicional del circuito eléctrico se pierde significativamente, o más bien, parte de la energía eléctrica se convierte en energía térmica.

Con una resistencia R2 con una resistencia de 300 ohmios y un valor de potencia nominal de 1 W, la corriente se suministra al LED VD2. Este LED sirve como luz indicadora para indicar que el cargador de la linterna está conectado a una fuente de alimentación de CA externa.

La corriente fluye al ánodo del diodo VD1 desde el capacitor C1.El capacitor en el circuito eléctrico es un filtro suavizante, parte de la energía eléctrica se pierde durante el semiciclo positivo de la tensión sinusoidal, ya que el capacitor se carga durante este semiciclo.

Con un semiciclo negativo, el capacitor se descarga y la corriente fluye hacia el ánodo del cátodo VD1. Una caída de voltaje externo para un circuito eléctrico dado ocurre cuando hay dos resistencias y una bombilla en el circuito eléctrico. Además, se puede tener en cuenta que cuando la corriente pasa del ánodo al cátodo -en el diodo VD1- también existe una barrera de potencial. Es decir, el diodo también tiende a calentarse hasta cierto punto, en el que se produce una caída de tensión externa.

En la batería GB1, que consta de tres elementos, desde el cargador, cuando la linterna está conectada a una fuente externa de voltaje alterno, se suministra una corriente de dos potenciales + -. En la batería, la composición electroquímica de la batería se restaura a su estado original.

El siguiente diagrama, Fig. 3, que se encuentra en las linternas LED, consta de la siguiente electrónica:

• dos resistencias R1; R2;
• puente de diodos que consta de cuatro diodos;
• condensador;
• diodo;
• LED;
• llave;
• baterías;
• bombillas.

Para un circuito dado, la caída de tensión externa se debe a todos los componentes electrónicos conectados en este circuito. Una diagonal del puente de diodos del circuito del puente está conectada a una fuente de voltaje de CA externa, la otra diagonal del puente de diodos está conectada a la carga, que consiste en una cierta cantidad de diodos emisores de luz.

Todas las descripciones detalladas sobre el reemplazo de elementos electrónicos durante la reparación de una linterna, así como el diagnóstico de estos elementos, puede encontrarlos en este sitio, que contiene temas similares en los que se ve la reparación de electrodomésticos.

En mi trabajo, a veces tengo que usar una linterna frontal. Aproximadamente seis meses después de la compra, la batería de la linterna dejó de cargarse después de encenderla para recargarla mediante el cable de alimentación.

A la hora de establecer la causa de la rotura de un faro, las reparaciones iban acompañadas de fotografías para ilustrar el tema.

La causa del mal funcionamiento no estaba clara al principio, ya que cuando se encendía la linterna para recargar, la luz de señal se encendía y la propia linterna, cuando se presionaba el botón del interruptor, emitía una luz débil. Entonces, ¿cuál podría ser la causa de tal mal funcionamiento? ¿Es por falla de la batería o por alguna otra razón?

Fue necesario abrir la caja de la linterna para inspeccionarla. En las fotografías de la foto No. 1, la punta de un destornillador indica los lugares de fijación de la conexión del cuerpo.

Si no se puede abrir el cuerpo de la linterna, debe examinar cuidadosamente si todos los tornillos están apagados.

La foto #2 muestra un convertidor reductor tanto para voltaje como para corriente.

En el circuito no se debe buscar la causa del mal funcionamiento, ya que al conectarlo a una fuente externa se enciende la luz indicadora Foto No. 2, se enciende la luz LED roja. Verifiquemos las conexiones.

Frente a nosotros en la fotografía de la foto No. 3 hay un interruptor de luz para una linterna LED. Los contactos de la botonera del interruptor son un dispositivo de interruptor de luz doble, donde, para este ejemplo, se encienden:

• seis luces LED
• doce luces LED

Linterna. Dos contactos del interruptor, como podemos ver, están cortocircuitados y un cable común está soldado a estos contactos. Se sueldan dos cables a los siguientes dos contactos del interruptor, por separado, desde los cuales se suministra corriente a la iluminación:

Al encender, basta con verificar los contactos del interruptor de la luz con una sonda como se muestra en la fotografía No. 4. Tocamos dos contactos en cortocircuito con el dedo de la mano al contacto común y tocamos alternativamente los otros dos contactos con una sonda.

Cuando el interruptor está funcionando, la luz LED de la sonda enciende la foto No. 4.El interruptor de la luz está funcionando, realizamos más diagnósticos.

El cable de alimentación aquí también se puede verificar con una sonda en la foto No. 5. Para ello, cortocircuite los pines del enchufe con el dedo y conecte la sonda alternativamente al primer y segundo pin del conector del cable. La luz de la sonda se iluminará para indicar que no hay rotura en el cable de alimentación.

El cable de alimentación para recargar la batería funciona, realizamos más diagnósticos. También debe comprobar la batería de la linterna.

La imagen ampliada de la batería en la foto No. 6 muestra que se le suministra un voltaje constante de 4 voltios para recargarla. La intensidad actual de este voltaje es - 0,9 amperios-hora. Comprobamos la batería.

El multímetro en este ejemplo está configurado en un rango de medición de voltaje de CC de 2 a 20 voltios para que el voltaje medido esté dentro del rango especificado.

Como podemos ver, la pantalla del dispositivo muestra un voltaje de batería constante de 4,3 voltios. De hecho, este indicador debería tomar un valor mayor, es decir, no hay suficiente voltaje para alimentar las lámparas LED. Las lámparas LED tienen en cuenta la barrera potencial de cada lámpara, como sabemos por la ingeniería eléctrica. En consecuencia, la batería no recibe el voltaje requerido durante la recarga.

Y aquí está toda la razón del mal funcionamiento de la foto No. 8. Esta causa del mal funcionamiento no se estableció de inmediato: en la ruptura de la conexión de contacto del cable con la batería.

Los cables en este circuito no son confiables para soldar, ya que la sección delgada del cable no permite que se sujete de manera segura en el lugar de la soldadura.

Pero incluso esa causa de falla puede eliminarse, el cableado se reemplazó con una sección más confiable y la linterna LED actualmente está operativa y funciona sin problemas.

Considero que el tema presentado no está terminado, se citarán en ejemplos para usted: reparaciones de otros tipos de linternas.

¡Yo lo llamaría "Notas de un mal electricista"! El autor simplemente no entiende cómo funciona el circuito, sus elementos, confunde los conceptos. En el ejemplo del funcionamiento del circuito de la Fig. 2: R1 sirve para descargar el condensador C1 después de desconectar la linterna de la red eléctrica por motivos de seguridad. No hay "pérdida" de voltaje "en la sección posterior", deje que el autor conecte un voltímetro y lo mire para asegurarse de esto. La resistencia R2 sirve como limitador de corriente. El LED VD2 no solo sirve como indicador, sino que también proporciona un potencial positivo a la batería +.
El condensador C1 en este circuito es un apagador (y no un filtro de suavizado), por lo que el exceso de voltaje de CA se apaga en él.
Sobre la barrera potencial, también, esto se amontonó: es divertido leerlo. ¿Y la actual "corriente de dos potenciales"? Según la física clásica, la corriente fluye de un potencial positivo a uno negativo, mientras que los electrones se mueven en la dirección opuesta.
¿El autor fue a la escuela?
Y lo tiene en todas partes. Triste. Pero alguien toma sus "revelaciones" al pie de la letra.

Hola povaga! Mi linterna "Look 2077" dejó de cargarse en un LED. No puedo encontrar un diagrama, pero algo como en la Figura 3. Diferencia: no hay condensador C2, diodo VD5, dos resistencias y una placa de tres pines están soldadas al interruptor SA1. Medí el voltaje después del puente: 2 voltios, una batería de 4 voltios, ¿cómo se puede cargar? Ayuda, por favor, con el esquema de trabajo y el circuito eléctrico. Gracias de antemano, Saludos, Doldin.

Hola Michael. Es decir, midió el voltaje en la salida del circuito del puente y su dispositivo de medición muestra 2 voltios; esto, por supuesto, no es suficiente para cargar la batería. Necesita verificar las resistencias (para resistencia) y otros elementos electrónicos que se encuentran en la placa, o puede llevarlo al taller para verificar: el circuito de la placa y las resistencias, y allí obtener asesoramiento (para reemplazar una u otra parte) .
Víctor.

¡Hola Víctor! 2 voltios después de que el puente esté con una carga completamente desconectada, solo el indicador de encendido HL1 está conectado. R1 = 560 KΩ, C1 = 105J, verifiqué la resistencia: una completa y una capacidad de aproximadamente 1uF. ¿Cómo aumentar el voltaje después del puente? ¿Tiene el diagrama de cableado para Oblik 2077 o puede decirme dónde encontrarlo? Atentamente, Doldín.

Hola, tengo una linterna “Era”, y en la parte de atrás en la etiqueta pegada dice FA 18 E, 182W - 1500614, el problema es que al cargar, por descuido, usé el cargador equivocado en vez de 6 voltios, puse 12 voltios, no hubo carga, desmontaje en el diagrama, se carbonizó una resistencia u otra resistencia, si sabe, dígame cuál es la resistencia en esta linterna

Hola Nikolai. Si la resistencia está carbonizada, debe verificar el resto de los componentes electrónicos, como el capacitor y los diodos. Hay dos diodos, si no me equivoco. También podrían perder sus propiedades de conducción actuales. Será mejor que le des a reparar este pequeño circuito para solucionar el problema. Si se adjuntó un circuito eléctrico con los valores nominales de la electrónica en el "Manual de operación de la linterna", entonces no habría problemas con la solución de problemas.
Víctor.

Hola ayúdame a armar una linterna como en la foto No. 2, mi hermano reparó el botón y arrancó los cables, no podemos armar el circuito, si puedes dar fotos detalladamente cual soldar.

Hola Valery. Tan pronto como tenga tiempo libre, responderé de inmediato a su pregunta (sobre las conexiones de los cables en el circuito de la linterna). El tema se titulará: “Cómo armar una linterna. Foto y descripción.
Víctor.

Hola Valery. Les dije el título del tema, el tema se publicará hoy.
Víctor.

Cómo conectar los cables de una linterna agotada como en la foto No. 2, necesita un diagrama, por favor.

Se quemaron dos resistencias R1 R2 en la linterna ERA FA35M. Por favor, dígame sus detalles para reemplazar.

Hola. No encontré datos sobre la resistencia de dos resistencias para su linterna en Internet. Intente ponerse en contacto con una tienda de repuestos electrónicos con un asistente de ventas. Creo que el asistente de ventas podrá seleccionar resistencias por resistencia.

Frontalera china oytventyre sin tornillos por favor dígame cómo abrir

Hola. Creo que es imposible abrir una linterna en una versión estampada.

A menudo no hay contacto en el enchufe retráctil para cargar la linterna. Es necesario desmontar y doblar los contactos.

Buenas tardes. Inserté las baterías incorrectas, la linterna parpadeó y eso es todo, ¿hay alguna posibilidad de repararlo?

Hola. Por supuesto, existe la oportunidad de reparar la linterna. Es necesario hacer sonar el circuito y determinar la causa del mal funcionamiento.

Cómo reparar una linterna LED china usted mismo. Instrucciones de reparación de lámparas LED de bricolaje con fotos y videos visuales

Hoy hablaremos sobre cómo arreglar la linterna LED china usted mismo. También consideraremos instrucciones de reparación de lámparas LED de bricolaje con fotos y videos visuales.

Como puede ver, el esquema es simple. Elementos principales: condensador limitador de corriente, puente de diodos rectificadores en cuatro diodos, batería, interruptor, LED superbrillantes, LED indicador de carga de batería de linterna.

Bueno, ahora en orden sobre el nombramiento de todos los elementos de la linterna.

condensador limitador de corriente. Está diseñado para limitar la corriente de carga de la batería. Su capacidad para cada tipo de linterna puede ser diferente. Se utiliza un condensador de mica no polar. El voltaje de funcionamiento debe ser de al menos 250 voltios. En el circuito, debe estar en derivación, como se muestra, mediante una resistencia. Sirve para descargar el condensador después de desconectar la linterna del cargador del tomacorriente. De lo contrario, puede electrocutarse si toca accidentalmente los cables de alimentación de 220 voltios de la linterna.La resistencia de esta resistencia debe ser de al menos 500 kΩ.

El puente rectificador está montado sobre diodos de silicio con una tensión inversa de al menos 300 voltios.

Para indicar la carga de la batería de la linterna se utiliza un simple LED rojo o verde. Está conectado en paralelo con uno de los diodos del puente rectificador. Es cierto que en el circuito, olvidé especificar la resistencia conectada en serie con este LED.

No tiene sentido hablar del resto de elementos, por lo que de todos modos debería quedar todo claro.

Me gustaría llamar su atención sobre los puntos principales de la reparación de la linterna LED. Consideremos los principales fallos de funcionamiento y las formas de eliminarlos.

1. La linterna dejó de brillar. No hay tantas opciones aquí. La razón puede ser la falla de los LED superbrillantes. Esto puede suceder, por ejemplo, en el siguiente caso. Pones la linterna a cargar y accidentalmente encendiste el interruptor. En este caso, se producirá un aumento brusco de la corriente y es posible que se rompan uno o más diodos del puente rectificador. Y detrás de ellos, tal vez el condensador no resista y se cierre. El voltaje de la batería aumentará bruscamente y los LED fallarán. Así que en ningún caso no enciendas la linterna mientras se carga, si no quieres tirarla.

2. La linterna no enciende. Bueno, aquí debes verificar el interruptor.

3. La linterna se queda sin energía muy rápidamente. Si su linterna tiene "experiencia", lo más probable es que la batería haya agotado su vida útil. Si usa activamente la linterna, luego de un año de funcionamiento, la batería ya no se sostiene.

Problema 1: la linterna LED no enciende o parpadea cuando funciona

Como regla general, esta es la causa del mal contacto. La forma más fácil de tratar es apretar bien todos los hilos.
Si la linterna no funciona en absoluto, comience por verificar la batería. Tal vez esté roto o fuera de servicio.

Desenrosque la cubierta trasera de la linterna y use un destornillador para cerrar la caja con el contacto negativo de la batería. Si la linterna se enciende, entonces el problema está en el módulo con el botón.

El 90% de los botones de todas las luces LED se fabrican según el mismo esquema:
El cuerpo del botón está hecho de aluminio con una rosca, allí se inserta una tapa de goma, luego el módulo del botón y el anillo de sujeción para contacto con el cuerpo.

El problema se resuelve con mayor frecuencia en un anillo de sujeción suelto.
Para eliminar este mal funcionamiento, basta con encontrar alicates de punta redonda con picaduras finas o tijeras finas que deben insertarse en los orificios, como en la foto, y girarse en el sentido de las agujas del reloj.

Si el anillo se mueve, el problema está solucionado. Si el anillo está en su lugar, entonces el problema radica en el contacto del módulo de botones con el cuerpo. Desenrosque el anillo de sujeción en el sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el módulo de botones.
A menudo, el mal contacto se debe a la oxidación de la superficie de aluminio del anillo o la llanta en la placa de circuito impreso (indicado por flechas)

Simplemente limpie estas superficies con alcohol y se restaurará la funcionalidad.

Los módulos de botones son diferentes. Unos en los que el contacto pasa por la placa de circuito impreso, otros en los que el contacto pasa por los lóbulos laterales hasta el cuerpo de la lámpara.
Simplemente doble ese pétalo hacia un lado para que el contacto sea más estrecho.
Alternativamente, puede soldar con estaño para que la superficie sea más gruesa y el contacto se presione mejor.
Todas las luces LED son básicamente iguales.

Plus pasa por el contacto positivo de la batería al centro del módulo LED.
El signo menos atraviesa la caja y se cierra con un botón.

No será superfluo verificar el ajuste del módulo LED dentro de la caja. Este también es un problema común con las luces LED.

Use alicates de punta redonda o tenazas para girar el módulo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Ojo, en este punto es fácil dañar el LED.

Estas acciones deberían ser suficientes para restaurar la funcionalidad de la linterna LED.

Es peor cuando la linterna funciona y los modos están cambiados, pero el haz es muy tenue, o la linterna no funciona en absoluto y hay un olor a quemado en el interior.

Problema 2La linterna funciona normalmente, pero está tenue o no funciona en absoluto y huele a quemado en el interior

Lo más probable es que el controlador haya fallado.
Un controlador es un circuito de transistor electrónico que controla los modos de la linterna y también es responsable de un nivel de voltaje constante, independientemente de la descarga de la batería.

Debe desoldar el controlador quemado y soldar un nuevo controlador, o conectar el LED directamente a la batería. En este caso, pierdes todos los modos y te quedas solo con el máximo.

A veces (mucho menos a menudo) el LED falla.
Puedes verificar esto muy fácilmente. lleve un voltaje de 4.2 V / a las almohadillas de contacto del LED. Lo principal es no invertir la polaridad. Si el LED es brillante, entonces el controlador está fuera de servicio, si es al revés, debe solicitar un nuevo LED.

Desenrosque el módulo LED de la carcasa.
Los módulos son diferentes, pero por regla general, están hechos de cobre o latón y

El punto más débil de tales lámparas es el botón. Sus contactos están oxidados, como resultado de lo cual la linterna comienza a brillar tenuemente y luego puede dejar de encenderse por completo.
La primera señal es que una linterna con una batería normal brilla débilmente, pero si hace clic varias veces en el botón, el brillo aumenta.

La forma más fácil de hacer brillar una linterna de este tipo es hacer lo siguiente:

1. Tomamos un cable trenzado delgado, cortamos una vena.
2. Enrollamos los cables en el resorte.
3. Doblamos el cable para que la batería no lo rompa. El cable debe sobresalir un poco
encima de la parte giratoria de la linterna.
4. Apriete firmemente. Rompemos el exceso de cable (arrancar).
Como resultado, el cable hace buen contacto con el lado negativo de la batería y la linterna.
brille con el brillo adecuado. Por supuesto, el botón con tal reparación permanece fuera de lugar, por lo tanto
encendido: el apagado de la linterna se realiza girando la cabeza.
Mi chino funcionó así durante un par de meses. Si necesita cambiar la batería, la parte posterior de la linterna
no debe ser tocado. Apartamos la cabeza.

RESTABLECIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN.

Hoy he decidido devolverle la vida al botón. El botón está en una caja de plástico, que
Simplemente está presionado en la parte posterior del faro. En principio, se puede retrasar, pero lo hice de manera un poco diferente:

1. Hacemos un par de agujeros con una broca de 2 mm a una profundidad de 2-3 mm.
2. Ahora puedes desenroscar la carcasa con el botón con pinzas.
3. Retire el botón.
4. El botón se ensambla sin pegamento ni pestillos, por lo que es fácil desmontarlo con un cuchillo de oficina.
La foto muestra que el contacto móvil se ha oxidado (una basura redonda en el centro, similar a un botón).
Se puede limpiar con goma de borrar o papel de lija fino y ensamblar la parte posterior del botón, pero decidí irradiar adicionalmente esta parte y los contactos fijos.

1. Limpiamos con una lija fina.
2. Servimos con una fina capa de lugares marcados en rojo. Limpiamos con alcohol del fundente,
recoger el botón.
3. Para aumentar la confiabilidad, soldé un resorte al contacto inferior del botón.
4. Recogemos todo de vuelta.
Después de la reparación, el botón funciona bien. Por supuesto, el estaño también se oxida, pero dado que el estaño es un metal bastante blando, espero que la película de óxido sea
fácil de romper. No sin razón, en las bombillas, el contacto central es de estaño.

Qué es un "punto de acceso", mi chino tenía una idea muy vaga, así que decidí aclararlo.
Desenrosque la cabeza.

1. Hay un pequeño agujero en el tablero (flecha). Usando un punzón, tuerza el relleno,
al mismo tiempo, presione ligeramente con el dedo sobre el cristal desde el exterior. Esto hace que sea más fácil de implementar.
2. Retire el reflector.
3. Tomamos papel de oficina ordinario, perforamos 6-8 agujeros con un perforador de oficina.
El diámetro de los agujeros del perforador coincide perfectamente con el diámetro del LED.
Corta de 6 a 8 arandelas de papel.
4. Ponemos las arandelas en el LED y lo presionamos con un reflector.
Aquí tienes que experimentar con el número de discos. Mejoré el enfoque de un par de linternas de esta manera, el número de arandelas estaba en el rango de 4-6.En el paciente actual, tomó 6.

AUMENTO DEL BRILLO (para los que son un poco versados ​​en electrónica).

Los chinos ahorran en todo. Un par de detalles adicionales: un aumento en el costo, por lo que no lo ponen.

La parte principal del circuito (marcada en verde) puede ser diferente. En uno o dos transistores o en un microcircuito especializado (tengo un circuito de dos partes:
estrangulador y un microcircuito de 3 patas similar a un transistor). Pero en la parte marcada en rojo, ahorran. Agregué un capacitor y un par de diodos 1n4148 en paralelo (no tuve ningún disparo). El brillo del LED aumentó en un 10-15 por ciento.

1. Así es como se ve el LED en chino similar. Desde un lado se puede ver que hay patas gruesas y delgadas en el interior. La pierna delgada es una ventaja. Debe navegar por este signo, porque los colores de los cables pueden ser completamente impredecibles.
2. Así se ve la placa a la que se suelda el LED (en el reverso). La lámina está marcada en verde. Los cables que provienen del controlador están soldados a las patas del LED.
3. Con un cuchillo afilado o una lima triangular, corte la lámina del lado positivo del LED.
Lijamos todo el tablero para eliminar el barniz.
4. Soldar los diodos y el capacitor. Tomé los diodos de una fuente de alimentación de computadora rota y soldé un capacitor de tantalio de un disco duro quemado.
El cable positivo ahora debe soldarse a la almohadilla con diodos.

Como resultado, la linterna produce (a simple vista) 10-12 lúmenes (ver foto con puntos de acceso),
a juzgar por el fénix, que en el modo mínimo produce 9 lúmenes.