En detalle: reparación de bricolaje de un subwoofer activo de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
Reparación de subwoofer de bricolaje - una de las averías más habituales se produce en el amplificador, que está integrado en el subwoofer. Muchos inconvenientes son causados por distorsiones de la red en el sonido, es la frecuencia de 50 Hz la que trae la mayor interferencia de baja frecuencia en la ruta del sonido. Por lo tanto, la mayoría de las veces tiene que lidiar con esta frecuencia como un obstáculo.
Al penetrar en el circuito acústico, este ruido crea un zumbido de baja frecuencia no deseado en los radiadores dinámicos. Una de las opciones efectivas para reducir tal defecto es instalar condensadores grandes en el circuito de voltaje de suministro para suavizar el voltaje rectificado. Como regla general, en los circuitos ensamblados en transistores o microcircuitos, el culpable es un capacitor electrolítico en el circuito del filtro que se ha vuelto inutilizable. Por tanto, aparecen distorsiones de ruido en los altavoces.
Reparación de subwoofer activo de bricolaje y en el proceso de búsqueda de la causa, desmontamos el disipador de calor y aparece ante nosotros la siguiente imagen: uno de los condensadores se ha "embarazado" (se puede ver en la imagen). Además, se arrancó la almohadilla de contacto de la placa de circuito impreso textolite.
Para una reparación de amplificador de alta calidad, es necesario cambiar ambas capacidades a la vez. Dado que el segundo condensador también podría haber perdido algo de su capacidad, y este par debe ser idéntico. Por lo tanto, cambiamos el par de una vez, para que sea más confiable y dure más. Además, resultó que la capa exterior del condensador estalló por la presión interna y el electrolito se filtró y manchó la placa.
Soldamos las capacidades problema, y en su lugar instalamos nuevos condensadores, preferiblemente de empresas reconocidas.
![]() |
Video (haga clic para reproducir). |
A continuación, es necesario limpiar la placa de circuito impreso con alcohol del electrolito que se ha depositado en ella, colocar los contenedores en su lugar, sin olvidar observar la polaridad y la soldadura.
En mi caso, tuve que formatear un poco los pines de los nuevos condensadores, ya que los agujeros en la placa eran un poco más anchos en los centros. Después del moldeado, encajan perfectamente en su lugar. Pero aún así, para una mayor confiabilidad, es mejor tratar la base de los tanques con pegamento térmico o pegamento epoxi para resistir las vibraciones dentro del subwoofer.
¿Qué se debe hacer cuando los LED de control visual sobre el funcionamiento del dispositivo indican que todo es normal, pero un canal aún no funciona? Este problema también puede indicar un mal funcionamiento en el amplificador. Sin embargo, primero debe verificar visualmente y haciendo sonar la ruta de la señal que va desde la fuente de sonido al subwoofer.
Además de la reparación descrita anteriormente de la placa de circuito impreso para reemplazar los condensadores hinchados, debe verificar los transistores de salida o los circuitos integrados. También es muy probable que la falla esté en la fuente de alimentación, que no suministra al circuito la tensión de alimentación requerida. De hecho, cualquier equipo de radio siempre debe repararse verificando la fuente de alimentación, es decir, midiendo todos los voltajes de salida.

La reparación de los altavoces del subwoofer del coche es un proceso bastante laborioso, pero no muy difícil. Ver el video lo ayudará a lidiar rápidamente con este problema.
Para el experimento, se utilizó un antiguo subwoofer Mystery. Después de que se produjo una avería, o más bien la quema deliberada del altavoz con la ayuda de una señal distorsionada amplificada, se desmontó con la eliminación del difusor.
una.Para hacer esto, fue necesario suavizar el pegamento, que es la base de unión de la mayoría de las partes del altavoz. El ablandamiento del pegamento se produce bajo la influencia de un disolvente, que se aplica mediante una jeringa con aguja.
2. Una vez que el disolvente actuó, todas las partes, en particular la tapa antipolvo, se separaron cuidadosamente entre sí.
3. Más allá de la canasta del altavoz, se desconectaron la suspensión superior del difusor y la arandela de centrado de la suspensión inferior (nuevamente impregnando la línea de pegamento con un solvente).
4. Luego, la bobina se enrolla alrededor del blanco en dos capas con un alambre delgado. El marco de la bobina era una lata de aluminio cilíndrica vacía.
La bobina del altavoz quemada estaba enrollada con un cable de una sección transversal diferente, pero con parámetros cercanos. La sección transversal nativa del alambre fue de 0,45 mm y se utilizó con una sección transversal de 0,40 mm.
Después de ensamblar el subwoofer, se restauró su funcionamiento.
El video no se considera un caso difícil, casi cualquier bricolaje puede manejar ese trabajo.
Muchos automovilistas quieren ahorrar en pequeñas cosas, por lo que están ansiosos por aprender a reparar un subwoofer con sus propias manos. Al mismo tiempo, al tener pocos conocimientos profesionales en esta área, es muy posible realizar reparaciones en el hogar del subwoofer con sus propias manos.
Sin embargo, algunas acciones de reparación para la unidad de subwoofer para automóvil Sven deben realizarse exclusivamente en un centro de automóviles. Por cierto, no es necesario que lleve el subwoofer si el amplificador, la suspensión o uno de los altavoces están averiados.
La cuestión de cómo reparar un subwoofer a menudo surge entre los propietarios no solo de un automóvil, sino también del resto del equipo de audio, ya que nadie quiere renunciar a una excelente acústica.
Puede realizar reparaciones de alta calidad de subwoofers de automóviles hablando con profesionales o viendo el video correspondiente en los recursos de Internet. Al mismo tiempo, la reparación de un subwoofer está disponible para todos los que tienen un poco de tiempo libre, perseverancia y también poseen un soldador o un probador.
Vale la pena señalar que solo puede reparar un subwoofer después de comprender su dispositivo e identificar el problema.

Por ejemplo, en un subwoofer doméstico o de automóvil común, puede fallar lo siguiente:
Las razones de la falla del amplificador o los altavoces, así como sus otras partes, incluyen:
- violación del intercambio de calor;
- acumulación de polvo o suciedad;
- falta de voltaje en la salida de la unidad de potencia;
- condensadores hinchados;
- falta de corriente en el elemento de suministro de la unidad;
- Bobina del transformador quemada.

Además, todos estos problemas se resuelven de forma sencilla y sencilla, porque:
- el carrete es rebobinado;
- el polvo y la suciedad se pueden limpiar realmente;
- los condensadores hinchados están sujetos a reemplazo, que deben soldarse y reemplazarse con los comprados en la tienda;
- el difusor es fácil de pegar con cinta adhesiva, habiéndolo recubierto previamente con cola a base de goma.
Si una persona no tiene la más mínima experiencia en esta reparación o no sabe cómo manejar un soldador, simplemente debe recurrir a profesionales y, ciertamente, no se puede rebobinar la bobina del transformador, ya que puede arruinarse irrevocablemente.
El hecho es que reparar un amplificador de subwoofer no es difícil, pero no podrá resolverlo sin profundizar en las características principales.

Al comenzar a reparar el subwoofer de un automóvil, debe:
- retire el amplificador del vehículo;
- desatornille las placas de metal;
- considérelos más de cerca, ya que el problema puede estar en las placas amplificadoras quemadas o fundidas.
¿Cómo reparar un subwoofer Sven si las placas del amplificador no funcionan? Vale la pena ir al mercado del automóvil y comprar discos similares o más potentes y un tubo de pasta térmica.

Después de eso, se realizan las siguientes acciones:
- limpie todas las partes del amplificador de subgraves con alcohol;
- soldar al lugar deseado en la placa;
- unta todo con pasta térmica;
- recuperar toda la estructura;
- instalar en el coche y comprobar después de un tiempo.
Para realizar una reparación de alta calidad del altavoz de subgraves, debe decidir qué fallar exactamente. Para practicar la reparación del altavoz, debe tomar altavoces viejos que estén averiados, por ejemplo, BW PV1, Sven, Infinity.

Luego, debe desmontar el altavoz y seguir varios pasos consecutivos, que incluyen:
- suavizar el pegamento que une casi todas las partes de los altavoces;
- esto se puede hacer con una jeringa con una aguja y un solvente de alta calidad;
- separe todas las partes entre sí, sin olvidar la tapa antipolvo;
- desconecte la suspensión del difusor de la canasta del altavoz superior;
- separe la arandela de centrado de la suspensión inferior saturándola con disolvente;
- enrolle la bobina en un espacio en blanco y en dos capas, usando un alambre delgado.

Por cierto, un cilindro de aluminio puede servir como marco para la bobina. En este caso, puede rebobinar esta bobina con cables de mayor sección transversal, sin embargo, sus parámetros deben estar cerca de los anteriores. Es decir, si se usó un cable con una sección transversal de 0.45 milímetros para una bobina quemada, entonces se puede usar con éxito un análogo de 0.40 milímetros.
La reparación de alta calidad del subwoofer Sven se lleva a cabo solo después de familiarizarse con sus parámetros técnicos, que se indican en las instrucciones, para determinar la posibilidad de cambiar la fase, el peso, el diámetro, la potencia de salida, el voltaje y el rango de frecuencia.

Al mismo tiempo, antes de reparar un subwoofer Sven doméstico o de automóvil con sus propias manos, debe comprender que será mucho más difícil hacer esto que arreglar una falla en un BW PV1 o Infinity.
Por ejemplo, para reparar el amplificador de un subwoofer de automóvil, deberá desenroscar al menos una docena de tornillos autorroscantes para acercarse a la electrónica y obtener un bloque sólido.

Muy a menudo, los microcircuitos y transistores fallan en este modelo, incluido un amplificador de potencia del tipo TDA2030, ya que no tolera cortocircuitos, aumento de carga, sobrecalentamiento o adherencia de suciedad.
Cómo reparar un subwoofer de automóvil, y de hecho un subwoofer en general, es una de las preguntas más frecuentes, debido a su uso generalizado en equipos de audio.
Hay tres opciones: comprar uno nuevo, llevarlo a un servicio de reparación o repararlo usted mismo. Para reparar los subwoofers usted mismo, debe comprender un poco sobre electrónica, así como también poder usar un soldador y un probador.
El subwoofer 5, 1 consta de un altavoz, un altavoz y un amplificador, así como una fuente de alimentación:
- El altavoz generalmente falla solo por daño mecánico
- La falla del cabezal dinámico es causada por golpear su bobina de una frecuencia de audio con una potencia para la cual el cabezal no está diseñado, o un voltaje constante, lo que hace que la bobina se queme.
- Al escuchar un altavoz con amplificación a máxima potencia, se encontrará con el problema de desgaste (rotura) del cono del altavoz.
- Si el altavoz se avería hay que sustituirlo, ya que rebobinar la bobina o reparar el difusor del subwoofer es un trabajo delicado y minucioso y es muy difícil hacerlo de forma eficiente para que el sonido no se deteriore.
Primero debe averiguar cuál de los elementos del subwoofer falló:
Si decidió firmemente que rebobinar el altavoz de subgraves no es un problema para usted, prepare los siguientes materiales y herramientas:
- Goma laca (o epoxi) para recubrir el devanado del subwoofer
- Solvente
- Pegamento de goma
- Destornillador
- Soldador
- Micrómetro
- Destornillador
No todo es tan simple como parece, autoreparación de un subwoofer automático, el trabajo es minucioso:
- Primero, debemos desmontar y quitar con cuidado la cabeza del subwoofer, debemos actuar lentamente, los movimientos bruscos de la mano son inaceptables, de lo contrario, puede dañar la funda de la bobina
- Además, es necesario observar la limpieza en el proceso de trabajo para que el polvo no entre en el sistema magnético, y más aún las virutas de metal.
- De lo contrario, después de dedicar mucho tiempo y esfuerzo, en lugar de un subwoofer que funcione, obtendremos un montón de basura ruidosa.
- Cuando llegamos a la manga, debe desenrollar con cuidado el cable viejo, mientras cuenta el número de vueltas en la capa y el número total en la bobina.
- Aquí, cuanto más exactamente cuente, mejor será la calidad de la reparación como resultado.
- Entonces es imperativo medir el diámetro del alambre.
- Se necesita un micrómetro para este propósito.
- Puede, por supuesto, medirlo con un calibre, pero la precisión de la medición es menor, si no hay tales instrumentos, puede hacer trampa
- Envuelva un cable con un destornillador o un clavo, muy apretado para que gire a girar, y así 10 a 30 vueltas, mida la longitud del devanado con una regla
- Luego, debe dividir esta longitud por el número de vueltas envueltas y obtendrá el diámetro aproximado del cable requerido (el error de la regla es grande)
Ahora debe preparar el difusor del subwoofer para rebobinar:
- Con un mandril de diámetro adecuado, fije su manguito con un destornillador.
- Es necesario ajustar con mucha precisión el mandril y el manguito, para que no se deforme durante el proceso de rebobinado.
- Untamos la superficie de la manga con epoxi o barniz.
- Luego deberá limpiar el cable del diámetro requerido.
- Pasamos el alambre por un paño empapado en solvente
- Después de eso, lubricamos con epoxi o goma laca.
- Por supuesto, después de esto, la instrucción prescribe que el recubrimiento debe secarse.
Tenemos el cable y la manga listos, vamos a rebobinar:
- Inmediatamente soldamos el comienzo de un nuevo devanado al segundo, si seguimos el devanado del cable, la salida (por lo tanto, excluimos el cruce innecesario de los cables, esto tiene un efecto positivo en la vida útil del altavoz reparado) y empezar a enrollar, foto de abajo
- Al mismo tiempo, es importante fijar la estanqueidad y no olvidar contar los giros, porque cuanto más precisamente enrollemos, más cercanas estarán las características del altavoz a las características de fábrica.
- Después de cada capa, es mejor pasar por el devanado con barniz, después de colocar el devanado, soldar el segundo contacto, cortar el cable
- Vuelva a cubrir toda la bobina con barniz.

La primera capa de nuestro bobinado, ponte un destornillador.
- Después de terminar de enrollar la bobina, deberá dejarla durante un día para que se seque por completo.
- Y si usó goma laca, entonces la bobina debe calentarse a 80-120 grados (por ejemplo, en el horno)
- Shellac no se solidificará de otra manera
- Aquí está la principal desventaja al usar goma laca.
- Pero cuando se seca, queda una cierta cantidad de elasticidad, lo que excluye completamente el daño al devanado por el secado de la impregnación o durante su expansión térmica.
- Después del secado, queda unir el difusor al altavoz, y
- La reparación de los subwoofers de los automóviles se considera exitosa si todo funciona.
Para evitar que la bobina roce contra el sistema magnético, debemos establecer un espacio circular uniforme:
- Para este propósito, es adecuado el papel cortado en tiras.
- Lo insertamos en un círculo (cuando sea posible) entre el cuerpo y la bobina, obteniendo así un espacio uniforme
- Compruebe si hay atascos y enganches moviendo el difusor suavemente hacia arriba y hacia abajo con la mano.

Insertamos trozos de papel entre la bobina y el cuerpo.
- Luego pegamos la suspensión de nuestro altavoz y lo insertamos con cuidado en su lugar.
- Dale tiempo a los detalles para que se sequen
- Entonces puedes sacar los papeles de centrado.
- Vuelva a comprobar si se atasca
- Cuando todo esté en orden, poner una capa de pegamento
- Secamos y colocamos el subwoofer terminado en el automóvil para verificar
- No olvide bajar el volumen a la mitad.
- Rebobinado del subwoofer completo
El dispositivo es casi el mismo, excepto que las dimensiones son más grandes, los microcircuitos o los condensadores pueden estar en un orden diferente:
- Echemos un vistazo más de cerca al convertidor de voltaje, la fuente de alimentación y el amplificador.
- El amplificador de subwoofer ceratec suele ser de dos canales, pero dos canales están conectados a un solo cabezal dinámico
- Además, cada canal del amplificador amplifica una frecuencia de sonido diferente, baja y media, como regla
- Además, casi todos los amplificadores modernos funcionan con un microcircuito de la serie TDA.
- Para obtener más potencia en la salida del amplificador, doce voltios de la red a bordo del automóvil no son suficientes, para microcircuitos potentes, el voltaje de suministro es de 40 voltios.
- Por lo tanto, en el circuito del subwoofer b w hay un convertidor de alta frecuencia incorporado que convierte la tensión de 12 voltios en la necesaria para el funcionamiento normal del amplificador.
- En la figura, hemos dividido todo el esquema en tres bloques principales. A1 - control del ecualizador, se rompe muy raramente, debe intentar romperlo, no le dedicaremos tiempo, cambia por completo
- A2 es un convertidor de voltaje y A3 es un amplificador de potencia. Detengámonos en A2 y A3 con más detalle
Diagrama ligeramente ampliado
- La tensión, a través del filtro, llega al condensador C1, desde allí se alimenta a los transistores conmutadores VT1 y VT2.
- Las teclas de transistor están controladas por una señal de alta frecuencia generada por el microcircuito DD1
- La señal amplificada de los transistores VT1-VT2 llega al transformador T1, donde el voltaje pasa de 12V a 40 Voltios.
- Además, el devanado secundario del transformador consta de dos devanados, para la rectificación se utiliza un rectificador que consta de dos diodos.
- Para descargar estos diodos, se instalan dos diodos más en paralelo.
- Cada uno de los microcircuitos DD2 y DD3 está alimentado solo por sus propios diodos
- Para suavizar los pulsos de alta frecuencia, se instalan condensadores, se marcan C2 y C3.
- El convertidor A2 termina en este punto, luego viene el amplificador de potencia A3
- Los amplificadores modernos constan de un solo microcircuito
- En su entrada, para obtener los parámetros de salida normales, debe estar presente una señal de cierta magnitud.
- Los diseñadores de este subwoofer decidieron que no todas las radios de los automóviles tendrían suficiente potencia, o más bien la fuerza de la señal de salida del amplificador primario, para obtener los parámetros de salida nominales.
- Por lo tanto, se agregó un transistor para amplificar la señal antes de la entrada del microcircuito, en el circuito DD2 y DD3.
- Aquí hay una lista de los principales componentes de radio que fallan con mayor frecuencia.
- Sucede que para el reemplazo de un condensador el precio en el taller será considerable, pero el trabajo es un centavo.
- Por lo tanto, es mejor verificar todo el esquema usted mismo antes de pagar sin mirar.
Además, te recomiendo que estudies el video de reparación.
¡Buen día, querido pikabushniki! Esta publicación le dirá cómo arreglar un subwoofer si, sin ningún motivo, comienza a vibrar.
Nuestro querido pikabushnik se volvió hacia mí con una petición: "El bufik zumbó, ¿puedes arreglarlo?"
Una de las principales preocupaciones de todos los amplificadores es el control del ruido. La mayoría de las veces luchan con la interferencia de una red de 220 voltios. En una red de 50 Hz, esto es exactamente 50 Hz y es una interferencia de red de baja frecuencia. Básicamente, pelean con ella como un obstáculo, luego zumba en los parlantes. Una de las formas de "superar" (reducir significativamente) es poner "grandes" capacidades de suavizado en el circuito de suministro de energía. Muy a menudo, en transistores / circuitos integrados, en el caso de tal ruido, hay un condensador de suavizado de potencia defectuoso.
Retiramos el radiador y vemos que uno de los contenedores no solo se hinchó (en la foto de la derecha), sino que también arrancó la almohadilla de contacto.
Es mejor reemplazar los capacitores con un par, de modo que debido a la capacitancia de los capacitores que ha cambiado con el tiempo, no se detecten interferencias de potencia.
Resultó que el condensador también estaba despresurizado y el electrolito ensució la placa.
En lugar de los condensadores usados de la marca "SamXon", se decidió poner los condensadores, que todavía no me han defraudado "ECAP".
Lavamos los óxidos con alcohol y los sellamos.
Dado que los "nuevos" condensadores tienen contactos de salida un poco más estrechos, no encajan bien en la placa, está bien. Los pines se han doblado y los condensadores se asientan firmemente en su lugar. El subwoofer está en casa y no se verán afectados los fuertes efectos de vibración en los condensadores, se pueden dejar sin pegar epoxi. Recopilamos, comprobamos, todo funciona sin ruido.
Primero, debe averiguar en qué se diferencian el subwoofer activo y pasivo entre sí. En general, un subwoofer es un dispositivo en forma de caja de MDF con un altavoz incorporado, diseñado para reproducir sonido en el rango de baja frecuencia. La principal diferencia en los 2 tipos de dispositivos es que el subwoofer activo tiene un amplificador de baja frecuencia y un crossover, cuya función está diseñada para garantizar la coincidencia de la acústica con el altavoz y adaptar el sonido a las características específicas de la habitación. Es el altavoz activo que tiene un efecto acústico completo con dinámica de sonido completa sin dispositivos adicionales, independientemente de la ubicación del dispositivo.
Debido a la diferente tecnología y diseño de las columnas, también se plantean diferentes reparaciones. Si no hay tiempo para solucionar el mal funcionamiento del dispositivo, se recomienda realizar las reparaciones en un centro especializado. Sin embargo, todo el mundo es bastante capaz de reparar un subwoofer activo por su cuenta; solo se necesita algo de equipo, paciencia y un poco de tiempo.
Debe proceder con el diagnóstico y las reparaciones posteriores con cuidado para no agravar la situación. Las razones de la avería pueden variar, desde la sustitución de piezas hasta la limpieza a fondo de los escombros. Por lo tanto, los problemas de falla más comunes son las sobrecargas de energía, el sobrecalentamiento y el funcionamiento incorrecto. Como resultado, hay defectos en los elementos electrónicos, los circuitos eléctricos y la propia fuente de alimentación. Si ha surgido una situación. Cuando el subwoofer no se enciende, entonces, con un alto grado de probabilidad, puede diagnosticar una falla en la fuente de alimentación. Después de verificar todas las conexiones, el cable de alimentación, los cables, los conectores y el voltaje de la red, el dispositivo permanece inoperativo, luego el subwoofer debe desmontarse para una inspección externa adicional. Si el ennegrecimiento de las piezas se nota visualmente, significa que se produce un sobrecalentamiento excesivo en esta área, es necesario reemplazar los fusibles quemados y también reemplazar los condensadores hinchados existentes por otros nuevos. En el caso de que las acciones tomadas no conduzcan a un resultado exitoso, se debe realizar un diagnóstico completo de todas las partes utilizando un dispositivo especial: un multímetro.
Los datos obtenidos del dispositivo deben compararse con la información correspondiente en la documentación especializada. Las diferencias entre los datos reales y nominales de más del 5% indican la sustitución de elementos por piezas nuevas. Es casi imposible evitar la penetración de polvo y escombros pequeños en el dispositivo, por lo que con frecuencia esto se convierte en un problema de falla. Para eliminar este mal funcionamiento, la columna debe desmontarse y limpiarse a fondo de varios tipos de contaminantes y, si es necesario, lubricar los nodos de conexión. Un mal funcionamiento del dispositivo se indica mediante el encendido de la luz roja, que advierte de la activación del mecanismo de protección. También puede conectar solo el amplificador y si hay un indicador rojo encendido, se debe buscar la causa de la avería dentro del subwoofer. Una luz verde indica que el dispositivo está conectado a la red y que se está suministrando energía. Sin embargo, en este caso, es posible que la columna no muestre signos de vida. Es necesario excluir la posibilidad del ajuste "modo nocturno" y el ajuste del regulador al nivel mínimo de sonido.
Si, después de todas las manipulaciones realizadas, la columna no funcionó en modo normal, entonces la única salida es diagnosticar y reparar el subwoofer activo por un especialista.
El subwoofer tiene las siguientes especificaciones, declaradas por el fabricante:
- Potencia de salida (RMS): 150 W
- Diámetro del altavoz: 250 mm.
- Respuesta de frecuencia: 35-150 Hz.
- Material del cuerpo: MDF.
- Tensión de alimentación: 220 V, 50 Hz.
- Conmutación de fase: sí.
- Dimensiones externas: 405x385x385.
- Peso: 19,8 kg.
El cuerpo está fabricado en MDF, cubierto con una película decorativa en el exterior. La pared frontal (donde se empotra el cabezal dinámico) es de MDF con un espesor de 25 mm, el resto de las paredes son de 18 mm. Las esquinas exteriores de la carcasa no están redondeadas (a excepción del panel frontal). Dentro del cuerpo hay un material que absorbe el sonido: lana sintética. En la parte trasera, el subwoofer tiene un tubo de reflejo de bajos de plástico con un diámetro interior de unos 165 mm. Al parecer, inicialmente la tubería no estaba lo suficientemente pegada, ya que se puede quitar con un poco de esfuerzo a mano. También en la parte posterior se puede ver el panel de control, que contiene: entrada de línea (estéreo, 2 canales), control de volumen, control de frecuencia de corte (50-150 Hz), interruptor de rotación de fase (0/180 °), tipo de activación del subwoofer (por señal de entrada de disponibilidad o siempre encendido), fusible de alimentación, interruptor de alimentación y conector del cable de alimentación. También en el panel de control hay grupos de conectores de tornillo para conectar el subwoofer directamente al interruptor de circuito "columna amplificador", esto es útil en los casos en que no es posible llevar una señal lineal al subwoofer. Debajo, el subwoofer SVEN HA680W tiene unas simples patas de plástico de aproximadamente 1 cm de altura.
Mire el interior de la carcasa a través del orificio del altavoz.
Para llegar al llenado electrónico, es necesario desatornillar los 10 tornillos autorroscantes que aseguran el panel de control y simplemente sacar la unidad electrónica de una pieza. El bloque contiene: un transformador de potencia (con un conector de potencia, un portafusibles y un circuito de filtro de potencia pequeño), un disipador de calor masivo (en el que se encuentra la placa del amplificador de potencia), una placa de preamplificador. A lo largo del perímetro de la placa de metal, en la que está montado todo lo anterior, se pega un sello, que es necesario para "sellar" el volumen interno del subwoofer. La palabra "sellado" se pone entre comillas, ya que, de hecho, la carcasa de un subwoofer no está sellada herméticamente (en el sentido estricto de la palabra). El núcleo del transformador de potencia está hecho de placas clásicas en forma de W, las placas están bien comprimidas, el zumbido del transformador no es audible. El transformador está marcado con su modelo: "E10096-145 (SW3090-230)". Según el pasaporte, el transformador tiene un devanado secundario para un voltaje de 64 V con una salida desde el medio, la corriente declarada es de 3.5 A.
Los módulos de módulo electrónico están montados en una placa de metal.
Transformador. El devanado secundario es visible (foto de la izquierda).
Placa de identificación en el transformador de potencia EI0096-145 (SW3090-230) (foto de la derecha).
Una inspección rápida reveló inmediatamente un par de resistencias de 22 ohmios quemadas (R316, R315 según el esquema) en el circuito emisor de los transistores de salida previa V302 (D669) y V303 (B649). Las resistencias fueron reemplazadas por otras nuevas con la misma resistencia, pero con una mayor disipación de potencia.
Tablero amplificador de potencia. Las resistencias quemadas son visibles.
Al retirar los transistores del radiador, se encontró un defecto en el caso del transistor V303 (una esquina de chip de la caja), sin embargo, la verificación mostró que el transistor está "vivo". Los transistores de salida previa tienen una carcasa aislada, pero, por alguna razón, se montaron con una junta de mica (se han quitado las juntas). Después de eso, se revisaron todos los demás transistores, no se encontraron defectuosos. El disipador de calor tiene un orificio ciego para el transistor V301.El transistor se inserta muy libremente en este orificio (con una cantidad abundante de pasta conductora de calor), no hay sujeción mecánica de la carcasa del transistor (de hecho, un sensor de temperatura, que sirve para mantener el modo de funcionamiento correcto del amplificador cuando la temperatura del radiador cambia), lo que no puede considerarse una solución de diseño exitosa.
Placa del amplificador de potencia desde el lado de montaje del radiador.
El oscurecimiento de la placa de circuito impreso es visible debido al calentamiento excesivo de los radioelementos.
Las resistencias en el circuito de la fuente de alimentación están experimentando un calor extremo.
El oscurecimiento de la PCB es visible.
Transistor V303. Esquina astillada (posiblemente debido a sobrecalentamiento).
La placa del preamplificador no requirió reparación.
Además, la placa del amplificador tenía un par de condensadores electrolíticos hinchados de 10000.0 × 50, que realizan la función de suavizar los pulsos de potencia. Condensadores Paisan con un límite superior de temperatura de 85 ° C. Después de desoldar el condensador de la placa, resultó que con una ligera sacudida, algo colgaba dentro del condensador. Se decidió abrir el condensador y mirar el "traqueteo". Después de quitar ligeramente la carcasa de plástico exterior, enganche ligeramente el borde de la caja de aluminio con unos alicates y observe la liberación del electrolito con un olor acre característico. Está claro que el condensador no es un inquilino. Y el relleno (bobinado) tronó por dentro, tiene un diámetro mucho menor que el cuerpo (visto en la foto). Como resultado, cada electrolito de baja calidad fue reemplazado por dos (conectados en paralelo) "Jamicon" 6800.0 × 50. Además, se encontró otro pequeño condensador hinchado (ver foto), reemplazado por uno nuevo.
Condensadores de potencia 10000uFx50v "Paisan" en la placa (foto de la izquierda).
Se retira el condensador de la fuente de alimentación (foto de la derecha).
Cortar la carcasa de plástico exterior (foto de la izquierda).
Retirar la carcasa de plástico exterior (foto de la derecha).
Condensador electrolítico hinchado 100uFx35v.
El amplificador fue reconstruido, pero después del montaje, el subwoofer no funcionó. El problema también resultó estar en la dinámica, que (al tener una resistencia normal) solo producía clics muy silenciosos. El proceso de recuperación del altavoz se describe en un artículo separado. El circuito del subwoofer SVEN HA675W se puede descargar desde los enlaces a continuación, repite casi por completo el circuito del subwoofer SVEN HA680W (las designaciones de los elementos de radio son las mismas).
Conseguí un altavoz Kics gratis, pero el problema era que la bobina se quemó a pesar de que estaba sonando. Sin dudarlo, decidí qué hacer y me dispuse. En primer lugar, pegué el altavoz por interés. La autopsia se realizó con acetona y un cuchillo.
Empapó el difusor y la arandela, luego los retiró lentamente. La bobina estaba toda negra y olía muy desagradable.


Pensé que me iba a rebobinar, pero se volvió perezoso. Encontramos un "maestro" que me lo rebobinó, pero no estuve contento por mucho tiempo. Después de 3 días, la bobina voló.
La razón es que el llamado "maestro" no permitió que el pegamento se seque normalmente y no calentó la bobina (después de la impregnación con pegamento BF-2, es necesario calentar la bobina durante 2-3 horas a temperatura de 120-140 grados). Fue una pena, porque tendí los cables, compré el amplificador, pero no tenía sentido.
La segunda vez no se atrevió a cargarlo, porque rebobinó a su amigo 3 veces y la bobina voló todo el tiempo.

Como resultado, me di cuenta de que necesitaba enrollarme. El grosor del cable estándar es 0.40, encontré solo 0.35, de algún tipo de transformador. Lo enrolle completamente a mano, lo impregné con EDP con pegamento epoxi (sé que no es la solución del todo adecuada, pero no encontré BF-2 en nuestra ciudad).
Resultó que colocar 4 capas no demasiado uniformes, la resistencia en lugar de 4 ohmios se convirtió en 5.6 ohmios. Centró el altavoz en la siguiente secuencia: pegó el difusor, luego conectó el amplificador y, a través del programa, reprodujo frecuencias de 10 Hz a 40 Hz mientras pegaba la arandela de centrado.
Se aseguró de que no se frotara nada en ninguna parte y se dejó secar durante un día.



![]() |
Video (haga clic para reproducir). |
Los cables están engarzados en las orejetas, también tiré el cable del generador para que las caídas fueran menores.

Conectado al coche
