En detalle: reemplazo de engranajes de reparación de amoladora de bricolaje de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
La reparación del molinillo de bricolaje es una tarea completamente solucionable. Lo principal es no apresurarse, comprender la estructura, recordar todas las circunstancias en las que se rompió, determinar qué podría haberse desgastado durante la operación, hacer diagnósticos y comenzar a repararlo.
La amoladora angular (amoladora angular) se llama amoladora. El nombre del instrumento se debe al hecho de que fue producido por la planta de Eltos-Bolgarka en Plovdiv. Está diseñado para realizar trabajos de rectificado o recorte de material duro:
Realiza un buen afilado de la herramienta.
Hoy en día, un molinillo es una herramienta muy necesaria, por lo que casi todo el mundo lo tiene.
Hay rectificadoras de diferente potencia: de 500 W a 2500, dependiendo del grosor de la rueda, de 115 mm a 230 mm. Las más populares en el trabajo son las amoladoras angulares con una potencia de 1,2 W, y el disco más utilizado es de 125 mm de espesor.
Cada año, la elección de esta herramienta eléctrica para la construcción es cada vez más amplia, pero las reglas de funcionamiento apenas cambian. E incluso si siempre se adhiere a ellos, tarde o temprano hay fallas en el mecanismo que puede intentar solucionar con sus propias manos, recolectando todo lo que necesita para reparar el molinillo.
Cualquier molinillo consta de las siguientes partes:
rotor: una parte de un motor eléctrico que gira durante el funcionamiento y tiene velocidad controlada, también llamado ancla;
colector: el lugar del rotor donde se encuentran los cables del devanado de control;
cepillos: partes que sirven como conductores de corriente desde el cable hasta el devanado del colector;
reductor: un mecanismo que actúa como un impulsor de un rotor giratorio a un disco giratorio, consta de un eje, un cojinete, dos engranajes (grande y un engranaje de eje);
estator: la parte del motor eléctrico en la que funciona el rotor;
impulsor de enfriamiento de la amoladora;
botón de inicio;
cable de red con accionamiento eléctrico;
carcasa de protección;
cuerpo de la amoladora;
asa adicional.
Video (haga clic para reproducir).
Todos estos detalles se pueden dividir en dos partes:
¿Cómo desmontar un molinillo? Proceso no tan difícil. Esto no requiere conocimientos especiales, pero todo debe hacerse con cuidado y cuidado. Cada propietario debe saber cómo desmontar cualquier herramienta de trabajo, porque de vez en cuando debe limpiarse internamente de la suciedad y el polvo atrapado, y su durabilidad depende de ello.
En la actualidad en el mercado, puede elegir por sí mismo un tipo diferente de molinillo, que difieren en rendimiento, tamaño y calidad. Los fabricantes también son diferentes. Cualquiera que sea el modelo de amoladora que compre, todos tienen el mismo modelo de ensamblaje.
Desmontar la amoladora requerirá pocas herramientas, solo necesita un destornillador normal o un destornillador reversible con un mecanismo de trinquete.
Habiendo preparado un destornillador, puede comenzar a desmontar:
Desenroscamos los tornillos del cuerpo y retiramos un lado del producto.
Retire la tuerca que sujeta el disco, desenrosque los tornillos que sujetan la carcasa protectora.
Quitamos los pinceles.
Desconecte los cables del motor.
Desenroscamos los tornillos que sujetan la caja de cambios por dentro, y con mucho cuidado la retiramos, y con ella también se retira el rotor.
Desenroscamos los tornillos que sujetan el estator y lo retiramos.
Volvemos a colocar el molinillo, colocamos todo en su lugar en el orden inverso y lo sujetamos.
Al desmontar la amoladora, es importante recordar el orden en el que se retiran las piezas para poder montarlas correctamente.
VIDEO En caso de mal funcionamiento, en primer lugar, es necesario excluir averías elementales:
El molinillo no se enciende.La amoladora angular de repente se averió y dejó de funcionar. En este caso, debe verificar la capacidad de servicio de la toma de corriente, luego el enchufe y el cable de alimentación, tal vez la unidad simplemente no funcione debido al hecho de que no fluye corriente hacia el producto.
El cable y el enchufe están intactos, pero la unidad no funciona. Debes marcar el botón de inicio. Es más fácil reparar el interruptor de la amoladora comprando un nuevo botón y reemplazándolo. Dado que rara vez necesita ser reparado, básicamente, la varilla de plástico del interruptor se rompe por dentro. Si quieres experimentar, puedes desmontarlo numerando los contactos, y volver a armar todo en su lugar para que después del montaje no se produzca un cortocircuito.
Las partes anteriores están intactas y la amoladora angular no quiere funcionar, por lo que es hora de revisar los cepillos. Quizás sea el momento de cambiarlos en el molinillo. Los cepillos se calientan constantemente debido al trabajo, por lo que se desgastan rápidamente y con más frecuencia que otras partes que necesitan ser reemplazadas, y en pares.
Habiendo excluido todas las averías menores, es necesario comprender por qué la herramienta no quiere encenderse y cómo repararla. Lo más probable es que las averías sean graves y requieran conocimientos adicionales. Esto sucede si:
el cuerpo está deformado;
uno de los cojinetes está agarrotado;
el inducido o el estator no funcionan;
los dientes de la rueda dentada del reductor están rotos o desgastados;
el recolector está fuera de servicio;
el sensor de la electrónica de control no muestra signos de vida.
Si se determina que se ha producido un mal funcionamiento en la parte mecánica de la amoladora, debe prestar atención al estado del engranaje grande ubicado en el eje y a los bujes. Si los dientes están parcialmente desgastados o los ejes se bambolean, deben reemplazarse inmediatamente.
Las averías de la amoladora ocurren con bastante frecuencia. Todo el que trabaja con esta herramienta lo sabe. ¿Qué sale mal más a menudo?
Con solo presionar torpemente el botón de bloqueo del eje mientras el disco está girando, se romperá. A veces puede romperse si se usa para quitar un disco atascado. Para evitar que esto suceda, debe usar una llave de boca insertada en los orificios especiales cerca del lugar donde se coloca el disco.
Ocurre principalmente cuando se produce un atasco. Si se escucha un ruido sordo en la caja de cambios, este es un síntoma de tal mal funcionamiento. Cuando se rompe más de un diente en el engranaje, la amoladora no podrá cortar el material requerido.
Para que la herramienta siga funcionando es necesario cambiar las marchas, y todo, incluso la rueda cónica. Antes de ir a la tienda por repuestos, recuerde la firma del fabricante, el modelo y la potencia del producto.
Este tipo de avería ocurre con las amoladoras angulares, que funcionan en lugares donde hay mucho polvo, y cuando se les da reposo, se dejan en el suelo. El polvo que ingrese dañará el bobinado. Las cargas grandes, especialmente para una amoladora de potencia pequeña, se convierten en una avería del motor.
Si la amoladora se utiliza para cortar materiales que generan mucho polvo, se recomienda cubrir los orificios de ventilación con algo.
El eslabón más débil, y no solo entre las amoladoras, son los rodamientos. Una velocidad alta desgastará rápidamente el mecanismo. La buena noticia es que cambiar el rodamiento es fácil. Reemplazar un rodamiento rociado en una amoladora debe hacerse a tiempo para que no ocurra una falla que no se pueda reparar.
Esta avería es fácil de determinar cuando se enciende la amoladora angular, pero las revoluciones del disco son demasiado intensas y difieren del funcionamiento normal, lo que significa que hay un circuito de giro en el estator del devanado. La avería del estator se considera la más grave y se requieren habilidades especiales para eliminarla. Cuando tengas dudas sobre ti mismo, es mejor acudir a profesionales para que no tengas que comprar un nuevo instrumento más adelante.
Si se toma la decisión de arreglarlo usted mismo, comienza cortando las partes frontales del devanado, se eliminan todos los restos. El siguiente paso es realizar un nuevo bobinado según la plantilla.Debe ser idéntico en número de vueltas, con la misma densidad, y fabricado con alambre del mismo grosor que el anterior.
Los LBM, cuya potencia es inferior a 1100 W, suelen estar equipados con engranajes rectos. Están ubicados en el estator. Los búlgaros con más potencia tienen engranajes helicoidales. Cada una de las opciones tiene una forma cónica, la varilla de la caja de cambios de la amoladora se cruza con el eje del estator en ángulo.
La reparación de la caja de cambios de la amoladora consiste principalmente en la sustitución de los engranajes. Si el engranaje del disco se rompe, es difícil reemplazarlo porque está muy bien fijado. Es fácil de desmontar la caja de cambios:
necesitas desenroscar la tuerca de su lado;
tome suavemente el cuerpo del rotor en un tornillo de banco y golpee suavemente la carcasa de la caja de cambios;
cambie la posición del rotor sujetado y golpee el rodamiento a través de una tabla de madera;
Desatornille el engranaje del eje.
El regulador de velocidad no está presente en todos los modelos de amoladoras. Cuando la amoladora angular se utiliza para cortar, en principio, no es necesaria, pero si se realiza el pulido, simplemente es necesario. Si de repente dejó de funcionar, lo más probable es que la placa se queme, que debe retirarse y comprarse igual en una tienda de herramientas eléctricas para un reemplazo posterior.
La autorreparación de la amoladora no siempre es factible. Si de repente algo no funciona o no todo está claro, es mejor ponerse en contacto con el centro de servicio.
Antes de que se descomponga por completo, la amoladora angular señala el comienzo de un mal funcionamiento.
Preste atención al trabajo de su asistente: debe recibir una alerta si:
los pinceles empezaron a chispear demasiado;
el molinillo se calienta durante el trabajo;
el motor zumba dentro de la caja cuando se enciende la herramienta;
la vibración del cuerpo se ha vuelto mucho mayor durante el trabajo;
la caja de cambios de la amoladora está explotando por dentro;
oye el sonido de un crujido de los cojinetes durante el giro o el acuñamiento periódico cuando gira el eje del rotor;
La amoladora angular ha echado humo o emana un olor a quemado inusual.
Para no comprar una amoladora nueva, debe tener cuidado con el funcionamiento de la herramienta. En caso de desviaciones del trabajo habitual, inicie la resolución de problemas, determine la causa y repare la herramienta eléctrica.
La vida útil del molinillo depende directamente del cuidado del propietario. Cada instrumento necesita un buen cuidado, luego funcionará correctamente durante mucho tiempo.
Cualquier amoladora se calentará durante la operación, pero para posponer la reparación de amoladoras angulares durante mucho tiempo, debe cumplir con algunas reglas en el trabajo:
No sobrecargue la herramienta para evitar el sobrecalentamiento y el humo.
No ejerza presión sobre él mientras trabaja.
Limpiar y lubricar oportunamente las partes necesarias dentro de la caja.
Si se notan fallas, suspenda la operación e inspeccione si hay fallas.
Reemplace las piezas de desgaste de manera oportuna.
Si el molinillo humea, deje de funcionar inmediatamente y no lo vuelva a encender.
No utilice la herramienta cuando procese material de tipo madera.
Sostenga la amoladora firmemente durante el trabajo para que no se caiga ni se dañe.
Siguiendo las recomendaciones y reglas simples enumeradas al trabajar con una herramienta llamada amoladora, puede extender su vida más de lo previsto por el período de garantía.
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Las amoladoras angulares durante la era soviética se fabricaron en Bulgaria. Por lo tanto, la amoladora angular comenzó a llamarse amoladora. Actualmente, hay muchas empresas para la producción de amoladoras angulares de varios modelos. Pero los elementos básicos son los mismos. Habiéndose familiarizado con el dispositivo, probables averías y diagnósticos de la herramienta, puede reparar el molinillo de cualquier modificación con sus propias manos.
La amoladora está diseñada para moler y cortar diversos materiales.
Los elementos principales del molinillo.
El molinillo consta de los siguientes elementos:
La carcasa de engranajes de aleación de aluminio plana proporciona una mejor disipación de calor.
Escobillas de carbón.
Fijación del asa.
Sistema electrónico de arranque suave.Evita la sacudida de arranque y reduce las cargas de arranque en el motor.
Funda protectora de desmontaje rápido.
Rodamientos de bolas.
Motor eléctrico.
Interruptor de molinillo.
La empresa Termopolis ofrece una gran selección de productos de rodamientos:
Principales averías y motivos:
Para solucionar problemas, el molinillo debe desmontarse.
Retire la tuerca que sujeta el disco raspador.
Desatornille los tornillos que sujetan la cubierta protectora.
Desatornille los tornillos del cuerpo de la amoladora y aquellos con los que el cuerpo está unido a la caja de cambios.
Retire la parte superior de la carcasa trasera. Desatornille los tornillos que sujetan el cable. Retire los cables y el botón de sus ranuras. En algunos modelos, por ejemplo, en DWT, la caja trasera no se desmonta en partes, sino que se retira por completo.
Desconecte los cables del motor.
Retire los cepillos.
Desconecte la caja de engranajes del cuerpo de la amoladora. Junto con él, se quita el ancla del motor.
Desatornille los pernos de la caja de cambios ubicados alrededor del soporte de la carcasa.
Para desconectar el inducido de la carcasa de aluminio, desenrosque la tuerca ubicada en la carcasa de la caja de cambios.
Ensamble la herramienta en orden inverso.
Durante el funcionamiento, el disco se puede apretar tan fuerte con la tuerca que comienza a desmoronarse. Es imposible desenroscar la tuerca con una llave. Y no es necesario que haga esto, ya que puede romper el molinillo. Primero, rompa el disco hasta la tuerca. Luego, busque una placa de metal un poco más delgada que el disco de memoria virtual. Con su ayuda, muele los restos del disco debajo de la tuerca. Se puede desenroscar fácilmente con una llave o con la mano. Para evitar llevar la herramienta a este problema, coloque una arandela debajo de la tuerca.
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Para algunas amoladoras, por ejemplo, Bosh, la carcasa no está atornillada, sino encajada en su lugar. Para quitarlo, debe girar el corte de la carcasa perpendicular al molinillo. Para vestirse, gire hasta que haga clic.
El estator se comprueba con un multímetro.
Cierre giro a giro. Establezca el modo de resistencia en 200 ohmios. Conecte los cables de prueba del dispositivo a los extremos de un devanado. Uno significa abierto y cero significa cortocircuito entre vueltas. Si muestra una resistencia de más de 1,5 ohmios, verifique el segundo devanado. Ambos devanados deben tener aproximadamente la misma resistencia.
Rotura a tierra o cortocircuito del devanado con la carcasa metálica del estator. Configura el multímetro en el modo de máxima resistencia. Conecte una sonda al final del devanado y la otra sonda a la carcasa del estator de metal. La unidad indica la ausencia de avería.
Primero, inspeccione visualmente el colector y el devanado. Puede haber daños visibles: marcas negras, devanados doblados, placas colectoras elevadas, desgastadas o quemadas. Después de la inspección, proceda con la verificación del probador.
Ponga una resistencia de 200 ohmios. Conecte los cables de prueba a las dos placas del distribuidor adyacentes. Si la resistencia es la misma entre todas las placas adyacentes, entonces el devanado está en buen estado. Si la resistencia es inferior a 1 ohmio y muy cercana a cero, hay un cortocircuito entre las vueltas. Si la resistencia es dos o más veces mayor que el promedio, entonces hay una ruptura en los giros sinuosos.
La determinación de la ruptura a tierra se realiza en ausencia de una ruptura de bobinado. Establezca la resistencia máxima en la escala del dispositivo. Dependiendo del probador, puede ser de 2 MΩ a 200 MΩ. Conecte una sonda al eje y la otra a cada placa por turno. En ausencia de fallas, la resistencia debe ser cero. Haz lo mismo con el rotor. Conecte una sonda al cuerpo de hierro del rotor y mueva la otra a lo largo de las placas.
Ponga el probador en el modo de marcación.
Inserte una sonda en la salida del botón y la otra en la entrada opuesta.
Clic en el botón. Una señal de sonido indica la salud de esta parte del botón.
Haga lo mismo con los otros botones de entrada y salida.
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Conecte una sonda al contacto del enchufe, la otra a las entradas del botón. Debe haber una señal audible en una de las dos posiciones. Haga lo mismo con el otro contacto del enchufe.
Si el botón de encendido y el cable de alimentación funcionan pero el motor no enciende, verifique el tablero de control de arranque suave. Quite el tornillo que fija la placa de control. Retírelo con cuidado. Llame a todos los elementos. Si la amoladora tiene un controlador de velocidad, entonces se puede conectar en serie con el botón de encendido y tener una placa con un arranque suave. Pero puede tener una tarifa adicional. Se comprueba de la misma forma que para el arranque suave.
Lee las instrucciones. Consulte la descripción y el diagrama de montaje del molinillo.
Desenchufe el instrumento de la red.
Prepare su área de trabajo sobre una mesa con buena iluminación.
Anote en papel o en una foto el procedimiento de desmontaje de la herramienta para montarla correctamente después de la reparación.
Si no está seguro de sus habilidades, es mejor llevar la herramienta al taller.
El cable y el botón dañados deben reemplazarse. En el botón, desatornille los pernos que sujetan los cables entrantes y salientes. Desconéctelo de la cadena y reemplácelo por uno nuevo.
Si solo el triac está fuera de servicio en el tablero de control, entonces se debe instalar uno nuevo en su lugar. Lubrique previamente la parte metálica del elemento con grasa térmica. Si otros elementos de la placa están quemados, reemplácelos por completo.
Los cepillos deben revisarse periódicamente. Cuando uno esté gastado al 40%, cámbielo por los dos. Y también limpiar los portaescobillas.
Para quitar las escobillas, debe quitar la carcasa trasera o quitar los tapones de la carcasa.
Limpie los portaescobillas del polvo y los depósitos de carbón. Envuelva un trapo alrededor de un destornillador y humedezca con alcohol. Los depósitos de carbón se limpian con una lima. El cepillo debe caminar fácilmente en el portaescobillas, luego quedará bien presionado por el resorte.
Inserte nuevos pinceles.
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Para bobinar bobinas de alta calidad, necesitará alambre esmaltado y cartón eléctrico.
Retire el devanado y el aislamiento viejo de la carcasa. Examine las ranuras con cuidado. Cuando las bobinas se queman, el aislamiento se quema y se produce un cortocircuito en la carcasa. Tiene depósitos que deben eliminarse con una lima o una fresa de diamante. Los depósitos interferirán con el nuevo devanado. Puede romperse.
El devanado está impregnado de barniz. Para desconectar los cables y contarlos, debe soplar el aislamiento. Precaliente el bobinado con un secador de pelo industrial o cualquier quemador.
Use un fuego para quemar fósforos o encendedores en cualquier cable para que el esmalte se queme por completo. Tome un micrómetro y mida el grosor. Registre el diámetro del alambre y el número de vueltas.
Tome cualquier cable y haga un bucle con él para que encaje en las ranuras del estator. Elija un cilindro para giros sinuosos para el diámetro de este bucle. Por ejemplo, una lata de aerosol. Si su diámetro no es suficiente, envuelva la lata con papel.
Enrolle ambos devanados del alambre esmaltado. Sujete las partes frontales con cinta de vidrio o hilo grueso. El hilo no debe romperse ni derretirse. Coloque una manga retráctil en los extremos de la contrahuella.
Haga fundas de cartón eléctrico e insértelas en las ranuras. Coloque los devanados en ellos.
Verifique la resistencia en los devanados con un probador. Si todo está bien, continúe.
Para que durante el funcionamiento los cables no vibren ni se froten entre sí, deben impregnarse con cualquier barniz a base de aceite. Coloque el iniciador precalentado en el horno en posición vertical y exprima el barniz sobre el devanado con una jeringa. Cuando el barniz comience a agotarse desde abajo, dé la vuelta al estator y satúrelo por el otro lado.
Cuando el barniz esté seco, comience a conectar los devanados. Conecte los dos extremos de diferentes devanados entre sí y conéctelos al cepillo más cercano. Conecte los otros dos extremos conectados al botón de inicio. También conecte el cable del segundo cepillo al botón.
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Si el equilibrio está desequilibrado, se debe reemplazar el inducido. El devanado y el colector están sujetos a reparación. Se eliminan los pequeños cortocircuitos. Si se daña una parte importante del devanado, se puede rebobinar.
Un colector no muy agotado se corrige con una ranura. Pero si las placas están desgastadas hasta la base de plástico o parcialmente quemadas, la restauración se lleva a cabo mediante soldadura o reconstrucción galvánica.
Colector severamente dañado
Si el colector se ha desgastado por completo, después de soldar no durará más de un mes de uso activo. Y las placas no completamente dañadas después de una reparación de este tipo resisten varios reemplazos de cepillos y no están soldadas. Deberá cortar las placas de cobre a la medida y soldarlas con abundante soldadura. Triturar el exceso con una lima y triturar.
El cobre reducido es muy duro cuando se galvaniza. La vida útil del colector es la misma que la de uno nuevo.
Colector completamente reconstruido
La acumulación galvánica se puede utilizar para restaurar tanto un colector completamente desgastado como placas parcialmente dañadas. El colector restaurado debe estar ranurado y las placas deben cortarse con un taladro o una hoja de sierra para metales.
Para rebobinar el ancla correctamente, debe desmontarlo correctamente y eliminar los parámetros de la plantilla:
Dirección de bobinado.
Cuántas ranuras y listones.
El número de conductores en la ranura.
Paso de bobinado, es decir, cuántas ranuras hay entre las ranuras de una sección. Por ejemplo, si los conductores salen de la primera ranura y entran en la sexta, entonces paso = 5.
Cuántos conductores entran en una ranura, hay tantas bobinas en una sección.
Espesor del alambre.
Por ejemplo, 80 conductores en una ranura, 12 listones y 24 ranuras. 12 secciones de 2 bobinas. El devanado se realiza en dos círculos, por lo que dividimos los 80 conductores en la ranura por 2, y otros 2, ya que son 2 bobinas. Obtenemos 20 vueltas de una bobina.
Soldamos el comienzo del cable a la laminilla 1 y lo pasamos por la primera y sexta ranuras. Hacemos 20 vueltas. La primera bobina de la primera sección está lista.
Soldamos el hilo a las laminillas 2 y repetimos el bobinado por las mismas ranuras. La segunda bobina de la primera sección está lista.
Soldamos el cable a las laminillas 3. Pasamos la bobina por la segunda y séptima ranuras. Enrollamos la primera bobina de la segunda sección y sellamos el cable en las laminillas 4.
Fijamos la segunda bobina de la segunda sección en la laminilla 5.
Cómo quitar el viejo y enrollar el nuevo devanado:
Use una sierra para metal o un cortador de alambre para quitar los extremos de los devanados.
Con cuidado, sin dañar los aisladores de las ranuras, golpee las varillas de las partes restantes del devanado con un martillo y un cincel de metal.
Utilice una lima para eliminar la impregnación restante. Cuente los conductores en la ranura y mida el diámetro del cable. Dibuja un diagrama. Corte las fundas aislantes de cartón e insértelas en las ranuras.
Después de enrollar, suelde los conductores de las secciones con las placas colectoras. Verifique el devanado con un probador.
Sature el devanado con epoxi.
Los cojinetes se desmoronarán o se atascarán con el tiempo. Necesitan ser cambiados.
Desmontar la amoladora, quitar el inducido del estator.
El inducido se inserta en la carcasa de la caja de cambios con un cojinete. Si no se puede quitar la carcasa, asegure el rotor en un tornillo de banco y golpee con un bloque de madera la carcasa del engranaje.
La caja de cambios debe desmontarse no solo para su reparación, sino también para la limpieza preventiva y la lubricación.
Desatornille los tornillos y desmonte la caja de engranajes. Verá grasa sucia que debe eliminarse.
se derramará grasa vieja. Limpiar las piezas con un trapo o papel higiénico. Enjuague el cuerpo y las partes con queroseno.
Aplique la grasa nueva recomendada por el fabricante en las instrucciones de la herramienta.
Si el botón se ha ido, entonces es imposible trabajar con un molinillo de este tipo.
Dado que el husillo puede descender espontáneamente sobre el engranaje y bloquearlo durante el funcionamiento.
La unidad de fijación consta de un eje con un anillo de goma, un resorte y un botón de plástico.
Desmontar la caja de cambios para reemplazar el botón.
Retire el eje del cuerpo.
Deslice el resorte en el botón desde el interior.
Inserte el eje en la caja de engranajes desde el interior y el botón desde el exterior. Presione hasta que escuche un clic.
Ensamble el reductor.
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Para que el molinillo funcione durante mucho tiempo, siga las reglas:
Mire la integridad del aislamiento del cable, enchufe. No quite la protección. Lubricar y limpiar toda la herramienta.
Después de apagar el molinillo, espere hasta que el círculo deje de girar, luego colóquelo en el suelo. Cuando el motor se detiene, la herramienta aspira partículas de tierra y otras partículas duras a través de las salidas de aire, que golpean el devanado del motor. El resultado es un circuito abierto o un cortocircuito.
Trate de no usar el molinillo al aire libre en invierno. El motor se calienta mientras está funcionando. El aire está helado. Como resultado, se forma condensación. La humedad es dañina para el motor.
Utilice siempre los discos recomendados por el fabricante de la herramienta. Si la amoladora es de 180 mm, no ponga más de 200 mm allí. Cuanto más grande sea el círculo, más bajas deberían ser las rpm. Tendrá que quitar la protección y se excederá la facturación. La oscilación y la vibración aumentarán. Como resultado, el círculo volará en pedazos. Esto no solo está plagado de lesiones graves. El rodamiento del reductor está roto, los engranajes se borran.
Si usa activamente un molinillo, entonces es un buen maestro. No será difícil para usted comprender la estructura de la herramienta y arreglarla con sus propias manos. Primero, encuentre el problema y determine qué partes revisar. Repare el molinillo con cuidado, sin prisa, para que una avería menor no se convierta en una mayor.
El ancla de la amoladora está más expuesta a cargas térmicas, mecánicas y electromagnéticas. Por lo tanto, es una causa común de falla de la herramienta y, como resultado, a menudo necesita reparación. Cómo verificar el rendimiento del ancla y arreglar el elemento con sus propias manos, en nuestro artículo.
La armadura del motor de la amoladora es un devanado conductor y un circuito magnético, en el que se presiona el eje de rotación. Tiene un engranaje impulsor en un extremo y un colector con laminillas en el otro. El circuito magnético consta de ranuras y placas blandas recubiertas con barniz para aislarse entre sí.
En las ranuras, de acuerdo con un esquema especial, se colocan dos conductores del devanado de la armadura. Cada conductor tiene media vuelta, cuyos extremos están conectados en pares en laminillas. El comienzo del primer turno y el final del último están en la misma ranura, por lo que están cerrados en una laminilla.
Tipos de mal funcionamiento del inducido:
Una ruptura del aislamiento a tierra es un cortocircuito del devanado al cuerpo del rotor de metal. Ocurre debido a la destrucción del aislamiento.
Desoldado de cables colectores.
Desgaste desigual del colector.
Si la armadura está defectuosa, el motor se sobrecalienta, el aislamiento del devanado se derrite, las espiras se cortocircuitan. Los contactos que conectan el devanado del inducido con las placas colectoras están desoldados. La fuente de alimentación se corta y el motor deja de funcionar.
visualmente;
multímetro
bombilla;
dispositivos especiales.
Antes de llevar el dispositivo para diagnóstico, inspeccione el ancla. Puede dañarse. Si el cableado se derrite, el barniz aislante quemado dejará marcas negras o un olor peculiar. Se pueden ver espiras dobladas y arrugadas o partículas conductoras como residuos de soldadura. Estas partículas provocan cortocircuitos entre las vueltas. Las láminas tienen bordes doblados, llamados gallos, para conectarse al devanado.
Debido a la violación de estos contactos, las láminas se queman.
Otros daños en el colector: aletas levantadas, gastadas o quemadas. El grafito de los cepillos puede acumularse entre las laminillas, lo que también indica un cortocircuito.
Ponga una resistencia de 200 ohmios. Conecte los cables de prueba del dispositivo a dos láminas adyacentes. Si la resistencia es la misma entre todas las placas adyacentes, entonces el devanado está en buen estado. Si la resistencia es inferior a 1 ohmio y muy cercana a cero, hay un cortocircuito entre las vueltas. Si la resistencia es dos o más veces mayor que el promedio, entonces hay una ruptura en los giros sinuosos. A veces, cuando hay una rotura, la resistencia es tan grande que el dispositivo se sale de escala. En un multímetro analógico, la flecha irá completamente hacia la derecha. Y en digital no mostrará nada.
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Si no tiene un probador, use una bombilla de 12 voltios hasta 40 vatios.
Tome dos cables y conéctelos a la lámpara.
Haga una ruptura en el cable negativo.
Aplique voltaje a los cables. Coloque los extremos del espacio en las placas colectoras y gírelo. Si la luz está encendida sin cambiar el brillo, entonces no hay cortocircuito.
Realice una prueba corta para planchar. Conecte un cable a las láminas y el otro al rotor de hierro. Luego con el eje. Si la luz está encendida, entonces hay una avería a tierra. El devanado se cierra a la carcasa del rotor o al eje.
Este procedimiento es similar al diagnóstico con un multímetro.
Hay anclajes que no tienen alambres visibles conectados al colector por llenado con un compuesto opaco o por vendaje. Por lo tanto, es difícil determinar la conmutación del colector en relación con las ranuras. El indicador de giros en cortocircuito ayudará en esto.
Este dispositivo es de tamaño pequeño y fácil de operar.
Primero revise el ancla para ver si hay roturas. De lo contrario, el indicador no podrá detectar un cortocircuito. Para hacer esto, mida la resistencia entre dos laminillas adyacentes con un probador. Si la resistencia es al menos el doble del promedio, entonces hay una ruptura. Si no hay interrupción, continúe con el siguiente paso.
El regulador de resistencia le permite seleccionar la sensibilidad del dispositivo. Tiene dos bombillas: roja y verde. Ajuste el regulador para que la luz roja comience a encenderse. En el cuerpo del indicador hay dos sensores en forma de puntos blancos, ubicados a una distancia de 3 centímetros entre sí. Conecte el indicador con los sensores al devanado. Gire el ancla lentamente. Si se enciende la luz roja, significa que hay un cortocircuito.
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El dispositivo de verificación de la armadura determina la presencia de un cierre giro a giro del devanado. Un inductor es un transformador que solo tiene un devanado primario y un espacio magnético cortado en el núcleo.
Cuando colocamos el rotor en este hueco, su devanado comienza a funcionar como devanado secundario del transformador. Encienda el aparato y coloque una placa de metal, como una regla de metal o una hoja de sierra para metales, en el ancla. Si hay un cortocircuito entre espiras, la placa vibrará o magnetizará al cuerpo de la armadura debido a la sobresaturación local de hierro. Gire el ancla alrededor del eje, moviendo la placa para que descanse en diferentes giros. Si no hay cierre, la placa se moverá libremente a lo largo del rotor.
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Debido al anclaje, se produce un tercio de las averías del destornillador. Con la operación intensiva diaria, pueden ocurrir fallas en los primeros seis meses, por ejemplo, si las escobillas no se reemplazan a tiempo. Con un uso moderado, el destornillador durará un año o más.
El ancla se puede salvar si no se altera el equilibrio. Si durante el funcionamiento del dispositivo se escucha un zumbido intermitente y hay una fuerte vibración, esto es una violación del equilibrio. Este ancla debe ser reemplazada. Y puedes reparar el bobinado y el colector. Se eliminan los pequeños cortocircuitos. Si se daña una parte importante del devanado, se puede rebobinar. Esmerile las laminillas gastadas y muy dañadas, acumule o suelde. Además, no debe realizar una reparación de anclaje si no está seguro de sus capacidades. Mejor reemplazarlo o llevarlo al taller.
Con el tiempo, el cepillo se desarrolla en el colector. Para deshacerse de él, debe:
Tritura el colector utilizando cortadores longitudinales, es decir, a través de cortadores.
No olvide limpiar las virutas del rotor para evitar un cortocircuito.
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Antes de desmontar la armadura, escriba o dibuje la dirección del devanado. Puede ser izquierda o derecha. Para determinarlo correctamente, mire el extremo del inducido desde el lado del colector. Póngase guantes, use cortadores afilados o una sierra para metales. Retire los extremos de bobinado.El colector debe limpiarse, pero no es necesario quitarlo. Con cuidado, sin dañar los aisladores de las ranuras, golpee las varillas de las partes restantes del devanado con un martillo y un cincel de metal.
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Con una lima, sin dañar la película aislante, eliminar los residuos de impregnación. Cuente los conductores en la ranura. Calcule el número de vueltas en la sección y mida el diámetro del alambre. Dibuja un diagrama. Corte las fundas aislantes de cartón e insértelas en las ranuras.
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Después de enrollar, suelde los cables de las secciones con los gallos colectores. Ahora verifique el devanado con un probador y un indicador de cortocircuito. Proceda con la impregnación.
Después de asegurarse de que no haya problemas, envíe el ancla al horno eléctrico para que se caliente para un mejor flujo de epoxi.
Después de calentar, coloque el ancla sobre la mesa en ángulo para que fluya mejor a través de los cables. Coloca una gota de resina en la frente y gira lentamente el ancla. Gotear hasta que aparezca pegamento en la zona frontal opuesta.
Al final del proceso, muele ligeramente el colector. Equilibre el ancla con equilibrio dinámico y amoladora. Ahora muele finalmente sobre el cojinete. Es necesario limpiar las ranuras entre las laminillas y pulir el colector. Haga una revisión final para ver si hay circuitos abiertos y cortocircuitos.
La peculiaridad del bobinado para amoladoras con velocidad variable es que el rotor está bobinado con reserva de marcha. La densidad de corriente afecta la velocidad. Se sobreestima la sección transversal del cable y se subestima el número de vueltas.
Si la ruptura del aislamiento fue pequeña y la encontró, debe limpiar este lugar de los depósitos de carbón y verificar la resistencia. Si el valor es normal, aísle los cables con amianto. Colocar encima una gota con cola de secado rápido tipo Supermoment. Se filtrará a través del amianto y aislará bien el cable.
Si aún no ha encontrado el lugar de la ruptura del aislamiento, intente saturar con cuidado el devanado con impregnación de barniz aislante eléctrico. El aislamiento perforado y no perforado se impregnará con este barniz y se hará más fuerte. Seque el ancla en un horno de gas a unos 150 grados. Si esto no ayuda, intente rebobinar el bobinado o cambiar la armadura.
Las laminillas se instalan sobre una base de plástico. Pueden borrarse hasta la médula. Solo quedan los bordes, que los pinceles no pueden alcanzar.
Tal colector se puede restaurar soldando.
Corte la cantidad necesaria de laminillas del tubo o placa de cobre a la medida.
Después de quitar la armadura de los residuos de cobre, suelde con estaño ordinario con ácido de soldadura.
Cuando todas las laminillas estén soldadas, lije y pula. Si no tiene un torno, use un taladro o un destornillador. Inserte el eje del inducido en el mandril. Primero lije con una lima. Luego pula con papel de lija cero. Recuerda limpiar las ranuras entre las laminillas y medir la resistencia.
No hay láminas completamente dañadas. Para restaurarlos, es necesario realizar una preparación más completa. Batir ligeramente a través del colector para limpiar las placas.
Como sabéis, nada es eterno e incluso se rompen las herramientas de los fabricantes de marcas, por no hablar de los denominados “bienes de consumo”. Y la amoladora (amoladora angular) no es una excepción. Por cierto, comenzaron a llamar a las amoladoras angulares "amoladoras" en la época de la Unión, porque entonces este instrumento se produjo en Bulgaria y los primeros modelos se suministraron desde allí. La amoladora, como herramienta, se ha generalizado mucho debido a su versatilidad y facilidad de uso. También hay muchas variedades y modelos de amoladoras, pero el principio de funcionamiento y el dispositivo no son fundamentalmente diferentes. Por lo tanto, habiendo considerado el dispositivo de la herramienta, las posibles fallas y los métodos de reparación, se pueden aplicar a cualquier modelo de amoladora.
Dispositivo amoladora relativamente simple. La base de la herramienta es su cuerpo, dentro del cual hay un motor eléctrico, un dispositivo de arranque y una transmisión de engranajes al eje, en el que se colocan varios accesorios.
El cuerpo está hecho de plástico resistente a los impactos. Dependiendo de la potencia, existen diferentes dimensiones y formas de la herramienta. Algunos modelos tienen un regulador de velocidad angular, que está diseñado para seleccionar de manera óptima la velocidad para varios tipos de trabajo.
Un botón para reemplazar el disco de trabajo, cuando se presiona, que bloquea el disco en una posición determinada, evitando que se desplace cuando se quita.
El embrague de sobrecarga actúa como un limitador en caso de un par de reacción repentino. Por otro lado, cuando el disco se atasca en el material, la propia amoladora comienza a girar bruscamente, lo que puede provocar lesiones al trabajador. Este embrague no permite tal rotación.
El motor eléctrico consta de un estator y un rotor de serie. El estator se encuentra en las orejetas de guía de la carcasa de plástico de la amoladora. En la parte posterior del estator hay un dispositivo especial llamado mecanismo de cepillo. Contiene pinceles de cobre-grafito. Se requieren escobillas para transferir voltaje al rotor a través del conjunto del colector.
El rotor está ubicado dentro del estator y se fija en la carcasa en conjuntos de cojinetes, que se insertan directamente en la carcasa de la herramienta. El conjunto del cojinete delantero generalmente se fabrica en una placa de metal, o esta placa puede estar hecha de una aleación de aluminio.
La carcasa de la caja de cambios de la amoladora casi siempre está hecha de aleación de aluminio y tiene varios orificios roscados para colocar un mango adicional. Al atornillar el mango en varios orificios, puede cambiar los planos de ubicación durante la operación.
El reductor consta de dos engranajes, con la ayuda de los cuales la dirección del eje de salida cambia en 90 grados y se reduce la velocidad de rotación. La relación entre el número de dientes del engranaje primario y el número de dientes del engranaje secundario se denomina relación de engranajes.
El molinillo de repente dejó de funcionar .desconectarse físicamente de la red y gire manualmente el disco. Si el disco no gira o gira con mucha fuerza, desarme inmediatamente el instrumento para una inspección visual. Si gira con facilidad, lo más probable es que la electricidad no llegue a las escobillas del motor eléctrico. Es decir, el problema radica en el enchufe de alimentación, o en el propio cable, o en el mecanismo del botón "Inicio". Basta con desmontar la caja y "hacer sonar" el cable con un comprobador ordinario, o de alguna otra forma, para detectar la presencia de una rotura. Después de eliminar la rotura o reemplazar el alambre, la amoladora funcionará.
Se garantiza que el cable y el enchufe estarán intactos, pero la herramienta aún no funciona.
El botón de inicio y el cable de alimentación funcionan correctamente, la amoladora no funciona. Revise los cepillos y los portaescobillas. Puede haber una rotura o un desgaste total de las escobillas. El recurso de estos dispositivos suele limitarse a unos años, por supuesto, todo depende de la intensidad de uso. Elimina cepillos abiertos o reemplazados.
Luego vienen fallas más serias, respectivamente, y la reparación requiere ciertos conocimientos y habilidades.
- rotura o lamido de los dientes del engranaje de la caja de cambios;
Al determinar los defectos mecánicos de la amoladora, se debe prestar más atención al estado del plonitarka (engranaje grande), el vástago (engranaje en el eje) y los casquillos. El desgaste desigual de los dientes o el bamboleo de los ejes indica el reemplazo inmediato de las piezas desgastadas.
Rompiendo el botón de bloqueo del eje.
Dientes de engranaje astillados.
Fallo del motor eléctrico.
Aspectos.
Estator Si, cuando se enciende, el disco comienza a ganar velocidad y acelera demasiado, definitivamente hay un circuito de giro en el devanado del estator. La reparación del estator es una de las averías más graves y requiere las habilidades adecuadas. Si no confía en sus habilidades, es más conveniente confiarlo a profesionales o utilizar los servicios de un taller de reparación.
Comenzamos a reparar el estator del molinillo cortando las partes frontales del devanado, cuyos restos sacamos. A continuación, hacemos un nuevo devanado utilizando una plantilla intercalada entre dos placas grandes en un eje, que se puede insertar en un taladro eléctrico. Lo principal es lograr un número idéntico de vueltas, realizadas con la densidad adecuada y que resistan el grosor del alambre. Insertamos dos bobinas en la caja del estator, sacamos conclusiones del mismo cable de bobinado, aislando con tubos flexibles del diámetro apropiado.
Reductor En modelos con una potencia de hasta 1100 W, se suelen utilizar engranajes rectos, montados sobre un ancla, pero las amoladoras con una potencia superior, por ejemplo, 1500 W, requieren ruedas dentadas helicoidales. Ambas opciones son cónicas, ya que el eje del vástago del engranaje se cruza con el eje del inducido y la transmisión solo es posible mediante el acoplamiento angular de los dientes.
Regulador de velocidad Casi todos los modelos modernos de taladros, sierras de calar y destornilladores tienen un controlador de velocidad. Pero no todas las amoladoras (amoladoras) están equipadas con dicho mecanismo. En principio, no se necesita un regulador para cortar metal con una piedra de corte, pero para molerlo simplemente no se puede reemplazar. El esquema propuesto de un regulador casero es muy simple y confiable. No hay muchas piezas y no son caras. Si ya tiene una amoladora sin un regulador de velocidad estándar, puede mejorarla fácilmente.
Se puede ensamblar por separado en una caja con una toma de corriente y usarse como soporte con un regulador de potencia. O puede montar inmediatamente el regulador en el cuerpo de la amoladora y quitar el mango de la resistencia.
No se debe permitir que la herramienta eléctrica funcione bajo carga durante mucho tiempo a velocidades significativamente reducidas (esto se puede determinar con el oído) en comparación con el ralentí, y más aún, no se debe permitir la sujeción (bloqueo) de la herramienta. de lo contrario, se quemará en unos segundos.
No apague la herramienta eléctrica inmediatamente después de operar a velocidad reducida. Para evitar el sobrecalentamiento local, debe funcionar durante algún tiempo (más de 1 minuto).
Es importante observar estrictamente los intervalos para cambiar (agregar) el lubricante y su cantidad especificados en las instrucciones de funcionamiento.
Video (haga clic para reproducir).
La prevención consiste en el desmontaje total o parcial de la herramienta, limpieza, lubricación y sustitución (si es necesario) de algunas piezas.
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