Detalles: reparación de bricolaje de Minsk de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
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Necesitará una herramienta especial; por ejemplo, no es fácil quitar la manivela del motor sin extractores. Si no lo encuentra en los propietarios familiares de motocicletas Minsk y Kovrov, el dispositivo se puede hacer de acuerdo con el dibujo.
Lavar el motor: la limpieza es la clave para una reparación exitosa.
Arranque el motor, déjelo funcionar y secar, luego deténgalo y drene el aceite de la caja de cambios.
Retire la tapa del cárter derecho y desmonte el mecanismo de liberación del embrague que se encuentra en la tapa.
Desconecte el cable, el resorte de retorno, desenrosque el eje sinfín y sacuda la bola de soporte. Si está deformado, reemplácelo.
Desconecte el cableado del generador etiquetando los accesorios del cable en cada terminal.
Desconecte la cadena de transmisión de la rueda, suelte el piñón de transmisión. Puede hacer lo contrario: retire la cadena junto con la rueda dentada. Para ello, enderece la arandela de seguridad de la tuerca del piñón, “fije” la motocicleta con los frenos para evitar que se mueva y desenrosque la tuerca (gírela en sentido horario - rosca izquierda).
Video (haga clic para reproducir). Puede desechar la arandela de seguridad; es mejor instalar una nueva durante el montaje.
Ahora “apriete” la tuerca en su lugar para que el eje impulsado no se salga del cojinete cuando se retire la cubierta de la caja de engranajes.
Retire el motor del cuadro, retire la varilla del embrague y la bola intermedia (se desenrollará por sí sola si inclina el motor hacia su lado derecho, aunque a veces el motor tiene que temblar). Desatornille los sujetadores y saque el estator del generador. De acuerdo con las instrucciones, es necesario quitar el rotor del muñón del cigüeñal con un extractor especial. Pero puede hacerlo de manera diferente (este método también es recomendado por el fabricante de la motocicleta): desenrosque los sujetadores 2-3 vueltas, agarre el rotor y golpee la cabeza del perno con un martillo.
Sin embargo, este método está plagado de peligros: inadvertidamente, al menos puede martillar la rosca tanto como dañar el cigüeñal (martillear el muñón del cigüeñal). Haga esto: desatornille el perno de apriete, corte la rosca M10x1 (1.5) en el orificio del rotor. Atornille un perno largo con punta puntiaguda (8-10 mm) y luego extraiga fácilmente el rotor del cigüeñal. Después de quitar el generador, retire inmediatamente la llave del eje.
Pasamos al grupo cilindro-pistón. Después de destornillar las tuercas que sujetan la culata, retire las arandelas y luego la propia culata. Baje el pistón a BDC. Golpee ligeramente las costillas de la camiseta con las palmas hacia arriba y hacia abajo varias veces y podrá quitar el cilindro.
No cuide la junta debajo del cilindro; prepare un reemplazo con anticipación, así como otros "sellos".
Extienda (un par de milímetros) los extremos del anillo del pistón superior con los dedos e inserte tres placas delgadas en el espacio; esto facilita la extracción del anillo. Repetir la operación con el anillo inferior. Retire los tapones del pasador del pistón con un punzón o un clavo afilado (antes de eso, no olvide cerrar el cuello del cárter con un trapo limpio; los tapones suelen caer en él). Retire el dedo con un punzón, pero primero coloque un bloque de madera debajo del pistón (en el lado opuesto). Tenga cuidado de no doblar la biela.
Con una varilla calibrada, evalúe el estado del pistón. Si nota convulsiones en el faldón y el espacio entre éste y el espejo del cilindro es de más de 0,25 mm, compre una pieza nueva.
Inserte los anillos en el cilindro a una profundidad de 20-30 mm y mida el espacio en las cerraduras. Los anillos con un espacio de no más de 1,0 mm se consideran aptos. No pierda el tiempo revisando piezas con un kilometraje cercano a los 30 mil km: su recurso está agotado.
Retire el pedal de arranque y las palancas de cambio de marcha, retire la tapa del cárter izquierdo y desmonte la transmisión del motor. Con un gancho (hecho de alambre o radios de rueda), deseche los resortes de la placa de presión, retire el hongo, impulsor y discos impulsados.
Verifique el estado de todo el conjunto. Fije la rueda dentada motriz con un poco de barra de cobre (o aluminio) para que no se dé vuelta; insértela entre los dientes y la cadena.
Desatornille la tuerca que sujeta la rueda dentada, retire la arandela de resorte. Al ensamblar, es aconsejable reemplazarlo por uno nuevo; con el tiempo, se pierde la elasticidad de la pieza. Retire la rueda dentada del cono de aterrizaje con un extractor; para esto, cualquier universal con dos o tres patas servirá.
Debajo de la tuerca que sostiene la canasta del embrague, enderece los bordes de la arandela de seguridad. Coloque una llave hecha de un disco impulsado usado con un mango soldado en las estrías del embrague interior. Desatornille la tuerca con la rosca izquierda en el eje de entrada de la caja de cambios; ahora el engranaje del motor se puede quitar sin obstáculos. Hay una llave instalada debajo de la rueda dentada motriz; retírela y tenga cuidado de que no se "disuelva" en el banco de trabajo. Observar las mismas "medidas de seguridad" en relación con las dos arandelas y el manguito perteneciente al eje del embrague.
Desarme e inspeccione el embrague de transmisión desde la "parte trasera" - ¡el juego de remaches en la transmisión de trinquete por la patada es inaceptable! Compruebe y los dientes del engranaje, si están "comidos", cambie el conjunto del embrague. Enteros? Apriete los remaches con un martillo, un mandril y las manos de un artesano experimentado.
Antes de desmontar la caja de cambios, restablezca el resorte del pedal de arranque y retire el eje. Desatornille los sujetadores y, golpeando la cubierta alrededor del perímetro con un mazo, retírela. Retire del compartimiento de la caja de cambios el eje de las horquillas de cambio de velocidades, luego el engranaje móvil del eje de entrada junto con la horquilla. Retire el eje de entrada y el eje intermedio con juegos de engranajes y luego el primer engranaje en el eje intermedio. En el eje de la palanca de cambios, hunda uno de los trinquetes en el orificio y extraiga el eje del cárter. Inspeccione el disco de cambio sin quitarlo. Si sus ranuras para los tacos de las horquillas y los salientes en contacto con los trinquetes no están rotos, la pieza aún servirá. Reemplace los engranajes si observa que tienen dientes astillados o que tienen un grosor superior a 0,3 mm. También es inaceptable trabajar en el "cono" de las levas de engranaje. Cuando se desgastan hasta 0,5 mm, las levas se reparan; nivelarlas con una muela abrasiva delgada para que los planos de trabajo de las levas formen un ángulo de 4-6 ° con el extremo del engranaje. Cambie las horquillas de acoplamiento de velocidad si el desgaste de los planos de las antenas supera los 0,2 mm. Cambie también los ejes si sus estrías están arrugadas. Reemplace los cojinetes en los que encuentre juego en la pista interior.
La caja de cambios "Minsk" tiene una ventaja indudable: puede reemplazar algunas de sus partes sin quitar el motor de la motocicleta. Una excepción es el eje de transmisión y los cojinetes ubicados en el cárter. Por lo tanto, si no necesita cambiarlos, así como el cigüeñal, se puede omitir el desmontaje adicional del motor.
Saque los casquillos de las "orejas" del motor al marco en la parte delantera del cárter. Quite todos los tornillos que sujetan las mitades del cárter juntas. Instale un extractor especial en el plano derecho del motor y empuje el muñón del cigüeñal fuera del cojinete. De la misma forma o utilizando una prensa, retire la mitad izquierda del cárter. Confíe la reparación de la manivela "Minsk" solo a un maestro experimentado que trabaje con el equipo necesario.
Retire los sellos de aceite, cojinetes, casquillos y arandelas de presión de aceite de los orificios e inspeccione el cárter: notará que hay grietas en sus paredes, en las que están hechos los orificios para los ejes, reemplace el cárter por uno nuevo. No intente reemplazar solo una de sus mitades, los ejes de los rodamientos no se alinearán.
Se eliminan los siguientes defectos: grietas y astillas en los planos del cárter, ligero desgaste de los orificios de los cojinetes, desprendimiento parcial de la rosca en los orificios de los espárragos y tornillos.
El daño al metal se sella con "soldadura en frío" o resina epoxi con la adición de hasta un 50% de polvo de aluminio y una pequeña cantidad de almidón o harina. Aplique un agente de bloqueo de roscas (la clase más dura) a las pistas de los cojinetes que entran en los orificios sin interferencia y a los sujetadores sueltos durante el montaje.
Ensamble el motor en orden inverso, apriete los sujetadores con una llave dinamométrica. Me gustaría señalar algunas de las sutilezas de ensamblar piezas. Aplique una capa delgada de sellador a las superficies limpias del cárter; la junta "conectará" el motor a él de manera más confiable. Coloque la manivela en los cojinetes, primero a la derecha y luego a la izquierda del cárter. Golpee las mitades del motor (alrededor de los pasadores) con un mazo. Martille los sellos de aceite con un mandril; de lo contrario, doblará sus jaulas y no se garantizará la estanqueidad del acoplamiento. Coloque el manguito de la mitad derecha del motor en el eje con un manguito guía (enróllelo del cartón); sin él, el anillo de resorte puede romper el sello de aceite. Cargue el resorte del pedal de arranque una vuelta antes de instalar la transmisión del motor, luego inserte el eje en el cárter. Coloque el disco impulsado más grueso primero en la canasta del embrague.
Montar la caja de cambios de la siguiente manera: lubricar los asientos del eje con Litol: hundir los trinquetes en los casquillos e instalar el eje de cambio de marcha, montar el eje de entrada con la 2ª marcha. Coloque la 1ª marcha del eje intermedio en el cárter con el lado liso en la tapa de la caja de cambios. Coloque la horquilla en el engranaje móvil del eje intermedio y colóquelos en la caja de cambios. Instale el eje mismo en ellos. Pasando el eje (con el flujo hacia abajo) a través de los orificios de las horquillas de cambio, al mismo tiempo instale los tacos de las horquillas en las ranuras del disco de cambio. Si no es posible alinear el eje de las horquillas con el orificio en la tapa de la caja de cambios, abra la tapa del rodamiento y use un destornillador para ayudar a que el eje se deslice en su lugar. Al mismo tiempo, verifique que el grosor de las arandelas se corresponda con las holguras sobre los cojinetes. Después de cerrar y asegurar la cubierta, ajuste el recorrido axial del eje de cambio - afloje la contratuerca, apriete el tornillo de soporte hasta el final, luego desatornille 1 / 4-1 / 2 de vuelta y apriete su tuerca.
Llene la caja de cambios con medio litro de aceite de motor.
Una vez ensamblado el motor, ajuste la sincronización del encendido: gire la manivela, coloque el pistón en TDC, luego bájelo 2-2.5 mm (gire el eje en sentido antihorario) y alinee la ranura del rotor con el eje del núcleo del sensor de encendido, luego normalice el espacio "sensor - rotor" - debe ser de 0,3-0,5 mm.
Al apretar la fijación de las piezas, asegúrese de que los ajustes no se pierdan.
Monte el motor en la motocicleta y comience a funcionar en el motor. Hágalo sin falta (estoy seguro de que los pilotos conocen el programa en sí) y obtendrá un kilometraje seguro del motor de casi cincuenta mil millas.
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Reparación de refrigeradores de dos compartimentos Atlant con un sistema de descongelación de llanto.
Foto 1. En la foto En este frigorífico, es imposible eliminar la fuga de freón en la parte espumada.
Además, consideraremos solo los refrigeradores Atlant con una ubicación más baja del congelador y un sistema de descongelación de llanto. Nos hemos ocupado de aquellos frigoríficos que no se están reparando. Ahora veamos en qué casos puede reparar el refrigerador Atlant con sus propias manos. Llamo su atención sobre el hecho de que si se produce una fuga de freón en una unidad de refrigeración o falla un compresor, dichas reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado. En ningún caso, no drene el freón usted mismo, el hecho es que el maestro debe determinar cuánto refrigerante hay en el sistema, y el bloqueo en el tubo capilar también está determinado por la presencia de refrigerante. Primero, enumeremos los signos de una fuga de refrigerante y un tubo capilar obstruido.
- El frigorífico ha dejado de congelarse y enfriarse.
- El compartimento frigorífico no enfría
- Se forma hielo en el compartimento superior del frigorífico en la pared trasera
- El frigorífico ha dejado de apagarse.
- La temperatura en el compartimento congelador es muy baja, pero en el compartimento frigorífico, por el contrario, la temperatura ha aumentado.
- Condensador frío en la parte trasera del frigorífico.
- La mitad del condensador está caliente y la otra mitad está fría
- El compresor funciona más silenciosamente
- Plástico hinchado en la pared trasera del compartimento frigorífico
- Si la fuga ocurre fuera de la parte de espuma, entonces puede aparecer aceite en esta área.
- Entre el frigorífico y el congelador, la barra intermedia está fuertemente podrida y se siente un olor desagradable a aceite.
Parece haber enumerado todo, ahora quiero decir algunas palabras sobre el tubo capilar. Su obstrucción puede ser determinada por el condensador (radiador, lo que quieras), escribí sobre esto en el punto 7, todo lo demás es más sobre fugas de freón. En la foto 2, puede ver el evaporador de llanto instalado en la pared posterior del compartimiento del refrigerador, así es como puede solucionar este problema. Aquí debe agregar lo siguiente, si se le ofrece simplemente rellenar su refrigerador, esto no garantiza el rendimiento posterior del refrigerador. Para que su refrigerador funcione al 100% después de la renovación, es recomendable instalar un evaporador de llanto. A continuación puedes ver un video en el que realizo este procedimiento.
Foto 2. ¿Cómo se ve la cámara de refrigeración después de la reparación?
Mire un video sobre cómo reparar una fuga de freón en un refrigerador de dos compartimentos con un sistema de llanto
Aquí hay que agregar que es prácticamente imposible oler la fuga de freón (refrigerante), ya que hay una cantidad escasa en el sistema de enfriamiento, además, el refrigerante no huele, huele a aceite, y esto es solo si la fuga es muy grande. Después de ver el artículo completo, entiendo que ya lo cansé, y el tema de la filtración es bastante amplio y hay algo de qué hablar aquí, así que decidí describir este tema en un artículo separado.
foto 3. Cómo restaurar la goma elástica en la puerta
Como resultado de la adherencia incompleta de la goma de sellado al cuerpo del refrigerador, el hielo se congela rápidamente en el refrigerador y esto conduce a una pérdida de rendimiento en frío, además, se aspira aire caliente del ambiente, todo esto conduce a errores funcionamiento de nuestra unidad. Muy a menudo, debido al sello, el refrigerador simplemente no se puede apagar, especialmente en los días calurosos. Cambiar el chicle de sellado por “Atlant o Minsk” no es una tarea fácil, a pesar de la aparente facilidad de este proceso. Para un sellado frecuente, el caucho se pega a la puerta del refrigerador y esto causa problemas tangibles al reemplazarlo, además, el precio de un juego para un refrigerador de 2 cámaras es bastante alto, y el precio del trabajo para instalar un sello también muerde.
Mire un video sobre cómo reparar el sello en la puerta del refrigerador
