Reparación de barcos de bricolaje

La confiabilidad y durabilidad del casco de duraluminio de una lancha a motor depende en gran medida del cuidado con que se lleve a cabo la reparación anual de primavera.

Para encontrar todos los defectos grandes y pequeños, es necesario limpiar a fondo el exterior y el interior de la carcasa. El polvo se elimina con un cepillo de pelo, las manchas de aceite, con un paño empapado en gasolina. Después de eso, el cuerpo se lava con agua tibia y jabón, luego con agua limpia, se limpia y se seca.

Muy a menudo, el propietario de un barco de duraluminio tiene que lidiar con daños en el casco tales como corrosión del material, destrucción de la pintura, daños mecánicos (agujeros, roturas, grietas) de la piel y las piezas del kit, aflojamiento de remaches y atornillados. articulaciones. Además, la abrasión (desgaste durante la fricción) de la quilla y en los pómulos causa muchos problemas: aquí los revestimientos protectores y el revestimiento se desgastan más rápido durante la operación.

La mayoría de los daños enumerados se pueden corregir mediante el método en frío, sin tratamiento térmico de las partes del cuerpo, cuyo propósito es impartir la ductilidad necesaria al metal para doblar las partes. Sin embargo, si dicho procesamiento es necesario, debe tenerse en cuenta que el duraluminio adquiere la plasticidad suficiente para doblar la brida, alinear los bordes doblados de la hoja en el orificio o las esquinas dobladas del conjunto después de calentar a 600-700 °. Para determinar esta temperatura, utilizan un método simple: frote la pieza de trabajo en la parte posterior con jabón; el momento en que el jabón se vuelve negro y determina la liberación del duraluminio. El metal recupera sus propiedades anteriores en aproximadamente una hora después de enfriarse al aire.

En cualquier caso, el proceso de reemplazo de las piezas dañadas debe llevarse a cabo gradualmente, una a la vez y con cuidado para que la carrocería que se está reparando no pierda su rigidez.

Es imposible quitar los remaches cortando las cabezas con un cincel, ya que en este caso el daño a los bordes de los agujeros es inevitable, se forman grietas y desgarros. Se recomienda perforar los remaches. Para hacer esto, primero debe atornillar los centros en las cabezas de la hipoteca, sustituyendo el soporte del lado de las cabezas de cierre.

Luego, con un taladro, cuyo diámetro es igual al diámetro del vástago del remache, se perfora un agujero a una profundidad igual a la altura de la cabeza. Después de eso, la cabeza del inserto se puede romper fácilmente y el resto del remache se saca con una barba, cuyo diámetro debe corresponder al diámetro del remache que se va a quitar.

Después de quitar las piezas extraíbles, inspeccione cuidadosamente los orificios de los remaches, que deberán reutilizarse. No debe haber grietas o rasgaduras en el material en el área de los agujeros. En todos los casos, se recomienda volver a perforar los orificios antiguos para remaches del diámetro más grande más cercano cuando se prepare para colocar piezas nuevas.

Es muy importante identificar y reemplazar los remaches sueltos. Los lugares de fuga a lo largo de las costuras se detectan con mayor frecuencia por la aparición de rastros de corrosión en los remaches. A veces es necesario verificar especialmente la estanqueidad de las juntas con queroseno en tiza (esto se discutirá a continuación). Al golpear ligeramente con un martillo, los remaches debilitados pueden detectarse por un cambio en el sonido: se vuelve sordo, traquetea. Como regla general, los agujeros debajo de los remaches debilitados están "desarrollados" y tienen una forma ovalada. Estos remaches no se pueden "apretar"; deben ser reemplazados por remaches de mayor diámetro con el escariado apropiado de los agujeros viejos.

También se reemplazan los remaches caídos con cabezas separadas en una parte secreta al ras de la hoja y con un avellanador de hoja desnuda.Muy a menudo, los remaches cerca del espejo de popa se dañan por la vibración de un motor en marcha y en la parte media de la parte inferior, que sufre golpes al moverse sobre las olas.

Si se encuentra una grieta en la hoja, es necesario, en primer lugar, limitar su propagación adicional perforando orificios con un diámetro de 2.5-3.0 mm en ambos extremos y, en segundo lugar, colocar una placa de refuerzo desde el interior del cuerpo. . La superposición debe cubrir la grieta en todos los lados unos 25 mm; el material y grosor del revestimiento debe ser el mismo que el de la piel a reparar (fig. 7).

Quite las rebabas y los biseles del borde de la superposición recortada, marque y taladre los orificios para los remaches. Una vez colocada temporalmente la cubierta, taladre agujeros en la carcasa a través de ella, retire la cubierta, limpie las superficies de contacto de virutas y rebabas, desengrase con acetona o disolvente. Es necesario colocar una cinta de sellado debajo de la cubierta o untar el lugar con una junta de sellador de automóvil (esto es algo peor).

El sellado de orificios pequeños (no más de 60-70 mm de diámetro) comienza con la eliminación de la sección dañada de la hoja. Para marcar más fácilmente, al recorte se le suele dar la forma de círculo correcta. El diámetro del revestimiento, que se instala desde el interior de la caja, debe ser 50-60 mm mayor que el diámetro del corte, para proporcionar el solapamiento a lo largo de todo el perímetro, que es necesario para remachar con un Costura escalonada de dos hileras con un paso de remache de 15-20 mm.

Se coloca un inserto-liner redondo en el corte al ras con la carcasa de modo que el espacio entre el liner y el borde del recorte no exceda 1 mm. El inserto está remachado con una costura de una sola fila con un paso de 20 mm (Fig. 8).

Los orificios más grandes se sellan de la misma manera, pero el revestimiento del interior del cuerpo no es sólido, sino anular con un diámetro interior 50-60 mm menor que el diámetro del inserto (Fig. 9).

Para no estropear el aspecto de la embarcación, se recomienda remachar todos los forros y herrajes (si el grosor de las láminas lo permite) con remaches de cabeza avellanada.

En caso de daño significativo a la carcasa, es necesario reemplazar la hoja completa o la mayor parte. Al reemplazar parte de la hoja, es mejor colocar juntas adicionales en los marcos. El tamaño de la superposición y todos los demás elementos de conexión deben ser iguales que en la junta más cercana. Una vez que haya quitado la hoja vieja, debe enjuagar los estantes del kit adyacentes a la carcasa con gasolina, eliminar la corrosión e imprimar y pintar los lugares limpios.

Se superpone una nueva hoja en la parte exterior del cuerpo y se traza en su lugar, recortada a un tamaño limpio; si es necesario, golpeándolo se le da la forma necesaria. Temporalmente, la hoja se sujeta al conjunto con pernos de "montaje" cada 200-300 mm; el diámetro de los agujeros para ellos suele ser menor que el diámetro de los remaches. Si es necesario, se colocan espaciadores de alineación entre el juego y la hoja: tiras de duraluminio D16AT (preimprimado). Al final del ajuste, se perforan orificios de tamaño completo para remaches en la hoja, luego se retira la hoja y las superficies de contacto se limpian y desengrasan.

Se coloca una cinta de sellado sobre todas las juntas, la hoja se coloca en su lugar y se engarza firmemente sobre un conjunto de pernos. Para sellar la conexión resultante, puede usar selladores de tiokol de la marca U-30M (según GOST 13489-68) y UT-37 (según TU 51-38-14-179-67). La base de estos selladores es un polímero polisulfuro líquido de bajo peso molecular - tiokol, que, con la introducción de agentes vulcanizantes y un acelerador, se transforma a temperatura normal en un material elástico similar al caucho que prácticamente no encoge.

El sellador U-30M protege las superficies metálicas en contacto con el combustible y el agua de la corrosión. Debido a su baja adherencia a las superficies de aluminio, se aplica sobre subcapas adhesivas especiales.

El sellador U-37 protege las superficies en mayor medida de los efectos de la alta humedad, el mar y el agua dulce. No requiere imprimaciones adhesivas.

Para conectar piezas de duraluminio con remachado en frío, se utilizan remaches anodizados de la aleación D18P y, con menos frecuencia, de B65. Al reparar una carcasa que no sea de duraluminio, sino de una aleación de aluminio y magnesio, se deben usar remaches de AMg-5P.

A continuación se muestran algunas pautas para remachar piezas de diferentes espesores y cargas irregulares.

Las costuras a lo largo de los marcos y largueros se realizan mejor en una fila con remaches de F4 mm, paso de 30 mm, a lo largo de los perfiles cigomático y de la quilla, con los mismos remaches, pero en dos filas en un patrón de tablero de ajedrez con el mismo paso; el tablero se puede remachar con remaches de 3 mm de diámetro, con un paso de 25 mm. Para aclarar el diámetro requerido de los remaches, puede guiarse por los datos de la Tabla. 6.

Si la resistencia de cualquier nudo se verifica mediante cálculo, se debe suponer que cuando se usa el material D18, la fuerza cortante del remache d = 3 mm es 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (en B65, 1,3 veces mayor).

El paso a lo largo de las juntas impermeables se toma igual: a lo largo de las costuras de una sola fila 3-4d; a lo largo de las costuras de dos hileras 6-7d en un patrón de tablero de ajedrez.

La longitud de la varilla de remache al unir piezas (dos espesores) está determinada por la fórmula:
1 = S + 1,5 d.

Se recomienda que los remaches en las juntas del conjunto y conjuntos de equipos se realicen con remaches con cabeza de inserción semicircular o en forma de barril. Para reducir la resistencia al movimiento, es mejor remachar el revestimiento del fondo en la popa del barco (plataforma de cepillado) con remaches de cabeza avellanada desde el exterior; el resto del revestimiento inferior, lateral y de la cubierta se puede remachar con remaches de cabeza avellanada plana convexa.

Antes de perforar orificios para remachar, las láminas de revestimiento deben "apretarse" con cuidado y ajustarse al conjunto con pernos.

Para garantizar resistencia y estanqueidad, el diámetro del taladro al preparar los agujeros debe tomarse 0,1 mm más grande que el diámetro del remache. Los agujeros para remaches en la junta o la cinta deben excavarse con un punzón; No se permite volver a perforar después de instalar la cinta. Los orificios de los remaches deben estar libres de bordes, bordes irregulares y grietas.

Los casquillos para las cabezas empotradas de remaches avellanados y semi-avellanados están avellanados en un ángulo de 90 °. La profundidad de los casquillos para la cabeza de inserción avellanada con el método de remachado inverso debe ser 0,1 mm menor que la altura de la cabeza del remache, y con el método de remachado directo debe ser igual a la altura de la cabeza.

Al remachar el casco de la embarcación, se usa con mayor frecuencia el llamado método inverso, en el que se aplican golpes desde el exterior del casco (está claro que esto es más conveniente que desde el interior) en la cabeza de la hipoteca (si es no plana, luego a través de un rizo con un agujero en forma de cabeza). La cabeza formada se forma dentro del cuerpo aplanando el extremo del vástago del remache sobre el soporte macizo. La forma y las dimensiones del soporte deben seleccionarse localmente, dependiendo de la conveniencia de acercarse a la barra de remache que se va a romper.

Por lo general, se utilizan las siguientes herramientas durante el trabajo: mandril 1 (Fig. 10): una varilla de acero afilada en un cono, con la ayuda de la cual los orificios para remaches se alinean al ensamblar las piezas; soporte 2 - varilla de acero macizo o hierro fundido, que sirve para presionar la cabeza del inserto en el proceso de remachado de manera recta y carcasa 3 - varilla de acero con un orificio (en el extremo en el centro), cuyo diámetro es 0.5 -1,0 mm más grande que el diámetro del remache; se utiliza para sellar las piezas a unir alrededor del vástago del remache 4.

En la Fig. 11 muestra un esquema de un soporte bastante cómodo para trabajar dentro del casco del barco.

Al conectar partes de marcos u otras unidades prefabricadas, es más conveniente utilizar el método de remachado directo, cuando se aplican golpes al extremo remachado de la varilla de remache. Si al verificar la calidad de las uniones golpeando o inspeccionando, se notan remaches mal colocados, repiqueteos, deben ser reemplazados por remaches de mayor diámetro.

En los estantes de los marcos, las abolladuras y muescas individuales con una profundidad de menos de 5 mm en ausencia de grietas no se pueden enderezar en absoluto. A veces, en lugar de enderezar o reemplazar el marco, es aconsejable limitarnos a la duplicación, instalando una superposición de una sección de un perfil adecuado.

Pequeñas: grietas superficiales (ciegas) de hasta 5 mm de largo, en casos extremos, se pueden localizar, como se recomienda anteriormente. Las áreas con grietas obvias deben eliminarse o duplicarse con revestimientos de refuerzo.

Las grietas y los daños locales en uno de los estantes del larguero se reparan de la misma manera que en los marcos. Si el larguero se rompe en una longitud relativamente larga, el área dañada debe cortarse y reemplazarse con un nuevo perfil. La nueva sección, el inserto, se ajusta a ambos extremos de las partes restantes del larguero lo más apretado posible (el espacio no debe exceder los 0,2 mm) y se conecta a ellas mediante superposiciones de tope cortas (Fig. 12).

Una vez finalizada la reparación, en todos los casos es necesario comprobar la calidad de los remaches producidos.

Las piezas a conectar deben encajar perfectamente entre sí. Las cabezas de los remaches deben ajustarse firmemente al material sin mellas ni "apretar".

La distancia mínima desde el borde de la pieza hasta el centro del remache debe ser al menos 1,7 veces el diámetro de su vástago.

Para asegurarse de que el cuerpo esté apretado, se recomienda verter agua (ligeramente por encima del nivel de los pómulos) o probar la estanqueidad de las costuras con queroseno. Los bordes de las hojas y las cabezas de los remaches se recubren por fuera con una solución de tiza y, una vez que se seca, la junta del interior del cuerpo se humedece con queroseno. En caso de una fuga, aparecen manchas de queroseno en la superficie de la tiza.

La reparación del casco finaliza con la restauración de la pintura protectora y el revestimiento de barniz.

Una embarcación de aluminio, como cualquier otra, requiere una inspección cuidadosa y, si es necesario, una reparación.

No siempre es posible confiar las reparaciones a un especialista; a menudo, los barcos se reparan con sus propias manos.

Habiendo examinado cuidadosamente el bote de aluminio, debe comprender qué tipo de reparación se necesita.

La inspección comienza desde el fondo del barco, para ello se da la vuelta. Busque grietas, puntos oxidados, remaches perdidos o sueltos.

El espejo de popa del barco experimenta la mayor carga durante la operación y se le presta especial atención.

Por supuesto, son posibles varias averías, pero en el artículo considero solo aquellas que son inherentes solo a los barcos hechos de aluminio y sus aleaciones.

Uno de los daños más comunes en una embarcación de aluminio es la corrosión. A menudo, las grietas quedan ocultas debajo de los puntos corrosivos. Si no luchas con él, como resultado, se formará un agujero en la parte inferior.

Para determinar la profundidad del daño, es mejor limpiar el fondo del bote con una amoladora. Pelar hasta formar metal.

Después de una limpieza profunda, lije con papel de lija y, si es necesario, retire la pintura vieja con un removedor especial. Luego desengrasar, imprimar y pintar.

Al inspeccionar el bote, el martillo ayudará a determinar la confiabilidad de los remaches. Será necesario golpear cada remache, si traquetea y se tambalea, será necesario reemplazarlo.

Si se desarrollan los agujeros, entonces se debe colocar un remache de mayor diámetro en este lugar.

Los remaches más comunes fallan, los que se encuentran más cerca del motor, son los más susceptibles a las vibraciones.

El siguiente paso será sellar las grietas. Las grietas en un barco se forman con mayor frecuencia en una colisión, por ejemplo, tropezar accidentalmente con una madera flotante. Las grietas pueden ser impresionantes y muy pequeñas.

Las grietas más pequeñas se pueden reparar con soldadura de aleación de estaño y plomo dopada con zinc.

Cuando se trabaja con aluminio y aleaciones, el problema surge con el estañado, la película de óxido interfiere. Hay varias formas de soldar aluminio, por ejemplo, puede usar un aceite alcalino anhidro, por ejemplo, aceite para armas. Antes de soldar, limpie las superficies, humedezca con aceite, luego retire la película con un soldador y suelde. También usan un fundente aplicándolo a la soldadura.

La única forma de arreglar agujeros y grietas grandes en su bote de aluminio es con parches.

Los parches se pueden remachar o soldar.

La soldadura, en general, se utiliza mejor en casos excepcionales cuando es imposible remachar por alguna razón.

No todas las aleaciones de aluminio resisten la soldadura, a menudo el casco del barco se rompe al lado de la soldadura. Sabiendo esto, los soldadores experimentados suelen ser reacios a aceptar el trabajo.

Pero aún así, la soldadura se usa para reparaciones. Por lo tanto, si cocina, debe hacerlo en ambos lados y solo en hojas delgadas.

Si no es un soldador profesional, deberá transportar la embarcación a un taller. Los barcos de aluminio están soldados con argón.

El parche se coloca en el interior del bote. Para que sea duradero, se deben observar todas las reglas de remachado.

El tamaño del parche debe corresponder al tamaño de la grieta.

El material con el que haces el parche debe ser exactamente el mismo que el de tu barco.

Si el aluminio se combina con otro metal, se crea un par galvánico. Esto significa que se producirá corrosión galvánica en la unión, que destruirá rápidamente el aluminio o su aleación.

Por la misma razón, no se recomienda utilizar un cepillo de metal para limpiar la carcasa.

Es necesario observar la siguiente secuencia al instalar un parche usando un remache:

Algunas personas intentan sellar pequeñas grietas con soldadura en frío o tela de vidrio, es una pérdida de tiempo. Tales reparaciones no son prácticas, todo esto se caerá rápidamente durante la operación.

Después de las reparaciones, el barco debe pintarse con una pintura especial.

Presagio popular: ¡Los pescadores jóvenes e inexpertos tienen la mayor captura!

¡Estimados usuarios del foro!
Heredé Kazanka M de mi abuelo, quiero repararlo. ¿Ayuda con consejos sobre cómo reparar una quilla desgastada?

E inmediatamente la pregunta es, ¿se frota visualmente la quilla, pero fluye o no en este lugar todavía?
El grado de reparación depende de esto, o tendrás que arreglar la fuga, o simplemente poner una “protección” para que no se frote más.

está bien. Mañana tomaré una foto y la publicaré.

> ¡Estimados miembros del foro!
> Heredé Kazanka M de mi abuelo, quiero repararlo.
> ¿Ayuda con consejos sobre cómo reparar una quilla desgastada?

Hay información sobre la reparación de la quilla y más sobre el tema.
Enlace.

en la foto después de la renovación, cierre después de la temporada de arrastrarla del granero al agua y regresar. pero en este caso, no se restauró la altura del revestimiento, sino que solo se cerró la brecha

¡Aquí está Kazanochka!

la quilla no tiene fugas, pero necesita ser reparada. Epoxi, de acuerdo con el ejemplo anterior, ¿puedes arreglarlo? no se desmorona durante el funcionamiento?

Y el volshteyven desfiguró las manos “amables” de alguien en la base donde se guardaba, era evidente que no había nada que hacer, me enojé hoy y vi un pequeño agujero en la abolladura. ¿Cómo reparar?

y esto ya es obra mía, mi propio grifo estaba roto y el bote estaba goteando. Tuve que desmontarlo e insertar un perno con una junta de goma, resultó confiable, pero probablemente no duradero de un acero inoxidable. Y aquí hay otra pregunta de que el perno que sobresale no interferirá con el motor, de lo contrario, los planes son comprar una motroa.

Sí, barco ”sobre la guerra. "
Un perno de acero inoxidable no es deseable, un tapón de bronce es bueno. El motor no interferirá.
En cuanto a la quilla, si el bote no tiene fugas, entonces con epoxi, y habría hecho una superposición de una tira de AMg en la parte superior de la vieja con remaches raros.
Bueno, el cuerpo sería despojado y pintado.

arranca todo el polvo de la grieta y de los alrededores. en la parte inferior del revestimiento hay una valla de plastilina para que no fluya hacia la parte inferior. teóricamente, puede hacer una nueva sección del revestimiento (doblando, etc. para sacar el viejo, insertando uno nuevo, pero es difícil). de epoxi con aserrín: virutas de duraluminio, obtendrá un monolito que atrapará en todos los huecos, reforzado con restos de metal, fluye debajo del revestimiento para evitar el posible desarrollo de agujeros en el metal inferior y prácticamente lo suficiente en términos de resistencia - material de metal-polímero
Por cierto, no solo se puede aserrín sino también trozos de virutas de duraluminio en esos lugares que no están afuera sino adentro del hueco, claro, esto es una mezcla de epoxi con óptica.

> Sí, barco ”sobre la guerra. "
> El perno de acero inoxidable no es deseable, el tapón de bronce es bueno. El motor no
> interferirá.
> En cuanto a la quilla, si el barco no fluye, entonces epoxi, y yo
> Habría hecho una tira AMg encima de la anterior con remaches raros.
> Bueno, el cuerpo sería despojado y pintado.

+10000 *-))))
Y bodyage el epoxi por consejo de Yuri Yuryevich con aserrín.
¡Todo es recuperable!

¿Cuál es el significado de una superposición adicional sobre la anterior? aquí solo en el espejo de popa necesita un extremo a otro: continúe remachando un trozo de un nuevo revestimiento en los orificios antiguos. (Hice esto en uno de los botes, también fue destruido). Habría arruinado el espejo de popa al restaurar un caldero sin balas. corte los marcos del marco del pretransom en la parte inferior, taladre el terrible travesaño nativo. abra los lados liberados con una barra en la parte superior (no a lo largo del borde, porque se volverá mucho más alto debido al giro del lado que está curvado en el desagüe, pero descansando al nivel de aproximadamente el borde futuro del lado y estoque a un ancho de al menos el ancho a lo largo de la parte inferior, pero mejor más ancho). a partir de una pieza de metal, se remacha un nuevo y ancho travesaño alrededor del perímetro del culo extendido (encaja muy fácilmente). salvamos el caldero de su maldición principal: el bloqueo del lado del espejo de popa hacia adentro (la razón de los excesos principales) aumentamos la habitabilidad del espacio del espejo de popa, el peso sigue siendo prácticamente el mismo, cuelgue audazmente 30 fuerzas (especialmente si lo hace con el colapso del lado del travesaño hacia afuera) .. (Hice esto en dos cortes, pero tendría que ser destruido aún más. En la foto, el ancho del lado es aproximadamente igual al ancho a lo largo de la parte inferior)

—— Estaba molesto y vi un pequeño agujero en la abolladura hoy. ¿Cómo reparar? ——— Una de las opciones: atornillamos un tornillo autorroscante corto con tapa en el orificio justo debajo de la línea del vástago. cubrimos el tornillo autorroscante y el orificio con una masilla automática ordinaria. ella sujetará el tornillo. molemos la masilla en forma. en la masilla tratada con epoxi líquido (puede absorberse un poco en la superficie de la masilla) en un trozo de tela epoxi, luego nuevamente con un poco de papel de lija, por lo tanto, use tornillos de refuerzo (puede atornillar un par de pequeños en la abolladura y envuelva un cable entre ellos): la masilla no arrancará el epoxi; no se agrietará y colgará del tornillo hasta que lo saque

—— ¿el significado de la superposición adicional sobre la anterior? ——–
==========
Sí, para poder arrastrar por la arena con un arrastre durante 15 años y no mirar para nada la quilla. Como armadura, ¿qué diablos tendrá? Si se gasta, es elemental remachar 20 remaches (en toda la quilla) y reemplazar la quilla por una nueva.

Gracias a todos por el consejo. Me alegro de haber llegado a un buen foro. Ahora habitaré entre compañeros de agua.
Definitivamente haré un reportaje fotográfico cuando comience mi renovación.

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> ¿Ayuda con consejos sobre cómo reparar una quilla desgastada?

Hay información sobre la reparación de la quilla y más sobre el tema.
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Aconsejado repetidamente, reacción cero. Pero no hay quilla más sencilla y práctica que la de un aro. Todo el norte hace esto, luego arrastra los botes por el suelo con un tractor, sobre el hielo con una ventisca, y no se molesta. El único problema es con los barriles, se han vuelto raros. Hoy tuve que llevar aros desde el pueblo durante 1200 km)))

¿Es posible utilizar una almohadilla de acero inoxidable? Y es que la tienda es pequeña.
y en el camino la pregunta es qué tipo de remachado tomar, ¿será suficiente con 3-ki?

y en que proporcion mezclar epoxi con endurecedor?

> ¿Es posible utilizar una almohadilla de acero inoxidable? Y es que la tienda es pequeña.
> y en el camino la pregunta es ¿qué tipo de remache llevar, 3-ki es suficiente? y también epoxi con endurecedor ¿en qué proporción remover?

No lo recomiendo, la corrosión electroquímica puede resultar de la diferencia de materiales. Lumin solamente. El epoxi se suministra con diferentes endurecedores, la proporción es diferente, lea las instrucciones.
Un ejemplo de la fabricación e instalación de una superposición.

Buena suerte.

Dado que aquí se ha ido el tema de la reparación de calderos, también tengo un par de preguntas para los entendidos. Muchos de mis remaches tienen fugas, los cambiaré. Luego quiero arrancar la pintura vieja, de lo contrario mi caldero es como un repollo. Hay 5 capas de pintura y todas son diferentes.
Al respecto, surgen interrogantes:
1. ¿Cómo engrasar los remaches antes de pintar para que sean más seguros?
2. ¿Qué pintura recomendaría para el estuche?

Aquí, de hecho, está mi caldero antes del último repintado en 2003.

Antes de la instalación, unté los remaches ciegos con sellador de silicona ordinario (que es para acuarios), ¡no hay problema durante 6 años!

Yuri Yurievich escribió:
nos deshacemos del caldero
> de su maldición principal - el bloqueo del lado prístino interior (
> el motivo de las principales exageraciones)

Yuri Yurievich.
¿Y en una escoba con petanca para ser tratada con una cuña debajo del motor?

Lo hice en el mío. Cierto el día 5. Bus eléctrico. 4 años, vuelo normal.

pag102 08 Oct 2012

pag102 12 Oct 2012

¿Realmente no hay personas que trabajen con polímeros ((

Hubo un caso. Dos grandes objeciones son 1. adherencia 2 coeficiente de temperatura. extensiones.
Remache inequívoco.

pag102 15 Oct 2012

¿Se puede reparar con materiales poliméricos modernos?

Al reparar carrocerías AL de algunas marcas de automóviles, el adhesivo se usa mucho con la ayuda de compuestos epoxi y un líquido secreto, que aumenta la adherencia al metal, prácticamente sin limpiarlo.
Pero si lo limpia aproximadamente, pero para darle brillo a AL y aplicar inmediatamente el compuesto, lo probé yo mismo y el borde de mi escotilla hecho de AD-31 está pegado a fibra de vidrio. He estado caminando por la escotilla con los pies durante varios años y la conexión se mantiene.
¿Por qué no lo pruebas en una placa de prueba?

pag102 15 Oct 2012

VASYa2011 15 de octubre de 2012

fue el caso de remachar un barco importado tras ser golpeado. flujos de panqueques.
¿Existe algún tipo de herramienta neumática?

El martillo debe ser mucho más liviano que el soporte en la parte posterior, de lo contrario se romperán las juntas adyacentes. Hay martillos neumáticos, necesitan aire de unos 6 kg / cm2 a un caudal decente.
La publicación ha sido editada por Tribune: 15 de octubre de 2012-12: 05

pag102 15 Oct 2012

VASYa2011 15 de octubre de 2012

El martillo debe ser mucho más ligero que el soporte.

Y los remaches, si son duraluminio, deben "soltarse" antes
instalación, y la cinta de tiokol solía usarse para sellar, ahora hay muchas masillas-hermenias.

Rider 15 de octubre de 2012

"Tratar como iguales" (c) Según mi experiencia, los polímeros en las aleaciones de Al no se pegan. La quilla de acero de Al Amur también causó desconcierto. Tampoco utilice soldadura: los remaches adyacentes se debilitarán y el sello se quemará.
Remache.

quilla de acero en su primer "Cupido" también descubrió con sorpresa

Hubo un caso. Dos grandes objeciones son 1. adherencia 2 coeficiente de temperatura. extensiones.
Remachar sin ambigüedades.

Pegamento
Los adhesivos se han utilizado en la industria de la aviación durante mucho tiempo, y tampoco había Cupidos.
en el primer avión de pasajeros "Komets", se pegó la piel metálica del ala y el fuselaje. Las estructuras de aviones Concorde, hechas de aleación de aluminio y diseñadas para una vida útil de miles de horas de vuelo, se unen con pegamento a base de epoxi. Los cambios de temperatura y carga se deben asumir que no hay embarcación. Aparentemente, también existen normas de aeronavegabilidad.
Probablemente pueda encontrar algo útil en los "manuales" para la reparación de daños de combate a aviones en el campo.
La publicación ha sido editada por Rider: 15 de octubre de 2012-15: 26

Rider 15 de octubre de 2012

.. Probablemente pueda encontrar algo útil en los "manuales" para la reparación de daños de combate a aviones en el campo.

en la próxima rama ya se está redactando la "guía" para la reparación de daños de combate y la protección de cascos remachados con fibra de vidrio
5
los remaches probablemente desaparecerían con mucho gusto

SanychSan 15 de octubre de 2012

tenemos pocos de estos especialistas. fue el caso de remachar un barco importado tras ser golpeado. flujos de panqueques. Y una pregunta pasajera. ¿Cómo se debe realizar este trámite? sobre remaches como la información encontrada que utilizan 2 tipos. y que remaches ¿Existe algún tipo de herramienta neumática? hay venganza que se estrecha completamente desde adentro no puedes arrastrarte

Todo esto está remachado por el método de remachado posterior. Golpean en la cabeza, mediante mandril o martillo neumático (KP-14 = hasta 4 mm y KP-24 desde 5 ki). En el interior hay soporte (por ejemplo, con una forma a lo largo del perfil: 2,5 kg o menos si no le importan las manos). Recomiendo buscar una remachadora en el aeropuerto.

Todo esto está remachado por el método de remachado posterior. Golpean en la cabeza, mediante mandril o martillo neumático (KP-14 = hasta 4 mm y KP-24 desde 5 ki).En el interior hay soporte (por ejemplo, con una forma a lo largo del perfil: 2,5 kg o menos si no le importan las manos). Recomiendo buscar una remachadora en el aeropuerto.

El remachado inverso es un placer, no pude hacerlo. En tales casos, simplemente dio la vuelta al remache (o cambió a otra cabeza) y remachó en el otro lado. Con una pistola, también, no debería haber un busto, demasiado poderoso requiere un mandril pesado, no se puede deslizar por todas partes y ya es difícil sostenerlo.
Sin embargo, todo viene con la experiencia. Si tus manos no están torcidas, no importa de dónde crecen.

SanychSan 16 de octubre de 2012

El remachado inverso es un placer, no pude hacerlo. En tales casos, simplemente dio la vuelta al remache (o cambió a otra cabeza) y remachó en el otro lado. Con una pistola, también, no debería haber un busto, demasiado poderoso requiere un mandril pesado, no se puede deslizar por todas partes y ya es difícil sostenerlo.
Sin embargo, todo viene con la experiencia. Si tus manos no están torcidas, no importa de dónde crecen.

Experiencia de 19 años. Remachadora del aeropuerto de quinto grado de Nizhnevartovsk.

¿Podemos arruinar nada?
“En algunos casos, se utilizan tipos especiales de remaches: explosivos (AN - 1504).
Los remaches explosivos tienen un hueco (cámara) en el extremo libre de la varilla, lleno de explosivo, que está protegido de la penetración de la humedad atmosférica mediante una capa de barniz. Los remaches explosivos se fabrican con un diámetro de 3,5; 4; 5 y 6 mm de hilo D18P. La longitud del núcleo de los remaches explosivos es de 6 a 20 mm, el grosor del paquete remachado es de 1,6-2,5 a 14,1-15 mm.

El proceso de remachado explosivo es diferente al remachado convencional. Aquí, se utiliza un calentador eléctrico como herramienta de remachado.
Remachar con remaches explosivos consiste en introducir un remache en el agujero, en el extremo libre de la varilla del que hay una cámara llena de explosivo. Con un ligero golpe de martillo (en frío), el remache se vuelca. Luego, la punta del calentador eléctrico 1 se coloca en la cabeza del inserto. En 2-3 s, el remache se calienta y, a una temperatura de 130-160 ° C, la carga explota, mientras que el extremo de la varilla se expande fuertemente y forma una cabeza de cierre ".

Aquí
La publicación ha sido editada por Alessandro: 16 de octubre de 2012-14: 00

SanychSan 16 de octubre de 2012

¿Podemos arruinar nada?
“En algunos casos, se utilizan tipos especiales de remaches: explosivos (AN - 1504).
Los remaches explosivos tienen un hueco (cámara) en el extremo libre de la varilla, lleno de explosivo, que está protegido de la penetración de la humedad atmosférica mediante una capa de barniz. Los remaches explosivos se fabrican con un diámetro de 3,5; 4; 5 y 6 mm de hilo D18P. La longitud del núcleo de los remaches explosivos es de 6 a 20 mm, el grosor del paquete remachado es de 1,6-2,5 a 14,1-15 mm.

El proceso de remachado explosivo es diferente al remachado convencional. Aquí, se utiliza un calentador eléctrico como herramienta de remachado.
Remachar con remaches explosivos consiste en introducir un remache en el agujero, en el extremo libre de la varilla del que hay una cámara llena de explosivo. Con un ligero golpe de martillo (en frío), el remache se vuelca. Luego, la punta del calentador eléctrico 1 se coloca en la cabeza del inserto. En 2-3 s, el remache se calienta y, a una temperatura de 130-160 ° C, la carga explota, mientras que el extremo de la varilla se expande fuertemente y forma una cabeza de cierre ".

La quilla de Cupido se frota en agujeros))))))))

pero Gregory y Radik se pusieron manos a la obra.
El refuerzo de 10 alambrón es perfecto.
todavía servirá durante muchos años))))))

Comentario de archivo: Los marcos están doblados en hielo.

P22-04-15_19.04.jpg [454.19 KB | Vistas: 9764]

La quilla de Cupido se frota en agujeros))))))))

pero Gregory y Radik se pusieron manos a la obra.
El refuerzo de 10 alambrón es perfecto.
todavía servirá durante muchos años))))))

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