Reparación de bloque de abs de Honda Accord de bricolaje

Fue: periódicamente se encendió la lámpara de mal funcionamiento del ABS, la dirección asistida eléctrica.

Después de la renovación: todo funciona a la perfección.

En general, las unidades de control ABS han tenido varias características antes. En primer lugar, solían representar 2, y a veces 3 partes diferentes, que se dividían en un cuerpo de válvula con electroválvulas, una unidad de control electrónico del ABS y, si la había, también una unidad de control separada para la estabilidad direccional. Además, las propias unidades de control tenían la placa de circuito impreso, conectores, etc. más comunes.

En esta combinación, los sistemas ABS tenían una serie de problemas externos, como defectos en los sensores, roturas de cables y cortocircuitos. Hubo problemas con conectores y conectores, malos contactos. Había fallas en las propias placas de circuito impreso y en los elementos. Además, las placas de circuito impreso en sí se podían reparar con bastante facilidad y los componentes eran asequibles.

Después de un tiempo, los fabricantes de bloques ABS decidieron cambiar la tecnología de fabricación de los tableros por bloques ABS. El objetivo era aumentar la confiabilidad del sistema eliminando conectores y cables innecesarios. Es decir, se decidió colocar la parte electrónica del sistema (la propia unidad de control) y un conjunto de válvulas con una bomba en una carcasa. Debido a la falta de posibilidad en ese momento de algunos elementos hechos a medida que debían encajar en un lugar diminuto, se decidió pedir de inmediato una placa en forma de circuito híbrido sobre un sustrato cerámico. Dentro del bloque, dicho circuito era una almohadilla de cerámica con resistencias depositadas y condensadores soldados. Los propios microcircuitos se desempacaron allí, lo que permitió ahorrar espacio. Y al tablero de cerámica, se hizo una conexión con pequeños alambres bañados en oro o plata.

Este método tiene varias ventajas. En primer lugar, resultó lograr lo que el fabricante quería: deshacerse de los cables innecesarios. En segundo lugar, fue posible colocar hasta 2 unidades de control con cascadas de potencia en un área de 3x4 centímetros. Era tanto la unidad ABS como la unidad ESP. Todo salió muy bien, incluso nada. Si no fuera por otro problema, el sistema se ha vuelto muy sensible a los cambios de temperatura y las vibraciones. Lo primero que obtuvimos fueron los conductores separados de la propia placa híbrida. Aunque en realidad no hubo tantos problemas.

Sin embargo, la capacidad de fabricar PCB con más de 2 capas y la disponibilidad de circuitos integrados personalizados con una alta frecuencia de muestreo permitió la transición a la tercera generación de unidades ABS, donde se volvió a utilizar un PCB normal. Solo que en este caso todo estaba alojado en un recinto de la unidad ABS. Logramos deshacernos de los defectos del circuito híbrido, pero sin embargo, persistieron algunos problemas.

Incluso los fabricantes de productos electrónicos japoneses han pisado este rastrillo. Los europeos no se quedaron atrás de ellos. Una placa de circuito impreso defectuosa aquí conduce a la inoperancia del sistema. Para solucionarlo, primero debe llegar a la placa. El bloque está "trepanado", se obtiene un excelente acceso. Después de reparar el defecto de la placa, la unidad se sella. Puede operar el automóvil sin preocuparse por problemas con el ABS y el control de estabilidad.

Sin embargo, había un defecto en el bloque de nuestro Honda Accord, que no es típico de los bloques ABS de los fabricantes europeos modernos. Aquí hubo una falta de contacto de los conductores que conectan la placa de circuito impreso con un grupo de conectores externos, lo que provocó una falla periódica del sistema. Los conductores han sido reemplazados por alambres trenzados MGTF, todo ha sido probado y funciona perfectamente.

Lo siguiente no me pertenece, pero creo que será útil)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Continuando con el tema (enlace con imágenes doy html? Inicio = 1):
Continuación del artículo publicado en el sitio por Sergey desde el 13.01.2003. (por lo cual muchas gracias).
Al reparar el sensor ABS, intenté registrar todas mis acciones. Una cámara digital siempre está a la mano, por lo que resultaron operaciones ilustradas paso a paso.

Antecedentes: con un intervalo de cinco días, ambos sensores ABS delanteros (Toyota Carina E, código del sensor - 89542-05020, 89543-05020) fallaron, la indicación de error del ABS, la lectura de los códigos de falla dio - un circuito abierto de los sensores (foto 1 , 2).

La resistencia entre los terminales de ambos sensores mostró cero. Es cierto que todavía no lo entiendo, y estaré agradecido con todos los que puedan decirles el motivo de esta avería de los sensores. Naturalmente, inmediatamente me vino a la mente la idea de una rotura de cable entre el conector del sensor y el sensor en sí. Retrocedí 10 cm del sensor y corté el cable, la medición de resistencia dio el mismo resultado. Luego corto el cable tanto como sea posible al cuerpo del sensor, y nuevamente el resultado es el mismo. Mis siguientes pasos fueron las acciones de cortar gradualmente parte del cuerpo del sensor desde el lado del cable, y así varias iteraciones: cortar, medir la resistencia. Con tales acciones, llegué a la parte del estuche con la montura. Me decepcionó, como resultado de dos horas de trabajo minucioso, no hubo resultado, los pensamientos brillaron en mi cabeza: "Tendré que pagar $ 200 por los sensores". Pero el interés todavía pasó factura. Además, uno de los sensores ya se ha desmontado a la mitad. Y decidí ir hasta el final. El siguiente paso con un calibre de nonio midió los parámetros del sensor - la longitud desde el soporte hasta la punta - 22 mm, diámetro 17 mm (foto 3).

El siguiente paso es cortar la parte del sensor con la bobina adentro. Con una sierra para metal, con cuidado, para no estropear el soporte del sensor, haga un corte entre el soporte y la parte de trabajo del sensor. Sintiendo que la hoja de la sierra ha alcanzado el metal (este es el imán del sensor, (desafortunadamente está la mitad en el soporte del sensor), hacemos un corte alrededor del sensor y luego desconectamos con cuidado el soporte del sensor de la bobina (foto 4, 5)

El siguiente paso es quitar la funda de plástico de la bobina del sensor sin dañar la bobina. (foto 6, 7).

Para hacer esto, cortamos la parte extrema de la bobina, tocando ligeramente el devanado de la bobina (foto 6), luego sacamos la carcasa del lado del devanado con un objeto afilado y la retiramos. Respiraron aliviados, el cuerpo de la bobina no está dañado. A esto le sigue la tediosa parte de enrollar el cable, y al final terminamos con un marco de bobina intacto (foto 7).

El siguiente paso, uno de los más críticos, es enrollar una nueva bobina. Usé un cable similar de la bobina del relé RES-8, sin embargo, es un poco más delgado que el original (a juzgar por el llenado de la bobina, el marco de la bobina original está casi completamente lleno, obtuve menos), pero no Tengo un dispositivo que mide el diámetro del cable y, por lo tanto, tuve que actuar a ojo. Puede terminar como aconsejó Sergey en un artículo anterior con un taladro eléctrico con un controlador de velocidad. El cable es muy fino, el más mínimo error y se rompe. A partir de esto, es mejor no apresurarse: conducirá más silenciosamente. (foto 8).

Enrollamos la mayor cantidad posible, arrancamos el cable y hacemos la primera medición de resistencia. La resistencia según el manual debe estar en el rango de 0.92 - 1.22 kOhm. Después de varias iteraciones de desenrollar el cable y medir, soldamos los cables, es deseable sacar las conclusiones de un cable trenzado. A continuación, fortalecemos los cables y aislamos la bobina. Hacemos una medida de control de la resistencia (nunca se sabe en el proceso de soldadura, aislamiento, etc., hubo una rotura de cable). Una vez que se hayan arreglado las conclusiones (por cierto, puede arreglarlas enrollando varias vueltas de hilo), ya puede dar un suspiro de alivio: la bobina está lista. (foto 9)

Se ha realizado el trabajo más importante, puede proceder a la formación de un cuerpo de sensor duradero. Para hacer esto, necesitará: pegamento a base de resinas epoxi. Puede usar nuestro pegamento epoxi ruso, pero yo utilicé pegamento Done Deal de propiedad estatal.A diferencia del nuestro, fragua en cuatro minutos y polimeriza completamente en 1 hora. El molde de fundición se utilizó a partir del cuerpo de un condensador electrolítico con un diámetro interior de 17 mm. Corté la parte inferior del condensador, le saqué todo el interior. Luego, en el lado opuesto, en el centro, hice un agujero para el núcleo de la bobina. Soldamos los cables de la bobina al cable del sensor. Preparamos el pegamento, lo vertimos en la carcasa desde debajo del condensador y sumergimos toda la estructura allí. (Foto 10).

Esperamos 1 hora y, con cuidado, con unos alicates o alicates, retiramos la carcasa del condensador de la bobina. Como resultado, obtenemos un sensor listo para usar (foto 11).

Queda un poco para preparar el soporte del sensor y pegarlos entre sí. Perforamos un agujero en el soporte del sensor a lo largo del diámetro del cuerpo de la bobina (17 mm). A continuación, medimos 22 mm desde el pico del núcleo de la bobina, colocamos el soporte en esta marca y lo pegamos. Lo principal es observar la perpendicularidad de estas partes, de lo contrario, en el futuro, cuando tenga que sujetarlo al cubo de la rueda, puede haber problemas de instalación. (foto 12, 13).

Pasos finales: intentamos insertar el sensor en su lugar, si es necesario, retire con cuidado la capa de pegamento con papel de lija hasta que el sensor pueda entrar fácilmente en el orificio. Verificamos la distancia entre los dientes del buje y el núcleo del sensor (de acuerdo con el manual, la distancia debe ser de 0.9 - 1.1 mm), si es necesario, use una junta. Pues bien, en aras de la estética, como operación final, pintamos el sensor con pintura negra de un aerosol.

Todo está listo, conectamos el sensor al conector, encendemos el encendido y obtenemos el resultado tan esperado: la pantalla del ABS se apaga después de 3 segundos. El cerebro ABS ni siquiera notó el cambio. Naturalmente, se debe comprobar el rendimiento del ABS en funcionamiento y obtener el resultado de frenado.

El sensor se descompuso como se esperaba: la parte con el tornillo se desprendió de la bobina, la bobina permaneció dentro del puño y no había forma de sacarla. Luego taladró el devanado y lo sacó todo con un punzón.
Quería conservar el cuerpo del sensor, pero fallé. Solo el núcleo permaneció intacto. Bueno, tomé un calibre y tomé medidas. A continuación, hice un marco utilizando el núcleo como mandril para pegar la parte cilíndrica. Hice la parte cilíndrica en sí un poco más de lo necesario. Después de pegar, se sacó el núcleo y se reemplazó con una varilla de metal (como un mandril, es más conveniente trabajar con él).
Además, corté las partes laterales de la bobina de papel grueso al tamaño y las pegué, de acuerdo con las dimensiones requeridas. Luego empapé toda la bobina con Super-pegamento, lo sequé, se seca rápidamente (en la batería).

Si la parte final de la bobina vieja permanece en ella, entonces debe quitarse, hay un imán debajo. Si las viejas conclusiones desaparecen, no importa. Cortamos a la mitad la parte que está afuera, donde encaja el cable externo. Encontramos contactos allí y perforamos agujeros junto a ellos. Ahora los terminales de los devanados se pueden insertar y soldar. Medimos la resistencia del bloque, estamos bien, es decir no cortó nada. Bueno, un segundo suspiro de alivio. La bobina en la base se sostiene lo suficientemente bien, el imán es fuerte, pero por si acaso unas pocas gotas del mismo pegamento no interfieran. Todo, inserte, apriete el perno, ¡al diablo con él, con un espacio entre la base del sensor y el puño! La almohadilla es gruesa. Conectamos el conector, encendemos el encendido, la pantalla del ABS se apaga después de 3 segundos, bueno, golpeamos la resistencia. Ponemos el volante, vamos, la placa no se enciende (existe la posibilidad de que el nivel de la señal no sea suficiente), frenamos hasta el piso y, he aquí, ¡el pedal se movió!
¡Bigote! Laboral.

¡Vamos al garaje, cubrimos el hueco con sellador de sislikon, atornillamos todas las abrazaderas y eso es TODO! Se pensó que el nivel de la señal no sería suficiente, entonces o el núcleo está lejos de la rueda dentada, es necesario moverlo o aumentar el número de vueltas en el devanado, pero pareció funcionar.
Pero no hay imágenes, no había certeza de éxito, y luego todo fue muy artesanal y primitivamente hecho en la cocina.

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Así se veía inicialmente el bloque, después de desatornillar los tornillos de fijación:

A continuación, echemos un vistazo al mismo bloque, que ya ha sido desmontado. Analicémoslo de nuevo.

Bloquear junto con un sujetador.

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Me puse GD1 de GD3, sin quitar la parte media del modulador, para no sangrar los frenos. Cambié el motor y el microcircuito. Funciona sin problemas.

La publicación ha sido editada egorlunev – 17.9.2013, 17:04

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interesante situevina.
cuando se enciende el encendido, la lámpara ABS del tidy se enciende y se apaga.
¡Pero! los cables de los dos sensores del ABS simplemente se han arrancado) y el ABS, naturalmente, no funciona.
elm327 solo muestra el error lambda.

¿Qué es esto y cómo entenderlo?

¿Dónde se puede iniciar el diagnóstico? ¿Quizás los abdominales están apagados por completo de alguna manera?

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Lo más probable es que coincidiera. Compruebe el espacio (según el manual de 0,5 mm), haga anillos en los cables.

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Ayúdame a averiguar los abdominales. Lo compré con uno que no funciona. Hay dos errores: 14 y 51.
Se cambió el sensor, el motor abs también, reseteo los errores, sin cambios, después de 200 m volverá a encenderse Los mismos errores que antes de la sustitución.
Los fusibles están intactos.

La publicación ha sido editada DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

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La publicación ha sido editada DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

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¿Ha revisado los fusibles en el compartimiento del motor? ¿Revisaste el rendimiento del motor? Quité mis escobillas y lo reemplacé, pero él tararea y no gira, el devanado se ha cortocircuitado.

La publicación ha sido editada bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

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DTC 11, 13, 15, 17: Sensor de velocidad de la rueda (circuito abierto / cortocircuito a tierra / cortocircuito a la alimentación)

1. Desconecte el cable negativo de la batería.
2. Desconecte el conector 25P de la electrónica del ABS.
3. Vuelva a conectar el cable de la batería.
4. Arranque el motor.
5. Mida la tensión entre masa del vehículo y los terminales + B y GND del sensor de rueda correspondiente en el conector 25P de la centralita ABS (ver tabla).

¿Hay tensión?
SÍ - Repare el cortocircuito al voltaje de la batería entre la unidad de control del modulador del ABS y el sensor de velocidad de la rueda correspondiente.
NO - Vaya a 6.

6. Gire la llave de encendido a la posición "OFF".
7. Medir la resistencia del circuito eléctrico entre masa del vehículo y los terminales + B y GND del sensor de rueda correspondiente en el conector 25P de la centralita ABS (ver tabla).

¿La conexión es continua?
SÍ - Vaya a 8.
NO - Vaya a 10.

8. Desconecte el conector de mazo de cables 2P del sensor de velocidad de la rueda correspondiente.
9. Medir la resistencia del circuito eléctrico entre masa del vehículo y los terminales + B y GND del sensor de rueda correspondiente en el conector 25P de la centralita ABS (ver tabla).

¿La conexión es continua?
SÍ - Repare el corto a tierra entre la unidad de control del modulador ABS y el sensor de velocidad de la rueda
NO - Reemplace el sensor de velocidad de la rueda. N

10. Mida la resistencia entre los terminales + B y GND 25P del conector de la unidad ABS del sensor de rueda apropiado (ver tabla), luego mida la resistencia entre los mismos terminales después de haber intercambiado los cables de prueba positivo y negativo en el probador.

¿Es la resistencia igual al infinito en ambos lados?
SÍ - Vaya a 11.
NO - Vaya a 13.

11. Desconecte el conector de mazo de cables 2P del sensor de velocidad de la rueda correspondiente.
12. Mida la resistencia entre los terminales + B y GND 25P del conector de la unidad ABS del sensor de rueda apropiado (consulte la tabla), luego mida la resistencia entre los mismos terminales después de intercambiar los cables de prueba positivo y negativo en el probador.

¿Es la resistencia igual al infinito en ambos lados?
SÍ - Repare el circuito abierto en el cable entre la unidad de control del modulador del ABS y el sensor de velocidad de la rueda.
NO - Reemplace el sensor de velocidad de la rueda.

13. Verifique la continuidad entre los terminales + B y GND 25P del conector de la unidad ABS del sensor de rueda apropiado (ver tabla), luego verifique la continuidad entre los mismos terminales después de haber intercambiado los cables de prueba positivo y negativo en el probador.

¿Hay continuidad de cadena en ambos lados?
SÍ - Repare el cortocircuito en el cable entre la unidad de control del modulador del ABS y el sensor de velocidad de la rueda.
NO - Compruebe que el conector 25P de la unidad de control del ABS esté fijo. Si es necesario, reemplace la unidad de control del modulador ABS por una que se pueda reparar y vuelva a probar.

Hoy hablaremos de una avería bastante simple, que con mal tiempo puede provocar la pérdida de control en la carretera. Nos llegó un Honda Accord con una insignia de ABS en el tablero. Se decidió realizar diagnósticos, durante los cuales se reveló que la unidad ABS estaba averiada. Nuestro capataz instaló la unidad de contrato ABS. Dado que esta unidad es muy caprichosa, recomendamos instalarla solo en centros especializados. Lo principal es instalar exactamente la misma unidad ABS que estaba en el automóvil, el número debe coincidir, de lo contrario no funcionará. Después de la instalación, verificamos el funcionamiento del automóvil.

Nuestros otros trabajos con automóviles Honda se pueden ver: aquí.

La diagnosis de los automóviles Honda en Paveletskaya. Instalación del bloque ABS Honda Accord.

Utilizamos solo equipos probados y de alta calidad.

Para todas las preguntas de interés, así como una cita para reparaciones, puede llamar al: +7 (495) 507-90-17.

La mayoría de los automóviles modernos están equipados con un conjunto de sistemas destinados a la seguridad en la conducción. Para evitar el bloqueo de las ruedas durante una frenada brusca o en una carretera resbaladiza, se utiliza el sistema de frenos antibloqueo ABS (ABS). Se sabe que las ruedas completamente bloqueadas aumentan la distancia de frenado de un automóvil, y si solo unas pocas ruedas están bloqueadas, es más probable que el automóvil patine.

El ABS incluye varios sistemas: el sistema de frenos antibloqueo en sí, el sistema de control de estabilidad y el frenado de emergencia. Todo el complejo está controlado por una unidad de control electrónico, y el dispositivo final es el sistema hidráulico del vehículo.

Las señales para el funcionamiento de los sistemas ABS provienen de un sensor instalado en cada una de las ruedas y que monitoriza la rotación de la rueda en cada momento de movimiento. En función de la velocidad del vehículo, la velocidad de rotación de la rueda, el estado de la superficie de la carretera o el ángulo de inclinación de la carretera, las señales para las válvulas de control de los sistemas hidráulicos se generan en la salida de la unidad electrónica.

El sistema ABS es muy importante para la conducción segura de un automóvil, por lo tanto, antes de emprender su reparación con sus propias manos, debe pesar todo cuidadosamente.El diagnóstico y la reparación de bloques del sistema ABS en el servicio de un automóvil, incluso si costará un poco más que con sus propias manos, brindará la garantía de que las fallas no ocurrirán en el momento más inoportuno.

Esto es especialmente cierto para aquellos que están acostumbrados a usar el ABS y confían en su rendimiento.

Como la mayoría de los sistemas electrónicos, el ABS tiene un autodiagnóstico primario que funciona cuando se gira la llave. El diagnóstico suele tardar unos segundos. Si después de este tiempo no se notan fallas en el sistema, se apagará la alarma en el tablero. Cuando el automóvil está en movimiento, el diagnóstico del ABS funciona continuamente y cuando los parámetros de los sensores o dispositivos terminales no están incluidos en la zona de tolerancia, se activa una alarma de mal funcionamiento. Al señalar un mal funcionamiento, es necesario con especial cuidado encontrar un lugar conveniente para inspeccionar el automóvil o llegar al servicio de automóviles más cercano, especialmente en clima frío, cuando las carreteras están resbaladizas. A veces sucede que un mal funcionamiento se puede eliminar con sus propias manos en un par de decenas de minutos.

Para reparar bloques del sistema ABS con sus propias manos, primero debe medir el voltaje de la batería. Si la tensión es inferior a 10,5 V, la unidad de control del ABS no se encenderá, por lo que no habrá errores de funcionamiento. A voltaje normal, deberá continuar con la resolución de problemas. La mayoría de ellos se deben al cableado de los sensores. La humedad, que ingresa a los conectores, causa la oxidación de los contactos, por lo tanto, en primer lugar, debe evaluar el estado de los contactos de cada sensor de los sistemas ABS.

Muy a menudo, las averías de los sistemas ABS se deben a un mal funcionamiento de los sensores de la unidad de control. Para operar el sensor ABS, se conecta una rueda dentada a los cubos y el sensor en sí es un inductor ubicado a una distancia de 0.2 a 1.5 mm de los dientes. Si todos los dientes están en su lugar, entonces es necesario medir los espacios entre ellos y los sensores, si es necesario, reajuste el montaje de los sensores. La suciedad acumulada en los dientes y las superficies de los sensores puede afectar negativamente el funcionamiento del ABS.

Las bobinas mismas se controlan con un ohmímetro. El dispositivo debe mostrar una resistencia de 1-3 kOhm, dependiendo del tipo de sensor. Lo principal es que todos son iguales en un automóvil. Si la bobina del sensor ABS muestra un circuito abierto o cortocircuito o es muy diferente del resto, entonces debe ser reemplazada o reparada. Solo podemos aconsejarle que verifique el lugar de entrada de los conductores de conexión en el dispositivo. Quizás los cables estén rotos y, habiendo quitado un poco de aislamiento del sensor, puede intentar soldar la rotura o el cortocircuito. Muchos dispositivos se pueden desmontar calentándolos con un secador de pelo de montaje y quitando la cubierta de plástico en el punto de entrada del cable. Es bajo esta cubierta donde las roturas ocurren con mayor frecuencia. En este caso, las reparaciones del ABS por su propia cuenta no serán muy serias. Teniendo en cuenta el costo del sensor, tal técnica puede tener derecho a existir.

Si los sensores están en orden, el estado del cableado desde ellos hasta la unidad electrónica no es satisfactorio, entonces debe inspeccionar la unidad de control. La reparación de bricolaje de las unidades de control de ABS es aconsejable solo para aquellos que están muy versados ​​en electrónica, saben cómo usar un soldador y tienen las habilidades para reparar dispositivos electrónicos.

La unidad de control ABS, por regla general, no se puede separar y está sellada herméticamente con pegamento. La placa de circuito impreso está llena de un sellador especial. Si lo abre con cuidado, puede mirar los cables soldados a la placa de circuito impreso del bloque. Muy a menudo no resisten las vibraciones y se desprenden. El cable roto debe evaporarse con cuidado y en su lugar debe soldarse otro. Para soldar, debe usar un soldador eléctrico con una potencia de no más de 40 vatios. Como fundente se utiliza colofonia o su solución en alcohol etílico.

No utilice ácido de soldadura para soldar metales ferrosos, ya que con el tiempo corroerá las pistas impresas y los cables de cobre.

Para comprobar las bobinas de las válvulas hidráulicas, es necesario liberar sus cables del sellador y aplicar un voltaje de 12 V. Una bobina normal debería funcionar como un electroimán, atrayendo objetos de acero.

El rebobinado de bobinas y la reparación de PCB solo deben ser realizados por un especialista. Es muy difícil hacer esto con tus propias manos y, además, sin ninguna garantía. En cualquier caso, una vez completada la reparación, se debe restaurar la capa de sellador. Puedes usar silicona neutra para esto. La silicona regular contiene ácido acético. No se puede usar categóricamente.

Algún tiempo después de la reparación, los conductores impresos en el tablero de la unidad de control estarán completamente corroídos. En su mayor parte, se requiere el reemplazo de la unidad de control.

Una nota más. Al reemplazar el líquido de frenos en un automóvil, también debe drenarse del acumulador (acumulador de presión) del ABS. Esto se puede hacer presionando el pedal del freno varias veces con el encendido apagado. Con el encendido encendido, la bomba en el bloque hidráulico intentará compensar la pérdida de líquido. Para evitar daños en la electrónica, durante la soldadura en un automóvil, la unidad de control del ABS también debe desconectarse de los circuitos de potencia tirando del conector.

La ubicación de los elementos del sistema de frenado con ABS en el automóvil.

La unidad de control ABS tiene las siguientes funciones:

- controla el ABS;
- calcula la velocidad del coche;
- Realiza el autodiagnóstico del sistema: los códigos de avería con autodiagnóstico y funciones de seguridad son almacenados en la memoria por dos microprocesadores separados.

La unidad de control del ABS comprueba continuamente el bloqueo de cada rueda y controla cada válvula para ajustar la presión del líquido de frenos si es necesario.

La unidad de control del ABS también verifica que los componentes funcionen correctamente y desconecta el ABS cuando se detecta una avería.
El sistema de frenado actúa entonces como un sistema de frenado estándar.

El sensor de velocidad detecta la rotación de la rueda y consta de un imán permanente y una bobina. Los sensores de las ruedas delanteras reciben información de los rotores de las ruedas dentadas ubicados en los ejes de transmisión.

Cuando los dientes del rotor pasan cerca del sensor, el campo magnético del sensor cambia, como resultado de lo cual se genera un pulso de voltaje.

Este voltaje es proporcional a la velocidad de la rueda y se puede medir.

Las luces de advertencia del ABS y EBD están ubicadas en el grupo de instrumentos.

1) Se enciende durante 3 segundos después de encender el encendido y luego se apaga.
2) Se apaga cuando se arranca el motor.
3) Si la lámpara está encendida constantemente, entonces hay violaciones en el ABS.
4) La lámpara está encendida durante la autocomprobación.
5) Si la lámpara de control se enciende periódicamente, significa que hay anomalías en el ABS y los sistemas del automóvil funcionan de tal manera que no hay sistemas ABS y TCS en el automóvil.
6) La lámpara está encendida cuando el conector eléctrico está desconectado de la ECU.

Lámpara de advertencia EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado):

1) Se enciende después de encender el encendido.
2) Se apaga cuando se arranca el motor.
3) Se enciende cuando se aplica la palanca del freno de mano.
4) Se enciende cuando el nivel de líquido de frenos es bajo.
5) Se enciende si la distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD no funciona:
- en caso de avería de la electroválvula;
- si falla más de un sensor;
- en caso de mal funcionamiento de la unidad de control de la ECU;
- cuando se excede la tensión.

Unidad de control hidráulico (HCU)

La Unidad de Control Hidráulico (HCU) consta de una bomba con un motor eléctrico y un bloque de válvulas para controlar la presión del ABS.

El sensor está ubicado en el motor de la bomba y proporciona una señal de salida a la unidad ABS, que determina el rendimiento de la bomba.

Diámetro del orificio de la tubería del líquido de freno delantero: 4,8 mm
Diámetro del orificio de la tubería del líquido de freno trasero: 4,8 mm

Una bomba de doble circuito suministra la presión requerida y el bloque de válvulas distribuye la presión a los frenos de las ruedas.

La unidad de control del ABS comienza a realizar funciones de autodiagnóstico después de conectar el encendido. La unidad de control del ABS detecta una falla para cada circuito y componente comparando el estado del sistema con un conjunto limitado de condiciones en la unidad de control del ABS. La unidad de control del ABS almacena el código de falla y luego lo envía a la herramienta de diagnóstico en forma de códigos indicados por cuatro dígitos.

Comprobación de códigos de autodiagnóstico

El DTC es un número de cuatro dígitos que aparece continuamente hasta que una herramienta de escaneo borra el DTC.

En las instrucciones, repararemos la unidad de la marca: Bosch. Este no es el mejor de los abesoks y, además, esto es exactamente lo que está instalado en la mayoría de las marcas.

por ejemplo en Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault e incluso Mercedes se encuentran.

Ubicación de la unidad ABS debajo del capó del Audi A4

El problema comienza con un error molesto y un signo de exclamación en pantalla completa. Debido a que el tidy no puede mostrar nada más, no puede hasta que solucione el problema.

Todo estaría bien y parece posible conducir, pero al vender, el comprador suele hacer muchas preguntas al ver esta desgracia. Y lo más tranquilo en lo eléctrico: todo está en orden.

Más a menudo, se produce una avería en la parte electrónica de la unidad.

Los contactos son delgados y frágiles. Si el problema es similar al que se describe a continuación, con suficiente experiencia con un soldador, lo logrará.

Desmontamos.
Primero, eliminemos la parte electrónica. Está conectado a la parte hidráulica (principal) mediante seis pernos. Desconecte el cable de alimentación, luego arrástrese y desenrosque con una llave conveniente.

12 contactos del electro-módulo

Ahora debe abrir con cuidado la caja de plástico del módulo. Cortamos con un cutter a lo largo de la costura, con mucho cuidado, sin clavar el cuchillo profundamente. Puede tocar los contactos en el interior.

El caso ha sido abierto.
Examinamos cuidadosamente el tablero bajo una lupa y una lámpara brillante. La inspección de esta unidad reveló daños en dos contactos del lado izquierdo que van al conector.

Desde fuera, todo parece normal.

Al mover ligeramente estos cables, se alejaron fácilmente de los contactos.

Suelde suavemente el cableado en su lugar. También puede soldar un nuevo cable común en lugar de estos dos. Debe soldar con mucho cuidado, no sobrecalentar todo el módulo con la placa.

Si en la experiencia de soldadura no son fuertes - es mejor dárselo a un amigo experimentado o al taller.

Pegamos la parte posterior de la caja, con un buen pegamento (no super).

Devolvemos el módulo a su lugar.

Esta instrucción fue utilizada por: 10999 una vez.

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  Estoy muy satisfecho con el trabajo del maestro. Atento, leal. Proporcionó toda la asistencia posible en una situación bastante anormal. ¡Gracias! Estoy muy satisfecho con el trabajo del maestro. Atento, leal. Proporcionó toda la asistencia posible en una situación bastante anormal. ¡Gracias! Vladimir
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  El viernes visité la estación de servicio en Butovo, para ser sincero, me sorprendió gratamente. En primer lugar, pudieron llevarme rápidamente al trabajo y 30 minutos después de la llamada, ya me estaban esperando en la estación de servicio. Después de otros 5 minutos, el Auto ingresó al taller y comenzó a realizar tareas de mantenimiento. La inspección técnica se hizo rápidamente, además se ofrecieron varias reparaciones preventivas más, como resultado, en 4 horas, preparamos la Auto para el invierno. Sigo sin poder evaluar la calidad de la reparación, el tiempo lo dirá. Pero para el nivel de servicio al cliente, ¡puedo poner un sólido 5k! ¡Me sorprendió gratamente la disponibilidad de la aplicación iOS! Alexei
• REVISIÓN
  Alexander Petrovich es un excelente receptor maestro, que conoce su negocio. Conoce muy bien la estructura de la máquina. Todo se hace en el servicio de su coche de forma rápida y eficaz. Gracias a Alexander Petrovich por la reparación de nuestro automóvil, por el enfoque atento a nuestros deseos y a nuestro automóvil. Muchas gracias vamos a acudir a él. Anna

El frenado de emergencia provoca la pérdida de control con la máxima probabilidad de que el vehículo patine.Una situación similar surge debido al bloqueo de las ruedas, que se deslizan (patinan) sobre la superficie de la carretera. La velocidad ganada aumenta drásticamente la longitud de la distancia de frenado, a la que el automóvil puede patinar significativamente. La adherencia de las ruedas a la superficie de la carretera se reduce drásticamente.

Para evitar tal situación, el automóvil está equipado con un sistema que garantiza un frenado suave. Un conductor con gran experiencia puede hacer frente a una tarea de este tipo al más alto nivel, pero incluso en este caso, el ABS (sistema de frenos antibloqueo) no será superfluo. Se instala en toda la gama de vehículos Honda.

El sistema de frenos antibloqueo es una unidad electrónica-mecánica compleja, que consta de:

• Válvulas de control y canales integrados en la línea principal del sistema de frenos. Ayudan a controlar la presión del líquido de frenos.
• Sensores de velocidad que miden la aceleración y desaceleración de cada rueda. Los datos se envían a la unidad de control.
• La unidad ABS es un dispositivo electrónico que recibe información de los sensores de movimiento. Se comparan los valores obtenidos, en base a lo cual se corrige el control de canales y válvulas. La unidad electrónica es el componente más vulnerable del sistema, en la mayoría de los casos es él quien se somete a reformas.

Para reparar el sistema de frenos antibloqueo, necesitará un equipo especial moderno, y no todos los servicios de automóviles pueden permitirse comprarlo. Solo cuando lo usa, puede evaluar correctamente el funcionamiento del ABS y realizar una restauración completa del sistema ABS.

Todos los centros de servicio técnico de Yauza Motors están equipados con el equipo necesario para reparar ABS de diversas modificaciones. Los especialistas de todos nuestros ATC tienen una amplia experiencia en la implementación de reparaciones efectivas en esta área.

Habiendo confiado la reparación del sistema ABS a los maestros de Yauza Motors, el cliente tiene la garantía de recibir un sistema de frenos antibloqueo restaurado que cumple con los estándares del fabricante de automóviles, con una vida útil prolongada.

ABS con autodiagnóstico, Honda Accord CC7

Existe una buena respuesta al tema Autodiagnóstico ABS (CC7)
AUTODIAGNÓSTICO
En primer lugar, si se enciende alguna luz en los sistemas de control electrónico del automóvil (y hay 4 de ellos en el Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)), realice una autocomprobar y sacar conclusiones basadas en sus resultados sobre errores y fallas en los sistemas.

Hay varios temas en las preguntas frecuentes sobre el autodiagnóstico (aunque de acuerdo con los asentimientos, pero la tecnología no difiere en absoluto)

Todo es muy simple:
1. Mueva el asiento del pasajero hacia atrás hasta que se detenga.
2. Tome un destornillador Phillips y desatornille los dos pernos que sujetan la guantera desde la parte inferior al panel de aluminio. La segunda vez no tiene que desenroscar la guantera, porque ya sabrá dónde está el conector y, por lo tanto, se arrastrará.
3. busca debajo de la unidad de control la trampilla de entrada de aire de la estufa - en resumen, verá una caja con una puerta de gomaespuma - y allí verá un montón de todo tipo de cables (este es el cableado del pasajero puerta, el cableado para controlar el bloque de la aleta de entrada de aire, etc.) - y está buscando un chip de dos pines (conector) que no está conectado a nada (flecha roja en la foto)

4. A medida que lo encuentre (y, por regla general, está, por regla general, pegado a la pared en la misma esquina), toma un alambre muy pequeño, lo limpia del óxido y coloca un extremo en un agujero del chip y el otro en el otro.
5. Inserte la llave de encendido en la cerradura y gírela un paso: las luces de su panel deberían encenderse. Dependiendo de la configuración del vehículo, puede haber muchos o no muchos, pero nos interesa una luz amarilla: la que tiene la imagen del motor. Todavía se apaga cuando se apaga en modo normal (no durante el autodiagnóstico): se escucha un clic debajo del panel.

Se puede ver en la foto (abajo a la izquierda arriba del indicador de temperatura del motor).

Ella parpadeará. Además, el parpadeo constará de parpadeos largos y cortos. Los parpadeos largos son decenas, los parpadeos cortos son unos.
Por ejemplo: cuatro largos, tres cortos - 43.
Entonces mira aquí la placa de código de autodiagnóstico:

El código o códigos se repiten a intervalos de dos segundos.
Lo mismo es cierto para el autodiagnóstico de sistemas como ABS (Anti-block Break System) y SRS (en ruso, Air Bag).
Debe cerrar el mismo conector de dos pines, aquí hay una foto (aunque el automóvil es inglés, pero todo es exactamente igual que el nuestro):

ZY Te recuerdo que el retraso es taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?
З.З.Ы. En el foro puede encontrar varios descifrados de códigos de autodiagnóstico, pero recomiendo incluso usar mi placa de identificación, porque está tomada del Manual del propietario Honda Accord CC7 (Manual de reparación para la modificación del Honda Accord CC7)

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