Reparación de motor de combustión interna nissan almera n16 bricolaje

En detalle: reparación de bricolaje de un motor de combustión interna nissan almera n16 de un maestro real para el sitio my.housecope.com.

Nissan - Almera N16. Revisión del motor de 1,6 litros. Aros de pistón, tapas, tensor de cadena. Entrenamiento de aceleración.

El principio de funcionamiento con un grupo de pistones es prácticamente el mismo para todos los motores, las únicas diferencias están en el diseño.

El automóvil se compró en Moscú, en un concesionario de automóviles. Es poco probable que el kilometraje fuera cierto, resultó después de 300 km de carrera: el nivel de aceite se redujo en 1 litro.

Inicialmente, se decidió limitarse a reemplazar los sellos del vástago de la válvula sin quitar la cabeza del bloque. Eso sí, se advirtió al dueño del auto que con tal consumo de aceite, esto no cambiaría nada, lo que luego se reveló, pero. “Quien paga es el que manda”. Aún más, inicialmente se conocía sobre el retiro del mercado de automóviles por parte de Nissan debido al aumento del consumo de aceite debido a un defecto en los anillos rascadores de aceite.

La vieja pregunta sobre las piezas de repuesto: "¿Dónde comprar, qué fabricante elegir, cómo no equivocarse en la compatibilidad?" Las dos primeras preguntas son retóricas, hay demasiados fabricantes en el mercado; elija la media "dorada" (no la más barata, ni la más cara).

El tercero es más difícil, aquí en cualquier caso necesitará el consejo de un especialista, preferiblemente la persona que se ocupará del mamparo del motor de su automóvil. O bien, si está "familiarizado" con el trabajo en Internet con catálogos de repuestos electrónicos, así como con Autodata o Vivid Workshop Data, no habrá dificultades. Nosotros, basándonos en nuestra experiencia personal, recomendamos comprar el original a proveedores de confianza.

Las piezas de repuesto por razones de "economía" se compraron en Moscú en el mercado del "Puerto Yuzhny"; resultó más barato que en "Exist" una vez y media, o incluso dos veces. La mayor parte de los costes recayó en el grupo de pistones (tamaño nominal): pistones con pasadores y anillos de retención y anillos de pistón. Requerido: juntas (tapa de válvula, culata (culata); sellos de pozo de bujía; cojinetes de biela (estándar). Es recomendable reemplazar el tensor de cadena, porque confiando en la experiencia de reemplazar el pistón en los 2 Nissan anteriores ( N15), el antiguo tensor instalado no aguantaba ni siquiera 200 km de recorrido, la cadena empezó a “traquetear”, especialmente en un motor sin calefacción.

Video (haga clic para reproducir).

Algunas palabras sobre la conveniencia de trabajar con el motor QG, haré una reserva de inmediato, está ausente: hay muy poco espacio en el compartimiento del motor, esto es especialmente evidente al quitar la culata, sin neumáticos (extremo neumático trinquete 12 o 38) - lleva mucho tiempo. Drenamos todos los líquidos (aceite, anticongelante del bloque). El corcho está aquí.

Apagamos el tubo de admisión. Pocas palabras. No recomiendo tratar de desenroscar sin un quemador de gas, de lo contrario, prepare buenos taladros y grifos de inmediato. Pero si el grifo se rompe en el colector, tiene un camino directo a una planta con una base de herramientas seria. Hemos tenido casos de este tipo, es mejor, como dice el refrán: “perder un día, luego volar en cinco minutos”.

Con el cárter, nada nuevo (a excepción de 2 tuercas hábilmente escondidas detrás de la tapa de la carcasa del embrague), desenroscamos estúpidamente todos los tornillos.

Si no es necesario cambiar la cadena, no apagamos la polea de la bomba, el cojín lateral del motor, así como la cubierta de la cadena delantera, nos enfocamos en la marca de la polea del cigüeñal del accionamiento de la unidad auxiliar. Reemplazar la cadena en tales motores es una cuestión que requiere una consideración separada, no aburrida, por decirlo suavemente, este es un asunto. Las cadenas se cruzaron no con placas de enlace amarillas, sino de color azul oscuro, y el cigüeñal tuvo que rotarse 10 círculos hasta que todas las marcas en la rodilla y los árboles de levas coincidan (los enlaces amarillos en los árboles de levas deben coincidir con el riesgo transversal de la polea de admisión, hay una marca de pintura en la polea de escape).

Según las instrucciones de Vivid Workshop, la polea de entrada ajustable de 2,5 mm debe estar bloqueada.alfiler, y para esto debe girarse en contra de una hora. flechas hasta que coincidan los orificios de la polea y el árbol de levas (ver fig.). Siempre que se suministre la presión - 3 atm. en el canal con una pistola neumática.

Un punto más, para evitar "golpes" durante las reparaciones de la culata, mantener limpio el compartimento del motor (trapos, suciedad, herramientas pequeñas). Hubo un caso en mi práctica en el que la notoria cadena "Morse" se deslizó sobre la polea del cigüeñal debido a un trozo de plástico, no se sabe cómo cayó exactamente debajo de la cadena. Además, primero se hizo girar el motor con un arrancador con los módulos de encendido apagados para que la bomba de aceite bombeara el tensor hidráulico (7) durante un mínimo de. velocidad del cigüeñal, consultado con las marcas - la norma. El motor duró varios destellos en los cilindros, tras lo cual "murió". El resultado es deplorable: las 16 válvulas ni siquiera se doblaron, sino que se rompieron + un árbol de levas roto. pérdida de mucho tiempo, y el cliente, todo sucedió en su presencia (fue bueno llamar a una ambulancia) ... .. Quitar el tensor de la cadena.

Todas las tapas de los cojinetes del árbol de levas están numeradas y no son intercambiables.

Todas las tapas de los cojinetes del árbol de levas están numeradas y no son intercambiables

En condiciones de garaje, en ausencia de un compresor y un desecante de válvula universal, el asunto es problemático. en primer lugar, pozos de vela muy profundos. Es casi imposible sostener la válvula, por supuesto, puede intentarlo con un cable suave con una tuerca atada al final ... Pero es mejor bombear 10 atm en el cilindro y trabajar tranquilamente con 4 válvulas independientemente de la posición del pistón. (TDC o BDC), y no siempre es conveniente girar el cigüeñal con la cadena extraída de los árboles de levas. En segundo lugar, las grietas de la válvula son tan pequeñas que es imposible utilizar un desecante "a la VAZ-2108".

En la culata extraída, el mismo problema, y para no perder el tiempo buscando "crackers" más tarde, use un imán fuerte al secar. Si se dedica a la reparación de automóviles de forma profesional, le recomiendo un desecante universal (algo insustituible). Al quitar las tapas viejas, no debe apresurarse, siempre tendrá tiempo para romper la guía de la válvula. Poner una nueva y luego restaurar la geometría del asiento tampoco es un problema, el resultado son muchos dolores de cabeza ". Primero, apriete el tapón viejo por todos los lados, luego gírelo a izquierda y derecha, con cuidado, sin rayar la superficie del pozo en el que El empujador de la válvula camina, la aparición de un característico sonido metálico.

Quitamos la cabeza del bloque, desatornillamos y apretamos los pernos en una secuencia determinada No se olvide del perno 14, no siempre se nota debajo de la suciedad.

Estimamos el grado de desgaste de los cilindros con un comparador en seis posiciones diferentes para el desgaste límite, la ovalidad y el cono, el desgaste límite es de 0,2 mm. se determina por la diferencia entre el diámetro de la correa A y el diámetro del cilindro en el borde superior de la cabeza del bloque. Límite de ovalidad (diferencia entre X e Y): 0.015 mm. Límite de cono (diferencia entre A y C ): 0.010 mm. Si no hay indicador, entonces necesita una persona que lo tenga. No puede medir nada en absoluto, pero en este caso, el motor que ensambló se convierte en un "boleto de lotería". que nos pagan, por lo que no podemos permitirnos una "lotería".

Asegúrese de verificar con palpadores planos las holguras en las ranuras del pistón y los seguros de los anillos.Había kits bajo la marca Goetze, donde los cuatro anillos de compresión superiores no encajaban en las tolerancias en un orden de magnitud.

Antes de retirar los pistones, limpiamos a fondo los planos adyacentes de la culata y el bloque, y lo soplamos con aire comprimido. También controlamos la planitud de la culata: longitudinal, transversal y diagonalmente con una sonda plana utilizando una regla milimétrica grande. , o con pie de rey Rotación de la culata y bloque de cilindros no más de 0,1 mm.Volviendo, observo que la decisión de reacondicionar la culata se toma en base a los resultados de la compresión previamente medida, en cualquier caso se reemplazan los MSC (sellos de vástago de válvula).

No debe haber problemas con el montaje de los pistones, los pasadores del pistón se fijan en los pistones con la ayuda de anillos de retención. El dedo por su propio peso no debe caerse del pistón y entrar en él con un esfuerzo ligero. Además, al retirarlos del bloque, preste atención al estado de los cojinetes de las bielas y los muñones del cigüeñal - no debe haber gripados. Aplique marcas en las tapas de las bielas en orden, no son intercambiables. Los puntos en las coronas de los pistones deben estar dirigidos hacia el Accionamiento del generador.

La orientación de los anillos en el pistón se detalla en las instrucciones de instalación que vienen con el kit. Antes de instalar los pistones en los cilindros, asegúrese de esmerilar el borde del bloque con una lima redonda para no dañarlos. mandril (puede hacerlo usted mismo a partir de mm. Hoja de estaño) empuje el pistón en los cilindros de madera con un mango de martillo, después de haber instalado nuevos revestimientos en las bielas y tapas antes de eso, apriételos al par de torsión establecido de 14-16 Nm y giramos las tuercas 40 grados Limpiamos el cárter de aceite de los restos del sellador y la junta vieja, y cerramos el cárter apretando los tornillos en espiral.

Soplamos por el bloque de cilindros y la culata nuevamente con aire comprimido, prestando especial atención a la limpieza de los orificios roscados para los pernos de la culata de cilindros (si hay líquido y suciedad en ellos, el bloque puede reventar al apretarlo), poner una junta e instale la cabeza en el bloque apretando los pernos, como se indica a continuación.

Colocamos los árboles de levas de tal manera que las levas de entrada y salida del primer cilindro miren en direcciones opuestas (antes del desmontaje, puede ir a lo seguro y marcar con un marcador en el interior de las estrellas del árbol de levas y las contrapartes en el rodamiento tapas) Por supuesto, los pistones de 1 y 4 cilindros están en PMS.

Apretamos las tapas de los cojinetes del árbol de levas, instalamos los engranajes, colocamos la cadena, colocamos el tensor, controlando las marcas. Sacamos el tapón del tensor, girando el cigüeñal, logramos la coincidencia de las marcas (se necesitan unas diez revoluciones para girar).

Terminamos de montar el motor, cerramos todas las tapas ... etc. Rellenamos todos los líquidos ... Antes de arrancar el motor, girarlo con el arranque hasta que se apague la lámpara de presión de aceite del panel, con los módulos de encendido girados. apagado.

La peculiaridad de estos motores es que después de que la ECU (ECU) se desenergiza, o el conector de la válvula de mariposa electrónica se desconecta con el encendido encendido, es necesario enseñar la válvula de mariposa a ralentí, el procedimiento deberá repetirse. diez veces. Si el siguiente proceso de aprendizaje no da los resultados ideales (al ralentí), lo cual es poco probable, tendrá que aceptar el hecho de que el automóvil se detendrá durante una semana cuando se restablezca el pedal del acelerador. O busque LAUNCH e intente enseñarles.

Antes de enseñar xx, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- el motor y la caja de cambios deben calentarse / La temperatura del motor debe ser de 70-95 grados, de lo contrario no aprenderá (¡esto es difícil de detectar!)
- si el punto de control es automático, colóquelo en R.
- interruptor de luz en OFF, si no hay luz de "luz diurna"; si hay una talla.
- apagar la estufa y la calefacción de la luneta trasera directamente
capacitación.

Ahora, el procedimiento de entrenamiento en sí, requerirá un reloj con cronómetro,
¡Todos los intervalos de tiempo descritos a continuación deben realizarse con mucha precisión! Entonces:
1) apague el encendido (apague el motor) después de todos los calentamientos durante al menos 10 segundos.
2) asegurándose de soltar el pedal del acelerador, encienda el encendido (la llave está en la posición ON, no arranque el motor) y espere 3 segundos.
3) en 5 segundos, presione rápidamente (¡hasta el final!) Y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
4) después de 7 segundos, presione a fondo y mantenga presionado el pedal del acelerador hasta que la luz amarilla CHECK ENGINE comience a parpadear (

10 seg) y no se iluminará continuamente (

20 segundos)
5) en 3 segundos después del encendido constante de la lámpara, suelte el pedal del acelerador.
6) Arranque el motor (si se para, repita el arranque) y espere 20 segundos.
- Acelere 2-3 veces y asegúrese de que el motor vuelva a la normalidad
inactivo.
Los pasos 1 a 5 se realizan con el encendido encendido y el motor apagado. Artículo 6 - arranque el motor

En los N16 previos al peinado, el procedimiento de entrenamiento es completamente diferente. El éxito de su implementación depende en gran medida de la contaminación del regulador XX, los parámetros del sensor de flujo de masa de aire. cargas de transmisión automática, quién lo tiene. En la vida real, debe abrir el acelerador con un tornillo de tope con un movimiento correspondiente del sensor de posición del acelerador. Sin la experiencia relevante y la presencia de CONSULTa, no recomendaría hacer esto por su cuenta. Sin embargo. el procedimiento en sí es:
CONDICIONES INICIALES:
1. Voltaje de la batería 12,9 en XX
2. Temperatura de 70 a 99 grados
3. Selector en P o N (transmisión automática)
4. Las cargas eléctricas están apagadas (aire acondicionado, faros, luneta trasera con calefacción, automóviles con "Euro-light" - encienda las dimensiones)
5. El volante está en la posición media - las ruedas están rectas.
6. Antes de entrenar, conduzca un automóvil durante 10 minutos.
7. El ventilador del radiador no debería funcionar.
AUTO APRENDIZAJE:
1. Encienda el encendido durante 1 segundo y luego apáguelo durante 10 segundos.
2. Comience y caliente hasta 70-99 grados
3. Silencie y espere más de 9 segundos.
4. Comience y mantenga en XX durante más de 28 segundos.
5. Retire el conector marrón del sensor de posición del acelerador y vuelva a colocarlo en 5 segundos.
6. Espere 20 segundos.
7. Asegúrate. que XX está dentro de los límites de los estándares de transmisión manual 650-750; Transmisión automática 750-850.
8. "Gazanut" 2-3 veces y asegúrese. que la velocidad de XX vuelve a la norma anterior.
7.Asegúrate de que XX esté dentro del rango normal.

Y para terminar, unas palabras.

El primer indicador de una reparación exitosa es que el motor deja de "sudar" con aceite. El consumo de aceite para residuos cae drásticamente y, en consecuencia, mejora el rendimiento dinámico del motor de combustión interna.

Si después de la reparación realizada por usted todo es exactamente igual, entonces puede reparar los motores de manera profesional.

Inmediatamente me disculpo por escribir en este hilo, pero:
1. No encontré una sucursal para Almer's
2. Casi Almera = Bluebird Sylphy

Compré un automóvil Nissan Almera, satisfecho de cómo había viajado un elefante durante un mes, cuando de repente resultó que al motor le encanta comer aceite (tomó alrededor de 5-6 litros para los kilómetros recorridos después de 4t). Pensé en reparar, el servicio dijo que con tal zhor, ya se necesita un capital (15tr trabajo + 20tr piezas) o un reemplazo del motor (25-35tr).

Amigos, porque Solo soy un entusiasta de los automóviles novato, me gustaría escuchar su opinión sobre si vale la pena repararlo o cambiarlo de inmediato. Si cambia, entonces cómo y dónde encontrar el motor.

Realizamos el trabajo cuando es necesario reparar el motor o reemplazarlo.

Si el trabajo se realiza en una zanja de observación o un paso elevado, es mejor sacar el motor del compartimiento del motor hacia arriba con un dispositivo de elevación, habiendo desmontado previamente la caja de cambios. En un garaje equipado con un elevador, es más conveniente quitar toda la unidad de potencia del compartimiento del motor hacia abajo y luego desconectar el motor y la caja de cambios.

Describimos las operaciones para desmontar el motor y la unidad de potencia de un automóvil con dirección asistida y aire acondicionado.

Retire la batería de almacenamiento (consulte "Extracción de la batería de almacenamiento").

Drenamos el aceite del motor (ver "Cambio de aceite y el filtro de aceite del motor 1.6 (16V)") y el refrigerante (ver "Reemplazo del refrigerante del motor 1.6 (16V)").

Retire la carcasa del filtro de aire (consulte "Desmontaje de la carcasa del filtro de aire").

Desconecte el tubo delantero del sistema de escape del colector de escape (consulte "Desmontaje del sistema de escape").

Retire la protección del conducto de combustible (consulte "Extracción de la protección del conducto de combustible").

Desconecte la punta del tubo de combustible de la unión del riel de combustible (consulte "Extracción del riel de combustible y los inyectores").

Desconecte el cable del acelerador de la palanca del acelerador y el receptor (consulte "Reemplazo del cable del acelerador").

Desconecte el tubo de la válvula de retención del reforzador del freno por vacío de la unión del receptor (consulte "Extracción de la válvula de retención del reforzador del freno por vacío").

Apretando las dos abrazaderas, desconecte el tubo de purga del recipiente del conector de la manguera del sistema de ralentí del motor

Retire el depósito de la dirección asistida del travesaño superior del bastidor del radiador.

Con la cabeza "13", desatornille el perno que sujeta el soporte del tubo de la dirección asistida al bloque de cilindros.

El motor se puede desmontar con o sin bomba de dirección asistida sin abrir el accionamiento hidráulico de la dirección asistida.

En la primera opción, desenroscamos los pernos que sujetan la bomba de la dirección asistida al soporte del motor y, sin desconectar el tubo y la manguera de la bomba, atamos la bomba al travesaño superior del marco del radiador con un cordón o alambre para que no interfiere con el desmontaje del motor. En la segunda opción, desconectamos el tubo y la manguera de la bomba (ver "Desmontaje de la bomba de dirección asistida"), drenando el fluido de trabajo de ellos al recipiente.

Quitamos el generador (ver "Extracción del generador, reemplazo del regulador de voltaje y la unidad rectificadora en el motor 1.6 (16V)").

Desconecte los cables del motor de arranque (consulte "Extracción y comprobación del motor de arranque").

Desenroscamos los tornillos que sujetan el compresor del aire acondicionado al soporte (ver “Desmontaje del compresor del aire acondicionado”) y, sin desconectar las tuberías del sistema de aire acondicionado, llevamos el compresor a un lado y lo atamos para que no interfiera con el extracción del motor.

Retire el radiador del sistema de refrigeración (consulte "Desmontaje del radiador").

Desconectamos las mangueras del sistema de refrigeración de la tapa y la carcasa del termostato, así como del tubo de entrada de la bomba de refrigerante.

Desconecte las almohadillas del mazo de cables del sistema de control del motor de las bobinas de encendido, el control de ralentí, los inyectores de combustible, la válvula solenoide de purga del adsorbedor y los sensores: concentración de oxígeno, detonación, presión absoluta y temperatura del aire de admisión, indicador de presión de aceite insuficiente, temperatura del refrigerante, posición del cigüeñal, posición del acelerador (ver los capítulos correspondientes: "Motor 1.6 (16V)", "Sistema de alimentación del motor 1.6 (16V)", "Sistema de gestión del motor 1.6 (16V)").

Retiramos los mazos de cables del motor a un lado.

Si se supone que el motor debe sacarse del compartimento del motor hacia arriba con un dispositivo de elevación, primero es necesario desmontar la caja de cambios (consulte "Desmontaje de la caja de cambios").

Levante el capó y manténgalo en posición vertical. Sujetamos las cadenas del dispositivo de elevación mediante dos ojales ubicados en el motor. Habiendo apretado las cadenas, retiramos el tope de debajo del motor, que lo sostuvo al quitar la caja de cambios.

Retire el soporte derecho de la unidad de potencia (consulte "Sustitución del soporte de la unidad de potencia").

Antes de quitar el motor, es necesario verificar nuevamente si todas las mangueras, tuberías y cables están desconectados del motor y colocados a un lado.

Con un dispositivo de elevación, levante y extraiga el motor del compartimento del motor.

Si el trabajo se realiza en un elevador y la unidad de potencia se retira hacia abajo, entonces no es necesario desmantelar el generador, solo necesita desconectar los cables.

Al desmontar la unidad de potencia, en lugar de retirar la caja de cambios, se deben realizar los siguientes trabajos.

Retire las ruedas motrices delanteras (consulte "Desmontaje de las ruedas motrices delanteras") y el bastidor auxiliar (consulte "Desmontaje del bastidor auxiliar").

Desconecte el cable de liberación del embrague de la horquilla del mecanismo de liberación del embrague y el soporte de la caja de cambios (consulte "Reemplazo del cable de liberación del embrague"). Desconecte la varilla de control de la transmisión de la varilla de cambio de velocidades (consulte "Extracción de la varilla de control de la transmisión"). Desconecte los cables de "tierra" y el mazo de cables de la caja de cambios (consulte "Desmontaje de la caja de cambios"). Retire el sensor de velocidad (consulte "Desmontaje del sensor de velocidad"). Desconecte el bloque de cables del interruptor de la luz de marcha atrás (consulte "Extracción del interruptor de la luz de marcha atrás").

Instalamos topes ajustables o una mesa sólida debajo del motor y la caja de cambios. Retire el soporte derecho de la unidad de potencia (consulte "Sustitución del soporte de la unidad de potencia").

Desenroscamos la tuerca que sujeta el soporte izquierdo de la unidad de potencia a la escuadra de soporte (ver "Desmontaje de la transmisión").

Al levantar el automóvil en un elevador o bajar la unidad de potencia en topes ajustables, retire el pasador del soporte de soporte izquierdo del orificio en el cojín de soporte.

Instalamos el motor o la unidad de potencia en el automóvil en orden inverso.

alexio

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En este artículo, describiré en detalle el proceso de reemplazo de los sellos del vástago de válvula en un motor 1.8L Nissan Almera N16E. 2002 en adelante En vista del diseño casi idéntico de los motores para los modelos N15 y similares, el proceso de reparación se aplica a ellos.

¿Qué me impulsó a hacer esta renovación bastante difícil? Solo hay dos razones:
1. Gran consumo de aceite. Cada mil kilómetros vertía 0,6 litros de Shell Helix Ultra 5w40 en el motor. Quien posee este maravilloso coche sabe que el consumo es de 0,5 litros cada 1000 km. incluso considerado por el propio fabricante (!) como válido. Esto es especialmente cierto en los coches con motor de 1,8 litros, del que soy el orgulloso propietario. Esto se explica por los anillos raspadores de aceite experimentales utilizados en este modelo. Los anillos funcionan bastante mal y el aceite de las paredes se quema en los cilindros. Después de este modelo, Nissan no usó estos anillos en ningún otro lugar. Pero aún así, durante mucho tiempo me divirtió pensar que la razón de mi mayor consumo de aceite no era por los anillos, sino por los desgastados a lo largo de 116.000 km. sellos de vástago de válvula. Aunque la lógica dictaba que 600 gr. los aceites no pueden simplemente filtrarse a través de estos chicles ... Sin embargo, se decidió cambiarlos, ya que no había ningún deseo de capitalizar el motor.

2. Esta reparación no es muy barata y no quería confiar el corazón de mi amado coche al "tío Petya del garaje". Afortunadamente, tengo un hermano que tiene experiencia en reacondicionar mujeres japonesas y otros productos de la industria automotriz. Además, a estas alturas había adquirido una gran cantidad de información sobre la reparación de motores Nissan Almera con fotografías. Rembase en forma de garaje estaba disponible y también estaba disponible un gran conjunto de herramientas.

La renovación comenzó con una preparación temprana. Se pidieron los siguientes accesorios para> los componentes necesarios y se compraron accesorios en el mercado:

1. Tapón rascador de aceite Corteco, número de artículo 12015361, 16 uds. por 31,34 rublos. = 501,44 rublos.
2. Junta de tapa de válvula Elring, artículo 438.890, 1 ud. por 294.04 rublos.
3. Secador para VAZ-2112 (con motor de 16 válvulas). Con el diámetro más pequeño de la arandela de empuje, para 150 r.
4. Un destornillador delgado con una punta larga y un extremo magnetizado, por 30 rublos.
5. Alicates de punta redonda con extremos largos curvos, por 150 rublos.
6. sellador gris de alta temperatura, por 200 rublos. (Inútil)
7. Tinte para virutas (como esmalte de uñas) con pintura de secado rápido. El color es blanco u otro brillante: ya tenía pintura, cuesta alrededor de 100 rublos.
8. Trapos, guantes domésticos - 30 rublos.

En total, unos 1500 rublos. Un poquito. Toma las gorras originales, el sapo me estranguló. Además, la gente se subió al Corteco y el vuelo fue normal.

Entonces, de hecho, el proceso en sí.

Retiramos la batería, la retiramos para que no interfiera. Desenroscamos el tanque de expansión con el refrigerante, junto con la manguera retiramos la batería en su lugar. Levantamos el auto, quitamos la rueda delantera derecha. Retire el revestimiento de plástico del paso de rueda para proporcionar acceso a la polea inferior. Desconecte los contactos de las bobinas de encendido, retire las bobinas. No desenrosque las velas todavía, para no verter suciedad en los cilindros.

Desconecte los dos tubos de goma de la tapa de la válvula. Afloje todos los tornillos de la tapa de la válvula y destorníllelos. Pongo todo en un frasco para que no se pierdan en las entrañas sin fondo del garaje. Con un poco de esfuerzo, retiramos la tapa de la válvula junto con dos juntas, que está alrededor de todo el perímetro y debajo de la salida de gas del cárter (pequeña, rectangular). El kit de Elring contiene ambas juntas, instalaremos unas nuevas. Vemos los árboles de levas:

La ausencia de depósitos de carbón, según un conocedor, sugiere que no son las tapas y anillos los culpables del consumo de aceite, sino el catalizador obstruido y la válvula PCV (escape del cárter). Revisé la válvula; funciona, pero había una cantidad sospechosamente grande de aceite en ella, lo que indicaba que la junta rectangular tenía una fuga. Esta cantidad de aceite podría entrar fácilmente en el tubo. No planeo desmontar el catalizador todavía. Pero si el consumo no baja, yo también me subiré a él, que no se preocupe. Por cierto, los conductos de aire de la tapa también estaban llenos de aceite, probablemente cambiar la junta ayudará mucho, no lo tire de la cuenta. El viejo estaba muy rígido. Pero volvamos al propósito de la reparación: las tapas.

Se recomienda limpiar un poco el aceite, ya que interferirá con el análisis posterior y puede sacarlo "hasta el cuello" en lugar de "hasta el codo". Ahora viene la parte divertida. En todos los consejos y guías de reparación, las personas siempre han quitado la tapa lateral de la culata de cilindros. Este es el que cubre los piñones y la cadena del árbol de levas y se asienta sobre el sellador gris. Esto es comprensible: la cubierta interfiere con la extracción de ejes y ruedas dentadas. Pero no queríamos quitar la tapa, porque lo que una vez se plantó bien, déjelo reposar así. Quién sabe cómo se sentará sobre el nuevo sellador. Y dispararlo es largo y tedioso. Decidimos intentar llevar las ruedas dentadas hasta el fondo de la cubierta y sacar los ejes y ellos.

Empezamos con el primer cilindro. Para ello sacaron una vela. IMPORTANTE: Para evitar que las válvulas caigan dentro del cilindro, el pistón debe elevarse a la posición más alta. Para hacer esto, inserte la varilla en el orificio del tapón de modo que el extremo descanse sobre el pistón. A continuación, debe girar la polea (por la correa o con una llave con una cabeza lanzada sobre el perno de la polea inferior en el área de la rueda extraída) hasta que el shup deje de subir y se congele antes de bajar. A continuación (IMPORTANTE) ponga marcas de pintura (de un tubo para virutas) en la cadena y piñones, fijando la posición de los dientes en la cadena.

Al ensamblar, deberá colocar la cadena como estaba, en los mismos dientes de la rueda dentada. Marcamos la parte superior de los ejes con pintura. La idea es la misma: ponerlos en la misma posición al ensamblar. Mis árboles de levas ya estaban marcados con pintura (roja y amarilla) para no confundir los ejes de admisión y escape.

Con una llave de boca o una llave de anillo con trinquete, no sin esfuerzo, desatornillamos los tornillos de las ruedas dentadas. Al mismo tiempo, para excluir la rotación de los cilindros, desde la parte inferior debajo de la rueda, arreglamos la polea grande con una llave con cabeza.

Los tornillos no se retiran por completo. Comenzamos a quitar el yugo: el eje se monta. Primero, el primero está cerca de los asteriscos, luego el resto, sigo el orden correcto de debilitamiento. Nos quitamos el yugo y ponemos toda esta economía sobre un paño limpio preparado de antemano en el mismo orden en que se estableció.

A continuación, quite los asteriscos de los asientos. El primero sale dentro de la cubierta lateral con bastante facilidad si quita el sensor de posición del eje (parece un cilindro cortado); se puede ver en la Fig. 5. Se fija con un perno y se puede quitar sin problemas. Los ejes liberados de los yugos deben levantarse con algo como un destornillador, porque se sientan firmemente en sus asientos. Después de eso, puede intentar quitarlos de las ruedas dentadas.

Cuando se quitan los ejes, debe quitar el piñón cercano y fijar la cadena en una ligera tensión para que no salga volando por la parte inferior.

A continuación, debe quitar las copas brillantes de las válvulas.

No están asegurados por nada, pero no son fáciles de quitar, tk. pegue adentro. Encontramos una buena forma de eliminarlos con un imán. Todo se eliminó en un minuto.

Ahora necesitas quitar los resortes. Para ello es necesario secar la válvula. ¡Hacemos esto solo en el primer y cuarto cilindro! Porque es en ellos donde el pistón está en la posición superior. Esto es lo que es un desecante.

Sujetamos el soporte extremo con un perno a un orificio adecuado en la culata. Y la segunda presión sobre la lavadora con un pequeño tirón hasta que se detenga. Al mismo tiempo, las galletas se liberan y se pueden quitar con un destornillador magnético delgado. Debe tener mucho cuidado en esto, para no perderlos.

Sacamos con cuidado los resortes con la arandela en la parte superior. Nos acostamos sobre la mesa en el orden correcto.

Todo. Llegamos a las gorras.

Con unas tenazas de punta redonda con puntas dobladas, sacamos los tapones viejos con gran esfuerzo. No sea tímido y sujételos firmemente hasta que se deformen; ya no son necesarios. Aquí hemos matado mucho tiempo y esfuerzo.

Colocamos tapones nuevos y los presionamos hasta el final con un tubo o arandela adecuado, utilizando el mismo desecante. Con la pipa lo conseguimos mucho más fácil y rápido.

Cambiamos las tapas en dos cilindros a la vez: 1 my 4 m. A continuación, inserte los resortes en su lugar y séquelos. Es más fácil decirlo que hacerlo. La mayor parte del tiempo de reparación se dedicó a esto ... Las galletas saladas no se quedan en su sitio, no puedes meter los dedos, un destornillador magnético duele más que ayuda. En este proceso, un resorte saltó una vez y solo se encontraron galletas gracias a alguna providencia…. Además, en el peor lugar, cerca de la cadena, en las profundidades ... Así que aquí hay que tener mucho cuidado y es mejor tapar el motor con trapos. Después de que las válvulas de dos cilindros se secan, es necesario mover los pistones del 2º y 3º también a la posición superior. Para hacer esto, desplazando una polea grande debajo de la rueda y manteniendo en tensión la cadena extraída, monitoreamos bien la posición de la sonda pegada en la vela (las velas ya se han desenroscado).

Además, las acciones se repiten. Después de que se haya secado la última válvula, ensamblamos el motor en orden inverso. Insertamos las copas, colocamos los ejes en su lugar (no sin dificultad) y los insertamos en los asteriscos. Habiendo devuelto previamente la cadena a los mismos dientes, según las marcas. Abrochamos todo lo que desatornillamos. Lavamos la tapa de la válvula para eliminar los depósitos de carbón y el aceite con gasolina. Colocamos juntas nuevas y las sujetamos. Después de la recogida, asegurándonos de que no se olvide ningún destornillador en el compartimento del motor, arrancamos y disfrutamos de los nuevos tapones

La perfección del equipo técnico de Almera está fuera de toda duda, y no todos los automovilistas deciden reparar el motor Nissan Almera H16 con sus propias manos. La aparición de una nueva generación de unidades de potencia de 16 válvulas es un proceso completamente natural, pero algunos tipos no muy difíciles de reparar estos motores están al alcance de cualquier propietario de automóvil que pueda usar un destornillador y una llave.

Cuando el motor Nissan Almera N16 comienza a sobrecalentarse y se nota una fuga de anticongelante y aceite por debajo de la cabeza del bloque, es necesario quitarlo y reemplazar la junta. Debido a las altas temperaturas, la cabeza puede deformarse y luego se requerirá rectificar el lugar de su conexión con el bloque de cilindros.

Se recomienda liberar el cabezal de las mangueras, accesorios y otros componentes en la siguiente secuencia:

Apagamos el negativo de la batería y drenamos el anticongelante.
Desconecte la fijación de las bobinas de encendido y retírelas.
Retiramos el colector de escape, habiendo desenroscado previamente las tuercas de los pernos de montaje.
Apretamos los zarcillos de las abrazaderas para quitar las mangueras de suministro de aire al acelerador, la ventilación del cárter y el colector de admisión.
Desconecte la aspiradora de frenos.
Desenroscamos los tornillos de fijación y retiramos los cables que conectan la masa total a la cabeza del bloque.
Desconecte los conectores del acelerador, el sensor de temperatura y los cables de los inyectores.
Desmontamos el conector eléctrico de la válvula adsorbente y le quitamos la manguera.
Desconecte el suministro de gasolina del riel de combustible.
Desenroscamos el perno que sujeta el soporte del generador, y lo llevamos a un lado junto con el generador.
Apagamos los árboles de levas y los retiramos con cuidado.
Desatornille los pernos de montaje del colector de admisión que aseguran el soporte del motor.
Desconectamos los tornillos que sujetan la culata en el orden que se indica en las instrucciones de reparación del coche Almera, sacamos la culata y la colocamos sobre el escritorio.

No intente desmontar la culata en un motor caliente, en este caso, es posible la deformación del plano de contacto de la culata en la unión con el bloque de cilindros.

En la culata y el bloque de cilindros retirados, limpiamos las superficies de contacto, después de lo cual verificamos la geometría de esta pieza para ver si está deformada.Para ello, con el borde de una regla de hierro, comprobamos el plano a lo largo, luego a lo largo y de esquina a esquina, midiendo el espacio resultante con una galga de espesores. Si el espacio es menor a 0.1 mm, la culata se puede volver a colocar, con un valor mayor de la culata, se debe enviar a un taller especializado para su rectificado.

Antes de colocar la cabeza en su lugar, elimine la suciedad y el aceite de los orificios de los pernos de montaje, coloque una nueva junta en el bloque del motor y lubrique los pernos de montaje con aceite de motor.

La instalación y el montaje adicionales se llevan a cabo de acuerdo con el manual en orden, los pares de apriete de los pernos de la culata y los árboles de levas.

Si nota un ruido extraño debajo de la tapa de la válvula del motor de su Almera, entonces es hora de verificar las holguras en el mecanismo de la válvula. Se recomienda medir las holguras solo con el motor frío, de lo contrario cambiarán a medida que se enfríen, y cada vez su valor será diferente.

El tamaño de los espacios en las válvulas de entrada debe estar entre 0,25 y 0,33 mm, en las válvulas de salida, entre 0,32 y 0,40. Después de retirar la cubierta superior, armada con una galga de espesores, mida las holguras, siguiendo la siguiente secuencia:

Girando el cigüeñal, lo llevamos al PMS del primer cilindro.
En esta posición, medimos las holguras en el árbol de levas de admisión del primer y segundo cilindros, y en el árbol de levas - escape del primer y tercer cilindros, y registramos los resultados de la medición.
Hacemos un giro completo del cigüeñal.
En esta posición, medimos las holguras del tercer y cuarto cilindros en el árbol de levas de admisión, y del segundo y cuarto cilindros en el árbol de levas de escape y también registramos los resultados.

Si los resultados de la medición difieren del valor nominal, retire la arandela de ajuste y reemplácela por otra del kit de reparación.

Todas las arandelas tienen su grosor marcado en la parte posterior. Por ejemplo, el número 235 significa que el grosor de esta cuña es de 2,35 mm. Los kits de reparación contienen 73 arandelas para el motor Nissan Almera H16 de varios tamaños. Colocamos las arandelas seleccionadas y cerramos la tapa de la válvula.

Este es el trabajo más difícil que puede hacer usted mismo, y el mantenimiento y reemplazo de algunos consumibles en un Nissan no es particularmente difícil y está al alcance de cualquier entusiasta de los automóviles. En cuanto a otros tipos de reparaciones en el motor Nissan Almera H16, es mejor confiar su implementación a los profesionales que trabajan en los servicios correspondientes.

2. Esta reparación no es muy barata y no quería confiar el corazón de mi amado coche al "tío Petya del garaje". Afortunadamente, tengo un hermano que tiene experiencia en reacondicionar mujeres japonesas y otros productos de la industria automotriz. Además, a estas alturas había adquirido una gran cantidad de información sobre la reparación de motores Nissan Almera con fotografías.Rembase en forma de garaje estaba disponible y también estaba disponible un gran conjunto de herramientas.

La renovación comenzó con una preparación temprana. Se pidieron los siguientes accesorios para> los componentes necesarios y se compraron accesorios en el mercado:

Tapón rascador de aceite Corteco, artículo 12015361, 16 uds. por 31,34 rublos. = 501,44 rublos.
Junta de tapa de válvula Elring, artículo 438.890, 1 PC. por 294.04 rublos.
Secador para VAZ-2112 (con motor de 16 válvulas). Con el diámetro más pequeño de la arandela de empuje, para 150 r.
Un destornillador delgado con una hoja larga y un extremo magnetizado, por 30 rublos.
Alicates de punta redonda con extremos largos curvos, para 150 r.
sellador gris de alta temperatura, por 200 r. (Inútil)
Tinte para virutas (como esmalte de uñas) con pintura de secado rápido. El color es blanco u otro brillante: ya tenía pintura, cuesta alrededor de 100 rublos.
Trapos, guantes domésticos - 30 rublos.

Total sobre 1500r... Un poquito. Toma las gorras originales, el sapo me estranguló. Además, la gente subió a C orteco y el vuelo fue normal.

Entonces, de hecho, el proceso en sí.

Al ensamblar, deberá colocar la cadena como estaba, en los mismos dientes de la rueda dentada. Marcamos la parte superior de los ejes con pintura. La idea es la misma: ponerlos en la misma posición al ensamblar.Mis árboles de levas ya estaban marcados con pintura (roja y amarilla) para no confundir los ejes de admisión y escape.

Cuando se quitan los ejes, debe quitar el piñón cercano y fijar la cadena en una ligera tensión para que no salga volando por la parte inferior.

A continuación, debe quitar las copas brillantes de las válvulas.

No están asegurados por nada, pero no son fáciles de quitar, tk. pegue adentro. Encontramos una buena forma de eliminarlos con un imán. Todo se eliminó en un minuto.

Sacamos con cuidado los resortes con la arandela en la parte superior. Nos acostamos sobre la mesa en el orden correcto.

Todo. Llegamos a las gorras.

Colocamos tapones nuevos y los presionamos hasta el final con un tubo o arandela adecuado, utilizando el mismo desecante. Con la pipa lo conseguimos mucho más fácil y rápido.

Video (haga clic para reproducir).

Además, las acciones se repiten. Después de que se haya secado la última válvula, ensamblamos el motor en orden inverso. Insertamos las copas, colocamos los ejes en su lugar (no sin dificultad) y los insertamos en los asteriscos. Habiendo devuelto previamente la cadena a los mismos dientes, según las marcas. Abrochamos todo lo que desatornillamos. Lavamos la tapa de la válvula para eliminar los depósitos de carbón y el aceite con gasolina. Colocamos juntas nuevas y las sujetamos. Después de recoger, asegurándose de que no quede ningún destornillador en el compartimento del motor, arranque y disfrute de los nuevos tapones 🙂.