En detalle: reparación de arcos de bricolaje con fibra de vidrio de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
El uso de fibra de vidrio para la reparación de la carrocería le permite minimizar el costo de la restauración del automóvil. Para realizar el trabajo, no se requieren habilidades especiales: todo se puede hacer de forma independiente, sin la participación de especialistas con su equipo. Este método de reparación se utiliza solo para daños localizados en partes del cuerpo que no tienen cojinetes.
Los orificios pasantes del cuerpo están sellados con resina epoxi o poliéster. Se utiliza fibra de vidrio para reforzar la zona reparada, dándole resistencia. Para obtener las propiedades mecánicas necesarias, se agregan cargas a la resina: aserrín, asbesto, talco, aluminio o polvo de acero.
Para la reparación, también se utilizan composiciones epoxi, que consisten en resina epoxi, relleno y plastificante, lo que aumenta las propiedades plásticas de la composición. Sin un plastificante, la resina se agrietará con el tiempo. No soportará cargas mientras conduce.
La superficie dañada de la carrocería se limpia a fondo de pintura, óxido y suciedad. La forma y el tamaño del área de procesamiento dependen de la naturaleza del daño, alrededor del cual se quita el metal a un ancho de 60 mm. El lugar de trabajo puede estar ligeramente alterado hacia adentro. Debido a esto, la almohadilla de reparación sobresaldrá ligeramente por encima de la superficie frontal. Luego, el metal desnudo se despelleja y desengrasa. Se tratan con zinc o anticorrosivo según las instrucciones. Se aplica una imprimación en la parte superior.
De fibra de vidrio, en forma de agujero, se cortan 3-4 superposiciones. La cantidad depende del grosor del material. Al principio, desde los bordes del daño, una tolerancia de 20 o 15 mm, de acuerdo con el número de parches. Este último tiene 60 mm. Para intermedios, en el caso de tres, 40 mm, y para cuatro, 30 y 45 mm. Se prepara un adhesivo a base de resina.
Se aplica una capa de resina a la superficie preparada del cuerpo con un cepillo, la primera pieza más pequeña de fibra de vidrio se aplica en la parte superior. Enróllelo con un rodillo especial para eliminar el aire de debajo del revestimiento. Si queda una burbuja de aire, se perfora con un punzón. Para que el parche se adhiera completamente al metal del cuerpo, se "clava" con un cepillo de extremo. Luego se aplica la resina a la primera capa de fibra de vidrio, se aplica la siguiente pieza de fibra de vidrio, que se enrolla y, si es necesario, se "clava". Así es como se establecen todas las capas.
Otro método de instalación es que los parches de fibra de vidrio se impregnan con resina y se aplican en el lugar de la reparación. Los bordes del agujero están pretratados con adhesivo. En el proceso de trabajo, se debe tener cuidado de que la primera capa de tela se superponga al daño a través y cada capa posterior se superponga a la anterior de cada borde por el margen proporcionado (20 o 15 mm). Cuando la resina fragua y seca, la superficie resultante se procesa con una lima y luego con papel de lija. Si, al final del trabajo, quedan pequeñas conchas, hendiduras e irregularidades, entonces se sellan con masilla.
Al reparar agujeros grandes, se instala un revestimiento duro (madera contrachapada, cartón prensado, metal) en el interior del daño pasante, de forma similar a la superficie original de la carrocería. Esto evitará que la almohadilla de fibra de vidrio se deforme durante el trabajo. Para evitar que el forro se pegue, está lubricado:
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Video (haga clic para reproducir). |
- masilla para piso;
- una solución de parafina con trementina;
- poliestireno en acetona.
La liberación aplicada facilitará la separación del revestimiento de la resina una vez que se complete la reparación.
Al reparar partes de la carrocería con un acceso deficiente desde el interior (un fragmento de ala oxidado, por ejemplo), no se debe utilizar un revestimiento duro.Una vez que la resina se haya endurecido, será imposible quitar la hoja de madera contrachapada o de chapa. Por lo tanto, el espacio debajo del área dañada se llena herméticamente con papel de periódico, lo que lo hace similar a la forma original de la superficie que se está reparando. Una vez finalizado el trabajo, se retira el periódico.
Si entra resina o tela de vidrio en los ojos o en las áreas expuestas del cuerpo, puede causar irritación, eczema de la piel. La penetración de partículas de fibra de vidrio en el tracto respiratorio también es muy indeseable. Por lo tanto, durante las reparaciones, se requiere el uso de gafas, un respirador y guantes de goma.
La resina de la piel se elimina inmediatamente con un paño limpio. Luego, el área afectada se lava a fondo con jabón. Lubricar con una crema protectora.
No tengo agujeros afuera. En general, el estado de la parte exterior del arco sigue siendo bueno. Pero el interior del arco es peor. Entonces quiero cortar solo la parte interior del arco con una amoladora. Puede retirarse de los bultos en 3-4 cm. Así, tendré acceso a la superficie, que ahora es la fuente de óxido que se arrastra constantemente. aquellos. simplemente retire los restos del sellador. Entonces, ¿qué sigue? No quiero cocinar algo. y no hay metal. Creo que puedo usar fibra de vidrio y epoxi para volver a unir las partes interior y exterior del arco. Esto al menos mantendrá mi apariencia.
Pero aquí está la pregunta principal: ¿será suficiente tal rigidez para el cuerpo? ¿Es posible en este lugar cambiar el metal por fibra de vidrio + epoxi, o es necesario cambiar el metal por metal?
Las telas de vidrio tienen un coeficiente de expansión para el metal, se parten en invierno, entra humedad y se produce un proceso acelerado de devorar su automóvil por parte de los langoliers.
Grasa, grasosa, grasa, etc. una vez más grasienta, corte el suministro de oxígeno. y nada más salvará al padre de Dorset de la aniquilación.
La fibra de vidrio tiene un coeficiente de expansión para el metal, se separará en invierno.
¿Sabes esto por tu propia experiencia o simplemente estás fantaseando?
Gracias por la idea de todos modos. Leí sobre plastificantes.
En el sentido de que Epoxy fluirá. ¿Quizás haya alguna forma de aplicarlo?
¡Oh! aquí por favor no te preocupes! ))) Ya he ensayado todo en el alerón delantero. Moldeó la parte inferior en la zona del guardabarros, que ya se ha perdido por completo. Extienda la resina sobre el metal con un cepillo. Aplicar una tira de fibra de vidrio con un borde. Engrase de nuevo la resina en la parte superior y sature la tela. y pegue el otro borde de la tela a otro soporte sólido. Luego con un cepillo “estiramos” los bordes ya pegados de la pieza de tela para que la parte media “colgante” de la tela tome la posición o perfil que necesitemos. No tocamos nada más. esperando el secado. Así, obtenemos la superficie que necesitamos, que luego solo necesita hacerse más gruesa a expensas de otras capas de tela y resina. Para 2-3 aplicaciones adicionales de capas de tela, se obtiene una superficie final con un espesor de 2-3 mm. Corta las piezas que sobresalen. finalmente nivelamos la superficie ya para pintar. Si no me olvido. Les mostraré una foto del alerón delantero.
Con los plastificantes, podría pensar, también me pregunto cómo sellar el espacio.
Y ya he leído sobre esto. Resulta que muchas resinas envasadas para reparación de automóviles ya contienen algún tipo de plastificante. Es necesario leer atentamente en el banco. tal vez esta información ya esté ahí.
Adhesión de epoxi a metal + fibra de vidrio, no habrá problemas, ¡eso es seguro!
Ahora ves . había una pista sobre el invierno. también necesitas pensar en eso. aunque las personas con grandes trozos de "estuco" patinan y no parecen expresar problemas.
En este caso, también me tranquiliza el hecho de que todo esto, si pasa algo, se puede modificar con hardware. Estúpidamente en el DV compró el alerón trasero. y luego es una cuestión de tecnología. Pero aquí yo, como de costumbre, tengo sutilezas))) una carrocería de 3 puertas. aquí hay 5 puertas, incluso una moneda de diez centavos la docena. y con 3 puertas la situación es peor. Así que todavía tenemos que encontrar una forma de resolver los problemas sin un donante.
Guardabarros y capós reparados en camiones estadounidenses con fibra de vidrio y poliéster. También están hechos de fibra de vidrio. Llevan 3-4 años caminando y no se les cae nada. Es recomendable perforar el borde del metal para que la resina fluya hacia los agujeros, formando la apariencia de remaches y esculpiendo tela de vidrio en ambos lados del metal. En tiendas especializadas se vende estera de vidrio que, al mojarse con poliéster, se vuelve suave y fácil de moldear. El precio de la resina y la tela es un orden de magnitud menor que en los concesionarios de automóviles. La resina debe tomarse resistente a la humedad.
Es recomendable perforar el borde del metal.
Ojalá se haga con un papel de lija grueso. por ejemplo el 80. Y aplicaré la capa superior de tela 4-5 mm más lejos que la capa anterior. Con suerte, esto me dará una resistencia estructural adicional.
Guardabarros y capós reparados en camiones estadounidenses con fibra de vidrio y poliéster. También están hechos de fibra de vidrio.
Aquí en la agenda hay un problema ligeramente diferente. unión de metal y fibra de vidrio. y su vida juntos en el frío del invierno. Si todo el elemento estuviera hecho de plástico, esta pregunta no surgiría.
Ojalá se haga con un papel de lija grueso. por ejemplo el 80. Y aplicaré la capa superior de tela 4-5 mm más lejos que la capa anterior. Con suerte, esto me dará una resistencia estructural adicional.
Aquí en la agenda hay un problema ligeramente diferente. unión de metal y fibra de vidrio. y su vida juntos en el frío del invierno. Si todo el elemento estuviera hecho de plástico, esta pregunta no surgiría.
Por lo tanto, digo - taladro.
No creo que 10 hoyos sean mejores que 10,000 grandes marcas.
De todos modos . sólo la práctica responderá a tales preguntas.
Por lo tanto, digo - taladro.
No se engañe, las resinas de poliéster se han utilizado en el tuning de automóviles durante más de una docena de años. Nadie perfora nada, esteras ordinarias, incluso no necesariamente con una piel grande y se asegura una buena adherencia de la resina al metal. Lo principal después la estera es para quitar el polvo, por ejemplo, con un desengrasante (no confundir con un solvente)
No, no ... pasa que perforan. Pero tiene sentido si la tela está en ambos lados de la pieza de hierro. aquellos. con estos orificios conectamos directamente las capas de tejido ubicadas en lados opuestos de la pieza de hierro. Pero planeo pegar la tela en un solo lado del ala. Entonces no necesito agujeros. Simplemente prepare el metal con un cepillo o papel de lija y listo.
Si . con respecto al plastificante. No hay nada escrito en el banco en esta cuenta. Pero luego hay una inscripción de que esta composición también se usa para reparar parachoques. Me parece que es poco probable que la resina pura sea envasada para las necesidades automotrices. de esta forma, su aplicabilidad será demasiado limitada.
Y entonces . por cierto . guardabarros delantero. Todavía no he sugerido la belleza. pero para nuestra conversación es aún mejor. El color negro es obra del convertidor de óxido.
¿Qué plastificantes nafig? una resina de poliéster rellena con estera de vidrio o fibra de vidrio y fue diseñada para ser resistente con un peso ligero, pero no para brindar flexibilidad. Además, al reparar elementos metálicos de la carrocería, no se necesita plasticidad. Por tanto, no hay nada en los bancos. Los plastificantes se utilizan en pinturas y barnices como aditivo al pintar plásticos blandos (parachoques) de automóviles modernos para evitar microgrietas con daños menores.
¿Qué plastificantes nafig?
Ordinario. En su forma pura, la resina, incluso con estera de vidrio, sería muy frágil. Tengo tanta experiencia. cuando la resina se usó en cubos. el plastificante se añadió justo antes de aplicar la resina. En los envases modernos para las necesidades de la automoción, estoy seguro de que esto ya se ha tenido en cuenta. y algún tipo de plastificante ya está presente en la lata. De lo contrario, la gente abandonaría rápidamente este método de reparación.
Bueno, no es el punto. sobre plastificantes así somos. sin detalles.
Además, al reparar elementos metálicos de la carrocería, no se necesita plasticidad.
¿Leíste el mensaje número 2 en este hilo? ¿Tienes TU experiencia al respecto? ... Estoy hablando de coeficientes de expansión térmica.
También creo que no deberían surgir problemas durante la operación posterior. Pero tendré especial cuidado por si acaso. no es un lugar muy conveniente para rehacer algo más tarde. ))
En mi vieja Frontera pegué umbrales de fibra de vidrio y resina de poliéster. Viajé de esta forma durante dos años. En consecuencia, esta construcción sobrevivió a dos inviernos. Y las heladas en esos años fueron tanto de 25 ° como de 35 °. No observé ningún signo de desprendimiento del metal.
Ordinario. En su forma pura, la resina, incluso con estera de vidrio, sería muy frágil. Tengo tanta experiencia. cuando la resina se usó en cubos. el plastificante se añadió justo antes de aplicar la resina. En los envases modernos para las necesidades de la automoción, estoy seguro de que esto ya se ha tenido en cuenta. y algún tipo de plastificante ya está presente en la lata. De lo contrario, la gente abandonaría rápidamente este método de reparación.
Bueno, no es el punto. sobre plastificantes así somos. sin detalles.
¿Leíste el mensaje número 2 en este hilo? ¿Tienes TU experiencia al respecto? ... Estoy hablando de coeficientes de expansión térmica.
Bueno, sobre la experiencia en esta área)))) He estado pintando autos desde 1991, y ni siquiera considero tales preguntas. Los coeficientes de expansión, por regla general, se intentan tener en cuenta exactamente donde no solo son innecesarios, sino inútiles y sin sentido. En la .. prehistoria .. cuando se usaba epoxi, había jambas precisamente por la gran diferencia de expansión, pero más tarde se desarrolló una resina de poliéster que es ideal para trabajos en metal. Y no olvidemos que es esta resina la que se utiliza como aglutinante en las masillas de automóviles, y es un pecado que se expandan con el metal de diferentes formas.
Y por cierto de la fragilidad, esto suele venir de la pereza. Sí, sí, de la pereza, poner más endurecedor para que se seque más rápido, aquí está la fragilidad, el material se vuelve vidrioso. Todos los materiales con una graduación del 2-3 por ciento se pasan solo a través de las escalas, de lo contrario obtendrá .. vidrio ..
Bueno, algunos consejos para principiantes .. para peinarse ..
La estera de vidrio (tela) para mayor comodidad en la fábrica se procesa con un adhesivo débil que interfiere con el ajuste a la forma, especialmente en superficies curvas.
Es bastante sencillo deshacerse de él, tirar los trozos picados en una lata de hierro y encenderlo con gas o con un soplete. El vidrio no se quema y el pegamento se quema. Y es mucho más fácil encajar en el formulario.
¿Leíste el mensaje número 2 en este hilo? ¿Tienes TU experiencia al respecto? ... Estoy hablando de coeficientes de expansión térmica.
En marzo del 72, papá compró un nuevo vaz2101, después de eso hubo 4 nuevos clásicos, hmm ganó mucha experiencia. Desde lo que estaba disponible en las tiendas para enviar materiales anticorrosivos y compuestos de cohetes.
5º nuevo 2107 en 97g, un día después de la compra lo desmonté y lo cubrí con Pindossian “Thiokol” 100% por fuera, muy espeso, diluido solo con acetona de alta calidad y no en media hora sino en una semana de agitación diaria. Después de un año, se ha secado al estado de caucho, se corta como caucho, la adhesión es como soldada. Pero no hay centeno en los nuevos, y después de 20 años parece nuevo, con operación durante todo el año, región Moscú-Moscú. Te contaré un secreto, después de los viajes, si es posible, hasta que afuera menos 3g de escarcha, intenté lavarlo o al menos mojarlo con agua. La formación de hielo en el cuerpo no fue dañina.
Aquí una chica estaba vendiendo un rodeo con un marco comido, yo estaba mucho. ... ... ... Bueno, ¿es realmente difícil girar la lengua y decir en el fregadero: empapa el fondo, el fondo y los puentes con Karcher?
Como en primavera dejan de echar sal a las carreteras, riego generosamente todos mis coches desde abajo, sin la presión del jet y repetidamente, de dos males, elijo el menor.
Compré Isuzika con un culo rojo, engordé todo, limpié la grasa solo donde lo toco durante la operación, el óxido detuvo su avance, por supuesto lo renuevo periódicamente.
No soy demasiado perezoso para cocinar un cubo de shnyaga y, en el otoño, limpiarlo con un shnyaga con mis propias manos, acariciar el exterior de todo el marco y la parte inferior,
a las tres y después de eso las palmas están tan suaves, limpias, que los callos se están despegando.
El mundo está formado por materia orgánica e inorgánica, y los procesos oxidativos ocurren constantemente aquí y allá; esto no se puede detener, si no se separa por una partición.
La corrosión del metal sigue siendo una molestia. La gama de coches crece constantemente, pero a veces no se pueden encontrar repuestos. Entonces tienes que idear varios métodos. Inicialmente, se planeó resolver este problema soldando en este automóvil, pero se negó porque, en primer lugar, en algunos lugares simplemente no hay nada para "cocinar", y en segundo lugar, la capa de masilla no será pequeña, sino una capa gruesa, como regla general, pronto el tiempo comenzará a agrietarse, especialmente porque esta es la puerta trasera, que constantemente se cierra de golpe. Así que decidí reparar cuerpo de fibra de vidrio.
Lo primero con lo que comienza toda reparación es con el desmontaje de un automóvil. Retiramos todo lo que pueda interferir, la cerradura de la puerta, el precinto, la tapa plástica del número, etc.
A continuación, debe preparar el lugar de reparación. Con la ayuda de un molinillo conocido, limpiamos el área de localización del óxido y 10 centímetros a su alrededor. Para una mejor adhesión de los materiales, calidad de reparación y vida útil de su creación, es necesario tratar el óxido con ácido fosfórico. Este ácido en la gente común se llama "convertidor de óxido". Puedes comprarlo absolutamente en cualquier tienda de autopartes. Qué da: cuando se aplica un ácido a una superficie de corrosión, las formas de óxido de hierro se destruyen y se convierten en fosfatos, mientras se producen reacciones con la participación de zinc y manganeso. El proceso de procesamiento es bastante simple, no nos detendremos en él (consulte las instrucciones del fabricante). Se completa la preparación del metal, vamos más allá.
Creación de una "matriz"
El proceso de creación de una matriz es una actividad bastante creativa, a veces tienes que jugar muy vigorosamente con tu imaginación. Pero no en este caso. Es bastante simple. En el exterior de la puerta pegamos un cartón regular de dos capas. Para un ajuste más ajustado del cartón a los trozos de metal, también puede usar pegamento.
Llamo su atención, a lo largo del borde de la puerta hay una curva no dolorosa para la goma de sellado. En la etapa de formación de la matriz, es necesario tener en cuenta estos puntos e intentar acercarse lo más posible a la forma de la pieza.
Antes de aplicar materiales compuestos, la puerta debe retirarse del vehículo e instalarse en posición horizontal. Esto facilitará el uso y evitará que los materiales se resbalen. Así que no seas perezoso. Preparamos los materiales necesarios: La resina de poliéster necesitará unos 200 gramos, diluidos en una proporción de 100: 1, máximo 2% del catalizador por volumen de resina. (más no es mejor). Cortar estera de vidrio del tamaño requerido, desengrase la superficie y use un pincel para saturar toda la superficie con resina, luego aplique estera de vidrio y sature. El número de capas depende de la densidad de la estera de vidrio, usé 300 en dos capas, esto es suficiente. Estamos esperando que se seque esta vez, dependiendo de la temperatura del aire. A una temperatura de 20 grados, la resina se seca durante aproximadamente 30-50 minutos, después de lo cual se puede mecanizar la fibra de vidrio resultante.
Procesamiento de fibra de vidrio
Con ayuda de un molinillo retiramos el cartón "pegado" y cortamos el exceso de fibra de vidrio con un pequeño margen.
Instalamos la puerta en el automóvil y, centrándonos en todo el lado, marcamos el punto del borde inferior de la puerta.
Después de probarse, se debe quitar la puerta y recortar el borde a lo largo de las líneas marcadas.
Masilla
Para reducir el espesor de la capa de masilla, fibra de vidrio es necesario alinear tanto como sea posible.Se lija bastante bien con papel de lija P40-60.
Sobre el fibra de vidrio se puede aplicar absolutamente cualquier masilla, todo depende de la pieza a reparar y del espesor de capa requerido.
Usando una barra y papel de lija, trituramos la superficie con abrasivo P120. Si la primera vez no fue posible lograr un plano perfectamente plano, repetimos la etapa de aplicar la masilla y volvemos a moler. Utilice papel de lija P180-220 para el paso final de maceración. Ahora queda aplicar imprimación acrílica y pintura.
Resultado del trabajo
Un método tan sencillo reparación de carrocería de fibra de vidrio Todos los entusiastas de los automóviles pueden hacerlo en un garaje con un conjunto mínimo de herramientas.
Mensaje Carlos85 1 de octubre de 2012 10:41
Restauración de arcos traseros podridos con masilla de fibra de vidrio, seguida de pintura con una transición.
Le advertiré de inmediato que lo más probable es que esta tecnología no funcione para los arcos frontales. La flexibilidad de los guardabarros delanteros favorecerá el agrietamiento en el relleno o en la junta con metal, incluso si es con fibra de vidrio. El arco trasero, debido a las características de diseño del ala, es más rígido, el metal es doble y hay pocos lugares flexibles en él.
Escribí con el mayor detalle posible, espero que nadie tenga preguntas.
El trabajo de reparación se divide en 2 etapas:
1) restauración del arco;
2) pintura.
Herramientas y materiales para la 1a etapa:
- amoladora (preferiblemente pequeña y ligera, facilita el trabajo);
- pulidora con velocidad regulable (mínimo 1000 rpm);
- cepillo redondo de hierro en bruto para la amoladora;
- círculo cónico de solapa para amoladora;
- disco de corte con un diámetro de 120;
- pasta matificante;
- Rueda de pulido grueso con Velcro para esteras (como una cinta adhesiva brillante);
- papel de lija: P80, P320, P600;
- jabón;
- cepillo de 30 mm de ancho;
- agua;
- envoltura de plástico (muchos) o periódicos (muchos);
- cinta de papel (la cinta de plástico es peor, se pega como un bastardo y deja rastros);
- aerosol de limpiacristales o limpiador de tapicería (lata vacía de cualquier aerosol);
- cuchillo de oficina (grande);
- masilla de dos componentes con fibra de vidrio (tomé Cuerpo - lata verde de masilla + endurecedor de tubos);
- masilla fina de acabado de dos componentes (tomé Body - una lata blanca de masilla + endurecedor en un tubo);
- un par de espátulas de goma (40 y 60 mm);
- neutralizador de óxido (ácido fosfórico);
- movil;
- alambre con un diámetro de 2-3 mm;
- cinta insultiva;
- EPI (gafas, guantes, respirador, auriculares);
- todo tipo de frascos limpios;
- trapos limpios.
Herramientas y materiales para la 2da etapa:
- compresor;
- una pistola para el suelo;
- pistola de pintura;
- pulidora con velocidad regulable (mínimo 1000 rpm);
- imprimación acrílica de dos componentes (tomé Reoflex - se incluye un bote de imprimación y un bote de endurecedor);
- disolvente acrílico R-12;
- pintura a juego con su automóvil (pedido a los trabajadores de la pintura, 200 g son suficientes para estos casos para los ojos y aún quedan);
- diluyente de pintura;
- barniz acrílico de dos componentes (tomé Reoflex, una lata de barniz y una lata de endurecedor incluidas);
- Disco de pulido de fieltro con velcro;
- pasta de pulir fina;
- EPI (guantes, respirador);
- toallitas para el polvo;
- todo tipo de frascos limpios;
- trapos limpios.
El arco es de doble metal, en mi caso el metal exterior está podrido, el interior permanece, aunque ya se ha empezado a oxidar. Todo, por supuesto, depende de qué tan podridos estén los arcos: la masilla de fibra de vidrio debe adherirse a algo y llenar la cavidad entre las dos capas de metal.
Antes de levantar el molinillo, le recomiendo encarecidamente que pegue las puertas del automóvil con película o periódicos a lo largo del contorno a lo largo de la línea de la goma de sellado para que las puertas se puedan dejar entreabiertas. Es mejor quitar el borde de la puerta o también pegarlo. De lo contrario, entrará tanto polvo en la cabina que mamá no se preocupe.
Habrá que quitar el parachoques trasero (bueno, nuevamente, depende del grado de muerte del arco y del área de trabajo).
Entonces todo está listo para funcionar. Colocamos el pincel en la amoladora y retiramos la pintura de los arcos por completo hasta la curva, donde el arco pasa al ala. Limpiamos hasta que el metal brille. Limpiamos cuidadosamente la zona podrida. Se coloca algún tipo de elástico a lo largo del contorno del arco en la cavidad, lo sacamos de allí, lo sacamos con un punzón o un destornillador delgado, limpiamos todo lo más posible y lo procesamos con un neutralizador de óxido (es conveniente para envolver la cabeza del aerosol en una lata de neutralizador de óxido y rociarlo). Los bordes afilados de un área podrida se pueden cortar y recortar con una rueda de corte. Si se caen algunas piezas de metal, no nos arrepentimos y las cortamos, solo debe quedar metal duro y puro. Si el óxido no ha desaparecido tras el neutralizador, volvemos a pulverizar. Después del secado, el neutralizador de óxido debe lavarse con agua jabonosa y luego enjuagarse con agua limpia. Para ello utilicé un tarro de agua con jabón y un cepillo. Para la limpieza: rocíe con agua limpia.
Todo está listo para la masilla. La masilla de fibra de vidrio tarda 5 minutos en fraguar, por lo que no recomiendo diluirla demasiado. Te recomiendo que lo uses en un volumen aproximadamente de la palma de tu mano, porque el trabajo es delicado y no se necesita prisa.
Durante la primera ejecución, la masilla se inserta cuidadosamente en el vacío entre las dos capas de metal en el arco, no debe intentar moldear el arco de una sola vez, no funcionará. Mallyazhil tres o cuatro veces en el arco. Esculpimos con un margen, no nos arrepentimos, luego podemos eliminar el exceso de manera fácil y alegre con un molinillo con un círculo de pétalos. La espátula debe ser lisa y de goma, y el frasco para aflojar es plástico y flexible, porque cuando la masilla se seca, la espátula se puede arrugar y todo saldrá volando, lo mismo con el frasco.
Cuando el arco está esculpido con una "línea de cabello", comienza el trabajo de un "escultor". Colocamos el círculo de pétalos en el molinillo y retiramos con cuidado el exceso de masilla, formando el cuerpo del arco. El molinillo no se puede hacer sin problemas, por lo que dejamos el trabajo para el papel de lija. Es obligatorio (obligatorio) pelar con un bloque, es decir tomamos un bloque con una sección de aproximadamente 60x40 y una longitud de 120 mm, envolvemos con papel de lija P80 sobre él y la piel. El bloque nos da una superficie plana, simplemente no lo lijes con las manos. Conseguimos una superficie rugosa del arco, como siempre, no sin jambas, así que badyazh la masilla de acabado y cubra las jambas. Terminar la piel P320, luego llevar a la suavidad P600 con un poco de agua. Creo que no es necesario con una piel más delgada, todo salió bien para mí y para el P600.
Se debe prestar especial atención a la transición del metal a la pintura vieja. Lije la transición para que las viejas capas de pintura y tierra fluyan suavemente entre sí. Visualmente, esto significa un lijado suave. Para controlar, deslice el dedo; no debería sentir nada.
Antes de pintar, la superficie alrededor del arco debe estar mate. Para hacer esto, tomamos una máquina pulidora, le colocamos un círculo de estera, untamos el ala con pasta y matemos la superficie con 1000 revoluciones. Es importante unir toda la superficie sobre la que se colocarán la pintura y el barniz con una superposición. Aquellos. estera a unos 30 centímetros del arco alrededor (hacia arriba a la derecha de la ventana), no escatimamos en el área, el exceso de estera será pulido. En lugares de difícil acceso en la curva de la puerta, matemos con papel de lija fino y agua. El matizado debe hacerse con cuidado para no pasar el barniz viejo de un lado a otro, pero no dejamos ninguna calvicie. Después de la estera, la superficie debe enjuagarse.
Ahora es necesario procesar la cavidad entre las dos capas de metal en el arco con Movil. Movil debe comprarse con un tubo flexible con una boquilla en el extremo para rociar en todas las direcciones. Nos pegaremos desde el lateral del maletero. Para hacer esto, doblamos hacia atrás el revestimiento de tela hasta el mamparo (será inmediatamente visible: el espacio entre la pared interior y el metal del ala exterior). El tubo de Movil es corto, hay que alargarlo.Lo cortamos por la mitad, insertamos cualquier otro tubo en el corte (estimamos el largo para que llegue a más de la mitad del arco. Lo envolvemos con cinta aislante y lo encargamos. Tomamos un alambre de 2-3 mm de diámetro, enderezarlo y sujetar nuestro tubo al alambre. Ahora podemos empujar todo. Pulverizamos generosamente, no con gelatina, se debe procesar toda la cavidad del arco.
Y ahora ha pasado el invierno. ¿Qué pasó con los arcos, preguntas? ¡Están seguros! Lo único que recomendaría es pintar con barniz al menos 2 veces. el revestimiento es muy débil (en comparación con el de fábrica) y es más propenso a astillarse y rayarse. Por esta razón, se abrieron varios "bichos" - los cubrí con "esmalte de uñas" - pintura muy similar para lubricar el cuerpo, en una botella pequeña con un pincel. Tuve que cubrir adicionalmente el interior del arco con anti-grava con un poco de superposición en la pintura (aproximadamente 1 cm), pero casi invisible. Nuevamente, le recomiendo que haga esto inmediatamente después de la reparación para proteger de manera más efectiva el extremo: la conexión de las dos partes del arco (interna y externa). La masilla de fibra de vidrio se sostiene perfectamente, golpeando fuertemente. Por lo tanto, tales reparaciones se llevan a cabo, pero con la condición de que se realicen con alta calidad y precisión.
Hoy en día, la fibra de vidrio se está volviendo cada vez más popular, se utiliza con éxito en la industria automotriz. Por supuesto, la fibra de vidrio se divide bajo la influencia de cargas pesadas, pero se oxida y no se pudre. Hoy aprenderemos cómo hacer reparaciones de fibra de vidrio y reparar grietas y pequeños agujeros en la carrocería de un automóvil de fibra de vidrio.
Para reparar fibra de vidrio necesitará los siguientes materiales:
- Fibra de vidrio con una densidad de al menos 250 g / m 2;
- Resina epoxica;
- Endurecedor (más comúnmente vendido con resina)
- Diluyente para lavar cepillos;
- Crema protectora de manos;
- Guantes de latex;
- Cepille unos 40 milímetros de ancho;
- Recipiente sin vidrio para mezclar resina y endurecedor.
Cuando realice reparaciones con fibra de vidrio, se debe observar la regla principal: no es necesario que intente hacer todo de una vez. Entonces, la tecnología del trabajo es la siguiente:
- El primer paso es quitar la pintura vieja de la parte dañada de la carrocería. La pintura se puede quitar con un removedor de pintura;
- Luego, con unas tijeras comunes, se corta un trozo de fibra de vidrio, que en su forma debe corresponder al área dañada;
- La cantidad de resina necesaria para el trabajo se vierte en el recipiente preparado, al que se agrega el endurecedor (en la proporción correspondiente a las instrucciones). La composición está completamente mezclada;
- Se aplica una fina capa de tablas al área dañada;
- Se pega una pieza preparada de fibra de vidrio sobre la resina y se le aplica la resina con ligeros golpes hasta que la fibra de vidrio no se vuelve blanca, sino transparente. No debe intentar mojar toda la pieza de fibra de vidrio de una vez, debe secarse gradualmente (pasan por el mismo lugar varias veces), para que la resina se absorba bien en la fibra de vidrio;
- Luego, la fibra de vidrio debe sellarse con un rodillo impregnado de resina. El rodillo se pasa en diferentes direcciones varias veces.
Las grietas en estrella son un defecto común en los paneles de automóviles. A menudo ocurren después de golpear una piedra en la carrocería de un automóvil.
Para reparar una grieta de este tipo, primero esmerila la superficie, prestando especial atención a los bordes de las grietas. Puedes moler con un molinillo. El lijado se realiza hasta que las grietas sean invisibles.
Después de eso, se aplica una fina capa de resina a toda la superficie dañada y, después de que se haya secado por completo, se lija la superficie.
Si el caso es más severo y aparece una abolladura en la zona dañada, el pulido se hace más profundo para que sea posible aplicar varias capas de fibra de vidrio.
Todo daño al cuerpo de fibra de vidrio (además de pequeñas grietas en estrella) se repara desde la parte posterior del panel, de modo que el panel se vuelve duradero sin aumentar su grosor.
La cinta adhesiva está pegada al exterior del agujero.Desde el interior, se lija la parte dañada y se aplican unas 6 capas de fibra de vidrio impregnada de resina.
Una vez endurecida la resina, proceden a reparar la parte frontal del cuerpo. Los goteos de resina se lijan y el orificio se llena con un relleno de plástico especial, como Plastic Padding. Luego se aplica un "tapón" a la superficie, que rellena bien las irregularidades finas y los poros. Luego se aplica una capa de pintura "reveladora". Vuelva a moler la superficie, rellene las depresiones, vuelva a moler y solo después de eso comience a pintar.
Es bueno si tiene la capacidad de cambiar de coche como si fuera un guante. ¿Y si no existe tal posibilidad? ¡Que aparentemente tienen que "zurrar"! Así como aquellos que no tienen la oportunidad de cambiarse estos mismos guantes. En general, no queremos hacer analogías sobre el bienestar material de los automovilistas, y más aún tocar su "yo" personal en asuntos materiales, este es un asunto de todos los días y no está sujeto a discusión. Pero a causa de la asistencia informativa práctica en materia de reparación de automóviles, en esto podemos ayudar. Entonces, nuestro tema de hoy es sobre parches en la máquina. Estos parches son necesarios cuando el cuerpo tiene óxido y no hay nada más que hacer que parchear. De hecho, hay varias formas de tapar un agujero en el cuerpo. Se trata de estos métodos de los que hablaremos.
La primera opción que propusimos es el uso de fibra de vidrio. De hecho, este material ya ha sido utilizado con frecuencia y con éxito por los automovilistas. Esto tiene muchas ventajas, es la versatilidad de la fabricación de moldes, la resistencia a la corrosión, la facilidad de operación y la relativa economía. Se utiliza epoxi para fijar la fibra de vidrio y dar forma a los moldes. Y ahora sobre lo mismo, pero con un ejemplo particular.
El lugar de instalación del parche futuro se limpia de óxido y suciedad.
A continuación, aplique una capa de resina epoxi y aplique fibra de vidrio impregnada con ella.
Como resultado, después del secado, aplicamos varias capas más de fibra de vidrio impregnada con epoxi. Como dijimos, este método es bastante asequible para los automovilistas, pero no está exento de inconvenientes. En primer lugar, esto no es una adhesión suficientemente buena, pero significa la probabilidad de que se desprenda el parche. En segundo lugar, la expansión térmica excesivamente diferente del metal y la fibra de vidrio, lo que nuevamente afecta la fuerza de la conexión de estos materiales entre sí. Este método es más aceptable para piezas de plástico y similares.
En cualquier caso, si no tiene alternativas especiales, esta opción es perfectamente aceptable. Es que epoxi y fibra de vidrio, después del endurecimiento, lo mejor es impregnar con betún o algo similar, es decir, pintura.
La segunda opción para instalar un parche se puede atribuir a la era de los automovilistas soviéticos, cuando se usaban teteras de estañado y procedimientos similares bastante domésticos a primera vista. Las máquinas de soldar eran entonces una rareza, y no todo el mundo tenía soldadores de transformador ordinarios, y los agujeros se formaban con una frecuencia poco envidiable. Entonces fue necesario buscar una salida, y se encontró. Soldar metal con un potente cautín y una soldadura es lo que puede eliminar los agujeros en la carrocería de un coche podrido. Además de para soldar, aquí necesitaremos un fundente para soldar.
Su función es crear una película protectora alrededor de la zona de soldadura, lo que evitará una oxidación rápida, mejorando así la calidad de la unión entre la soldadura y el metal que estamos soldando. El ácido de soldadura es perfecto para esto. Este último se puede comprar en tiendas de radio. Ahora sobre el soldador. El poder de un soldador convencional como un soldador de 25-40 vatios claramente no es suficiente para calentar el metal y soldar. Aquí se necesita un soldador de aproximadamente 1 kW. Puede utilizar un soldador calentado con un soplete o incluso un soplete de gas.
Es mejor tomar una soldadura de fusión fuerte, será un poco más difícil trabajar con ella, pero su resistencia también será mayor. Limpiamos los agujeros del óxido y la suciedad. y los bordes al metal.
Si los orificios son pequeños, simplemente se pueden "apretar" gradualmente con soldadura, desde los bordes hasta el centro. Primero, la soldadura se aplica a los bordes y luego se acumula hasta el medio del agujero.
Luego limpia y masilla.
Si el agujero es grande, puede utilizar un plato de hojalata, por ejemplo de comida enlatada. La placa está soldada a los bordes del agujero.
Luego se presiona ligeramente hacia adentro y se masilla.
Ahora sobre la soldadura automática de parches. ¿Por qué escribimos inmediatamente de manera tan crítica en la primera oración que debería hacerse "automáticamente"? Es mejor que averigüe sobre esto en el artículo "Cómo cocinar la carrocería de un automóvil con sus propias manos". Y aquí nos centraremos más en el proceso, y no en la información motivacional, qué elegir y qué modos usar. Entonces, el lugar del agujero: el agujero se corta con una amoladora angular (amoladora).
Entonces el tamaño es el tamaño, solo corte el parche un poco menos.
Lo agarramos por los bordes, tratando de colocarlo en el mismo plano con el plano del cuerpo. Luego pasamos soldando por el perímetro del parche y limpiamos las irregularidades con el mismo molinillo.
Tratamos el metal con fosfato o imprimación y procedemos a la masilla.
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