Reparación de balalaika de bricolaje

¡Hola amigos! Me pidieron que reparara la balalaika. Más bien, para hacerla hermosa, como un regalo. Pero una vez que lo hagas, ¡hazlo bien!

Balalaika - nacido en 1979. Al parecer, se hizo como recuerdo, como lo demuestra la inscripción en la cubierta. Pero aparentemente no el destino .. trabajaba en la Escuela de Música. El tiempo, por supuesto, no la perdonó. La plataforma está en grietas, los remaches también divergen en algunos lugares. El barniz está casi despegado.

Al principio solo quería separar la plataforma, pegarla, hacer nuevos resortes y ensamblar. Pero como dicen, el apetito viene con la comida.

Deca abrió

Ganchos y espaldas - desmontados

Lo descubrí con bastante facilidad con agua caliente y un cuchillo.

Además, revisando y ajustando donde fue necesario, pegó los remaches hacia atrás. Luego pegó la parte trasera. Es el turno de la baraja. Pegó todas las grietas, limpió el revestimiento viejo, cortó la decoración del anillo de voz

Nuevos resortes pegados, habiéndoles pedido previamente la cúpula deseada.

Pegué las curvas al cuerpo y las procesé.

Bueno, todo parece estar listo para cerrar el caso.

¡CERCA!

Después del secado, procesamos todo. Preparamos los bordes, ajustamos las ranuras para ellos y los pegamos. Cortamos las decoraciones en las esquinas del mazo. Alinee el diapasón, coloque y procese los trastes. A esto le sigue el procesamiento, la preparación para pintar y la pintura en sí.

Luego cocinamos y pegamos la cáscara. Hacemos un nuevo soporte y nuez. El de abajo está pegado junto con la tubería.

Ponemos las cuerdas. ¡Configuración! Bueno, ¡eso es realmente lo que pasó!

Así es el mulato ruso. Toqué la balalaika por primera vez en mi vida. Chicos, no deberíamos haber olvidado este instrumento popular. ¡Quiero jugar y jugar!

Aparentemente, habiendo escuchado mis pensamientos, mis amigos me trajeron otro hallazgo. También una balalaika de Leningrado, pero solo con un estuche de plástico.

Recientemente, trajeron una balalaika para su revisión: el instrumento está muy desgastado por el uso intensivo diario. Las tareas fueron las siguientes: sustitución de trastes desgastados, sustitución de marcadores de nácar, fabricación de un nuevo soporte, sustitución de una carcasa de madera contrachapada por una de ébano, sobrebarnizado por completo con barniz transparente.

Quitamos las cuerdas de la balalaika, quitamos con cuidado los trastes; lo principal es evitar que el diapasón se astille. El ébano es muy frágil y, con acciones ineptas, se extraen pequeños (y a veces grandes) trozos de ébano. Por supuesto, las virutas pueden ser masilla, pero se perderá la presentación de la herramienta.

Además, el caparazón, aquí el antiguo maestro decidió arreglarlo de manera poco convencional, para clavarlo. No vale la pena hacer esto: el metal y la madera son materiales demasiado diferentes. Con el tiempo, la uña comienza a corroerse y, gradualmente, se afloja por las vibraciones y deja de sujetar la cáscara.

La máquina de afinación resultó estar completamente limpia, ¡sin lubricación! La mecánica en la balalaika debe lubricarse al menos una vez cada seis meses, luego servirá durante mucho tiempo. También quitamos la nuez por un tiempo.

Cuando el diapasón no tiene trastes, cambiamos las puntas antiguas de nácar por unas nuevas. Con una barra con piel, repasamos el forro, retiramos los restos de pegamento y el nácar que sobresale. Verificamos la ausencia de irregularidades con una regla: la superposición de la balalaika debe ser absolutamente recta.

Ahora manejamos nuevos trastes. Siempre pongo los trastes en el pegamento, para que se asienten más seguros en sus ranuras, sin reaccionar a los cambios de temperatura y humedad. Otra cosa importante es que el pegamento es un conductor adicional del sonido desde el traste hasta el diapasón. Pongo trastes de acero inoxidable, son más duraderos y más fuertes que sus contrapartes más baratas de alpaca. Queda por alinear toda la fila de trastes, enrollar las puntas planas de los trastes, logrando el perfil semicircular original. También procesaremos los extremos de los trastes con limas para que no nos lastimemos las manos al tocar.Al final, pasamos por todos los trastes con una lija, comenzando por el grande y terminando por el más pequeño. Definitivamente puliré los trastes para que brillen como un espejo, ¡entonces es un placer jugar! Nunca descuido una nimiedad como para cerrar los espacios entre el diapasón y el final del traste. Es estéticamente agradable y práctico: entra menos suciedad, menos problemas de trastes.

Habiendo hecho todas las operaciones anteriores, comencemos con el shell. Con un cuchillo afilado, delinearemos los contornos de la futura pieza de trabajo, luego, con una sierra de calar, cortaremos el caparazón con pequeños márgenes. Recorte nuevos espaciadores que conecten la carcasa a la plataforma. Ajustamos cuidadosamente todo el uno al otro, no debe haber huecos.

Eliminamos todo el barniz viejo del cuerpo y la cabeza. Este es un procedimiento largo y laborioso. Por supuesto, no nos olvidamos de la salud: un respirador protegerá los pulmones del polvo, que es inevitable durante la molienda. No ahorro dinero aquí: ¡el sistema respiratorio profesional de ZM funciona como debería!

Antes de barnizar, sellamos las grietas y los poros del cuerpo de la balalaika. A continuación, aplicamos una imprimación, nivela la superficie de la madera, tiene una excelente adherencia y se seca rápidamente. El suelo no tiene tiempo de penetrar profundamente en los poros, por lo tanto, no se une a la plataforma. Después de lijar, aplique barniz.

Secar, triturar y lamer de nuevo. Luego lijamos con papel de lija, reduciendo gradualmente la veta. Pulimos hasta obtener un brillo profundo. Utilizo pastas abrasivas y pulidoras ZM, esta es una línea profesional de materiales, con la que se logra una alta calidad de la capa de acabado.

No olvidemos lubricar los sintonizadores.

Arreglamos la cáscara, tensamos las cuerdas.

El propietario del instrumento pidió instalar una pastilla en la balalaika. El micrófono de condensador de contacto AKG 411 se eligió entre una amplia gama de opciones y se conecta directamente a la plataforma con un compuesto pegajoso.

Cuando el dueño vino a recoger el instrumento, no reconoció su balalaika: la balalaika parece nueva y suena mucho mejor.

Es mejor llevar un sensor de violín, porque las dimensiones del puente son más consistentes. Allí, por regla general, no es un piezo que va, sino que se sustituye una película de electret debajo del soporte del puente.

Sancho dijo correctamente sobre el sonido magnético. Por supuesto, puede enrollar el suyo en el tamaño 1/2.

poner en el cuello y en el puente y cambiar en serie / paralelo.

Llevaría el piezo a un enchufe separado instalando el búfer incorporado, desde allí, a un preamplificador externo.

¿Dónde está Peter con su eterno "Pon X2H y no vapor mosk"?

Serebrov, pero no pensó en hacer dobles cuerdas. Si es una costumbre, entonces en su totalidad.

> Perdón por la pregunta de lamer: ¿es posible una pastilla pasiva (sencilla o humilde) para hacer amigos con un piezo activo? Para no hacer dos salidas diferentes de cada sonido.

Existe tal cosa. Según tengo entendido, fue hecho para guitarras por Tom Andersen, quien pidió mezclar pastillas pasivas con un piezo.

¡PERO!
¿Para qué? ¿Para salvar cables? Idealmente, el sonido del piezo debería ir a un combo acústico y del sonido magnético a un combo de guitarra eléctrica. Con dos salidas, hay muchas más posibilidades de cableado de sonido. Puede colgar un retardo en un piezo, por ejemplo, y poner uno magnético a través de una unidad o un trémolo para obtener un sonido estilo surf. En este caso, se utilizan los cables de guitarra estándar, y no estéreo, que luego xs, donde pegar.

1 FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE BALALAYAC 1

Fig. 3 1. Balalaika de seis remaches: 1 - mecánica de cabezal de tipo cerrado; 2 clavijas; 3- nuez 4 - mango; 5 almohadillas; 6 dados; 7 resortes; 8 - caparazón (doblar); 9 pisos, 10 puestos; 11 - espalda; 12- tuerca inferior; 13 espalda; 14 - cuñas en la espalda; 15- forro en la espalda; Cuñas de 16, 17, 18 cuerpos; 19 - el talón de la barra; 20 cubiertas del sintonizador; 21 - cuerdas; 22 - placas de trastes, 23 - puntos; 24- cubierta en la cubierta; 25- concha; 26 - enchufe; 27 esquinas; 28 botones 3

4 Balalaika-prima se afina así: Balalaika-second se afina así: Balalaika-alto se afina y suena una octava más baja de lo que está escrito: Balalaika-bass se afina así: Balalaika-contrabajo se afina y suena una octava más baja de lo que está escrito: 4

5 Fabricación de un mástil en blanco El mango del mástil está hecho de madera dura: haya, nogal, caoba, palo de rosa, ébano, etc. Se cree que cuanto más pesada es la madera, mejor es el mástil. Para los cuellos en blanco se utiliza madera bien seca. El blank del mango de cuello prima balalaika es una barra de 300 x 60 x 25 mm.Después del procesamiento, el mango del cuello 1 (Fig. 2) en el extremo tiene una ligera reducción de sección. El talón (3) se pega al mango con pegamento para piel a través de un espaciador (2), que se corta en chapa de abedul o nogal con un grosor de 0,5-0,8 mm. Si el material del talón es el mismo que el de las asas, se puede omitir el espaciador. Es deseable mantener la disposición de las capas en la pieza de trabajo como se muestra en la Fig. 2. Fig. 2. Espacio en blanco del mango del cuello: 1 - el mango del cuello; 2- junta; 3 tacones; 4 - un juego de 3 hojas de chapa La pieza en bruto a menudo se decora de la siguiente manera. Vio el mango con el talón pegado a lo largo de la línea central e intercambie las mitades. Separe los planos del futuro pegado. Se inserta un juego de tres láminas de chapa (4) entre las mitades del asa del cuello: dos oscuras y una clara, o dos claras y una oscura. Puede limitarse a una hoja de chapa. El color de la chapa se selecciona en función del color de la madera del mango del cuello. 5

6 Fig. 3. Marcado y croquis de los dados: a - Marcado del talón del cuello para los dados: corte con sierra de dientes finos; b - un boceto del pegamento; 1, 5 mejillas; 2 contorno de la parte exterior del pegamento; 3- contorno de la parte interior del pegamento; 4, 7 cortes; 6 - la parte superior del pegamento; c - el contorno exterior del pegamento Después de que las juntas de pegamento se hayan secado, se marca el talón para su posterior procesamiento (Fig. 3). A una distancia de 17 mm del borde del talón, dibuje una línea a lo largo del contorno. En esta línea, con una sierra de dientes finos, se realizan cortes de 1 a 6 a las profundidades que se muestran en la Fig. 3, a. A la izquierda y a la derecha del talón, se pegan galletas de arce con dimensiones de 16 x 16 x 50 mm 1 y 5 (Fig. 3.6). Las capas se dirigen a lo largo de los bloques. La parte superior de un pegamento 6 se obtiene cortando el talón a una profundidad de 3 mm. El procesamiento del pegamento a lo largo de los contornos 2 y 3 se realiza con un cincel, mientras que el contorno exterior se mantiene estrictamente (Fig. 3, c). Intentan socavar hasta el contorno interior 3. Con los cortes 4 y 7 (ver Fig. 3, b) a una profundidad de 7 mm finalizar el preprocesamiento de la cola. 6

8 Fabricación de elementos de carrocería La losa para la realización de las cuñas debe tener un espesor de 2,5 mm después del cepillado final. Muchas maderas duras son adecuadas para hacer cuñas, pero los artesanos prefieren el arce. Además de su peculiar patrón, esta raza tiene buenas propiedades plásticas y acústicas. La discrepancia en el patrón es especialmente notable en las dos cuñas centrales, y esto debe tenerse en cuenta al elegir un juego de cuñas. Arroz. 5. Tamaños de cuñas balalaika-prima El conjunto se prepara a partir de seis tablas. Tienen un tablón de reserva en caso de que se rompa alguna cuña. En las tablas, se dibujan los contornos de las plantillas (Fig. 5) y se procesan a lo largo de estos contornos con un cincel y un plano. Se presta especial atención a la precisión del procesamiento de las cuñas en el lado desde el que se pegará la vena. El mismo lado de las cuñas tiene un bisel: para las primeras cuñas 20, para las segundas 15 y la tercera para las izquierdas 10. La tercera cuña derecha se procesa solo con un cincel, dejando un margen de 3 mm. En las caras laterales de las cuñas con biseles, se pegan vetas, cuyo color depende del color de la madera de las cuñas. Como regla general, las venas se cortan de chapa de abedul teñida con un grosor de 0,8 mm y un ancho de 8

9 3,5-4 mm. Se aplica pegamento al borde lateral de la cuña y la vena. La vena se frota con la punta de un martillo de metal. Si la vena no se pega, se atornilla a la cuña con roscas. Arroz. 6. Dimensiones del dorso de la balalaika-prima El dorso está formado por dos tablones de abeto encolados o uno entero de 10 mm de espesor (Fig. 6). Se permiten nudos sólidos entrecruzados con un diámetro de hasta 10 mm y ubicados al menos 20 mm hasta el borde de la espalda. El contorno de la espalda se obtiene de la plantilla. Cada uno de los seis bordes pequeños tiene un ángulo de bisel de aproximadamente 10, que se afila a lo requerido durante el montaje. El borde inferior también tiene un bisel de aproximadamente 20, pero en la dirección opuesta. La espalda debe estar bien seca y cuidadosamente recortada. Se debe verificar la simetría de todos los puntos de las esquinas del contorno posterior con respecto al eje central. 9

10 Montaje de la balalaika en la plantilla y su posterior procesamiento En la plantilla 1, fije con un par de abrazaderas el mango en blanco del cuello 2 con un pegamento preparado (Fig.7). Se debe mantener una distancia de 280 mm desde el inicio de los dados hasta el borde del dorso 3, que también se fija a la plantilla con dos abrazaderas. Al instalar el mango del cuello y la parte posterior del cuello, controle cuidadosamente la alineación de los ejes de las partes sujetadas con el eje central de la plantilla. El montaje comienza con la preparación de la primera cuña izquierda 1 (Fig. 8). En aras de la simplicidad, no se muestran las abrazaderas. Arroz. 7. Preparación de la plantilla de balalaika para el montaje: 1 - plantilla; Blank de 2 cuellos; 3 trasera Fig. 8. Colocación de la primera cuña izquierda: 1 - la primera cuña izquierda; 2-vena de la primera cuña izquierda; 3 - la parte superior de las facetas de los dados; 4 - bolas de masa hervida; 5 espalda; 5 - la parte superior de los bordes de la espalda; 7 - línea de lápiz de la unión temporal del clavo La parte estrecha de la cuña se inserta en el encaje correspondiente en el pegamento 4. Para un ajuste más apretado del extremo de la cuña al encaje, se quita un chaflán. La cuña se ajusta en ancho para que la vena 2 se pegue a 10

15 En la parte posterior cosida previamente, marque la ubicación de las cuñas con un lápiz. Para ello, conecte los vértices de los bordes de la espalda con el centro A (Fig. 14, a). Las cuñas están hechas de la misma raza que las cuñas del cuerpo, eligiendo un grosor de 2.5-3 mm. La cuña 1 se procesa perpendicularmente a la cara con un plano, ajustándola de acuerdo con las marcas en la parte posterior. Y una cuña de la caja. . La superficie de la espalda se procesa con una escofina o zinubel, así como el reverso de la cuña. La cuña con el pegamento aplicado se presiona en su lugar con varios clavos para botas. El ajuste de la segunda cuña es el mismo que el de la primera. En el momento de pegar, se coloca una vena del mismo color que en el cuerpo entre la primera y la segunda cuña. La vena se sumerge en pegamento antes de la instalación. Con los dedos de la mano izquierda, retire el exceso de pegamento en el hule. Presione la segunda cuña solo en dos lados, como se muestra en la fig. 15.6. La quinta y sexta cuñas también se fijan a ambos lados (Fig. PO, c). En la zona del punto A, donde convergen las puntas de las cuñas, limpian la zona con un cutter y la sellan con un inserto en el pegamento. Arroz. 14. Esquema del cuerpo de la columna vertebral 15

16 Fig. 15. Un juego de cuñas en la parte posterior: a - instalación de la primera cuña: 1 - cuña 1; Clavos de 2 zapatos; b - instalación de la segunda cuña: 1 - vena entre la primera y la segunda cuña; c - instalación del sexto clia: 1 - plataforma de inserción Fig. 16. Pegado de perlas de glaseado en la parte posterior: recubrimiento de perlas; 7 - cuerpo de cuña; 8 - espalda; 9 - cuña trasera Si las cuñas traseras están bien ajustadas, entonces entre sus extremos y los extremos de las cuñas del cuerpo habrá un ángulo cercano a una línea recta. Si las cuñas traseras no siguen el contorno del cuerpo a la misma distancia (aproximadamente 3 mm), este defecto se corrige con una sierra de dientes finos, con la cual las cuñas se cortan a lo largo. Se recomienda limpiar varias veces el ángulo diedro formado por los extremos de las cuñas traseras 9 y las cuñas del cuerpo 7 (Fig. 16) con una lima tetraédrica para metal con una muesca grande. Así es como se prepara el nido para el revestimiento de cuentas de acristalamiento. El cordón de acristalamiento se ajusta en la siguiente secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los extremos del cordón de acristalamiento se cortan "en el bigote" con un cincel con énfasis en el banco de trabajo. Pegue el cordón de acristalamiento en la secuencia 1, 6, 2, 5, 4, 3. El tercero sirve 16

17 "bloqueo", es decir, se ajusta cuando todos los demás ya están pegados. Las perlas de acristalamiento pegadas se presionan con una cuerda de acuerdo con el esquema (ver Fig.16). Para mayor claridad, el contorno de la espalda está distorsionado. Para un mejor ajuste del cordón de acristalamiento al nido, uno de sus bordes no está hecho en ángulo recto. Arroz. 17. Colocación de la espalda en la parte trasera El cordón de vidriado seco del lado de la espalda se corta con un plano reversible al ras de las cuñas de la espalda, y del lado de las cuñas del cuerpo esta operación se realiza con una lima. para metal. Las grietas y defectos notados son masilla con aserrín de madera del color correspondiente con cola para la piel. Después de un secado completo, la parte posterior se corta y se lija con papel de lija. La parte trasera está cortada en la parte trasera (Fig. 17).Primero, el dorso, previamente aserrado de una chapa de abedul teñido con un grosor de 1,5 mm, se coloca en las cuñas del dorso y se perfila con un lápiz afilado. A lo largo del contorno resultante, corte con un cortador a una profundidad de 1-1.2 mm y elija un nido. La parte posterior se pega (con pegamento para la piel) y se frota con un martillo. Se recomienda mantener el contorno de la culata en las dimensiones que se muestran en esta figura. La forma de la espalda puede ser diferente. 17

Figura 20 21 Preparación de resortes ay - hacer muescas con un hacha, b - cortar con un cuchillo, c - dimensiones de la preparación de resortes balalaikiprnma; resorte en G, corte de acuerdo con la plantilla Fig. 22 Muelles de unión 1 - cubierta; 2 resortes 3 - press de banca, 4 - regla de apriete Pegue los resortes con pegamento cutáneo en la siguiente secuencia: En el interior de la plataforma, líneas finas de lápiz marcan la posición de los futuros resortes 2 (Fig. 22). Comience a pegar desde el resorte 1. Se aplica pegamento al borde arqueado del resorte y se coloca el resorte en su lugar. En la parte frontal de la plataforma 1, coloque una regla de presión 4 hecha de abeto con una sección de 25 x 5 mm y coloque las prensas 3. Para el mejor rendimiento de las prensas, los bordes de los resortes se cortan "al bigote "antes de aplicar el pegamento. A los 20

10 metros. El cuerpo de la balalaika 6 se fija en un banco de trabajo (Fig. 24) mediante una abrazadera (2). Para evitar que el mango de la barra (3) se deslice sobre la superficie del banco de trabajo 4, se coloca debajo un trozo de papel de lija grueso, doblado por la mitad con la veta hacia afuera. Se aplica pegamento a las curvas, bolas de masa, nidos de resorte, parte trasera. Deku se pone en su lugar. Al mismo tiempo, tenga mucho cuidado con las esquinas de la plataforma. Con un espaciador, 1 par de clavos de zapato presiona la parte superior de la plataforma contra los dados. Poniendo la regla de presión 5 sobre la plataforma, presiónela con la mano izquierda hacia atrás. Con la mano derecha, poner un clavo clavado en el dado, un bucle (mm) y, pasándolo por debajo del cuerpo, llevarlo por el tablero hasta el segundo clavo. Habiendo girado el segundo clavo, la cuerda de la parte inferior del cuerpo se saca a 21

23 opciones se muestran en la fig. 25, b. Las esquinas se cortan de la misma forma que la salida. El patrón de las esquinas se selecciona teniendo en cuenta el patrón de la salida. Arroz. 25. Corte en las esquinas: a - corte de la plataforma con un calibre de espesor de bordes; b versiones de esquinas 23

Figura 29 31. Preparación de casquillos para trastes: 1 - abrazadera; 2- plantilla de escala; 3 - superposición; 4 - mango de barra; 5 cajas Fig. 32. Procesamiento del mango de la barra: a, b - limado preliminar del talón; c - tratamiento del talón y mango del cuello: 1 - perfil inicial; 2 - perfil después del procesamiento con un cincel; 3 - perfil final del cuello y sus secciones 29

32 Fabricación e instalación de monturas y caparazón El primer corte en el diapasón (Fig. 35, a) se termina hasta la profundidad del diapasón. El nido resultante se limpia con un cincel y se pega un bloque de ébano u otra roca dura con dimensiones de 6 x 8 x 35 mm. Después del secado, la nuez se procesa con un cincel a lo largo del perfil que se muestra en la Fig. 35, b. Arroz. 35. Esquema de instalación de la tuerca: a - preparación del casquillo para la tuerca: 1 - diapasón; 2 - marcando el corte debajo del umbral; b - un dibujo de la tuerca con una indicación de las dimensiones principales Fig. 36. Diagrama de instalación de la tuerca inferior: 1 - plataforma; 2 - grapa; 3 espalda; 4 - cuñas traseras; 5 - Espalda La silla también debe estar hecha de rocas duras. El nido para la nuez se prepara como se muestra en la Fig. 36. El caparazón de la balalaika está hecho de una placa pulida de carpe o pera pintada de 3-4 mm de espesor. Para estos fines, también puede utilizar madera contrachapada de abedul de tres capas sin nudos. La primera parte del contorno del caparazón AGF (fig. 37) se corta con una sierra de calar o una sierra de arco delgada. Biselar con escofina y lima. La línea discontinua ABCDEF en la figura muestra la segunda parte del contorno 32

33 proyectiles. Se obtiene pegando una tabla en blanco al cuerpo de la balalaika y trazando el cuerpo y el final del forro con un lápiz. El corte en la placa del caparazón BCDE para la superposición se hace 2 mm más estrecho y 4 mm más corto (dando así un margen para el procesamiento). Arroz. 37.Bosquejo de la pieza en bruto de la cáscara (vista lateral inferior) 1 - bosquejo del corte de la pieza en bruto de la cáscara; 2 - sección del caparazón; 3 secciones de la junta encolada con chapa Desde la parte inferior de la carcasa, pegue las superposiciones 3 hechas de chapa con un grosor de 1,5-2 mm. Los biseles de 15 ° en las secciones BC y DE aseguran una conexión firme entre la carcasa y el diapasón. La sección CD se conecta al parche mediante un hombro (fig. 38). La carcasa se conecta al cuerpo con pegamento a través de una junta 6 con varios montantes de madera 10. Los nidos para montantes son pre-33

34 se perfora con un punzón o se perfora con un taladro con un diámetro de 1-1,5 mm. Los lugares aproximados para la instalación de montantes se indican en la Fig. 37 asteriscos. Antes de instalar la carcasa en el área de pegado, retire el barniz de la plataforma de instrumentos. Preste atención al hecho de que la superficie del caparazón con la parte inferior del revestimiento debe coincidir. Las grietas entre ellos son de masilla. Arroz. 38. Esquema de fijación del caparazón: a - colocación de las secciones transversales; byc - secciones transversales y longitudinales: 1 - carcasa; 2 - alambre de trastes; 3- almohadilla; 4 - bolas de masa hervida; 5 pisos; b - un revestimiento debajo del caparazón; 7 piezas; ocho

doblar; Cuerpo de 9 cuñas; 10 - clavel de madera Fig. 39. Bocetos de la pieza de trabajo y el soporte a -za-otovka del soporte; b - puesto 34

35 Fig. 40. Esquema para determinar la altura del stand: h - la altura del stand; A - la distancia desde la cejuela hasta el traste 12. Un espacio en blanco para un soporte de cuerda (a veces llamado potranca) está hecho de arce, haya, menos a menudo abedul (Fig. 39, a). Una junta hecha de ébano, palo de rosa u otra madera muy dura se pega al borde superior de la pieza de trabajo. Las dimensiones finales del soporte se muestran en la fig. 39, b. La altura del soporte en el medio se determina de acuerdo con el diagrama que se muestra en la Fig.

El soporte es una parte integral de la balalaika. Sirve para sostener las cuerdas, transferir sus vibraciones a la caja de resonancia y limitar la longitud de la parte activa de la cuerda. El soporte debe ser rígido, es decir capaz de resistir deformaciones y tener en su parte de trabajo una placa ósea para el libre deslizamiento de la cuerda al tocar el vibrato. Está hecho de madera de arce aserrada radialmente con radios medulares grandes y pronunciados, pero sin "onda", o de ébano. La forma del soporte y el material para su fabricación se seleccionan individualmente para cada instrumento. Debe estar ligeramente inclinado hacia atrás y ajustarse con mucho cuidado.

Los siguientes factores afectarán las propiedades de la madera:

• penetración del suelo en los poros de la madera, que, aparentemente, al secarse, comprime un poco la capa superficial de la madera
• tipo de material utilizado para el revestimiento
• espesor de la cubierta

De todo lo dicho se desprende que el cumplimiento de las reglas básicas para el almacenamiento y cuidado de balalaikas de concierto de alta calidad, sin embargo, así como para todos los instrumentos, no solo afecta sus cualidades acústicas, sino que también prolonga su vida.

Estas son las reglas:

1. Es necesario almacenar la herramienta en habitaciones secas y calefaccionadas con una temperatura del aire de 15-30 ° C y una humedad relativa del 50-60%. Es mejor si el instrumento se guarda en un estuche.
2. El lugar de almacenamiento del instrumento sin el estuche no debe estar a menos de 1,5 m de los sistemas de calefacción, y cuando se coloca en el estuche, a 0,5 m.
3. Controle la limpieza del instrumento.
4. Asegúrese de que la máquina de afinación esté siempre lubricada con aceite.
5. Cuando lleve el instrumento de la escarcha a una habitación cálida, no lo saque de la caja inmediatamente, deje que la temperatura de la balalaika se iguale gradualmente a la temperatura del aire en la habitación.
6. Manipule el instrumento con cuidado, no lo deje caer, protéjalo de golpes y recuerde que balalaicaComo cualquier instrumento musical, es un dispositivo acústico delgado y complejo que está hecho de materiales frágiles y cualquier daño o impacto puede provocar la desalineación de todo el sistema acústico del instrumento o la rotura de sus partes individuales.

Como ya se mencionó en la sección anterior del resumen, algunos artesanos profesionales arruinaron algunas balalaikas excelentes de Nalimov durante las reparaciones. El estricto cumplimiento de las reglas para el mantenimiento y uso de instrumentos reduce en gran medida la posibilidad de defectos. Sin embargo, su apariencia en ocasiones depende de factores como la humedad del aire, las condiciones en las que se utiliza la herramienta, las condiciones de transporte, por lo que es imposible eliminar por completo la aparición de defectos.

Además, hay muchos accidentes, cuyo resultado puede ser la rotura de partes individuales de la herramienta o su destrucción completa. También hay defectos que aparecen como consecuencia del uso prolongado de la balalaika: abrasión de los trastes, aparición de contragolpe en el mecanismo de afinación, abrasión del revestimiento de laca del instrumento, debilitamiento de la elasticidad de la tapa armónica. Para no deteriorar las cualidades acústicas y de ejecución de balalaikas de concierto altamente artísticas, las reparaciones deben confiarse solo a maestros restauradores altamente calificados que tengan experiencia en la reparación de instrumentos únicos. Desafortunadamente, muy pocos de los maestros modernos tienen altas exigencias artísticas en su trabajo, incluso en las fábricas de instrumentos musicales no son muy altas.

La rigurosidad de los integrantes de las comisiones de expertos al nivel artístico y estético de los instrumentos adoptados, a la modernidad del diseño y la forma, la calidad del material utilizado, la selección de colores, la armonía de proporciones y la unidad estilística es insuficiente. Incluso si los miembros de la comisión de expertos son altamente profesionales, sus opiniones son subjetivas. Para una evaluación objetiva del sonido y las cualidades de ejecución de las balalaikas, se necesitan dispositivos y soportes. Esto significa que la fabricación de herramientas modernas debe basarse en principios de diseño científico que garanticen una alta calidad. Estos desarrollos solo están dentro del poder de las fábricas de instrumentos musicales. Se requiere una amplia gama de proyectos de investigación en esta área. Es necesario conocer la dependencia de las propiedades objetivas del sonido de las propiedades físicas y mecánicas de la madera utilizada para la fabricación de instrumentos, el grosor de la tapa armónica, dimensiones, construcción, ubicación de resortes, soportes. En otras palabras, debe aprender a hacer balalaikas de concierto de alta calidad basándose en datos científicos, y no en las evaluaciones subjetivas y el conocimiento de los maestros solistas.

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8. Peresada A. Manual del jugador de balalaika M. "S.K." 1977;
9. Materiales inéditos de los archivos de V.V. Andreev, B.S. Troyanovsky, P.F. Pokromovich, almacenado en TsGALI;
10. Se tomaron fotografías de los originales almacenados en TsGALI (núms. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), así como en el Museo Metalúrgico Central del Estado de Glinka (núms. 15659, 8680, 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);