Reparación de motor DIY 3C

Los coches cambian, los amigos y el foro permanecen. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Mensaje Boykov Evgeniy »07 oct 2015, 21:52

Mensaje brembist »08 oct 2015, 07:50

Mensaje Bondina Sirje »08 oct 2015, 10:52

Mensaje brembist »08 Oct 2015, 11:09

Mensaje Bondina Sirje »08 Oct 2015, 11:20

Mensaje brembist »08 de octubre de 2015, 12:37

Mensaje Bondina Sirje »08 oct 2015, 15:43

Mensaje kylibih »08 oct 2015, 17:08

Mensaje brembist »08 oct 2015, 19:31

Mensaje Boykov Evgeniy »08 Oct 2015, 23:09

Mensaje Alex2009 »09 oct 2015, 06:48

Mensaje brembist »09 oct 2015, 08:18

Mensaje Bondina Sirje »09 oct 2015, 11:47

Dos es un grupo de pistones. Los mismos dos se romperán en el bloque. Esto no le concierne. Esto es cuando se ensambla en la fábrica. El recolector ve lo que está perforado en el bloque y coloca el pistón del mismo grupo en el cilindro. Los grupos se pueden distinguir por cilindros.
B es el grupo de dedos. Para el coleccionista. La identidad ya no te concierne.

Al reparar el motor, afilará los cilindros debajo de sus pistones. Y los dedos o están incluidos (como regla). o usted mismo lo llevará a su pistón.

Estos grupos también están perforados para inserciones. Y si coloca las inserciones originales, es mejor pedir específicamente para cada cuello. Se venden por pares. Pero esto rara vez se hace. Y el no original no tiene grupos y se vende como un conjunto.

Una página dedicada a la reparación y operación de automóviles.

(Town Ace, Master Ace y Lite Ace, Hola Ace )

de recirculación de gases de escape ( EGR )

Se sabe desde hace mucho tiempo que nuestro combustible diésel está lejos de los estándares mundiales en muchos aspectos, sin embargo, nuestros diésel tienen que alimentar lo que tienen.

En este artículo, veremos cómo desmantelar correctamente el sistema de postcombustión y recirculación de gases de escape (EGR) para que a través de esta tubería que conecta los colectores de escape y admisión a través de la válvula en el actuador, no se arroje hollín al colector de admisión, ya que así como residuos de combustible quemado de forma incompleta.

Entonces, por supuesto, puede ir de dos maneras, dejar este tubo y colocar una junta de amianto de metal debajo de la abertura de la conexión del colector de admisión con el actuador y tirar de ella a través del mismo mecanismo de derivación.

Pero lo mejor es abandonar esto, desarraigarlo por innecesario y poner los tapones fabricados o seleccionados en el orificio del colector de escape y entrada, poner una junta de escoba en la salida y tirarlo bien con las mismas tuercas por los espárragos. , y en el colector de admisión será suficiente junta de paronita, se puede recubrir con una fina capa de sellador y un tapón de metal.

Si encuentra en el desmontaje de los colectores de admisión y escape sin estos orificios, entonces se pueden torcer sin dolor y eso es todo.

En sistemas de válvulas automáticas más recientes EGR se verificará automáticamente la integridad de la bobina y si simplemente deja el conector colgando sin conectar, puede dar un código de error del sistema de recirculación; aquí puede dejar la válvula como carga o seleccionar una resistencia y cargar en el circuito de potencia de la válvula.

Después de tal alteración del sistema, será más fácil para su motor diesel respirar, en algún lugar habrá una mayor dinámica y una disminución en las caídas de empuje, y habrá menos depósitos de betún para zapatos en el colector de admisión (de aceite espesado con hollín ), lo que reduce los parámetros geométricos del colector de aire.

Añadido por (25 de diciembre de 2011 a las 12:02 pm)
———————————————
Kolyamba, Algo que no encontré en un tema sobre líneas de vacío. Mañana recogeré la bomba de inyección, me la pondré, veré cómo va y, si acaso, la probaré con tubos de vacío.

no, no puede.
si el par de émbolos está "cubierto", entonces el motor arrancaría muy caliente

y "funcionó ruidosamente", porque el encendido se ajustó temprano.

esta mierda es muy simple:
cuando "ensamblaron" la bomba de combustible de alta presión, la "ajustaron" para que él comenzara a desafilar. pequeño suministro de combustible cíclico.

PD
¿Cogieron dinero por el trabajo, reparaciones repetidas de esta bomba de combustible o no?

La revisión de un motor es un conjunto de trabajos de reparación de una unidad de motor de combustión interna cuyo objetivo es mejorar el estado de todo el motor en su conjunto. La palabra revisión significa que dicha reparación es seria y requiere buenos conocimientos teóricos y prácticos. Además, el trabajo para mejorar la condición del motor se denomina capital del motor de combustión interna.

El reacondicionamiento es un trabajo complejo de reparación relacionado con el reemplazo de piezas que no se pueden reparar (principalmente pistones, anillos, juntas) y la reparación de piezas que se pueden restaurar a su estado de fábrica. Después de la revisión, el motor restablece sus indicadores de rendimiento de potencia (potencia, compresión, silencio y funcionamiento suave). A diferencia de la corriente o no programada (esto, por ejemplo, el fusible de la lavadora se funde o la calefacción de la ventana trasera 2107 no funciona), la revisión implica la reparación de todo el motor, y no partes individuales. Por lo tanto, este tipo de trabajo cuesta decentemente, requiere experiencia, tiempo y, preferiblemente, un garaje cálido y bien iluminado, si el conductor quiere hacer capital con sus propias manos.

Dado que el motor es el corazón del vehículo, debe repararse de acuerdo con todas las reglas y regulaciones, precisión y habilidad.

Tanto los motores de gasolina como los diésel agotan su recurso después de pasar su recurso asignado en horas de motor (si el motor funcionó durante 1 hora, esto es 1 hora de motor) o después de funcionar en miles de kilómetros.

1. Tienes que rellenar el aceite del motor, va a alguna parte.
2. Daño mecánico al motor (rajadura en el bloque).
3. La compresión en los cilindros está por debajo del nivel permitido.
4. El humo continuo del silenciador es azul o gris (gris oscuro) espeso en grandes cantidades.
5. Se escuchan golpes (esto podría ser el auricular torcido, etc.).
6. El coche no tira como antes, especialmente cuesta arriba.
7. Al revisar las velas, están constantemente sucias, con depósitos de carbón, en aceite.
8. El consumo de combustible se ha vuelto más de lo que era.
9. Entran muchos gases en el cárter.
10. Baja presión de aceite en el sistema.
11. El motor se sobrecalienta con cargas ligeras.
12. El motor funciona de forma intermitente.

Estas razones no indican necesariamente la necesidad de una revisión a fondo del motor de combustión interna. Si hay muchos de estos signos y son repetitivos, entonces es hora de dar el automóvil por capital o hacerlo usted mismo.

• reparación actual o en línea (reparación o reemplazo de piezas individuales, por ejemplo, pintar un parachoques);
• reparaciones técnicas según el cronograma (reparación o sustitución de piezas desgastadas que han agotado sus recursos);
• reparación no programada del motor de combustión interna (esto es cuando el recurso aún no ha salido, pero el motor por alguna razón se ha averiado);
• revisión o revisión, o el capital se realiza tanto de acuerdo con el cronograma después de la expiración de un recurso determinado, como después del desglose final.

Se considera que el recurso de kilometraje para autos promedio es de unos 200 mil km, luego de pasar los cuales sus características disminuyen y es hora de hacer capital. Hay coches con un recurso de 1 millón de kilómetros (llaman a los motores de un millón de potencia), aunque ahora hay rumores de que el recurso de los coches nuevos y costosos, que solían ser de un millón, ahora tiene un recurso mucho menor. Cuanto más a menudo se repara un automóvil, más rentables son las finanzas de los fabricantes de automóviles y las tiendas de repuestos de automóviles, pero esto arruina la reputación de una marca o un modelo de automóvil específico.

En algunos casos, con un desgaste severo del motor de combustión interna o averías severas, es más recomendable cambiar el motor.

El fabricante Avtovaz ha establecido el kilometraje promedio para los automóviles VAZ 2114 = 150 mil km. En promedio, todos los automóviles rusos tienen los mismos indicadores. Pero, si se eliminan varios problemas a tiempo, el recurso de los motores puede soportar fácilmente 250 mil km. El recurso de motores de automóviles extranjeros, en promedio, es de 200 000 a 300 000 km antes de la revisión.

La revisión de los motores diésel y de gasolina se realiza en etapas:

1. Desmontaje del motor de combustión interna.
2. Lavado y limpieza de piezas.
3. Después de la limpieza, un mecánico de automóviles experimentado puede determinar cuánto están desgastadas ciertas piezas, si se pueden reparar o si es mejor reemplazarlas. La localización de averías se realiza, es decir, después de que se ha quitado la culata (culata), se comprueba que ésta y el bloque de cilindros (culata) no tengan astillas ni grietas; examine los cilindros en busca de raspaduras y rayones; determinar las holguras de las piezas de acoplamiento; inspeccione el estado de los pistones en busca de virutas, conchas, depósitos de carbón; inspeccionar las bielas del cigüeñal; investigación sobre cigüeñales de motores de combustión interna; dedos; aspectos; También se controlan partes del mecanismo de distribución de gas (válvulas, balancines, etc.). También comparan las dimensiones de las piezas importantes con las de fábrica.
4. Después de la resolución de problemas, es necesario evaluar el grado de desgaste de todo el motor: qué cambiar, qué dejar, qué reparar.

• Si nunca ha tenido que desmontar por completo el motor, sería más correcto y mejor invitar a un amigo que lo comprenda.
• El desmontaje es deseable en un garaje cálido y bien iluminado.
• Durante el desmontaje, coloque todos los pernos, arandelas y tuercas en una caja con particiones, no arroje todo en un solo cubo.
• Durante el desmontaje, recuerde la secuencia si está haciendo esto por primera vez.
• Si no sabe cómo se llaman las piezas, lleve las piezas viejas a la tienda y enséñelas al vendedor.

En nuestra guía de revisión del motor hágalo usted mismo, aquí está la siguiente secuencia de acciones:

1. Desmontaje y desmontaje.
2. Detalles de solución de problemas.
3. Lavado de piezas desmontadas.
4. Pedido y compra de repuestos.
5. Rectificado de bloque y cigüeñal.
6. Reparación de cabezal de bloque.
7. Trabajo de verificación.
8. Montaje e instalación de ICE.
9. Corriendo detrás de la capital.
10. Conclusión.

Dependiendo de la marca y modelo del automóvil (diseño del motor, número de cilindros, tipo de caja de cambios), el proceso de desmontaje del motor puede diferir. La disposición del motor en tracción delantera y tracción trasera también es diferente.

Los motores de carburador son mucho más fáciles y rápidos de desmontar, ya que no están llenos de dispositivos electrónicos, en presencia de los cuales, para llegar al motor en sí, debe desmontarlos todos con cuidado.

Entonces, si Kamaz tiene que hacer capital, por ejemplo, entonces su motor diesel de la planta de Yaroslavl YaMZ-236 tardará unas 10 horas en desmantelarse. Si hace el mismo trabajo con análogos de Kamaz para trabajos pesados, tomará más de 30 horas.

Y se necesitan aproximadamente 3 horas para desmontar el motor VAZ. Y los motores de los coches extranjeros tardarán unas 10 horas.

Hay que desmontarlo lentamente, tirando tornillos y tuercas por todos lados. Con el desmontaje, los diagnósticos ya han comenzado, por así decirlo.

La detección de defectos en este caso es mecánica, es decir, es necesario verificar visualmente y con instrumentos de medición el desgaste de las piezas.

• inspeccione el cigüeñal y mida sus dimensiones, verifique las curvas y la alineación;
• inspeccionar el cuerpo del bloque de cilindros (BC);
• comprobar las piezas del mecanismo de biela-manivela para ver si hay holgura y el estado mismo: pistones, cilindros, anillos, dedos, bielas;
• inspeccionar la carcasa de la culata de cilindros (culata de cilindros);
• partes del mecanismo de distribución de gas;
• determinar la capacidad de mantenimiento de piezas y conjuntos.

Mucha gente descuida trabajos como lavar el motor. Es recomendable enjuagar cada parte y limpiarla de placa para poder determinar el grado de desgaste, y también enjuagar la culata y el BC para detectar macrogrietas, si las hubiera.

Después de completar el procedimiento de resolución de problemas y seleccionar las que son aptas para la restauración y las que no encajan, es necesario pedir piezas nuevas para reemplazar las que no se pueden utilizar. Cuando ya sepa qué piezas se necesitan, no hay necesidad de retrasar su pedido y compra, ya que las piezas nuevas aún deben prepararse para la instalación.

1. Revestimientos (principal y biela).
2. Detalles del grupo de pistones.
3. Pasadores de manivela.
4. Casquillos de biela.
5. Válvulas (todas, tanto de admisión como de escape).
6. Anillos rascadores de aceite.
7. Juntas (juego completo).
8. Guías y asientos de válvulas.
9. Bomba con kit de reparación.
10. Filtro de aceite y bomba.
11. Otros detalles incidentales.

Una vez resuelto el problema de las piezas de repuesto, comienzan a reparar y restaurar el bloque y el cigüeñal del motor de combustión interna. En una máquina de fresado y rectificado de superficies, la capa del asiento de la culata y el bloque en sí se quita hasta que no queden cavidades ni virutas. Sucede que hay varias conchas profundas, por lo que debe eliminar capas en varias pasadas. Por lo general, dependiendo del grado de daño, las capas se cortan con un grosor de 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Después de eso, comienzan a moler la superficie hasta obtener un acabado de espejo.

Hay una tabla especial para rectificar el cigüeñal, que muestra los valores de espesor y eficiencia después de la reparación en comparación con una nueva de fábrica.

¿Crees que la revisión del motor es un dolor de cabeza? Piensas correctamente. Pero cuando descubras cuánto tardan en trabajar, tu cabeza dejará de doler y tus manos empezarán a trabajar. Porque por esa cantidad de dinero se pueden reparar tres motores. Esto significa que ahorraremos dinero y dominaremos la revisión por nuestra cuenta.

Mientras conducía, el motor de su amado caballo de hierro golpeó de repente. No tenga prisa por apoderarse de inmediato de la "capital". Primero debemos comprobar todo.

Primero, determinemos de inmediato que este no es un mamparo del motor, cuando fue desmontado, limpiado, cambiado las juntas y ensamblado. Ya existen razones más serias. Entonces, prestemos atención a los requisitos previos:

1. ¿Qué edad tiene el auto? ¿Cuánto tiempo ha corrido ya? ¿Coche nacional o extranjero? Si el automóvil tiene más de 10 años, es nacional, por ejemplo, "Zhiguli" o "Moskvich", entonces su límite es de 150 mil kilómetros. Para un automóvil extranjero, hasta 300. Tal vez, el recurso de su automóvil se haya agotado y, por esta razón, la potencia haya disminuido.
2. Veamos qué le pasa al aceite. Sí, la presión ha vuelto a bajar, mientras que el coche está lleno de aceite sin vergüenza, otra razón para las reparaciones.
3. Verificamos la compresión, ya que este es el parámetro principal que influye en la elección: si se necesita o no una revisión general. Tomamos un compresómetro de amigos, tomamos medidas. Por ejemplo, en nuestro caso, de cuatro indicadores en uno, en lugar de ocho, ya hay cinco, lo que significa que ha llegado el momento de una revisión importante.

Por supuesto, con información. Sacamos un manual, en el que se informa en detalle y con esquemas cómo reparar tu marca particular de coche. Encontramos en Internet un catálogo en el que se encuentran repuestos para este coche, con el fin de determinar de inmediato los precios y, eventualmente, realizar un pedido en la tienda online.

• llaves - trinquete, torque;
• mandriles para pistones de acoplamiento, tapas;
• desecante para válvulas;
• micrómetro;
• cabezas
• dispositivo para ajustar válvulas;
• tirador de dos o tres patas;
• estetoscopio;
• pinzas;
• Soporte de ayuda;
• polipasto hidráulico de cadena;
• un juego de tiradores.

Conducimos el coche hasta el garaje. Quitamos la batería. Desconecte el capó para que no interfiera.

Drenamos con cuidado todos los líquidos: anticongelante, aceite. Para hacer esto, en lugar de tornillos en el radiador y el bloque de cilindros, instalamos grifos (se venden en cualquier concesionario de automóviles) y los drenamos con mangueras en el recipiente preparado.

Teniendo en cuenta la antigüedad del coche, desconectamos con mucho cuidado el cableado, conectores, tubos, mangueras, etc., para que no se desmoronen en nuestras manos, nada se estropee ni se corte. Y luego, algunos artesanos todavía reparan el cableado, el sistema de refrigeración.

Retiramos sin prisa todo lo que pueda interferir con la puesta en marcha del motor: filtro de aire, carburador, bomba de gas; no olvides atornillar el tornillo, el separador de aceite, el distribuidor, la tapa del bloque de cilindros, el árbol de levas, los espárragos de la culata y luego el bloque de culata, protección cárter, generador con correa, ventilador, radiador. Desatornillamos los tornillos que sujetan el motor. Ahora se puede quitar el motor.

Antes de llegar al interior del motor y comenzar a hacer la revisión, intente sacarlo del automóvil de manera segura. Llame a un asistente, no puede hacerlo solo.

Prepare cuatro neumáticos apilándolos uno encima del otro. Coloque dos piezas de madera encima. Luego ponga el motor sobre ellos.

Ahora fije el polvo de talco, es decir, el elevador, a la viga del techo, se puede unir al trípode colocándolo sobre la campana.

¿Sabes cuánto pesa el motor? ¿Qué le parece un total de 140 kilogramos? ¿Algo serio? Está claro que no puede levantarlo con las manos, y si se cae, no puede prescindir de una lesión. Para evitar que esto suceda, tenga mucho cuidado, verifique la fijación del talco y solo entonces comience a levantar.

Con cuidado, sin demasiado alboroto, levante el motor, llévelo a la pila de neumáticos que ya se han colocado frente al automóvil, bájelo, déle la vuelta para que el cárter quede arriba, sobre bloques de madera.

A la hora de desmontar recuerda o marca algún lugar desde donde disparas y donde se ubicó originalmente la pieza, para que luego no queden superfluos, como algunos caseros.

Comience a destripar el volante: primero retire el embrague y luego llegue a la funda del cárter. Ve al filtro de aceite. Después de desatornillar los sujetadores, retire los pernos y retire el cárter, teniendo cuidado de no romper la entrada de aceite.

Ahora retire las cubiertas delantera y trasera del bloque junto con el retén de aceite. Cuida el piñón del lechón, quítalo con un extractor. Vaya al tope de la cadena y desatornille, retire la zapata del tensor, y luego la cadena, el piñón del cigüeñal.

Ve al cigüeñal. Retire las tuercas de las tapas de las bielas, luego las tapas, extraiga con cuidado los pistones, retire los revestimientos e inspecciónelos cuidadosamente para su reutilización. Si ya no puede usarlos, tome una muestra y compre nuevos en una tienda especializada o en el mercado del automóvil. Primero decida si necesita una ranura para los cuellos y solo luego coloque los revestimientos debajo de ellos. Saque el cigüeñal con semianillos persistentes.

Retire el lechón, la bomba de aceite y su engranaje impulsor. Dar la vuelta, colocándolo de lado, quitar los pistones con bielas de los cilindros. Compre un nuevo sistema de pistón de acuerdo con el modelo anterior. Aún debe comunicarse con un taller de reparación de automóviles.

Tome pistones nuevos, deje que el bloque se taladre debajo de ellos y también muela el cigüeñal y presione los pasadores del pistón. Mide con un micrómetro el muñón del cigüeñal, busca en el manual el tamaño que deben tener los auriculares, cómpralos. Si elige los revestimientos correctos, podrá girar el cigüeñal a mano; esta será la prueba de ajuste.

Comience el ensamblaje quitando los depósitos de carbón. Retire todas las virutas de metal, enjuague las camas, lubríquelas y los revestimientos con aceite de motor, vuelva a instalar, consultando el manual. En la pared trasera del bloque, coloque los medios anillos de empuje de modo que las ranuras giren en el plano del cigüeñal.

Ahora puede reemplazar el cigüeñal con camisas y tapas, revisando la guía de marcado, los lugares donde se encuentran las cerraduras. Asegúrate de que estén todos del mismo lado. Tome una llave dinamométrica, apriete los pernos, gire el cigüeñal; si gira fácilmente, entonces todo está en orden. De lo contrario, reemplace los auriculares por otros más delgados.

Pregunte en el taller para montar el pistón, porque usted mismo no podrá calentar las cabezas de las bielas a más de 100 grados, pero necesita calentar más de 200. Verifique el proceso.

Ahora lubrique con cuidado los pasadores del pistón a través de los orificios, coloque los aros del pistón sin prisa, asegúrese de que las ranuras, los orificios se conserven, apriete el mandril con una llave. Apoye el bloque de lado, inserte el pistón con la biela, sin olvidar las marcas.

Tome un bloque de madera y, golpeando suavemente, empuje el pistón hacia el cilindro. Voltea el bloque a su posición original, pero hazlo de modo que el cigüeñal esté en la parte superior. Apriete los tornillos.

Empiece a tirar suavemente de las bielas hacia los cuellos. Luego, gire el cigüeñal para asegurarse de que todo esté configurado correctamente y de que no sea necesario cambiar las camisas. Ahora puede apretar los tornillos.

Coloque un nuevo sello de aceite en la cubierta, instálelo en el bloque, recubra previamente las juntas con sellador. Continúe con la instalación de la funda del embrague y el volante. Recuerde que la ranura del volante debe girarse hacia la cuarta rodilla del cigüeñal; esto es importante.

Ahora instale la rueda dentada, el lechón, la zapata del tensor, el sello de aceite delantero, la bomba de aceite, el embrague del volante.

Finalmente puede montar el motor y atornillarlo. Apriete con cuidado para evitar pelar las roscas o reventar las piezas. Devuelva la bomba, generador, radiador, bomba de combustible a sus lugares originales, conecte los cables, mangueras, terminales, verifique la fuerza de sujeción.

Tan pronto como se complete una revisión del motor, es imperativo realizar un rodaje en frío antes de instalarlo en el automóvil. Esto se hace para que las piezas nuevas se acostumbren entre sí, y se realiza en modo pasivo, en banco o en remolque fuerte, cuando por el movimiento de las ruedas el cigüeñal empieza a girar y se produce un rodaje en frío. .

Entonces, en el garaje, conecte las mangueras para el filtro de aire, el sistema de enfriamiento, el suministro de aceite y la salida al motor. Instale los tapones. Conecte la unidad a un motor eléctrico.

Llene el refrigerante que se drenó durante el desmontaje, calentándolo a 85 grados, luego el aceite calentado a 80 grados. A bajas revoluciones, de 600 a 1000, deje que el motor funcione durante 2 minutos, a altas revoluciones, de 1200 a 1400, durante 5 minutos.

1. Antes de que el automóvil haya recorrido dos mil quinientos kilómetros, no acelere bruscamente, aumente la velocidad gradualmente, no sobrecargue el motor.
2. Después de la primera corrida, drene el aceite, reemplazándolo por uno limpio, pero de la misma marca (preferiblemente).

Ahora está convencido de que es posible y rentable una revisión del motor por su propia cuenta, porque cuesta tres veces más barato. Además, le permitirá operar el automóvil durante varios años más como resultado de extender el recurso, evitar averías inesperadas en la carretera y ayudar a evitar un accidente.

El siguiente video le dirá qué repuestos se necesitan para la revisión del motor VAZ 2103:

La restauración completa de todos los parámetros operativos del motor de combustión interna es una revisión importante de un motor diesel. A la mayoría de los conductores no les gusta este proceso, pero se requiere una revisión a los primeros signos de una avería del corazón del automóvil.

Los síntomas que indican que se requiere una revisión del motor diesel incluyen los siguientes:

• se forman grandes depósitos de carbón en las bujías;
• aumento del consumo de aceite y combustible;
• los vapores y el gas escapan de la manguera del sistema de ventilación con una pulsación del flujo claramente detectable;
• el tubo de escape "emite" humo de diferentes colores (los artesanos experimentados que saben cómo revisar el motor, por la sombra del escape, pueden determinar la causa de la avería del ICE);
• disminución de la potencia del motor: esto se evidencia por una disminución del 15 por ciento o más en el indicador de velocidad máxima, así como un aumento en más de una cuarta parte del tiempo de aceleración del vehículo a 100 km / h (desde parado);
• el motor funciona de manera desigual al ralentí;
• sobrecalentamiento del motor, su trabajo duro (encendido o encendido prematuro, detonación) o interrupciones en el funcionamiento;
• sonidos extraños en el carburador y el silenciador (tales signos de revisión del motor incluyen "estornudos" y "disparos");
• golpes y ruidos extraños en el motor de combustión interna;
• baja presión de aceite.

Si no está seguro de cuándo revisar su motor, preste atención a estos síntomas. Solo recuerde que las fallas graves en el funcionamiento de la unidad se evidencian por hechos complejos y no individuales. En general, la necesidad de revisión, como muestra la práctica, surge después de 100-200 mil kilómetros.