Reparación de motor DIY 1zz

¡Buen día a todos!

Celica T23, 1zz, 2000 años, soldado contratado, no sé exactamente en qué año (compré el auto en abril de 2012)

Lo compré, no pude obtener suficiente hasta que olí cuánto aceite hawala. Aproximadamente 500-700 gramos por 100 km. - Caí en pánico.
Para trabajar en capital, nos piden 30-35t.r., Pero todavía no hay dinero para estos gastos, y después de leer artículos, un foro, libros electrónicos, decidí arreglarlo yo mismo (afortunadamente, mis manos no están creciendo fuera de f ...)
Se basó principalmente en este artículo: 20_rem_zz-1.htm

Me quité todo, lo firmé, lo expuse como todas las reglas hasta ahora, tuve que saltar alrededor de la bomba gur, no sabía de qué manera se estaba quitando y lo tiré en la dirección incorrecta.
Es hora de quitarse la cabeza, y hay un asterisco, fui y lo compré.
8 pernos (o pasadores, se llaman correctamente) desatornillados, dos pegados: arrancaron los bordes.
Bueno, tupanul, un conocido soldador que estaba cerca, le pidió que enganchara la llave al cerrojo. ¡Prometió que haría todo de la mejor manera posible!
Lo que luego lamenté ((.
La soldadura golpeó la cabeza, es decir, el lugar donde se encuentra el árbol de levas de escape junto a la polea, en el interior:

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Creo que al diablo con esas etiquetas que están adentro, pero ¿qué hacer con las que están en la superficie de frotamiento? ¿Es posible socavar de alguna manera y cómo hacerlo?
Puede parecer aterrador en la foto, pero en realidad los puntos son muy pequeños, en la esquina superior miden aproximadamente 0,5 mm de alto,
pero en el plano de abajo no se siente en absoluto, tal vez el metal simplemente se oscureció.

Soldar no ayudó al final. ¡Sacó un taladro y perforó con el noveno taladro en 5 minutos! Habría sabido que todo es tan sencillo, nunca habría llegado soldando. ((
Le quitó la cabeza y apartó los alfileres con los dedos, es decir, los pernos se pegaron al punto de contacto de la cabeza del perno con la cabeza misma.

A continuación, les pido que hagan un diagnóstico a partir de la foto y den recomendaciones o consejos sobre manipulaciones posteriores.

Válvula:

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como no tan mierda.

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Y otra pregunta es ¿cómo secar la válvula? y secar la espalda?

cilindros:

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como un pulido como en la foto en los 4 cilindros,
No sé si se puede considerar que el cariño es normal.

Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, uno de nuestros clientes habituales decidió comprarse un SUV, pero como tenía un presupuesto limitado, vaciló entre un Chevrolet Niva casi nuevo y un RAV4 no joven.

Y luego, finalmente, sucedió. Nos visitó un RAV4 2001 con un motor 1ZZ-FE de 1.8 litros y una historia desgarradora de un nuevo propietario feliz. Desde que se compró un automóvil en la región vecina, en la estación de servicio local se detuvieron en un ascensor, midieron la compresión, que resultó ser 11 en todos los potes y, habiendo puesto una valoración, lo dejaron ir a casa. ¡Pero no estaba allí! De camino a casa, resultó que el coche estaba comiendo aceite en cubos. La razón radica en un defecto de fábrica. Hasta 2004, en los motores 1ZZ-FE, solo había dos orificios de drenaje en la ranura del anillo raspador de aceite del pistón, con un kilometraje de 140,000 se coquificaron y los anillos se colocaron. Posteriormente, se hicieron cuatro orificios en el pistón a cada lado, lo que resolvió el problema. Por lo tanto, solo hay una salida: reemplazamos los pistones viejos con pistones de un nuevo tipo, así como anillos y casquillos de biela. Juego de pistón 13101-22180. La selección de repuestos está bien escrita en este artículo. Por cierto, el propietario anterior agravó esta situación al verter su propio aceite querido L ... (bueno, entiendes): no debes amar tanto a los japoneses.

Desconecta el sello negativo de la batería. Quitamos los módulos de encendido, el filtro de aire con la carcasa. Escurrimos el anticongelante y el aceite. Desconecte la línea de combustible.

Desconecte los conectores del inyector y retire el riel de combustible. Los anillos de sellado deberán reemplazarse.

Desconectamos todos los tubos que vienen del conjunto del acelerador, desenroscamos dos tuercas y tres tornillos para el colector de admisión 12.

Retiramos el colector junto con el acelerador. Desconectamos todas las eléctricas del generador y del arrancador, así como del compresor de aire acondicionado y DD.

Además, todo es del lateral de la caja y retiramos el mazo de cables, para que no interfiera.

Retiramos el generador, la bomba, la tapa de la cadena de distribución delantera y la propia cadena con estrellas. Detalles en el artículo sobre la sustitución de la cadena en el motor 1ZZ-FE.

Desconecte el tubo delantero del colector de escape.

En varias pasadas, primero aflojamos y luego desatornillamos los 19 tornillos de las tapas de los cojinetes del árbol de levas, siempre en la secuencia especificada.

Retire las tapas de los cojinetes y colóquelas con cuidado de la misma manera en que se retiraron.

Quitamos los árboles de levas. El eje de la válvula de admisión es más largo.

De la misma forma, en varias pasadas, aflojamos y desatornillamos los 10 tornillos que sujetan la culata. Obligatorio en la secuencia especificada. Ignorando la última regla, corres el riesgo de al menos tomar la cabeza para moler y, como mucho, comprar otra.

Retiramos las arandelas con los tornillos, así como marcamos y retiramos los pulsadores de válvulas. Quitamos la culata.

Desenroscamos un montón de tornillos y dos tuercas del cárter de aceite y lo retiramos. Está en sellador, por lo que tienes que retocar.

Desenroscamos dos pernos de cada cubierta de biela y con cuidado, la retiramos sin apretar. El revestimiento debe permanecer en la tapa. De lo contrario, retírelos del cigüeñal y vuelva a colocarlos en la tapa. Marcamos de qué cilindro cada tapa. No se confunda. La parte delantera de la tapa del rodamiento está marcada con un brillo.

Empujamos el pistón con las bielas hacia arriba.

Vemos los anillos raspadores de aceite enterrados.

Los anillos estaban cocidos hasta tal punto que los saqué con un cuchillo, los orificios de drenaje estaban bien obstruidos.

Mientras nos ocupamos del pistón, en el siguiente recuadro, el especialista Serega está conjurando por encima de la cabeza. Habiendo muerto fuera del avión, nos complace el hecho de que no es necesario dar para moler.

Pero, ¿qué pasó con las válvulas y los canales? No hay comentarios aquí.

Bueno, ¿cómo pueden los más jóvenes limpiarlo todo por mí, pero dicen que tenemos democracia? Limpié, Seryoga cambió los sellos de las válvulas. Estaba oscureciendo.

Habiendo recibido la culata ensamblada, fui a ensamblar el motor. Bueno, todo aquí es como en un libro.

Si los cojinetes de la biela tienen raspaduras, reemplácelos.

No trituraremos el cigüeñal, ya que el cliente ya está por encima del presupuesto. Por el dinero que cuesta todo el capital, puede traer un soldado contratado en 2005. Hay una marca en las inserciones en la parte posterior, y pedimos otras nuevas de acuerdo con ella.

Sacamos un dedo del pistón viejo, habiendo elegido previamente el anillo de retención. Barremos en la biela en el frente, así como el número de cilindro.

Colocamos un anillo de retención en un lado del pistón.

Combinamos las marcas delante del pistón y la biela. Lubrique el nuevo pasador del pistón con aceite de motor y, con el pulgar de la mano derecha, presione el pistón en su lugar.

Colocamos el segundo anillo de retención. De la misma forma, los cuatro.

Comprobamos las holguras en los nuevos aros de pistón. Insertamos los anillos a su vez en el cilindro donde posteriormente trabajarán.

Empuje el pistón a una profundidad de 110 mm.

La holgura mínima para la primera compresión es de 0,25 mm, para la segunda - 0,35 y para el raspador de aceite - 0,15 mm. Si tienes que moler menos. Máximo 1.05 1.2 y 1.05 mm respectivamente.

Algunos anillos tienen marcas que deben apuntar hacia arriba. Ponemos todo en su sitio, la primera compresión, la segunda, dos rascadores de aceite y un expansor.

Desengrase la biela y las superficies de los cojinetes. Colocamos revestimientos nuevos en la biela y la tapa. No lubricamos con aceite y nos aseguramos de que nada se meta debajo de los revestimientos.

Desplegamos los anillos con cerraduras como se muestra esquemáticamente en la foto.

1 - bloqueo del primer anillo de compresión

2 - bloqueo del raspador inferior del anillo raspador de aceite

3 - bloqueo del segundo anillo de compresión

4 - el bloqueo del raspador superior del anillo raspador de aceite

Lubrique el soporte del anillo con aceite limpio, apriete los anillos y coloque el pistón en el cilindro.No se olvide de la etiqueta "antes".

Empuje el pistón con el mango de madera del martillo. Lubrique los muñones del cigüeñal con aceite limpio, así como las camisas. Colocamos las tapas de los cojinetes de biela. No confunda números y direcciones. Apretamos los tornillos a mano. Apretamos todos los tornillos a un par de 20 N * m, tras lo cual lo giramos otros 90 grados. Giramos el cigüeñal, debe girar fácilmente sin atascarse. Colocamos el cárter de aceite y una nueva junta de culata.

Limpiamos todos los tornillos de la culata, así como los orificios del bloque del aceite y la suciedad. Colocamos la culata en su sitio. Apretamos los pernos en varias pasadas, en una secuencia determinada a 49 N * my los giramos 90 grados.

Colocamos los pulsadores de válvulas. Lubricamos todo con aceite.

Árboles de levas, la llave frontal debe apuntar hacia arriba.

Instalamos las tapas de los cojinetes del árbol de levas de acuerdo con la dirección y el número. Admisión I2 I3 I4 I5 y escape E2 E3 E4 E5. La flecha indica la dirección "al frente".

Apriete los pernos de manera uniforme en la secuencia que se muestra. Después del apriete preliminar de los pernos No. 9, apretamos todo el resto en varias pasadas. El par de apriete de los pernos No. 9 es 23 N * m, el resto - 13 N * m.

A continuación, instalamos la unidad de sincronización, como se describe en el artículo anterior. Rellene con aceite y anticongelante nuevos. Para quitar la esclusa de aire, puede quitar las mangueras de la estufa una por una, están justo en la parte superior. Tras el montaje final, sin conectar los conectores de los inyectores, hacemos girar el motor con el arranque, varios acercamientos durante cinco segundos. Conectamos los inyectores y, apretando el embrague, arrancamos. Antes de comenzar, mis velas se inundaron dos veces. Una vez que arranca, lo ordeñamos para que no funcione, lo apagamos, revisamos el anticongelante y lo rellenamos. Y así varias veces. Una vez que se ha quitado la esclusa de aire, la calentamos hasta que el ventilador de enfriamiento funcione y lo apagamos. Déjalo enfriar, revisa el anticongelante y repite dos o tres veces más. Después de eso, puede conducir, pero solo los primeros 200-300 km guardamos el motor, intentamos no dar más de 3000 rpm y lo principal es no sobrecalentarnos. Más lejos a voluntad, pero es mejor tirar los primeros mil con calma.

Buena suerte en la carretera. Ni un clavo, ni una vara.

Prólogo a la pregunta. El automóvil fue comprado en marzo de 2007, con un kilometraje de 78 mil km. Después de 3 años de operación en las carreteras de la Federación de Rusia, el kilometraje fue de 172 mil km, es decir, más de 30 mil por año. No perdoné el auto, corrí largas distancias, a menudo por encima de los 140 km / h, me recalenté varias veces, el tema sobre el mal funcionamiento del ventilador en la dirección incorrecta, espero haberte hecho feliz

Después de repetidos lamentos de todos lados, sobre el motor: "desechable" "débil" "no reparable" "tonterías, solo cambie a un contratista" - decidí por mí mismo, capitalizaré por mi cuenta (más precisamente, ayudé, el principal profesional es mi suegro)

Entonces, para las reparaciones, necesita una semana en un garaje cálido con un pozo, un manual impreso para el automóvil, aceite 4L (1500), filtro C110 (130), un buen sellador americano (250), un revestimiento de carburador grande (140) , un juego de aros de pistón (2050), que se adapta para plantar pistones en pozos (400), combustible diesel y gasolina (5 litros cada uno), un kit de reparación para todas las gomas / juntas posibles para 1ZZ, tapas reflectantes de aceite incluidas (4500 ), llaves de anillo, cabezales, destornilladores, llaves de 12 caras (2 piezas) y cabezas (2 piezas) tamaños 10 y 12 para el grupo de pistón (350)
PD: me di cuenta de una cosa por mí mismo, 1zz-fe no es una sola vez

Diré de inmediato: el torno fue útil, se usó para moler un dispositivo para secar las válvulas (y quitar más los sellos del vástago de la válvula); no teníamos un extractor especial.

más en orden: estudiamos el manual, retiramos la rueda delantera derecha, retiramos la protección de plástico de la parte inferior, derecha e izquierda

el objetivo principal era: cambiar los sellos del raspador de aceite (estaban rígidos como el plástico, no cumplían la función), reemplazo de los anillos del pistón (la tercera fila estaba sobre todo, los dos primeros en la parte superior simplemente estaban desgastados, sin un labio raspador de aceite, pero los anillos estaban más o menos en orden y en su lugar), reemplazando el sello de aceite de la tapa del motor delantero (aceite en la carcasa en la parte inferior cerca de la cadena) la cadena en sí estaba en orden, no estirada.
más: DESCONECTÓ Y QUITÓ LA BATERÍA, quitó la capa de la cubierta, velas, bobinas, cables, desconectó todas las eléctricas, sensores, aire en la parte superior, todos los tubos, desconectó un montón de sensores, quitó el bloque de la boquilla (4 piezas verdes) .

después de lo cual retiramos el conjunto del colector de admisión, un montón de otras mangueras y arrancamos el bloque de la válvula del acelerador (el interior de la parte posterior está muy sucio)

momento más emocionante: abra la tapa superior del motor. tanto der "ma no esperaba ver

debido al desgaste, todo el motor desde la parte inferior cerca de este rodillo y el tensor de cadena están cubiertos de aceite. Cambiamos cuando retiramos la tapa frontal del motor. y ahora sobre este rodillo (que brilla, el rodillo de dirección asistida): se desatornillaron 3 pernos durante mucho tiempo, 3 horas el primer día, 2 horas el segundo. el principal problema es que no le permite quitar la tapa frontal. y si desenrosca estos pernos, aún necesita poder golpearlos en el palet, esto es muy difícil

sin tirar los tornillos, no puedes quitar el video, plin

retire el palet y vuelva a maravillarse con la cantidad de suciedad. la rejilla de hierro del depósito de aceite está completamente obstruida

Olvidé mencionar, todos los accesorios que interfieren con el trabajo, por ejemplo, un compresor kondeya, un generador, quitamos el soporte del motor derecho y lo movemos hacia un lado o lo retiramos (el soporte es preciso), luego usamos un pequeño gato adicional (punto hidráulico) para subir / bajar el motor mismo
se necesita una cabeza de 12 puntos (no recuerdo 10 o 12) para desenroscar las bielas y empujar desde abajo, quitando los pistones

retiramos los tornillos de la derecha que interfieren con el desmontaje de la tapa, desatornillamos los espárragos, habiéndolos previamente atornillado 2 tuercas por 10

Aceite Castrol 5v40, ¡nunca más! Además: retire la tapa frontal del motor y observe cuánta suciedad hay.

asegúrese de que el sello de aceite sea de roble, no retenga aceite

Retire la cadena y dos árboles de levas. en los sujetadores de los ejes, las letras y los números están borrados en orden desde la portada. Evaluamos el estado de los ejes (ex), pero todo lo que está cerca necesita ser arrancado. para quitar la cabeza del bloque, necesitas una llave de 12 lados (10 o 12, no recuerdo) no puedes romper un simple hexágono, solo empeorará

Retire la cabeza del bloque y evalúe el estado de los pozos del pistón (el hon es bueno, sin raspaduras, incluso) y el estado de los pistones (el hollín es terrible)

arrancamos los pistones (con anillos viejos y carbcliner, solvente, los anillos están pegados, pero estaban desgastados, un poco vivos) y la tapa frontal del motor de la suciedad (combustible diesel, un cepillo de hierro, lo lavamos con gasolina, encontramos un número en él, cambiamos el sello de aceite y alguna otra banda elástica)

para quitar la cabeza del bloque de esta manera, junto con el colector de escape, tuve que jugar. allí todo se amarga por la alta temperatura, especialmente la unión del colector con el tracto de escape (la junta es un anillo metalizado grueso, por alguna razón no encajaba en el kit, pusieron el viejo, envolviendo con amianto, herméticamente en ruso)
debajo de estas 16 monedas de diez centavos hay sellos de vástago de válvula (que están endurecidos para ser reemplazados por otros nuevos), pero para quitarlos / colocarlos, debe adaptarlos (o comprarlos o molerlos en un torno)

comenzamos a ensamblar el motor nuevamente (leemos CUIDADOSAMENTE el manual, buscamos marcas en los piñones del cigüeñal, en la rueda VVT, la marca de la cadena), colocamos los pistones con anillos nuevos usando esta cosa

¡¡IMPORTANTE!! cuando apriete la polea tensora de la correa (la más alta), no se exceda, pero tampoco podrá estirarla demasiado

los síntomas son los siguientes: el perno se torció con fuerza en 12, la fijación principal de la plataforma de este rodillo durante el montaje. al final, crujió durante una semana, roció v40 nifika, no es el cinturón. el perno se rompió a lo largo de la rosca, quedó aproximadamente 1 cm en el perno, 2 cm de la rosca, en el bloque del motor en la estación de servicio, quitaron el motor por completo, perforaron el resto, clavaron la rosca, clavaron un nuevo perno, 2 cm más largo, en general, recomendaciones para el montaje: no se apresure, el bloque es de aluminio, la rosca es suave. de lo contrario el cerrojo te costará como yo, a buen precio (6500) y tres días de trabajo en la estación de servicio más grúa 1500

No sé cuál es su nombre, pero debo decir que bien hecho, tal informe es de la más alta clase, no soy el primer día asociado con los motores, y lo diré. No hay muchas palabras, las imágenes muestran que el desarrollo de los revestimientos es significativo, ¿tomaste medidas?

las gafas deben cambiarse, no podemos todo, pero tienen producción, era necesario medir los huecos antes de analizar, tal situación se puede cambiar en algunos lugares, pero hay que cambiar algo, son todos iguales, Me refiero a los japoneses de nuestros años, los precios actuales son diferentes, es necesario un micrómetro y una bola para medir el grosor del vidrio, teniendo en cuenta el desgaste, si tu suegro es especial, lo entenderás.

si hay un afilado en todo el diámetro y en todas las calderas, entonces está de suerte.
Y sobre tal suciedad, aquí creo que no se trata tanto de la calidad del aceite como del estilo de conducción (“carreras” cortas sin calentamiento normal en invierno) y nuestro combustible allí: wacko1:

.
de que gafas estamos hablando? ¿Hay un bloque de aluminio sólido?

como con nosotros, no puede encontrar arandelas en 1zz (para ajustar las válvulas)

una vez más: se utilizan vasos en lugar de arandelas 1zz. se puede encontrar, por ejemplo, en Exist. Todas las dimensiones (es decir, grosor del fondo)

13.09.2013
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Según las estadísticas, los automóviles extranjeros más populares en Rusia son Toyota y Subaru. Aquellos que no pueden comprar un modelo nuevo compran autos usados. Son relativamente económicos y sirven. >>>

02.03.2012
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30.09.2008
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ASÍ, materiales: 1. Agua destilada - 20L. 2. Anticongelante concentrado TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 latas. (2 * 540 rublos) 3. Un baño de 5 litros para drenar el viejo. >>>
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27 de diciembre de 2007
Motores Toyota Serie NZ
En la clase “hasta 1500 cm3”, los nuevos motores subcompactos de la tercera ola también han reemplazado a los clásicos. Los motores de la serie NZ repiten la mayoría absoluta de las soluciones de la serie ZZ consideradas. >>>
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27 de diciembre de 2007
Motor Toyota 1ZZ-FE. No hay lugar para el error
Es el momento de hablar más o menos en detalle sobre los motores Toyota de la nueva generación y, en primer lugar, sobre el 1ZZ-FE, el más común de ellos. Todos los días todo llega al país. >>>
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31 de mayo de 2011
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Entonces, para aquellos que querían llegar a la clase magistral, pero no pudieron: un reportaje fotográfico sobre el reemplazo completo de la lechada en la transmisión automática U341 en el motor 1ZZ-FE. El coche experimental fue el Premio Toyota del miembro del foro mayorovka. >>>
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Espero poder escribir un informe sobre la revisión de 1ZZ-FE, sin experiencia en tales asuntos.
Me estaba preparando para la capital durante mucho tiempo y con cuidado, esperaba hacerlo solo reemplazando los anillos de pistón, pero Su Majestad, por casualidad, me deslizó un motor con cilindros en un estado desesperado.
Bueno, todo en orden.
Se compraron las siguientes piezas.
PIEZAS DE REPUESTO
Pistón 13101-22032 del motor de Toyota
Anillos piston Toyota 13011-22221
Tapón del raspador de aceite, escape Toyota 90913-02111
Tapón del raspador de aceite, entrada Toyota 90080-31061
Junta de colector de escape Toyota 17173-22010
Junta de colector de admisión Toyota 17171-22030
Junta de culata Toyota 11115-22050
Bujes de biela
Revestimientos básicos

Junta de tapa de válvula Toyota 11213-22050
Junta de escape Toyota 17451-21030
Sello de aceite delantero (cigüeñal) Toyota 90311-38089
Sello de aceite trasero (cigüeñal) Toyota 90311-76001
Filtro de aceite Micro
Aceite 5l sintético Ravenol
Cadena

HERRAMIENTA
La llave dinamométrica ya estaba con una flecha grande en todo el mango (no me gustó) Se la quité a un vecino con un dial.
llave Allen
Llave de 5 lados
Cabeza de llave (12 mm bi - llave hexagonal) Toyota 09013-7C310
Broca para aflojar los tornillos de cabeza del juego Overhaul OH3582, tipo M12 montado por Constantin 71
Cabeza de 12 puntas de 10 mm, para aflojar los tornillos de las tapas de las bielas
Secadores caseros
Extractor de válvula de control de aceite
Mandril para instalar sellos de vástago de válvula

MATERIALES ADICIONALES
sellador
bloqueo de hilo
pasta de pulir
Marcador de metal para firmar piezas (ayuda con el montaje)
LIMPIADORES
acetona
limpiador de carburador С-Сliner 2 cilindros
limpiador de motores Profam 1000 2 globos
disolvente 646

Se ha escrito mucho sobre cómo se soluciona todo. Algo, en el informe usaré de previamente escrito por otros (un poco de piratería)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Como siempre, retiramos la batería, los limpiaparabrisas, el aire, drenamos el anticongelante. Retire la válvula de mariposa.
Desenroscamos el inyector, el colector, retiramos la correa de transmisión, el generador, el compresor del aire acondicionado.
Retire la rueda derecha para quitar todas las láminas de plástico. De ahí llegamos a la polea del cigüeñal y la desenroscamos. No giré el motor de arranque, pero después de quitar el tapón de plástico entre el motor de combustión interna y la transmisión automática, pegué una lima triangular en los dientes del volante, todo el cigüeñal está bloqueado.
Procedemos a la retirada del servomotor hidráulico. Habiendo desatornillado dos pernos largos, no fue posible quitarlo hasta que se aflojó la cubierta frontal del motor de combustión interna. El propio hydrach se cayó de su asiento.
Una vez levantado el motor, retire el tensor de la correa, el cojín derecho y ahora puede desenroscar toda la cubierta lateral. Vemos esta imagen.

A continuación, retiramos los bloqueos del árbol de levas y sacamos los propios ejes. Es necesario empacar en el orden en que se ensambló todo. Desenroscamos los 10 tornillos largos de la cabeza del bloque y retiramos la cabeza. Esta es la imagen de mi motor. En 1 cilindro finalmente no hay pulido, en 2 y 3 más o menos es normal, y 4 cilindros 50 * 50 se frota en lugares al espejo
Enlace
Desenroscamos el volante del convertidor de par: seis pernos.
Enlace
Un punto importante. Es necesario medir el juego axial del cigüeñal. 0,03 a 0,30 mm.
La medición mostró 0,18 mm, lo que está bastante dentro de la tolerancia y no es necesario reemplazar los semianillos persistentes.
Enlace
No repetiré sobre mis intentos de descarbonizar pistones con química. ¿Quién está interesado en leer aquí?
Enlace
Desenroscamos el volante.

La información que contiene ha sido verificada por el compilador en dos máquinas. Buena instruccion. Sin embargo, el autor pasa por alto la necesidad de reemplazar los sellos del vástago de la válvula, y son ellos, en primer lugar, los que contribuyen a la penetración de aceite en la cámara de combustión y, como consecuencia, a la aparición de anillos. Por lo tanto, el compilador se tomó la libertad de adaptar ligeramente el material para Toyota WISH y agregar un poco del suyo.

¡Que tengas un buen día! Si estás leyendo este artículo, significa que tú, como yo, fuiste torturado por el zhor del aceite y el retumbar de la cadena en el 1ZZ-FE.

El compilador se toma la libertad de agregar palabras Eugenio, 77 :
si el aceite disminuye, entonces tiene una fuga o el motor se lo "come".
El consumo de aceite es posible:
a) a través del sistema de ventilación del cárter en el filtro de aire o colector - exceso de presión en el cárter - ver pistón, luego ver ventilación del cárter, en principio están estrechamente interconectados
b) a través de los sellos del vástago de la válvula (o un manguito de válvula desgastado): se determina de la siguiente manera: calentar el motor, desenrollar suavemente (al menos 4 mil), lanzar repentinamente gas y mirar dentro del tubo de escape, si después Estas manipulaciones el humo se ha intensificado durante un tiempo - tapas de extremo (aumento de vacío succiona aceite a través de ellas). lo mismo es la "prueba del semáforo": conduzca con el motor caliente, deténgase un minuto, luego muévase (más o menos intensamente) - si una nube gris vuela al principio, y luego todo es normal - las tapas son igualmente tiempo para descansar.
c) a través de los anillos: si come demasiado, si comienza a fumar cuando aumenta la velocidad, si la compresión ha bajado (y cuando el aceite se vierte en el cilindro a través del orificio de la bujía, crece, simplemente no lo olvide sobre la posible "compresión de aceite".
d) grieta en el bloque - sin comentarios.

Haré una reserva de inmediato: no tenía el objetivo de hacer una revisión importante del motor, así que solo cambié los anillos. No medí nada, no miré los huecos, no cambié las tapas. Solo tenía curiosidad por probar la opinión de que cambiar los anillos resuelve el problema del aceite. Fue con este propósito que me subí al motor. Lo más probable es que me pierda algo de mi historia, cometa un error en alguna parte o llame a algo diferente de lo que realmente se llama 🙂 No juzgues estrictamente, el material es extenso y no soy un profesional, no puedes Mantenga un registro de todo ... Bueno, ¿empecemos?

Levantamos el frente derecho, quitamos la rueda. Luego, desde abajo, apagamos todo lo que obstaculice el acceso al cárter del motor (protección, faldillas de plástico, etc.) El compilador tuvo que pedir 2 pistones 90189-06013 porque no entendía cómo se sacaban. Ni y clips 90467-07164

Apagamos el tapón de drenaje, drenamos el aceite. Drenamos el anticongelante del bloque (hay un grifo en la parte posterior, en la foto de abajo) y del radiador (tapón de drenaje en la parte inferior izquierda).

Enrollé 3 vueltas de cinta aislante alrededor del tubo y lo vertí en un recipiente limpio. Se han drenado unos 2,5 litros.

Desatornille 2 tornillos y 2 tacos de plástico que aseguran la cubierta decorativa, retírela.

Desconecte 4 conectores de las bobinas de las bujías.

Desenroscamos las 2 tuercas que sujetan la tira con el cableado.

Desatornillamos los 4 tornillos que sujetan las bobinas y los retiramos. Apagamos las velas.

Desconecte las mangueras de ventilación de la tapa de la válvula.

Desenroscamos los tornillos y tuercas que sujetan la tapa de la válvula, vemos si hay algo más atornillado, interfiriendo - desatornillamos 🙂 Retirar ...
Nota del compilador: para reducir la probabilidad de que entren residuos en el motor, se recomienda quitar la cubierta inmediatamente antes de desmontar el motor.

Le aconsejo que desenrosque la válvula PCV, lave y evalúe el estado ...

Puedes leer sobre el sistema de su trabajo aquí.

Es hora de desenroscar el perno de la polea del cigüeñal. Apretado desde el corazón, prepare un buen tapón y una perilla larga ... Dirección - en sentido antihorario. Según el libro, se utiliza un dispositivo especial para desenroscar, que bloquea la polea (en la foto de abajo).

Por supuesto, no había a dónde llevarlo, por lo tanto, recordando la experiencia del mismo perno en el "ocho", simplemente detuve el volante en la unión del motor y la caja de cambios. Mire desde abajo, hay una cubierta de plástico de este tipo, retírela e inserte algo poderoso entre los dientes del volante, bueno, como un destornillador grande. Asegúrese de que no salte durante la rotación, salga de debajo del automóvil e intente desenroscar la polea. La primera vez difícilmente será posible arreglar el destornillador para que no se caiga ... Es óptimo, por supuesto, tener un asistente ...

Desenroscamos el perno, retiramos la polea. La llave permanece en el eje, no la pierda. Sin embargo, ella se sentó junto a mí y claramente no iba a caer en ningún lado. Miramos a nuestro alrededor, evaluamos el estado del sello de aceite, si hay una fuga de aceite debajo de él. Si es así, bueno, bueno, tendrás que cambiar. No es difícil, lo principal es la precisión. Cuando coloque la polea en su lugar, límpiela de arena y suciedad y lubrique el asiento que está en contacto con el sello de aceite con aceite de motor a su alrededor.

Ahora tratemos con el riel de combustible, también es necesario quitarlo. Desconectando los conectores de los inyectores ...

A continuación, retire la pieza de plástico negro 🙂 de la línea de combustible.

Lo levantamos y se rompe. Esto permitirá rotar las tuberías de combustible entre sí y sacar la rampa del área de trabajo. Por lo general, puede desconectar esta conexión y eliminar la rampa por completo; no tuve éxito 🙁 Incluso con la ayuda de un libro inteligente ...

Desenroscamos los tornillos de fijación, tiramos de la rampa hacia arriba y retiramos. (Nuevamente, para evitar que la suciedad ingrese a las cámaras de combustión, es aconsejable limpiar la superficie del cabezal cerca de las boquillas de suciedad (con aire comprimido o un cepillo) Es imposible predecir dónde permanecerán las boquillas, en el rampa o en la cabecera, es imposible, pero lo más probable es que en la rampa.Es probable que haya presión en la rampa y no se pueda evitar rociar alrededor de la gasolina, prepara un trapo o hule y cúbrelo al momento de retirar la rampa, al menos te protegerás tú y el espacio circundante de las abundantes salpicaduras de gasolina. 🙂

No olvide quitar los 2 casquillos de plástico en los que se colocó la rampa

Los inyectores en la rampa se verán así 🙂

Preste atención a la junta tórica de goma en la parte inferior de la boquilla. Si no está ahí, es probable que haya quedado en la cabeza del bloque. Hay 4 anillos de este tipo, uno por boquilla 🙂 En el manual, todas las juntas tóricas (y de hecho casi todas las bandas de goma que están en el motor) están estrictamente prescritas para no reutilizarse. No lo sé, no lo sé, todos mis anillos resultaron ser blandos y, en mi opinión, bastante adecuados para un uso posterior. Mire su situación según la situación ...

Recomendaciones de montaje breves de inmediato. Los lugares para las juntas tóricas inferiores en la cabeza del bloque probablemente estarán cubiertos de polvo y suciedad, todo debe limpiarse cuidadosamente. Quitamos los anillos de las boquillas, los limpiamos cuidadosamente de suciedad / arena. Limpiamos las boquillas ellos mismos. Los interesados ​​pueden lavarlos, hay un material sobre este tema. Además, recomendaría lubricar los anillos inferiores con aceite de motor común e instalarlos inmediatamente en la cabeza del bloque. También lubricamos las juntas tóricas superiores, las colocamos en las boquillas, volvemos a lubricar sobre 🙂 e instalamos las boquillas en la rampa, como en la imagen de abajo. Luego, el conjunto de rampa con las boquillas se colocará en su lugar, en el cabezal, al mismo tiempo controlando si las boquillas caen en las juntas tóricas y, si es necesario, ajustando la dirección.

A continuación, retire el colector de admisión. Apagamos los sujetadores. Entonces confíe en su intuición, porque el bloque de la válvula del acelerador está conectado al colector de la derecha, y es casi imposible describir en detalle cada cable y manguera que encaja allí. Solo mira lo que te detiene y desconéctate.

Los conectores están hechos de acuerdo con la mente, no funcionará para insertarlos en las ranuras incorrectas. Hay una junta debajo del colector, no se puede reutilizar (nuevamente según el libro). Le puse uno nuevo, ya que es económico.

Con una buena llave inglesa (para romper los bordes porque no hay nada que hacer ...) con un alargador (porque es duro ...) ¡despacio! apriete el tensor y retire la correa.

Desatornille y retire el soporte del motor derecho. Antes de este procedimiento, el motor debe estar levemente levantado desde abajo para evitar su hundimiento debido a la remoción del soporte. Le aconsejo que elija el lugar para instalar el gato de manera responsable, para que el gato no interfiera con la extracción del cárter de aceite, y aún así fue posible levantar el motor para sacar el tornillo que asegura el tensor de la correa. Más sobre esto a continuación ...

Desenroscamos la tuerca (flecha superior) que sujeta el tensor y el perno (flecha inferior) sobre el que se fija toda la estructura del tensor al bloque. Aquí será necesario levantar el motor con un gato, porque el perno es largo y no servirá para quitarlo sin levantarlo. Retire el conjunto del tensor. Evaluamos el estado del rodamiento. Casi no había lubricante en mi, tuve que arreglar este defecto 🙂 Ahora como nuevo. Miramos detenidamente los casquillos tensores, es posible que también deban llevarlos a un estado divino. Acerca de esto, más cerca del final ...

Desenroscamos los 3 pernos y quitamos el lugar al que estaba conectado el soporte del motor derecho.
Para reducir la carga en los soportes del motor restantes cuando se quitó la cubierta de la cadena, luego volví a colocar esta unidad en su lugar simulando el grosor de la cubierta con tuercas de un ancho adecuado.

Desatornille 2 tuercas y saque el tensor de cadena hidráulico.

Desenroscamos los 2 tornillos y apartamos el sensor para que no interfiera 🙂

Menos 6 tornillos - y la bomba está en nuestras manos 🙂 No pierda la junta tórica. Piense en las perspectivas de su uso posterior. En todo caso, un sellador es algo bueno 🙂 No recuerdo exactamente, pero 2 o 3 pernos ... corto , comparado con el resto! Asegúrese de notar dónde se pararon y al ensamblar, ¡colóquelos solo en sus lugares! No recomiendo en absoluto atornillar pernos largos en agujeros cortos, no los apretará completamente y existe una posibilidad muy real de dañar la cubierta.Bueno, o el cerrojo se romperá, como me pasó a mí ... Sacar los escombros es una historia aparte.

El compilador fue demasiado perezoso para drenar el anticongelante del orificio inferior del radiador, por lo que cuando se quitó la bomba, se vertieron alrededor de 0,5 litros de anticongelante en el piso.

Desenroscamos el perno que sujeta la polea de la bomba de dirección asistida (bloqueamos la polea con un destornillador, en su lugar) y dos tuercas que sujetan la propia bomba. No es necesario quitarlo en absoluto, déjelo en los pernos.

Desenroscamos los 2 tornillos que sujetan el generador, lo tiramos y lo llevamos a un lado ...
De hecho, el generador es más fácil de quitar por completo. Para ello, desatornille el cable común y desconecte el conector adecuado para él.

Desatornillamos los 3 tornillos que sujetan el compresor y, sin desconectar las mangueras, lo enganchamos con cuidado al conducto inferior del radiador.

Desenroscamos los tornillos / tuercas / espárragos restantes alrededor del perímetro de la tapa y, haciendo palanca con un destornillador, la retiramos. Haga palanca suavemente sin rayar demasiado la superficie

Quite el asterisco a continuación. Durante la instalación posterior, tenga cuidado, la letra "F" debe estar frente a usted.

Desatornille el perno y retire el amortiguador de cadena izquierdo.

Haciendo palanca con destornilladores (o simplemente con las manos), tire del engranaje inferior hacia usted. No es necesario quitarlo, lo principal es sacarlo a tal estado que pueda quitar la cadena. Sacar, quitar la cadena.

Desatornillamos 2 tornillos, retiramos el amortiguador derecho.

Desenroscamos el perno y retiramos la válvula que controla el suministro de aceite al embrague VVT. Evaluamos el estado, lavamos, limpiamos. Quiero señalar que es muy difícil sacarlo (al menos de mí), ten cuidado. No intente tirar del conector, es fácil de romper.

Un poco más abajo, debajo de la válvula, se puede desenroscar el perno y pasar el filtro por el que entra el aceite en el embrague. Las recomendaciones son las mismas, lavar, limpiar, según la situación ...

Desenroscamos los tornillos de la tapa del árbol de levas en el orden indicado y retiramos las tapas y los ejes.

Trate este procedimiento con cuidado, posteriormente cada cubierta deberá colocarse en el lugar donde estaba y orientarse en una determinada dirección. Es mejor colocarlos en algún lugar del costado exactamente en la secuencia en la que se colocaron en el motor. Debajo de los ejes, encontrará copas de ajuste de válvulas, 16 en total. Lo sacamos y lo colocamos para que luego no confundamos de qué válvula es de qué vidrio.

El compilador, con sondas de medición, determinó las holguras entre los empujadores y las válvulas. Con una carrera de 105.000 km, los espacios libres fueron normales:
Ingesta 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Graduación todo 0.3 (norma 0.25-0.35).

Desenroscamos en la secuencia indicada 10 tornillos que sujetan la cabeza del bloque. Necesitará una buena herramienta aquí, porque los tornillos están apretados.
Dado que estos pernos van a ser “buenos” para apretar, compré una llave dinamométrica grande. Su palanca es suficiente para desenroscar los tornillos.

Si en ciencia, entonces necesitamos la llamada "llave bi - hexagonal de 10 mm", en la vida real había una rueda dentada interna habitual, en la foto hay una cabeza de perno y una llave para ello:

Como no tenía esta llave, no había ningún lugar donde buscar / comprar, y la importancia de la operación de apriete no estaba en duda, se hizo un movimiento de caballero y, junto con otros desperdicios necesarios para esta operación, se necesita una llave especial de Toyota. solo para este propósito. Aquí está él en realidad:

¿Ha desenroscado los tornillos? Maravilloso, solo quedó un poco 🙂 Lo más pequeño hasta el final de la operación de desmontaje ...

Ahora es el momento de trabajar debajo del coche. Es necesario destornillar los 2 tornillos que sujetan el tubo de escape delantero al colector de escape.

y 3 tornillos que sujetan el soporte del colector de escape. También puede quitar la culata con él, pero instalar sin él es mucho más fácil.

Luego, debe desenroscar los sujetadores alrededor del perímetro del cárter del motor y quitarlo. Este procedimiento es difícil de realizar sin una navaja o un cuchillo.
Retire el filtro de aceite inmediatamente, cámbielo de todos modos ...

Desatornille 2 tuercas y un perno desde abajo y retire la entrada de aceite. Hay una junta debajo, no la pierda. Estimamos la malla obstruida, mi ...

Bueno, en realidad todo parece estar desmantelado.Puedes intentar arrancar la cabeza del bloque ... Una vez más, miremos con atención, si todo está desconectado de él y si nada interfiere, si se encuentra algo, lo apartamos. La cabeza no pesa relativamente, la quité solo y no experimenté ningún inconveniente particular con el pensamiento de su peso. Si tiene dudas, llame a su asistente ...