Reparación de motor de ojo de bricolaje

Muy a menudo nos llaman o nos escriben con una pregunta: "en el sitio mostró tantos motores modificados, pero ¿realiza una revisión estándar?”
Respuesta - ¡Sí!

Pero en el sitio anteriormente, de alguna manera, no se presentaron informes con ejemplos de reparaciones importantes; consideramos que este trabajo es simple y no escribimos informes al respecto; se dio por sentado que también llevamos a cabo reparaciones mayores ordinarias.

Sin embargo, tras el aumento del número de preguntas sobre este tema, decidimos mostrar en detalle la revisión estándar, por así decirlo, de la “cámara de pesos y medidas”.

¿Cuáles son las razones de la revisión estándar, por qué no hacer ajustes, forzar el motor? La respuesta es simple: no todo el mundo necesita un ajuste y no siempre. A menudo, el cliente está bastante satisfecho con los parámetros de un motor en serie, pero sus recursos se han agotado. El cliente necesita una reparación buena y de alta calidad, el presupuesto suele ser limitado y el recurso necesita uno alto. Ofrecemos a tales clientes revisión típica del motorsin embargo, con algunos ajustes menores que dramáticamente afectan el recurso del motor y han sido probados por nosotros durante mucho tiempo en proyectos de ajuste.

Consideremos más adelante tal trabajo en todos los detalles.

Entonces, nuestro cliente trae un automóvil Oka, con un motor 11113 de dos cilindros, un volumen de 0,75 litros. Se desconoce el kilometraje exacto, pero unos 100 mil km. Síntomas: las velas están engrasadas, también hay un fuerte lanzamiento de aceite a través de la ventilación del cárter hacia la carcasa del filtro de aire. Diagnóstico - grupo de pistones.

Veamos el coche y el compartimento del motor. Descubrimos que alguien ya ha tendido la línea de retorno de combustible. También estamos haciendo este tipo de trabajo. La línea para drenar el combustible en el tanque en el Oka también se necesita con un motor en serie, especialmente en climas cálidos, en condiciones de atascos.

La reparación de la culata de cilindros se describe en la subsección 10.5.1.

• teclas "a las 8", "a las 10", "a las 13", "a las 17" y "a las 19"
• cabezales reemplazables "para 10", "para 13", "para 17" y "para 19"
• llaves para tornillos con hexágono interior "5" y "10"
• manivela
• alicates
• destornillador
• juego de sondas planas
• micrómetros (con rangos de medición 0-25, 25-50 y 75-100 mm)
• calibre de diámetro
• indicador de carátula con soporte indicador
• llave de torsión
• removedor de filtro de aceite

Retire la unidad de potencia del automóvil y la caja de cambios del motor (consulte la subsección 10.6).

1. Destornille la tuerca del perno de la fijación inferior del generador al soporte del motor delantero y.

2. ... Retire el resorte y la arandela plana del perno.

3. Afloje la tuerca que sujeta el alternador a la barra de tensión.

4. Quite la tuerca que sujeta la barra de tensión del alternador al espárrago de la culata del cilindro.

5. Retire el ojal del perno y la barra de tensión. Coloque el ojo en el espárrago y atornille la tuerca (el ojo es necesario para quitar el motor del bastidor auxiliar).

6. Retire la correa de transmisión del alternador de las poleas del alternador y el cigüeñal del motor.

7. Quitar el perno de la fijación inferior del generador al soporte del motor delantero y quitar el generador junto con la barra tensora.

8. Retire la varilla de nivel del orificio del bloque de cilindros.

9. Afloje las abrazaderas de la manguera de ventilación del cárter y retire la manguera.

10. Afloje la abrazadera de la manguera de conexión en el tubo de salida de la culata y.

11. ... Retire la manguera del ramal junto con el termostato.

12. Quite las tres tuercas que sujetan el sensor de momento de chispa a la caja de transmisión de accesorios.

13. Desconecte la manguera del control de sincronización del encendido por vacío y retire el sensor de momento de chispa de la carcasa de transmisión.

14. Afloje el apriete de las abrazaderas y desconecte las mangueras de refuerzo de vacío y del tubo de entrada.

15. ... calentar el tubo de entrada.

16. Afloje la abrazadera y desconecte la pequeña manguera de ventilación del cárter del accesorio de la tapa de la culata de cilindros.

17. Afloje la abrazadera de la manguera de combustible (de la bomba de combustible al carburador) y.

18. ... retírelo de la conexión de inyección de la bomba de combustible.

19. Desatornille las dos tuercas que sujetan la bomba de combustible y.

20. ... Retire la bomba de combustible de los espárragos de la carcasa de transmisión.

21. Quite el perno que sujeta la carcasa de la transmisión de accesorios y.

22. ... Retire la carcasa de transmisión de los espárragos de la culata de cilindros.

23. Desatornille los dos pernos que sujetan el soporte para el tubo de escape delantero (las arandelas de resorte están instaladas debajo de los pernos).

24. Desatornille las cuatro tuercas que sujetan las bridas de la tubería delantera del silenciador a los espárragos de la culata de cilindros (se instalan arandelas planas debajo de las tuercas) y.

25. ... Retire el tubo de escape delantero con soporte y una manguera para suministrar aire caliente al filtro de aire.

26. Quite los dos pernos que sujetan la brida de la tubería de entrada de la bomba de agua.

27. Retire el perno que sujeta el soporte de la tubería de suministro al bloque de cilindros y.

28. ... Retire el tubo de entrada de la bomba de agua con mangueras y conjunto de termostato.

29. Afloje la abrazadera y retire la manguera de salida del calentador de la salida de la culata de cilindros.

30. Desconecte la manguera del regulador de sincronización del encendido por vacío del conector del carburador.

31. Retire las tres tuercas que sujetan el tubo de admisión a la culata (se instalan arandelas planas debajo de las tuercas) y.

32. ... Retire el conjunto del tubo de admisión con el carburador.

33. Enganche las correas de elevación a los bastidores del motor. Levante el motor apretando las correas. Quite la tuerca del perno que sujeta el soporte del motor delantero al soporte del bastidor auxiliar.

34. ... retire el resorte y las arandelas planas y.

35. ... Retire el perno con arandela plana.

36. Desatornille la tuerca del perno que sujeta el soporte del motor trasero al bastidor auxiliar, retire el resorte y las arandelas planas y.

37. ... Retire el perno con arandela plana. Retire el motor del bastidor auxiliar.

38. Coloque el motor en un soporte estable o soporte para el desmontaje y montaje. Retire los tres tornillos que sujetan el soporte del motor delantero al bloque de cilindros y retire el soporte.

39. Retire el filtro de aceite del motor (recomendamos utilizar un removedor especial).

40. Retire los tres pernos que sujetan la cubierta de la correa del árbol de levas delantero y extráigala.

41. Retire la tuerca del rodillo tensor.

42. Desatornille el perno que asegura la polea de transmisión del alternador del cigüeñal, fijando el volante para que no gire (apoye el destornillador contra el perno que sujeta la caja del embrague al motor y contra la corona del volante). Retire el perno de la polea con una arandela plana.

43. Haga palanca con cuidado en la polea de transmisión del alternador con un destornillador (o una hoja) y extráigala del extremo delantero del cigüeñal.

44. Retire la correa de distribución del árbol de levas de la polea del cigüeñal.

45. Retire el rodillo tensor del espárrago del bloque de cilindros.

46. Retire el anillo espaciador de la polea loca.

47. Asegure la polea del árbol de levas para que no gire apoyando un destornillador contra el espárrago del protector de la correa dentada y retire el perno de la polea.

48. Retire la polea dentada del árbol de levas, retire la chaveta de la polea si no encaja bien en la ranura del eje.

50. ... cuatro tornillos de la tapa trasera (tres de ellos sujetan la bomba de agua al bloque de cilindros).

51. Retire la protección de la correa del árbol de levas trasero.

52. Inserte un destornillador entre la brida de la carcasa de la bomba y el bloque, deslice la bomba fuera del asiento.

53. Retire la bomba y la junta (flecha).

54. Desatornille las dos tuercas que sujetan la tapa de la culata de cilindros, retire las arandelas planas y.

56. Retire la tapa de la culata de cilindros.

57. Retire los seis tornillos de la culata de cilindros.

58. ... utilizando una cabeza intercambiable, una llave para tornillos hexagonales y una llave dinamométrica (ya que el par de apriete de los tornillos es de unos 80 N / mo 8 kgf / m).

59. Utilice un destornillador para separar la cabeza del bloque y.

60. ... Retire la culata.

61. Retire la junta de la culata de cilindros.

62. Quite los once tornillos que sujetan el cárter de aceite del motor.

63. Utilice un destornillador para separar el cárter de aceite del bloque de cilindros y retire el cárter y su junta.

64. Quite los tres pernos que sujetan el receptor de la bomba de aceite (las arandelas de resorte están instaladas debajo de las cabezas de los pernos) y retire el receptor.

65. Retire la junta tórica del receptor de la bomba de aceite.

66. Retire las cuatro tuercas de la tapa inferior de la biela (dos en cada tapa).

67. Retire las tapas de los cojinetes de la biela. Si los números de los cilindros no están visibles en ellos, aplique marcas (con perforación o pintura).

68. Retire los casquillos de los cojinetes de biela de los muñones del cigüeñal. Si no planea reemplazar los auriculares, márquelos en el lado que no funciona.

69. Empuje con cuidado las bielas en los cilindros para que las bielas no golpeen las paredes del cilindro.

70. Retire el conjunto de pistón / biela de los cilindros. Si los números de los cilindros no son visibles en las bielas, márquelos (con perforación o pintura).

71. Utilice destornilladores para hacer palanca en la polea dentada del cigüeñal y.

72. ... retírelo del extremo delantero del cigüeñal.

73. Retire la llave de retención de la polea dentada de la ranura en el extremo delantero del cigüeñal.

74. Retire los seis tornillos que sujetan la bomba de aceite.

75. ... sáquelo haciendo palanca con un destornillador y separe la bomba del bloque de cilindros.

76. Retire el conjunto de la bomba de aceite del extremo delantero del cigüeñal.

77. Asegure el volante para que no gire, desenrosque los seis tornillos de su fijación y.

78. ... Retire la arandela de seguridad del perno.

79. Retire el volante de la brida trasera del cigüeñal del motor.

80. Tenga en cuenta: si el casquillo de la clavija permanece en el volante, marque inmediatamente el orificio en el cigüeñal en el que se instaló. De lo contrario, aparecerá un desequilibrio.

81. Quite los cinco pernos y dos tuercas que sujetan el soporte del sello de aceite trasero del cigüeñal.

82. Saque el soporte con un destornillador y.

83. ... retírelo del motor.

84. Asegure el cigüeñal para que no gire insertando una varilla de metal o un pasador en el orificio de equilibrio de su contrapeso y desatornille los pernos que sujetan los engranajes de los ejes de equilibrio.

85. Retire los tornillos con arandelas planas.

86. Saque los engranajes del eje de equilibrio con dos destornilladores y.

88. Retire los seis pernos que sujetan las tapas de los cojinetes principales del cigüeñal (dos pernos en cada tapa) y.

89. ... Retire las tapas de los cojinetes de bancada y los casquillos inferiores.

90. Retire el cigüeñal de las bancadas del bloque de cilindros.

91. Retire las arandelas de empuje del cigüeñal (en el cojinete principal medio del cigüeñal) y los casquillos superiores del cojinete principal.

92. Si es necesario, retire las llaves de los extremos traseros de los ejes de equilibrio.

93. Si es necesario reemplazar los cojinetes traseros de los ejes de equilibrio, desatornille los pernos de retención de las placas de empuje y.

95. Saque los cojinetes del eje trasero de los asientos del bloque de cilindros golpeando los ejes de equilibrio a través de un mandril de metal blando, y.

96. ... Retire los cojinetes del eje del equilibrador trasero.

97. Si es necesario reemplazar los cojinetes delanteros, retire los ejes de equilibrio. Para ello, retire los anillos elásticos de los cojinetes traseros con unos alicates especiales.

98. ... Retire los ejes de equilibrio del bloque de cilindros a través de los asientos de los cojinetes traseros.

99. ... Saque los tapones de los extremos delanteros de los ejes de equilibrio, retire los anillos elásticos y presione los cojinetes delanteros con un punzón (broca), aplicando fuerza a los anillos exteriores de los cojinetes.

100. Recomendamos quitar los aros del pistón con un extractor especial. De lo contrario, haga palanca con cuidado para abrir el seguro del anillo de compresión superior y extráigalo del pistón.

101. Retire el anillo de compresión inferior de la misma manera.

102. ... anillos raspadores de aceite (superior e inferior) y.

103. ... anillos raspadores de aceite del expansor.

104. Si es necesario, presione el pasador para sacarlo de la biela con un mandril especial. Tenga en cuenta que para ensamblar un pistón con una biela, es necesario calentar la cabeza de la biela superior a una temperatura de 240 ° C y se necesita un mandril especial para instalar el pasador del pistón.

105. Saque el sello de aceite del cigüeñal trasero del soporte, colocando bloques debajo del soporte para evitar dañarlo. Limpie la superficie de asiento del soporte al bloque de cilindros de los restos del sellador viejo.

Decidí hacer la revisión después de desmontar completamente el motor e inspeccionarlo. Pero, por desgracia, no inmediatamente después de la compra, sino solo después de más de un año de su operación: no había dinero y lo terminé (no a propósito, sino porque no tiré en absoluto en la parte inferior), a menudo girando hacia arriba a 5-6 mil rpm en el carburador 21081 ...
Se realizó una reparación de mala calidad en el automóvil antes de la compra (aburrido en la primera reparación sin reemplazarlo con el pistón correspondiente), como resultado de lo cual el motor también murió muy rápidamente y una válvula de escape quemada en el También se encontró un segundo cilindro.
La revisión se llevó a cabo en la ciudad de Naberezhnye-Chelny en el Taller KVAZAR.
Lo que fue hecho:
1. Aburrido hasta 82,8
2. Bielas y pistones 2110 con pasador flotante
3. Boquillas de enfriamiento de pistón
4. Válvulas de luz
5. Guías de bronce
Arandelas de empuje 6.RS
7. Canales perforados para lubricación forzada de empujadores.
8. Rectificado de la rodilla todas las juntas, nuevos tornillos de culata, etc.
9. Embrague manual, ranura del volante y reemplazo de su corona.

Puedes ver el motor terminado en las fotos. Después de correr en 3000 km, comencé a tirar mucho más fuerte, a diferencia del nuevo estado, ya no hay una gota de aceite, ¡el motor está seco y limpio!))))

Puesto de control desmontado y lavado. Los engranajes resultaron estar en buenas condiciones, y toda la fila, aparentemente fue reemplazada simplemente en la colección en algún momento. También instaló un cardan de Kalina.
Aceite de verano en el motor ZIG, en el puesto de control Shell

El automóvil de Oka comenzó a producirse hace mucho tiempo y ha ganado una considerable popularidad entre los automovilistas nacionales. Por supuesto, las características técnicas del automóvil en cuestión están lejos de los requisitos de un automovilista moderno. A pesar de esto, en un momento Oka disfrutó de una gran popularidad debido a su economía inherente. Los propietarios de un automóvil Oka de los primeros años de producción a menudo encuentran fallas en el sistema del motor. Esto se explica fácilmente por la vida útil y las condiciones de funcionamiento del vehículo. Una de las formas más efectivas de hacer que el vehículo vuelva a funcionar es revisar el motor Oka o VAZ 11113. Es bastante difícil realizar las reparaciones usted mismo, ya que muchos procesos requerirán equipos costosos. Para ahorrar dinero, puede preparar el Oka para una revisión a fondo con sus propias manos.

Los beneficios de la revisión son claros. La reparación a gran escala del motor permitirá: aumentar la vida útil del vehículo, aumentar el recurso del motor y aumentar su rendimiento.

La primera etapa de la revisión es un diagnóstico detallado del motor de combustión interna. Es bastante difícil realizar un control en un garaje. Para determinar la productividad de un motor, necesitará equipo informático y habilidades relacionadas.

Para realizar una restauración completa del motor, es necesario desmontar el dispositivo del vehículo. No es tan fácil realizar este procedimiento con sus propias manos, a pesar de las pequeñas dimensiones del motor. Para evitar daños al motor, es necesario utilizar una serie de equipos especializados: bastidores de soporte, un extractor hidráulico, un dispositivo para colgar el motor.

Una vez que el motor se ha desmontado con éxito, es necesario comenzar a desmontarlo.Es necesario desmontar el motor estrictamente en un cierto orden para evitar daños en sus partes individuales.

Después del desmontaje, es necesario pasar a la etapa más importante de revisión, que consiste en solucionar problemas de componentes individuales del motor de combustión interna. El objetivo principal de la revisión es restaurar los parámetros originales de los elementos del vehículo. Por lo tanto, el único manual correcto para reparar el Oka son las instrucciones originales del fabricante.

En el curso de una restauración a gran escala del motor VAZ 11113, los siguientes procedimientos son obligatorios:

• Restauración de los parámetros del bloque de cilindros VAZ 11113.
• Reparación de entradas de cigüeñal y árbol de levas.
• Restauración de la parte del cojinete del cigüeñal.
• Procesamiento de la cabeza del bloque de cilindros VAZ 11113.
• Restaurando la estanqueidad de la unidad mediante soldadura.
• Corrección de la geometría de la biela.
• Reemplazo de todos los consumibles y sellos de goma.

La reparación de automóviles a gran escala requiere habilidades adecuadas y equipos costosos. Por tanto, para poder realizar la restauración, tendrás que acudir a profesionales.

Una de las etapas más importantes de la restauración del motor es el procesamiento de la culata. El fabricante del vehículo especifica el límite de procesamiento de cabeza permitido, que debe cumplirse estrictamente al realizar reparaciones. Antes de proceder con una reparación a gran escala, es necesario estudiar en detalle las instrucciones adjuntas de la planta del fabricante. Además, es imperativo verificar con el maestro a qué profundidad se procesará la culata. Si el elemento se desgasta por encima del límite permitido, se prohíbe la operación adicional del cabezal del bloque. Si es posible el procesamiento y la restauración de la culata, el trabajo se acompaña del reemplazo obligatorio de la junta de la culata. En este caso, también es necesario tener en cuenta la profundidad de procesamiento del elemento para darle al bloque su estanqueidad original.

Para restaurar el motor de combustión interna VAZ 11113 a los parámetros de fábrica, se recomienda utilizar los servicios de talleres probados. La revisión es un procedimiento bastante complicado y lento que debe ser realizado por artesanos calificados. Antes de realizar reparaciones, es necesario evaluar bien el costo de la restauración. Algunos entusiastas de los automóviles se olvidan de apreciar la diferencia entre restaurar un elemento y reemplazarlo. Con un desgaste crítico del motor, los costos de reparación pueden exceder el costo principal del motor de combustión interna. Si es necesario reemplazar elementos individuales del vehículo, vale la pena usar solo repuestos originales del fabricante.

Después de realizar las reparaciones, vale la pena comenzar a romper el automóvil. Durante el período de rodaje, es necesario evitar un aumento de la carga en el sistema de propulsión. De lo contrario, los costos de restauración del motor no se amortizarán y el vehículo VAZ 11113 volverá a perder su rendimiento.

¡Restauración exitosa del automóvil VAZ 11113!

En general, el automóvil "Oka" es un modelo bastante confiable y sin pretensiones: el automóvil tiene un bajo consumo de combustible, un chasis de alta calidad, que se adapta perfectamente a nuestras carreteras. Sin embargo, durante el funcionamiento, ciertos problemas técnicos aparecen con envidiable regularidad en varios sistemas y mecanismos de la máquina. Te contamos más sobre las averías y averías más frecuentes.

Problemas de arranque
Probablemente, todos los propietarios del VAZ-1111 estén familiarizados con la situación cuando gira la llave de encendido, pero el automóvil no reacciona de ninguna manera: el motor de arranque ni siquiera intenta girar el cigüeñal. ¿Cómo averiguar cuál es el problema y qué hacer en tal situación?
Primero, verifique los terminales de la batería: si están bien sujetos, si hay óxido en ellos. Quizás el "más" o el "menos" simplemente desaparecieron.
En segundo lugar, es necesario excluir el atasco del cigüeñal. Para hacer esto, gire la bomba de refrigerante (bomba) o el eje del generador. Si no giran, debe comunicarse con la estación de servicio; este problema no se puede eliminar en el acto.
En tercer lugar, inspeccione el interruptor de encendido y el motor de arranque; es posible que alguno de los contactos esté desconectado y, por lo tanto, no se suministre corriente eléctrica.
En cuarto lugar, si se escucha un crujido debajo del capó cuando se gira la llave de encendido, lo más probable es que el relé de tracción del motor de arranque se haya quemado. Necesita ser reemplazado.
En quinto lugar, no es raro que el motor de arranque haga un ruido fuerte durante el funcionamiento. Causa posible: instalación incorrecta del motor de arranque o montaje suelto. Apriete los pernos sueltos o alinee todo el mecanismo.
En sexto lugar, también es posible que se produzcan ruidos fuertes debido al desgaste de los casquillos de los cojinetes. En este caso, deben reemplazarse.

Si el motor de arranque hace girar el cigüeñal libremente, pero el motor aún no arranca, haga lo siguiente:
• Verifique la capacidad de la batería de almacenamiento, posiblemente no haya suficiente voltaje. La mayoría de las veces, en este caso, se escucha un crujido. Si es así, recargue la batería o reemplácela;
• compruebe el sensor Hall con un voltímetro, si no necesita el dispositivo a mano, instale un sensor que sepa que está en buen estado (los conductores experimentados recomiendan llevar siempre un sensor Hall de repuesto);
• Es posible que el motor no arranque debido a un conmutador defectuoso. No se puede reparar, se debe cambiar de inmediato;
• comprobar la corrección del ajuste de la sincronización del encendido;
• asegúrese de que las marcas del cigüeñal y los árboles de levas coincidan.

Si después de eso el auto aún no arranca, procedemos a revisar las bujías:
• desenrosque las velas y mida el espacio (estándar - 0,7-0,8 mm);
• Si hay velas de repuesto que funcionan, atorníllelas, es posible que las viejas simplemente se hayan deteriorado.

Fallos del carburador
El segundo mecanismo que puede provocar que el coche no arranque es el carburador:
• la válvula de aguja puede estar atascada cerrada - golpee ligeramente la tapa del carburador. Reemplace la válvula defectuosa lo antes posible;
• Si no hay gasolina en la cámara del flotador del carburador, revise los filtros y tuberías del sistema de combustible. Pueden estar obstruidos o pellizcados;
• en climas cálidos, especialmente después de largos períodos de reposo, la gasolina puede evaporarse del carburador. Intente bombear combustible manualmente;
• la bomba puede estar defectuosa - desenrosque la manguera de combustible del carburador, pellizque con el dedo y bombee gasolina manualmente - una bomba que funcione creará una presión tangible;
• comprobar los surtidores (combustible principal y ralentí), posiblemente haya entrado suciedad;
• Apriete todos los tornillos y soportes del carburador.

"Disparos" del tubo de escape
Cada uno de nosotros ha escuchado más de una vez cómo el cañoneo suena literalmente desde el tubo de escape. El automóvil VAZ-1111 también es susceptible a una enfermedad similar. Las razones de esto son las siguientes:
• ángulo de momento de encendido ajustado incorrectamente;
• el interruptor está averiado;
• la sincronización de la válvula está derribada - las marcas en el cigüeñal y los árboles de levas no coinciden;
• bobina de encendido rota;
• velas instaladas con un número de brillo inadecuado

Olor a gasolina
A menudo, los automóviles producidos en el país "deleitan" al conductor y los pasajeros con un olor persistente a gasolina. Si esta situación le resulta familiar, proceda de acuerdo con el siguiente algoritmo:
• revise los sujetadores roscados y abrazaderas en las mangueras del sistema de combustible;
• inspeccionar la varilla medidora de aceite, si hay rastros de gasolina en ella, es posible que ingrese gasolina al cárter a través del diafragma defectuoso de la bomba de combustible. Sigue un diafragma o una bomba, si entra mucho combustible, entonces aceite;
• ajustar el dispositivo de arranque del carburador;
• controlar el nivel de gasolina en la cámara del flotador;
• atornille firmemente los surtidores de combustible;
• ajustar la sincronización del encendido;
• inspeccionar la válvula de mariposa, puede estar atascada;
• utilice un compresor para comprobar la presión en los cilindros. El olor a gasolina puede ser causado por válvulas, anillos, asientos y otras partes desgastadas.

Mayor consumo de combustible
Si el automóvil tiene un mayor consumo de combustible, entonces es necesario verificar los siguientes componentes y mecanismos:
• el diafragma de la bomba de combustible: su daño conduce a la entrada de gasolina en el cárter;
• apriete todas las abrazaderas y conexiones roscadas del sistema de combustible, posiblemente en alguna junta haya una fuga;
• Con frecuencia, una mayor resistencia al movimiento del automóvil provoca un consumo de combustible innecesario. VAZ-1111 a una velocidad de 50 km / h debe tener un desfase (es decir, la distancia que recorrerá el automóvil cuando la marcha neutra está engranada) más de 500 m, si esto no sucede, verifique la presión en las ruedas, los ángulos de las ruedas delanteras y el funcionamiento del sistema de frenos (posiblemente acuñándolo);
• ajustar el carburador, controlar la válvula de mariposa, los surtidores, la válvula de aguja;
• A veces, el aumento del consumo de combustible es una señal de desgaste o daños en las válvulas y los anillos de pistón.

Mayor consumo de aceite
Se considera que el aumento del consumo de aceite es de 500 g por 1000 km de recorrido, es decir, si tiene que agregar aceite al motor cada pocos cientos de kilómetros. Las razones de este mal funcionamiento son las siguientes:
• Desgaste de los labios obturadores, endurecimiento de las juntas. En este caso, lave el motor y busque la fuga después de un viaje corto;
• sistema de ventilación del cárter obstruido;
• Desgaste o pérdida de elasticidad de los sellos del vástago de la válvula (sellos de la válvula), los vástagos de la válvula o los casquillos guía. Será necesario desmontar parcialmente la culata y reemplazar las piezas rotas;
• Desgaste o rotura de cilindros de pistón y sus aros. Es difícil reemplazar los cilindros por su cuenta sin un equipo especial, por lo que es mejor comunicarse con una estación de servicio.

La luz indicadora de presión de aceite está encendida
Si mientras conduce se enciende la luz indicadora de presión de aceite, debe detenerse inmediatamente. Si sigue conduciendo, puede provocar daños graves en el motor. Después de detenerse, realice los siguientes diagnósticos:
• controlar el nivel de aceite en la varilla medidora;
• es posible que se haya llenado aceite de viscosidad incorrecta - cámbielo;
• retire el cárter de aceite y verifique que la malla del depósito de aceite (puede estar obstruida) y la válvula reductora de presión no estén torcidas, atascadas o debilitadas del resorte;
• inspeccione el diafragma de la bomba de combustible: si está dañado, la gasolina entra en el aceite y, por lo tanto, lo diluye;
• controlar la bomba de aceite - debido al desgaste de los engranajes, puede estar defectuosa;
• asegúrese de que el sensor de presión de aceite de emergencia esté en buen estado de funcionamiento y que el terminal esté conectado a él (tal vez el contacto se haya quedado dormido).

Sobrecalentamiento del motor
El sobrecalentamiento severo del motor puede deberse a fallas en el sistema de enfriamiento:
termostato defectuoso;
• Tapones en el sistema de refrigeración por fugas en el tapón del depósito de expansión. Para verificar, aplique espuma jabonosa a la tapa y presione sus manos sobre las mangueras del sistema de enfriamiento, si salen burbujas de jabón, reemplace el tanque o la tapa;
• cal en el sistema de enfriamiento - lave todo el sistema con medios especiales y no use agua dura en el futuro (es mejor llenar con anticongelante);
• contaminación excesiva de las celdas del radiador - lavar el radiador con un chorro de agua;
• verifique el ventilador eléctrico - cierre sus contactos, si funciona, entonces el sensor está defectuoso, si no, verifique el circuito eléctrico o el motor del ventilador;
• ajustar la sincronización del encendido.

Ruidos extraños al conducir
Si durante el movimiento hay ruidos extraños o golpes, entonces se deben verificar los siguientes mecanismos:
• cojinetes de rueda: su desgaste provoca ruido;
• neumáticos: posiblemente desgaste desigual de la banda de rodadura, desprendimiento de caucho;
• la rueda toca el revestimiento del paso de rueda: ajuste los ángulos de alineación de las ruedas, no sobrecargue el automóvil y utilice únicamente discos de rueda estándar;
• apretar las tuercas de la rueda;
• puntal del amortiguador defectuoso;
• resorte de suspensión desgastado;
• controlar los silent blocks, las rótulas, los tirantes, las barras estabilizadoras, los soportes de los puntales.

Problemas del sistema de frenos
Un chillido al frenar es el primer signo de un problema con el sistema de frenado. Las causas más comunes de chillidos son los siguientes fallos de funcionamiento:
• desgaste de las pastillas de freno (pastillas) - reemplace ambas pastillas;
• suciedad atrapada en las almohadillas: limpie la superficie de la almohadilla con un cepillo de metal;
• corrosión del disco de freno: afílelo o cámbielo;
• Resorte de retorno de la pastilla del freno trasero debilitado o roto.

Ésta no es una lista completa de posibles averías. Cualquier técnica falla tarde o temprano, pero si no podemos predecir cuándo ocurrirá exactamente esto, entonces está en nuestro poder prepararnos:
1. Lleve siempre consigo una cuerda de remolque.
2. es recomendable tener cables en el coche para la iluminación (especialmente importante en invierno);
3. Interruptor de repuesto y sensor Hall;
4. un juego de fusibles;
5. un trozo de manguera de combustible y abrazadera;
6. bujías de repuesto;
7. correas para el generador y la bomba;
8. cable de embrague;
9. electroválvula para ralentí.
Esta sencilla lista le ayudará a hacer frente a algunas averías y llegar a la estación de servicio. No olvide tomar algo de cortesía: los automovilistas, a pesar de la amargura general, son personas bastante unidas y comprensivas. Es poco probable que se quede solo en problemas.