Reparación de bricolaje de cremallera de dirección de opel astra g

Un nuevo riel al precio habitual, en la región de 28-29 mil. Por 19 puede tomar uno restaurado. Este NO es un riel NUEVO, sino uno refabricado. Creo que la diferencia entre uno nuevo y uno restaurado es clara.
La publicación ha sido editada por Crusher: 09 de noviembre de 2014 - 00:05

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NikitoSamara 23 Abr 2009

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amigo Apr 24, 2009

Cita Preguntas:
1. ¿Hay algún problema con el riel? ¿Podría ser esto un problema en algún lugar de la columna de dirección (por ejemplo, los ejes de la araña)?
Empiece simple, es probable que estos sean:
- el travesaño del eje intermedio del mecanismo de dirección;
- aflojar el perno de apriete del eje intermedio con el eje de entrada del mecanismo de dirección
2. Si hay un golpe en el riel, ¿puede intentar eliminarlo con el perno de ajuste? (si lo entiendo correctamente, entonces el perno en la foto es solo responsable de los espacios)? ¿O no deberías?
Exactamente ESTA no se debe tirar del perno, es responsable del movimiento axial del eje de entrada del mecanismo de dirección y proporciona una precarga del cojinete del eje cónico (como en el buje "clásico"). Como regla general, es una conexión sin problemas y no debes escalar allí. Si hay un gran deseo de apretar el emparejamiento en un par de "riel - eje de dirección", lo escribiré de manera personal, demasiado larga y lúgubre.
3. ¿Cuánto tiempo vivirá al menos aproximadamente? sin fugas.
El golpe debe eliminarse. Creo que no hay una conexión directa con la fuga, pero el aumento del desgaste en el par progresará.

Tanoss 09 de mayo de 2007

SinoMZ 10 de mayo de 2007

Lordi 10 de mayo de 2007

Tanoss 11 de mayo de 2007

Tanoss, así que minya en la garantía. Me recordaron de alguna manera.

Se eliminó la garantía. Ella ya no está disponible. No puedo conducir un stock car.

Y al frenar, ¿hay algún tipo de vibración?
¡No ajuste el riel bajo ninguna circunstancia!

¡Sin vibraciones! ¡Nada golpea a la velocidad! ¡Solo al tomar una curva en el acto! En el servicio, me suben a un carril nuevo. ¿Está regulado en absoluto?

SinoMZ 11 de mayo de 2007

Se eliminó la garantía. Ella ya no está disponible. No puedo conducir un stock car.
¡Sin vibraciones! ¡Nada golpea a la velocidad! ¡Solo al tomar una curva en el acto! En el servicio, me suben a un carril nuevo. ¿Está regulado en absoluto?

Generalmente, está regulado por una tuerca de ajuste, que se acopla en los dientes, pero hay muchos pero diferentes.
ya que el riel puede golpear no solo los dientes sino también debido a los casquillos de soporte rotos
Modificado: SinoMZ, 11 de mayo de 2007-16: 07

Señales de desgaste de PP
1. Al frenar, el coche se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda.
2. Cuando el automóvil está funcionando a baja velocidad, hay una reacción violenta al conducir.
3. Al tomar una curva, golpes acompañados de vibraciones en la dirección

Si se agrieta al girar en su lugar, ¡es un cojinete de empuje!
Compruebe si el riel fluye (por nivel) o visualmente el líquido se acumula en el palet.

PD
Si alguien cambió la comisión, proporcione un informe financiero plc.

SinoMZ 11 de mayo de 2007

Señales de desgaste de PP
1. Al frenar, el coche se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda.

Con esta afirmación no es aclamada, la cremallera de dirección no tiene nada que ver con ella.

Tanoss 11 de mayo de 2007

He visto roturas, al girar el volante en su lugar (sin moverse), o a una velocidad muy baja y una gran eversión del volante, especialmente en invierno. parece no ser observado ahora
pero en servicios como Fortune, así como en KHRP y Stolichka, dijeron que no había problemas con el timonel

Subió a Internet. para la autoeducación. en todas partes dicen que el riel no es ajustable y que el juego mínimo es aceptable. Difícil de creer. El kilometraje es demasiado bajo.

Con esta afirmación no es aclamada, la cremallera de dirección no tiene nada que ver con ella.

Estoy de acuerdo en que en este caso el rastrillo no tiene nada que ver con eso.

Con esta afirmación no es aclamada, la cremallera de dirección no tiene nada que ver con ella.

¡Es más! que con un raíl roto bajo carga, es decir frenando, se forma una puntera positiva, y al frenar, según qué caliso esté a la derecha oa la izquierda, mira en esa dirección y conduce. Al mismo tiempo, el automóvil tira tan débilmente que no puede sentir esto en la suspensión estándar, excepto que el riel está lleno de 3.14 zdets.
Modificado: salomón, 11 de mayo de 2007-16: 38

Tanoss 11 de mayo de 2007

Señales de desgaste de PP
1. Al frenar, el coche se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda.
2. Cuando el automóvil está funcionando a baja velocidad, hay una reacción violenta al conducir.
3.Golpes en las curvas, acompañados de vibraciones en la dirección

Si se agrieta al girar en su lugar, ¡es un cojinete de empuje!
Compruebe si el riel fluye (por nivel) o visualmente el líquido se acumula en el palet.

PD
Si alguien cambió la comisión, proporcione un informe financiero plc.

El nuevo riel cuesta 7000gr. patear el culo.

Estoy de acuerdo con tal corrida que es demasiado pronto para que lo sea el carril.

7000 es una dirección asistida, espero.

Tanoss 11 de mayo de 2007

¡Tipo! 30.000 kilometraje! ¡Tenía 250.000 km en mi coche Kadett E anterior! ¡No hubo golpes! Solo cambié el buje de nailon.

Estoy de acuerdo con tal corrida que es demasiado pronto para que lo sea el carril.

7000 es una dirección asistida, espero.

CCC! Juego completo y juego.

Generalmente, está regulado por una tuerca de ajuste, que se acopla en los dientes, pero hay muchos pero diferentes.
ya que el riel puede golpear no solo los dientes sino también debido a los casquillos de soporte rotos

No peco en los arbustos. Golpea en la zona del gusano.

SinoMZ 11 de mayo de 2007

Acabo de cambiar las varillas de unión y las puntas de una vez y nada golpea.

No me digas, la opción es real. Mi coche fue probado en dos estaciones de servicio, muchachos en los que confío. Dijeron que todo estaba bien en el polipasto, pero a baja velocidad hubo golpes en los baches. No hay nada más excepto la barandilla.

Sasha_on_Astra, +1, también tengo una entrega económica y una garantía para dirigir

Creo que está bien volver a leer el contrato de garantía y entregar la "cerveza" al garante.

Sasha_on_Astra, +1, también tengo una entrega económica y una garantía para dirigir

Creo que está bien volver a leer el contrato de garantía y entregar la "cerveza" al garante.

Aunque si TO1 y 2 no pasaron, entonces todo está claro.

NaZaR-Lviv 30 de marzo de 2009

No me digas, la opción es real. Mi coche fue probado en dos estaciones de servicio, muchachos en los que confío. Dijeron que todo estaba bien en el polipasto, pero a baja velocidad hubo golpes en los baches. No hay nada más excepto la barandilla.

aquí también tengo algo golpeando a baja velocidad, el riel fue detenido en un tercio de vuelta.

aquí también tengo algo golpeando a baja velocidad, el riel fue detenido en un tercio de vuelta.
efecto esperado 0

Significa que fueron en vano.
Si algo golpea la suspensión delantera del Astra-G al conducir a través de irregularidades a bajas velocidades, entonces, en el 95% de los casos, los puntales estabilizadores son los culpables.

Kudinnw 30 de marzo de 2009

Significa que fueron en vano.
Si algo golpea la suspensión delantera del Astra-G al conducir a través de irregularidades a bajas velocidades, entonces, en el 95% de los casos, los puntales estabilizadores son los culpables.

Recuerdo muy bien la pila de estantes. Native golpeó después de una tormenta a 95t.km, puso un saxo con todos los hologramas reales, golpeó a la izquierda después de 3t.km, (sin agujeros) justo después de este invierno y solo en una suspensión sin calefacción (salió gas)
Compré GM, pero estoy esperando que las excavadoras nivelen las carreteras si el auto no se cae a pedazos
Modificado: KIRISHA, 30 de marzo de 2009-21: 48

NaZaR-Lviv 31 de marzo de 2009

Significa que fueron en vano.
Si algo golpea la suspensión delantera del Astra-G al conducir a través de irregularidades a bajas velocidades, entonces, en el 95% de los casos, los puntales estabilizadores son los culpables.

He incluido rejillas estabilizadoras. Yo he reemplazado
Modificado: NaZaR-Lviv, 31 de marzo de 2009-07: 49

ViCo2 31 de marzo de 2009

Entonces, a baja velocidad, en los baches, ¡hay un golpe en el volante!
Si agarra firmemente el volante con las manos, ¡no hay golpes!

Primer maestro: - Apretar la dirección (con un perno pequeño) - el resultado es 0.
Segundo maestro: - eje cardan. Cambié, el golpe se mantuvo (se hizo un poco menos, en mi humilde opinión el cardan es nuevo)
Tercer maestro: - Sustitución de la cremallera de dirección. - cambiado hoy 🙂 (no preguntes el precio) KNOCK REMAINED.

Todo lo que queda es la columna en sí, ¡no hay nada más que cambiar! Eso es todo.

Entonces, a baja velocidad, en los baches, ¡hay un golpe en el volante!
Si agarra firmemente el volante con las manos, ¡no hay golpes!
Presione hacia abajo.

Primer maestro: - Apretar la dirección (con un perno pequeño) - el resultado es 0.
Segundo maestro: - eje cardan. Cambié, el golpe se mantuvo (se hizo un poco menos, en mi humilde opinión el cardan es nuevo)
Tercer maestro: - Sustitución de la cremallera de dirección. - cambiado hoy 🙂 (no preguntes el precio) KNOCK REMAINED.

Todo lo que queda es la columna en sí, ¡no hay nada más que cambiar! Eso es todo.

¿Ha mirado las bombillas con las puntas de dirección? que se atornillan en el riel
Por la goma del estabilizador (20gr), cambiaron el piso del chasis, (solo había racks y palancas con cilindros), pero no se cambió la goma en sí, exigieron que se cambiaran las racks, enviaron ellos al batido (bueno, por el dinero de otras personas, puede experimentar pinchando partes + trabajo).
Espere antes de ir al maestro para subirse debajo del auto.

Vladimir Dubyk 01 de abril de 2009

Significa que fueron en vano.
Si algo golpea la suspensión delantera del Astra-G al conducir a través de irregularidades a bajas velocidades, entonces, en el 95% de los casos, los puntales estabilizadores son los culpables.

+ 1
Hubo los mismos síntomas que el autor. Un maestro inteligente, un amigo mío, diagnosticó el automóvil y dijo que cuando mi automóvil recorría 200,000 km, no había necesidad de girar el ajuste del riel, pero el problema estaba en las bandas de goma del estabilizador y las varillas. Cambiar las varillas no es algo complicado, pero sin reemplazar las bandas de goma, está bien, 0. Reemplazar las bandas de goma es una joya, debes soltar la camilla; de lo contrario, no gatearás. A un costo - varillas y bandas elásticas - 270 UAH. Trabajo de reemplazo - 150 UAH.
Quedé satisfecho con el resultado.

Tanoss 09 de junio de 2009

Bajo la garantía, cambiaron nemeryannom y rieles y altavoces. El momento de la aparición del defecto (golpes) suele ser de los primeros 50 mil.
Mecanismo "crudo", mal concebido. Esto es según los militares. Las primeras víctimas son conductores acostumbrados a girar el volante en su lugar. ¡Esto absolutamente no debe hacerse! La dirección asistida eléctrica se activa según la velocidad. Más velocidad significa menos fuerza motriz. La mayor carga es cuando se estaciona y gira en el lugar. Los alemanes aconsejan no sobrecargar el amplificador y hacerlo todo sobre la marcha. Los propietarios de estos coches confirmarán que a una velocidad superior a 100 el volante se vuelve notablemente más pesado, como limitando en maniobra y se mantiene estable en la posición "cero", lo que permite incluso casi soltarlo sin guiñar y salir del coche. desde el carril. Esto es útil en viajes largos y de alta velocidad en Autobahn. Y cuando se conduce en primera, es engañosamente ligero.

¿Por qué inmediatamente un reemplazo?
¿No se puede reparar en condiciones de servicio?
Está bien, los alemanes no son una cosa señorial
¿Y tenemos? Gorrón. o es más fácil poner uno nuevo, claro que es más fácil, para qué engañar, pronto llegaremos a reemplazar la parte delantera y trasera del auto.
Termostato, entonces con una carcasa, un cojinete de rueda con un buje, el aire acondicionado es nuevo, etc., para un alemán, los precios siguen siendo normales, pero para nosotros estos precios están en euros.

zx1812 10 de junio de 2009

Dirección asistida eléctrica

Corregiré un poco: el autor tiene electrohidro en el aster.
Estoy de acuerdo en que es de mala educación engrasar el volante en el lugar, si no hay una necesidad urgente. Gire solo con las ruedas girando.

Desmontaje e instalación en lugar de montaje del mecanismo de dirección

2. Desconecte el cable negativo de la batería y colóquelo lejos del terminal.

3. Para acceder al mecanismo de dirección, afloje el perno de retención y deslice hacia un lado el tubo de llenado / varilla de nivel de aceite del motor.

4. En la bomba de dirección asistida, limpie el área alrededor de la conexión de la manguera de suministro. Desconecte la tuerca de unión de la manguera del cuerpo de la bomba, luego tape el puerto en el cuerpo de la bomba y el extremo de la manguera para evitar que entre suciedad en el sistema.

5. En el espacio para los pies del lado del conductor del automóvil, retire el panel de insonorización de debajo del panel frontal ("tablero").

6. Doble la alfombrilla para dejar al descubierto la funda de goma en la base de la columna de dirección intermedia. Doble la cubierta hacia atrás y retire el perno de apriete inferior de la junta universal. En el punto donde el eje intermedio se conecta al eje de la columna de dirección superior, desconecte el perno de apriete inferior de la junta universal. Retire el eje intermedio de debajo del panel frontal ("tablero").

7. En el punto donde el eje de la cremallera de dirección sobresale del mamparo, quite los tornillos de retención de la placa de cubierta metálica cóncava y levante la cubierta quitando la junta, el sello de aceite y la arandela de goma. Inspeccione la junta en busca de signos de desgaste o daño y reemplácela si es necesario.

8. Quite las tapas decorativas de las ruedas y afloje los tornillos de las ruedas. Amartille el freno de mano, luego levante la parte delantera del automóvil con un gato, instálelo en los soportes del eje y retire las ruedas delanteras (consulte la sección Elevación, remolque y cambio de ruedas).

9. Retirar la parte trasera del casillero del arco de la rueda derecha (ver Obras Head Body).

10.Desconecte las puntas de las varillas de dirección de los nudillos de dirección del sistema de dirección (consulte la Sección Extracción e instalación de las puntas de las varillas de dirección).

11. Cuando esté disponible, desconecte el perno de montaje del bastidor auxiliar superior de la barra de empuje del paso de rueda.

14. Bajar los extremos libres de las mangueras hidráulicas previamente desconectadas, luego quitar la cremallera de dirección de los puntos de apoyo y quitarla por el paso de rueda derecho, mientras que, para evitar que se enganchen en la cremallera, apartar los mazos de cables.

No apriete las contratuercas hasta que se haya verificado la alineación de las ruedas.

La instalación del mecanismo de dirección en su lugar se puede realizar en el orden inverso al desmontaje, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

b) Asegúrese de que los pernos de montaje de la cremallera de dirección estén apretados al par requerido.

c) Cuando instale los extremos de las barras de dirección nuevas, asegúrese de que estén ajustadas a la misma longitud que las barras de dirección antiguas medidas antes de retirarlas.

d) Observando las fuerzas de apriete requeridas, conecte las puntas de las varillas de dirección a los nudillos de dirección del sistema de dirección (consulte la Sección Extracción e instalación de las puntas de las varillas de dirección).

f) Apriete los pernos de presión de la junta universal del eje intermedio de la columna de dirección con el esfuerzo necesario.

f) Llene y purgue el sistema hidráulico con el líquido del grado requerido (consulte la sección Vaciado, llenado y purga del sistema de dirección asistida).

g) Conecte el cable negativo de la batería y arranque el motor, luego verifique el sistema de dirección.

h) Compruebe la convergencia de las ruedas, si es necesario, realice el ajuste (Sección Ajuste de la alineación de las ruedas - información general). Finalmente, apriete las contratuercas de la articulación de la dirección.

i) Realice una verificación final de que todos los accesorios de la manguera estén bien sujetos durante el funcionamiento, luego vuelva a verificar el nivel de líquido en el depósito.

Mira un video interesante sobre este tema.