En detalle: reparación del motor 4d56t por su cuenta de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
La bomba de combustible de alta presión, en resumen, la bomba de combustible de alta presión es una parte integral de los motores diesel modernos. La bomba de combustible de alta presión está diseñada para suministrar combustible a los cilindros en cantidades estrictamente definidas en ciertos ciclos del motor diesel.
Las bombas de combustible difieren en el tipo de inyección de combustible:
inyección directa de un motor diesel (el suministro de un motor diesel y su inyección en los cilindros se realizan simultáneamente);
Inyección de batería (el combustible presurizado se acumula en un "acumulador" especial y luego se suministra a los inyectores).
¡ATENCIÓN! ¿Estás cansado de pagar multas con cámaras? Se ha encontrado una forma simple y confiable, y lo más importante 100% legal, de no recibir más “cartas de felicidad”. Lee mas"
Además, las bombas de combustible de alta presión pueden diferir entre sí en tipos, las bombas pueden tener los siguientes diseños:
en línea;
multisección
distribución.
Si no se adentra en la "jungla" de las diferencias de diseño entre bombas de diferentes tipos, simplemente puede identificar ciertas diferencias entre ellas. En bombas en línea y multisección, cada sección suministra diésel a su "propio" cilindro. En las bombas de distribución, un "bloque" es capaz de suministrar diésel a varios cilindros.
Además, otra diferencia entre la bomba de inyección es su "potencia": para cuántos cilindros está diseñada la bomba y su presión. En general, todas estas son diferencias obvias entre las bombas. En general, estas son las principales diferencias entre las bombas, ahora ya no atormentaremos a nuestros lectores con teorías sobre el funcionamiento de las bombas de inyección y sus características primitivas, que durante mucho tiempo han sido descritas en Internet en grandes cantidades. Pasemos a los detalles inmediatos.
Aquí se omite deliberadamente el fabricante de motores Mitsubishi. Esto se debe a que actualmente existen varios derivados de este motor. En consecuencia, tienen un mínimo de diferencias de diseño y la bomba de inyección es adecuada para ambos motores.
Video (haga clic para reproducir).
Para ser más específicos, este es el mismo motor que el Hyundai D4BH, la bomba tiene total compatibilidad con el motor de combustión interna 4D56T (las diferencias entre los motores de combustión interna 4D56 y 4D56T son insignificantes, el índice "T" indica un turbocompresor motor).
La bomba en sí para los motores anteriores es la única producida por Zexel (también conocido como Diezel Kiki), y ahora BOSCH. Sí, los proveedores finales y el empaque pueden variar, pero al final, las bombas de inyección para estos motores solo se pueden obtener de Zexel o BOSCH.
Básicamente, la salida acelerada de la bomba de inyección en estos motores es causada por combustible de baja calidad, así como por la entrada de elementos extraños en el sistema, lo que a menudo ocurre cuando las conexiones se aflojan y se conduce por terrenos accidentados, vados, etc.
VIDEO Los principales problemas con la bomba de inyección en estos motores son los siguientes:
Daño (debido al desgaste acelerado) de las partes internas de la bomba: el par de émbolos, cojinetes y otras partes.
Contaminación del filtro (malla protectora y elemento) debido a la entrada de elementos extraños en el sistema.
Velocidad aumentada o flotante debido a los llamados. "Ventilación" del sistema: la entrada de aire en el sistema debido a conexiones sueltas y juntas y sellos gastados.
Arranque deficiente del motor en clima frío, causado por un termostato atascado o roto (ubicado en el lado izquierdo de la bomba, mecanismo de avance de inyección).
Otras averías asociadas con el resto de elementos: velas, calentamiento automático, suministro de combustible, ajustes del ángulo de avance de la inyección diesel.
Hasta ahora, el debate sobre qué bomba de inyección para motores 4D56 / 4M40 / D4BH es mejor, electrónica o mecánica, no amaina. ¿Qué tan grandes son las diferencias entre las bombas de inyección y la electrónica de conexión de las bombas? ¿Es relevante reemplazar una bomba de combustible electrónica por una mecánica?Miremos más de cerca.
Entonces, la principal diferencia en este momento no es la bomba en sí, sino el equipo (electrónico o mecánico) que activa el sistema de suministro de combustible, dependiendo de uno u otro modo de funcionamiento del motor. En una bomba de inyección mecánica, la activación se produce debido al control mecánico directo de la bomba de inyección. Un cable va desde el pedal del acelerador hasta la bomba, que controla el sistema. En una bomba de inyección electrónica (EFI), el pedal del acelerador ya es electrónico y el sistema se activa a través de las unidades y sensores electrónicos adjuntos.
También hay una versión sobre la existencia de un accionamiento por cable para controlar una bomba de inyección electrónica (hay un reóstato de control en la propia bomba), pero nuestro personal editorial no pudo verificar la confiabilidad de esta información en particular.
Diagrama estructural de una bomba mecánica:
Las ventajas de una bomba de inyección mecánica:
facilidad de mantenimiento;
confiabilidad (debido a la menor cantidad de componentes electrónicos y sensores, que a menudo "aman" fallan);
costo, por regla general, las bombas mecánicas son más baratas que sus "contrapartes" electrónicas.
Desventajas de una bomba de inyección mecánica:
la ausencia de sistemas de indicación y la calidad de las unidades;
la necesidad de ajustar los parámetros y monitorear el estado de todos los elementos relacionados del sistema (bujías, bomba de combustible, dispositivo de sincronización de inyección diesel);
mayor consumo en comparación con una bomba electrónica.
Rendimiento de tracción ligeramente peor a altas revoluciones en comparación con una bomba electrónica.
Diagrama estructural de una bomba electrónica:
Las ventajas de una bomba de inyección electrónica:
funcionamiento más estable del motor, ausencia de revoluciones "flotantes" con elementos acompañantes útiles (velas, mecanismo de avance de inyección, etc.), incluidos componentes electrónicos y sensores;
consumo de combustible reducido en comparación con una bomba mecánica;
el rendimiento de tracción a altas revoluciones es ligeramente mejor que el de los vehículos equipados con bombas mecánicas;
la capacidad de leer errores a través de unidades de control electrónico.
Desventajas de la bomba de inyección electrónica:
una gran cantidad de sensores y otros componentes electrónicos, y esto complica un poco la reparación del automóvil y aumenta el costo de mantenimiento;
dificultades para encontrar algunos componentes electrónicos;
dificultades en la selección de la bomba en sí y sus componentes, ya que hay una gran cantidad de variaciones diferentes con la electrónica articulada y son diferentes según la marca y el modelo del automóvil;
la confiabilidad de las unidades de bombeo electrónico es menor que la de las mecánicas, ya que los componentes electrónicos y los sensores a menudo pueden fallar.
Antes de continuar con la descripción del proceso de extracción de la bomba del automóvil, debe mencionarse que este artículo no es una guía para trabajar en un automóvil específico.
La bomba de inyección Zexel (también conocida como Diezel Kiki o BOSCH) está equipada con una gran cantidad de automóviles con motores 4D56, 4M40, D4BH. Además, esta familia de motores se instala en automóviles completamente diferentes en términos de sus características y disposición de unidades, como Pajero Sport y Hyundai Oldax, por lo que los accesorios serán diferentes en la mayoría de los casos. Solo hablaremos del proceso de remoción de bombas en términos generales, sin ahondar en las diferencias de diseño entre autos de diferentes marcas equipados con estos motores y bombas.
Para quitar la bomba, deberá hacer lo siguiente:
retire todo el cableado eléctrico de la propia bomba;
retire los tubos de enfriamiento del intercooler;
desatornille las líneas de alta presión, para ello utilice la llave para "14";
después de lo cual es necesario quitar las boquillas, esto se hace con una cabeza larga en "22";
luego retire las arandelas (2 uds.) de los pocillos para las boquillas;
después de lo cual es necesario limpiar los pozos de suciedad, etc. y cerrar los asientos de las boquillas con un trapo limpio o pegarlo bien;
después de las acciones anteriores, es necesario quitar el mecanismo de sincronización (para obtener más información sobre cómo quitar el mecanismo de sincronización, consulte el libro sobre la reparación de un automóvil específico);
Tan pronto como se quita la sincronización, es necesario quitar el piñón de la bomba de inyección de combustible y asegurarse de colocar marcas en la bomba de inyección y el bloque del motor, esto se hace para que luego sea más fácil instalar la bomba y realizar su operación. ajustamiento;
Tan pronto como se completen todos los pasos anteriores, puede desenroscar los tornillos de fijación de la bomba de inyección.
La bomba se retira, ahora, dependiendo de los problemas, se puede enviar al servicio al maestro. Bueno, o hágalo usted mismo si la avería no es muy grave.
La instalación de la bomba de inyección se realiza en orden inverso: instalación de pernos, conexión de mangueras de vacío y electricidad, etc. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al instalar la bomba, asegúrese de colocar las marcas en la posición correcta. Además, conviene recordar que los elementos del sistema de alta presión deben instalarse mediante una llave dinamométrica. Adjuntamos las fuerzas de apriete de cada elemento durante la instalación:
boquillas - 55-60Nm;
tuberías de alta presión: 30 Nm;
tubos de retorno - 25-30 Nm.
VIDEO Una vez finalizado el montaje, es necesario girar la polea del cigüeñal con una llave y asegurarse de que no se produzcan golpes y traqueteos ajenos. Entonces debe bombear el combustible y solo entonces arrancar el automóvil.
Reparar una bomba con tus propias manos es una ocupación responsable que requiere una gran cantidad de conocimiento, experiencia y la disponibilidad de tu propio equipo, por lo tanto, antes de decidirte por un paso tan crucial, te recomendamos encarecidamente que sopeses tus posibilidades. Sí, un mantenimiento tan sencillo como instalar un kit de reparación de juntas y limpiar la malla del filtro no es tan complicado de realizar, y puedes hacerlo tú mismo. Pero los profesionales deben confiar en las reparaciones más serias.
El sujeto de prueba fue una bomba mecánica que se sacó de un vehículo y se lavó. Una de las reparaciones más sencillas es reemplazar el sello del eje.
Para hacer esto, es necesario quitar la polea de transmisión de la bomba con una polea, luego quitar el sello de aceite viejo e instalar uno nuevo. Es importante señalar que no es necesario presionar profundamente un nuevo sello de aceite, su ajuste y posición no debe diferir de cómo se instaló el anterior.
A continuación, limpie la malla frente al par de émbolos. Para hacer esto, desatornille 4 pernos en el cuerpo de la bomba, retire la cubierta, mientras revise los mecanismos para ver si hay holgura (no debería haber ninguno), y retire con cuidado los émbolos y sople la malla. Luego instale todo en orden inverso.
El resto de la reparación es más complicado y requiere ciertas habilidades, incluso para reemplazar un kit completo de reparación de la bomba. Con una simple reparación, queda contentarse con las reparaciones de los consumibles anteriores y el reemplazo de juntas.
Te contaré un poco sobre mi coche.
Mitsubishi Pajero 93 años.
Motor diesel 4D56T simple como una bota de fieltro, sin electrónica, todo es mecánico, neumático e hidráulico. La caja es mecánica (hasta este momento conducía exclusivamente en la máquina, aprendí a conducir normalmente en una semana). Grandes ruedas 265x70R16. Puede ir en coche dondequiera que haya una carretera y donde no haya carretera. 🙂 En general, este es mi primer jeep.
Compré un Pajero el 9 de mayo de 2013, manejé durante un año y estaba feliz, echando aceite en el motor y llenando el salar en el tanque. Hasta hace poco.
Decisión de revisión.
En invierno, el motor arrancaba mal, el aceite fluía por todas las grietas del motor y se comía el combustible como si no fuera por sí mismo. Fui a la estación de servicio, medí la compresión: 19-20 en todos los cilindros. ¡Y esto es a una tasa de 27 - 30 para un motor diesel! en general, los comerciantes sentenciaron el motor a revisión o reemplazo. No había dinero para reemplazarlo: 78.000 rublos por un motor de contrato de Japón. Es caro para mi. Reparar el motor en el servicio es un poco más económico, pero casi lo mismo.
Después de sentarnos de alguna manera con un amigo y de habernos bebido un par de litros de alcohol diluido, decidimos capitalizar el motor nosotros mismos. 🙂
Dicho y hecho. 2 semanas se revisó el motor.
Cómo quitar el motor.
Nada realmente complicado. Cogemos el coche y sacamos el motor. 🙂
De hecho, no todo es tan sencillo.
En primer lugar, desenroscamos el capó para que no estorbe.
Eliminamos todo lo que hay debajo del capó y que de una forma u otra interferirá con la extracción del motor.
- intercooler (radiador de refrigeración por aire después de la turbina).
- Radiador principal y ventilador de refrigeración.
- todos los tubos: combustible, vacío.
- alambres. No hay muchos, el motor no tiene cerebro. 🙂 Van al sensor de temperatura del generador, presión de aceite y a la válvula en la bomba de combustible.
Desatornillamos todos los tornillos con los que se fija el motor al bastidor. Hay 4 de ellos, 2 a cada lado. Quitamos el motor. ¿No quitar? todavía lo haría! ¡Él, un perro así, todavía está atornillado a la caja de cambios!
Los orificios de los pernos están marcados en rojo. Y si los inferiores son muy fáciles de desenroscar, los superiores siguen siendo un problema. No son visibles ni debajo del capó ni debajo. Por lo tanto, llevamos un cable de extensión de un metro a la llave de trinquete, nos levantamos debajo del automóvil e intentamos desatornillar un perno durante media hora.
En general, los tornillos están desatornillados, nos estamos preparando para retirar el motor.
Cabrestante manual y un amigo para ayudarme. 🙂 Agarramos el motor por las orejas desde arriba y tiramos, tiramos, tiramos y tiramos de él.
Ponemos el motor en el neumático viejo. Sacamos el coche del garaje hasta que ya no lo necesitemos.
Desmontamos el motor.
Comenzamos a desenroscar todo desde el motor. Literalmente todo.
Necesitas desmontarlo hasta el tornillo.
Desmontaje de la culata de cilindros (Culata de cilindros) Esto es algo así en la parte superior del motor, donde están las válvulas.
Sacamos todas las piezas del motor, dejamos un bloque de cilindros de hierro fundido. Lo lavamos de aceite y polvo. El procedimiento es el mismo, se lavan cerca del garaje con una hidrolimpiadora de alta presión Karcher, como en los lavados de autos profesionales. En general, en el proceso de lavado eres como un dolmacia en puntos negros. 🙂
Examinamos los pistones en busca de grietas. ¿No hay? Ahorramos la notable cantidad de 9 mil rublos. 🙂
A continuación, miramos el cigüeñal, los cuellos brillantes deben estar libres de rayones. Sin arañazos, ¡incluso mejor! Pero es necesario medir su desgaste, para ello llevamos el cigüeñal a los cuidadores y ellos ya te dirán qué hacer a continuación. Si el desgaste está dentro del rango normal, entonces compramos insertos de tamaño estándar en la tienda y los ensamblamos, creemos que tenemos mucha suerte. Si el cigüeñal está desgastado, entonces se pule y se seleccionan las inserciones del tamaño de reparación, cuánto se pulió el cigüeñal. Dicen que en este motor el cigüeñal se descompone después de triturar, pero gracias a Dios, todo está dentro del rango normal. 🙂
Entonces comienza la diversión. Tomamos el anillo del pistón y lo insertamos en el cilindro. Primero desde arriba, luego en el medio y mire la cerradura (espacio). En el medio del cilindro, donde se mueve el pistón, la cerradura es más grande, es decir la camisa del cilindro está desgastada. Debido al gran espacio, la compresión del motor disminuye, pierde potencia.
¡Rectificar revestimientos y comprar pistones nuevos para un nuevo tamaño es caro! ¡Nuestros pistones son normales!
Reemplace los revestimientos por otros nuevos. ¡Entonces insertaremos nuestros propios pistones!
Hagamoslo. Vamos a la tienda y compramos tripas. Este placer cuesta 2.500 rublos + 8.000 rublos para la instalación de las cuatro carcasas. No puede instalarlos usted mismo, debe ponerse en contacto con especialistas.
Cogemos el bloque tras la manga y disfrutamos de las nuevas mangas. Nuevamente tomamos el anillo y lo insertamos, miramos. El espacio libre es igualmente pequeño en cualquier parte del cilindro. ¡Hurra!
Montamos el motor en orden inverso.
Colocamos aros nuevos en los pistones. Nuevas camisas (cigüeñal) y biela (pistón) giramos el cigüeñal y lo giramos.
Lo principal es que gira libremente con la mano, no debe morderse por ningún lado. Vierta todo abundantemente con aceite. En aquellos lugares donde algo toca algo y lo frota debe estar húmedo. 🙂
Ponemos todo sobre el sellador y no nos olvidamos de las juntas.
Abrochamos la cabeza. Leemos en el libro que debe apretar los pernos con un par de 120 Nm. En 3 etapas y en una secuencia específica. Vea la secuencia en el libro.
Ahora recopilamos todo en orden inverso. Durante la semana, mientras se desmontaba el motor, un tercio de los tornillos había desaparecido en alguna parte. 🙂 Pero los frascos mágicos de cepo de cerrojo salvaron el día. Lo principal es no olvidar poner juntas y lubricar con sellador.
Nos colocamos la correa de distribución, colocamos las poleas de acuerdo con las marcas. Giramos el cigüeñal con una llave y vemos que no nos hemos equivocado en ningún lado y que las válvulas no se juntan con los pistones y nada encaja. Si nos enfermamos, lo desmontamos y vemos qué pasa.
Desafortunadamente, no hay fotos de cómo instalamos el motor, pero todo es extremadamente simple allí. Además de sacarlo, todo lo contrario.No te olvides de los tornillos que sujetan el motor a la caja. Es incluso más difícil torcerlos que desenroscarlos.
Conectamos todos los cables y mangueras. Ponemos un radiador y un ventilador. Llene el aceite del motor y el anticongelante en el radiador. Vamos a beber alcohol (cerveza, kvas, quién ama qué). Después de media hora, miramos debajo del auto. Si no gotea nada, ¡comencemos!
Se inicia durante mucho tiempo, tk. la bomba de combustible está vacía y mientras se bombea el combustible tendrás que girar el motor de arranque durante 10 segundos, el motor estornuda, se sacude, escupe humo negro, ¡y finalmente se pone en marcha! ¡Hurra! ¡Ganamos!
Ahora escuchamos, si nada traquetea y no suena y no hay ningún ruido extraño, vamos a lavar el trabajo realizado con éxito, y dejamos que el motor funcione durante 8-10 horas al ralentí, para que todo se acostumbre. 🙂
El presupuesto total del evento es de aproximadamente 15.000 rublos.
Se trata de repuestos, más un juego de juntas, + aceite, + antfirz, + manguito.
2 semanas, 3-4 horas de trabajo todos los días.
Entonces, la revisión del motor no es tan mala como parece. Incluso si solo vio el volante y las ruedas del automóvil antes.
En general, aunque sea brevemente, tengo que reparar el motor.
¿Quién se enfrentó? ¿A qué hora saldrá el placer? ¿Quizás alguien lo tomará? ¿Dónde puedo conseguir piezas más baratas?
PD: no ofrezcas un contrato, cuesta como el piso de un auto 🙂
OSAGO para ciclistas y camiones: números en el sitio
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En general, aunque sea brevemente, tengo que reparar el motor.
¿Quién se enfrentó? ¿A qué hora saldrá el placer? ¿Quizás alguien lo tomará? ¿Dónde puedo conseguir piezas más baratas?
PD: no ofrezcas un contrato, cuesta como el piso de un auto 🙂
El motor 4D56 ha sido diseñado y perfeccionado durante un largo período de 10 años. El fabricante Mitsubishi decidió experimentar con la propulsión eléctrica de automóviles pesados: autobuses, camiones, camionetas, modificaciones de carga y pasajeros, se decidió equipar con un motor diesel.
El diseño del fabricante se basa en un cuatro en línea con un bloque de hierro fundido y un cabezal de aluminio, una bomba de combustible de alta presión y ejes de equilibrio que reducen las vibraciones. El fabricante recomienda operar el motor de combustión interna con combustible diesel de alta calidad para garantizar el recurso declarado de 200.000 km.
VIDEO
La tarea principal en el diseño de un motor diesel para los diseñadores fue aumentar la potencia y la vida útil, para garantizar un mantenimiento normal, por lo tanto, el motor utiliza una disposición en línea de 4 cilindros y un esquema de distribución de gas DOHC con dos árboles de levas en cabeza. . La versión turbo utiliza el diseño del motor de árbol de levas único SOHC.
La tabla resume las características técnicas del motor diesel 4D56:
perno de embrague - 16-22 Nm
tapa de cojinete - 38 - 42 Nm (principal) y 25 - 29 Nm (biela)
culata - 4 etapas 78 Nm, aflojar, 30 Nm + 90 ° + 90 °
Tanto para modificaciones atmosféricas como inflables del motor 4D56, se establece un potencial de 50 litros. Con. mínimo, por lo tanto, se permite forzarlo por sí solo para mejorar los parámetros del motor de combustión interna: par y potencia.
VIDEO
Inicialmente, el motor 4D56 tiene soluciones de diseño típicas utilizadas en el momento de su desarrollo:
4 cilindros en línea hechos de camisas "secas" no removibles dentro de un bloque de hierro fundido;
cámaras de combustión de vórtice en forma de tienda dentro de la culata de aluminio;
el accesorio tiene varias transmisiones por correa separadas;
raspador de aceite de hierro fundido y anillos de compresión en pistones de aluminio;
equilibrar los ejes de los motores para equilibrar las fuerzas de inercia;
cigüeñal de acero forjado con cinco cojinetes de rotación;
los balancines son de aluminio con revestimiento cerámico, desde 1991 están equipados con rodillos;
transmisión por correa de distribución;
árboles de levas fundidos, 5 soportes, según el esquema DOHC;
filtro de aceite con válvula de derivación;
Recirculación de gases de escape del sistema EGR;
Sistema SQG para facilitar la puesta en marcha invernal por encendido de las bujías;
limpieza de lubricación de flujo completo, enfriador de aceite y boquillas en el cigüeñal para enfriamiento del pistón.
Una descripción detallada de las operaciones de reparación y mantenimiento del motor de combustión interna contiene el manual del fabricante, por lo tanto, es posible realizar una revisión importante por su cuenta en el garaje sin dispositivos especiales.
El dispositivo ICE descrito anteriormente le permite cambiar las características relativas a las básicas cambiando la versión de firmware y utilizando varios accesorios:
la potencia del motor de combustión interna forzada es de 105 a 136 litros. con., deformado 94 - 70 litros. Con.;
par de torsión 200 - 226 Nm y 143 - 200 Nm, respectivamente.
Hay una versión 4D56T turboalimentada con 240 Nm de par y 105 CV. Con. energía.
Inicialmente, la gestión de la planta aseguró un recurso operativo de 250.000 km. Al configurar los modos para diferentes automóviles, los volúmenes de las cámaras de combustión y el diseño permanecen sin cambios, por lo que el usuario puede cambiar estos ajustes de forma independiente.
Las desventajas del diseño son:
ubicación incorrecta de la correa de transmisión del eje de equilibrio, cuando se rompe, las piezas caen debajo de la correa de distribución, que vuela;
alto consumo de combustible y aceite, que con mayor frecuencia es reemplazado por los propietarios después de 5000 ejecuciones.
El motor necesita una buena batería y combustible diesel de alta calidad. Pero cuando se cumplen estas condiciones, comienza a -30 grados sin problemas. Si la culata de cilindros no causa problemas a los propietarios, a menudo se presentan problemas menores:
eje de balancín de válvula de ruptura;
arrancó los pernos del eje del balancín;
rotura de árboles de levas;
tornillos del soporte del árbol de levas arrancados.
La calificación de la unidad de potencia por parte de los usuarios es +3, es decir, no es lo suficientemente confiable, requiere reparaciones constantes en las bagatelas.
El motor 4D56 se utilizó en el transportador del fabricante para completar los SUV de Mitsubishi:
Padjero II - SUV de tamaño mediano, 1991-2002;
Strada - camioneta pickup grande, 1991-1997/1999;
Canter: camión ligero y equipo especial, 1993-2002;
Delica / Star Wagon / L300 - minibús y camión, 1986-1999;
L200 - camioneta 2-4 puertas, 1998-2006;
Delica / Space Gear / L400 - versión camioneta y utilitaria, 1994-2007;
Challendger: SUV de tamaño mediano, 1996-1998;
Pajero Sport I - SUV, 1998-2008.
Las características resultantes del motor permiten su uso en camiones y SUV. La potencia y el par se logran a velocidades bajas a medias, lo cual es importante solo para el transporte de carga y todo terreno.
Teniendo en cuenta las características de diseño y los modos de funcionamiento recomendados, el motor 4D56 debe recibir servicio dentro del período de tiempo especificado:
el cambio de aceite se realiza cada 10.000 km (atmosférico) o 7.500 km (Turbo);
una característica de los motores diesel es la presencia de una bomba de combustible de alta presión, que sirve alrededor de 300.000 kilómetros;
el sistema de refrigeración se revisa después de 30.000 km (cambio de anticongelante, control de abrazaderas y mangueras), el radiador se limpia con la mitad de frecuencia;
para que los pistones no doblen las válvulas, la correa de distribución se sustituye a unos 90.000 km y se debe controlar periódicamente su desgaste;
las velas pierden sus características después de 2 años;
la duración de la batería depende en gran medida de su diseño y fabricante, dura entre 4 y 5 años;
la ventilación del cárter debe limpiarse después de 50 000 km;
el colector de escape puede quemarse después de 1,5 a 2,5 años.
Si el propietario actualizó el variador de potencia para aumentar las características principales, el tiempo de mantenimiento debe reducirse.
Si la transmisión por correa se rompe, se garantiza que el motor 4D56 doblará la válvula mediante los pistones. No hay tantas averías típicas de esta unidad de potencia:
La bomba de combustible de alta presión, en resumen, la bomba de combustible de alta presión es una parte integral de los motores diesel modernos. La bomba de combustible de alta presión está diseñada para suministrar combustible a los cilindros en cantidades estrictamente definidas en ciertos ciclos del motor diesel.
Las bombas de combustible difieren en el tipo de inyección de combustible:
inyección directa de un motor diesel (el suministro de un motor diesel y su inyección en los cilindros se realizan simultáneamente);
Inyección de batería (el combustible presurizado se acumula en un "acumulador" especial y luego se suministra a los inyectores).
¡ATENCIÓN! ¿Estás cansado de pagar multas con cámaras? Se ha encontrado una forma simple y confiable, y lo más importante 100% legal, de no recibir más “cartas de felicidad”. Lee mas"
en línea;
multisección
distribución.
Si no se adentra en la "jungla" de las diferencias de diseño entre bombas de diferentes tipos, simplemente puede identificar ciertas diferencias entre ellas. En bombas en línea y multisección, cada sección suministra diésel a su "propio" cilindro. En las bombas de distribución, un "bloque" es capaz de suministrar diésel a varios cilindros.
Además, otra diferencia entre la bomba de inyección es su "potencia": para cuántos cilindros está diseñada la bomba y su presión. En general, todas estas son diferencias obvias entre las bombas. En general, estas son las principales diferencias entre las bombas, ahora ya no atormentaremos a nuestros lectores con teorías sobre el funcionamiento de las bombas de inyección y sus características primitivas, que durante mucho tiempo han sido descritas en Internet en grandes cantidades. Pasemos a los detalles inmediatos.
Aquí se omite deliberadamente el fabricante de motores Mitsubishi. Esto se debe a que actualmente existen varios derivados de este motor. En consecuencia, tienen un mínimo de diferencias de diseño y la bomba de inyección es adecuada para ambos motores.
Para ser más específicos, este es el mismo motor que el Hyundai D4BH, la bomba tiene total compatibilidad con el motor de combustión interna 4D56T (las diferencias entre los motores de combustión interna 4D56 y 4D56T son insignificantes, el índice "T" indica un turbocompresor motor).
La bomba en sí para los motores anteriores, solo hay una, producida por Zexel (también conocido como Diezel Kiki), y ahora BOSCH. Sí, los proveedores finales y el empaque pueden variar, pero al final, las bombas de inyección para estos motores solo se pueden obtener de Zexel o BOSCH.
Básicamente, la salida acelerada de la bomba de inyección en estos motores es causada por combustible de baja calidad, así como por la entrada de elementos extraños en el sistema, lo que a menudo ocurre cuando las conexiones se aflojan y se conduce por terrenos accidentados, vados, etc.
VIDEO Los principales problemas con la bomba de inyección en estos motores son los siguientes:
Daño (debido al desgaste acelerado) de las partes internas de la bomba: el par de émbolos, cojinetes y otras partes.
Contaminación del filtro (malla protectora y elemento) debido a la entrada de elementos extraños en el sistema.
Revoluciones aumentadas o flotantes debido al llamado. "Ventilación" del sistema: la entrada de aire en el sistema debido a conexiones sueltas y juntas y sellos gastados.
Arranque deficiente del motor en clima frío, causado por un termostato atascado o roto (ubicado en el lado izquierdo de la bomba, mecanismo de avance de inyección).
Otras averías asociadas con el resto de elementos: bujías, calefacción automática, suministro de combustible, ajustes del ángulo de avance de la inyección diésel.
Hasta ahora, el debate sobre qué bomba de inyección para motores 4D56 / 4M40 / D4BH es mejor, electrónica o mecánica, no amaina. ¿Qué tan grandes son las diferencias entre las bombas de inyección y la electrónica de conexión de las bombas? ¿Es relevante reemplazar una bomba de combustible electrónica por una mecánica? Miremos más de cerca.
Entonces, la principal diferencia en este momento no es la bomba en sí, sino el equipo (electrónico o mecánico) que activa el sistema de suministro de combustible, dependiendo de uno u otro modo de funcionamiento del motor. En una bomba de inyección mecánica, la activación se produce debido al control mecánico directo de la bomba de inyección. Un cable va desde el pedal del acelerador hasta la bomba, que controla el sistema. En una bomba de inyección electrónica (EFI), el pedal del acelerador ya es electrónico y el sistema se activa a través de las unidades y sensores electrónicos adjuntos.
También hay una versión sobre la existencia de un accionamiento por cable para controlar una bomba de inyección electrónica (hay un reóstato de control en la propia bomba), pero nuestro personal editorial no pudo verificar la confiabilidad de esta información en particular.
Diagrama estructural de una bomba mecánica:
Las ventajas de una bomba de inyección mecánica:
facilidad de mantenimiento;
confiabilidad (debido a la menor cantidad de componentes electrónicos y sensores, que a menudo "aman" fallan);
costo, por regla general, las bombas mecánicas son más baratas que sus "contrapartes" electrónicas.
Desventajas de una bomba de inyección mecánica:
la ausencia de sistemas de indicación y la calidad de las unidades;
la necesidad de ajustar los parámetros y monitorear el estado de todos los elementos relacionados del sistema (bujías, bomba de combustible, dispositivo de sincronización de inyección diesel);
mayor consumo en comparación con una bomba electrónica.
Rendimiento de tracción ligeramente peor a altas revoluciones en comparación con una bomba electrónica.
Diagrama estructural de una bomba electrónica:
Las ventajas de una bomba de inyección electrónica:
funcionamiento más estable del motor, ausencia de revoluciones "flotantes" con elementos acompañantes útiles (velas, mecanismo de avance de inyección, etc.), incluidos componentes electrónicos y sensores;
consumo de combustible reducido en comparación con una bomba mecánica;
el rendimiento de tracción a altas revoluciones es ligeramente mejor que el de los vehículos equipados con bombas mecánicas;
la capacidad de leer errores a través de unidades de control electrónico.
Desventajas de la bomba de inyección electrónica:
una gran cantidad de sensores y otros componentes electrónicos, y esto complica un poco la reparación del automóvil y aumenta el costo de mantenimiento;
dificultades para encontrar algunos componentes electrónicos;
dificultades en la selección de la bomba en sí y sus componentes, ya que hay una gran cantidad de variaciones diferentes con la electrónica articulada y son diferentes según la marca y el modelo del automóvil;
la confiabilidad de las unidades de bombeo electrónico es menor que la de las mecánicas, ya que los componentes electrónicos y los sensores a menudo pueden fallar.
Antes de continuar con la descripción del proceso de extracción de la bomba del automóvil, debe mencionarse que este artículo no es una guía para trabajar en un automóvil específico.
La bomba de inyección Zexel (también conocida como Diezel Kiki o BOSCH) está equipada con una gran cantidad de automóviles con motores 4D56, 4M40, D4BH. Además, esta familia de motores se instala en automóviles completamente diferentes en términos de sus características y disposición de unidades, como Pajero Sport y Hyundai Oldax, por lo que los accesorios serán diferentes en la mayoría de los casos. Solo hablaremos del proceso de remoción de bombas en términos generales, sin ahondar en las diferencias de diseño entre autos de diferentes marcas equipados con estos motores y bombas.
Para quitar la bomba, deberá hacer lo siguiente:
retire todo el cableado eléctrico de la propia bomba;
retire los tubos de enfriamiento del intercooler;
desatornille las líneas de alta presión, para ello utilice la llave para "14";
después de lo cual es necesario quitar las boquillas, esto se hace con una cabeza larga en "22";
luego retire las arandelas (2 uds.) de los pocillos para las boquillas;
después de lo cual es necesario limpiar los pozos de suciedad, etc. y cerrar los asientos de las boquillas con un trapo limpio o pegarlo bien;
después de los pasos anteriores, es necesario quitar el mecanismo de sincronización (para obtener más información sobre cómo quitar el mecanismo de sincronización, consulte el libro sobre la reparación de un automóvil específico);
Tan pronto como se quita la sincronización, es necesario quitar el piñón de la bomba de inyección de combustible y asegurarse de colocar marcas en la bomba de inyección y el bloque del motor, esto se hace para que luego sea más fácil instalar la bomba y realizar su operación. ajustamiento;
Tan pronto como se completen todos los pasos anteriores, puede desenroscar los tornillos de fijación de la bomba de inyección.
La bomba se retira, ahora, dependiendo de los problemas, se puede enviar al servicio al maestro. Bueno, o hágalo usted mismo si la avería no es muy grave.
La instalación de la bomba de inyección se realiza en orden inverso: instalación de pernos, conexión de mangueras de vacío y electricidad, etc.Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al instalar la bomba, asegúrese de colocar las marcas en la posición correcta. Además, conviene recordar que los elementos del sistema de alta presión deben instalarse mediante una llave dinamométrica. Adjuntamos las fuerzas de apriete de cada elemento durante la instalación:
boquillas - 55-60Nm;
tuberías de alta presión: 30 Nm;
tubos de retorno - 25-30 Nm.
VIDEO Una vez finalizado el montaje, es necesario girar la polea del cigüeñal con una llave y asegurarse de que no se produzcan golpes y traqueteos ajenos. Entonces debe bombear el combustible y solo entonces arrancar el automóvil.
Reparar una bomba con tus propias manos es una ocupación responsable que requiere una gran cantidad de conocimiento, experiencia y la disponibilidad de tu propio equipo, por lo tanto, antes de decidirte por un paso tan crucial, te recomendamos encarecidamente que sopeses tus posibilidades. Sí, un mantenimiento tan sencillo como instalar un kit de reparación de juntas y limpiar la malla del filtro no es tan complicado de realizar, y puedes hacerlo tú mismo. Pero los profesionales deben confiar en las reparaciones más serias.
El sujeto de prueba fue una bomba mecánica que se sacó de un vehículo y se lavó. Una de las reparaciones más sencillas es reemplazar el sello del eje.
Para hacer esto, es necesario quitar la polea de transmisión de la bomba con una polea, luego quitar el sello de aceite viejo e instalar uno nuevo. Es importante señalar que no es necesario presionar profundamente un nuevo sello de aceite, su ajuste y posición no debe diferir de cómo se instaló el anterior.
A continuación, limpie la malla frente al par de émbolos. Para hacer esto, desatornille 4 pernos en el cuerpo de la bomba, retire la cubierta, mientras revise los mecanismos para ver si hay holgura (no debería haber ninguno), y retire con cuidado los émbolos y sople la malla. Luego instale todo en orden inverso.
El resto de la reparación es más complicado y requiere ciertas habilidades, incluso para reemplazar un kit completo de reparación de la bomba. Con una simple reparación, queda contentarse con las reparaciones de los consumibles anteriores y el reemplazo de juntas.
El hecho de que en la fábrica la clase de precisión para el ensamblaje sea mayor, no lo discuto, pero el monogo depende del especialista que fabrica este motor. Verifiqué las holguras, las dimensiones y los parámetros de las piezas: KV, bloque, eje y lecho de distribución, estoy de acuerdo en que en todas partes hay desgaste, pero a juzgar por el talmo, está dentro del rango permitido. Está claramente escrito: "si el espacio o el tamaño es de y hacia, entonces colóquelo, pero si estos marcos no están incluidos, cambie a otros nuevos", también se indica el grado de apriete en los talmuts, tomé un llave de dínamo para este propósito! las piezas de repuesto no están hechas en fábrica y no son las originales, tienen una etiqueta de precio, solo espacio, si todas las piezas de repuesto son las originales, entonces no veo el sentido de repararlas, ¡la etiqueta de precio será cósmica! La precisión del pulido depende de las personas que se dedican a esto, por supuesto, si los barrenadores tienen equipos de la época de la Primera Guerra Mundial, entonces la calidad del pulido está fuera de discusión. tenemos un pueblo pequeño y están afilando en un lugar TODOS van a ellos, no se estropean, el trabajo se hace con alta calidad y el equipo es apropiado!
Pido disculpas, pero ¿cuál es exactamente tu mal funcionamiento? sobre la cuestión de las piezas de repuesto, puede venir a una tienda y preguntar qué pieza necesita para su motor, ellos miran en el catálogo por número de motor, número de carrocería y año de fabricación y dicen específicamente qué, cómo y cuánto, bueno, entonces tu decides. con respecto al perno del eje de distribución, verifique la calidad del nervio del perno, si tiene dudas cámbielo, no es caro, si el perno le conviene antes de apretarlo, límpielo del aceite, etc. frote con un sellador-junta, déjelo secar durante 5-10 minutos y envuélvalo, también unté el perno en el KV con un sellador, con esta práctica, ¡los pernos nunca se han desenroscado espontáneamente!
Pido disculpas, pero ¿cuál es exactamente tu mal funcionamiento? sobre la cuestión de las piezas de repuesto, puede venir a una tienda y preguntar qué pieza necesita para su motor, ellos miran en el catálogo por número de motor, número de carrocería y año de fabricación y dicen específicamente qué, cómo y cuánto, bueno, entonces tu decides.con respecto al perno del eje de distribución, verifique la calidad del nervio del perno, si tiene dudas cámbielo, no es caro, si el perno le conviene antes de apretarlo, límpielo del aceite, etc. frote con un sellador-junta, déjelo secar durante 5-10 minutos y envuélvalo, también unté el perno en el KV con un sellador, con esta práctica, ¡los pernos nunca se han desenroscado espontáneamente!
gracias por los consejos sobre el sellador, realmente sencillos y prácticos. Tengo tal mal funcionamiento, requiere reemplazar la culata, en este momento estoy confundido con qué ajuste de sillines debo comprar y cómo verificar correctamente el mío para el mismo ajuste (de qué y dónde medir). por falta de existencia, emite MD 185925 sin análogos. así, me enredé en "tres pinos" y simplemente no puedo salir.
No soy un gurú en este tema, ¡pero la búsqueda a veces funciona de maravilla!
Diré esto, hay algo de verdad en esas palabras, pero aquí mucho depende de la calidad de construcción, es decir. de dónde crecen las manos del maestro, durante el montaje se debe observar todo, y los huecos, pares de apriete, etc.
Se puede decir de manera más simple ... Hay una revisión importante, pero hay un truco que afecta directamente la ejecución posterior a la reparación.
Video (haga clic para reproducir).
No soy un gurú en este tema, ¡pero la búsqueda a veces funciona de maravilla!
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