Reparación de cámara Nikon DIY

En la primera aproximación, cualquier cámara digital consta de las siguientes partes y conjuntos principales: lente y diafragma, un conjunto de convertidores ópticos y espejos y una matriz digital, una unidad de control y almacenamiento de datos.

El principio de funcionamiento de la cámara se comprende bien a partir del diagrama de bloques de la siguiente figura:

Si observa la imagen de arriba, puede ver claramente que primero el flujo de luz ingresa a la lente, luego sigue a través del diafragma y el obturador, que dosifican la cantidad de luz que incide en los elementos fotosensibles de la matriz. Cada píxel de la matriz transmite información sobre la intensidad del flujo luminoso y el espectro de luz. Además, esta información va al convertidor de analógico a digital. Desde la salida ADC, el código digital a través de la unidad de procesamiento se muestra en una pantalla digital o se guarda en la memoria interna o externa.

Manuales de servicio para cámaras digitales Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 y posteriores Otros modelos

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Equipo fotográfico digital BBK en la selección con manuales encontrarás información sobre desmontaje, un catálogo de repuestos para BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Manual de servicio detallado para la cámara digital LG LDC-A310.

Un artículo sobre la protección de cámaras digitales durante el uso y una descripción del LG GR-DV 4000 de un mal funcionamiento con un convertidor CC / CC

Además de las colecciones con documentación de servicio, analizamos las fallas típicas y las formas de eliminarlas en las cámaras Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG y muchos otros modelos

Reparación de cámaras digitales Olympus asociada con el desmontaje de la cámara o el reemplazo del firmware, para evitar daños innecesarios, debe comenzar por familiarizarse con el manual de servicio necesario y el dispositivo para un modelo de cámara específico, que puede descargar de nosotros.

Una gran selección de manuales de servicio de fotografía digital Nikon, aquí no hay una lista completa de la información técnica disponible Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, 9000, L1 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Manual de reparación de macros

Para hacer una buena reparación de su cámara digital, primero debe comprender claramente la estructura de la cámara. Para empezar, debes entender que cualquier técnica fotográfica es ante todo óptica y solo luego electrónica.

Dispositivo de cámara curso corto de un joven reparador: Hay una membrana y un obturador dentro de la lente. La membrana consta de varios pétalos y, cuando está cerrada, reduce el calibre del orificio por el que entra la luz en la matriz. Debido a esto, la cantidad de luz incidente se miniaturiza y se evita la iluminación excesiva de la matriz cuando el sujeto está claramente iluminado.

A continuación, se encuentra una matriz fotosensible, cuya parte superior está hecha de vidrio. El plano fotosensible de la matriz se encuentra frente al vidrio protector. Estructuralmente, consta de una gran cantidad de células sensibles a la luz. La luz que cae sobre ellos produce una carga galvánica. Una vez finalizado el rodaje, las cargas que han surgido se transfieren al convertidor de analógico a digital. Aquí es donde entra en juego la digitalización. La información digitalizada se transfiere a la RAM. La RAM almacena información solo cuando está encendida. La instantánea se ubica en la RAM solo por microsegundos y también se procesa digitalmente: se mejoran la reproducción del color, la nitidez, la saturación y otras propiedades de la imagen. ... La imagen procesada se transfiere a la tarjeta de memoria. Aquí la foto digital se puede almacenar durante mucho tiempo.

El principal problema que surge con las unidades flash digitales se debe a la contaminación de los contactos. Para eliminar este problema, solo necesita enjuagar los contactos con alcohol gaseoso, por ejemplo.

Si la cámara no se enciende, verifique que las baterías estén conectadas correctamente y su nivel de carga al menos con un tester convencional. La corriente en las baterías no debe ser inferior a 1 amperio, a valores más bajos la cámara corre el riesgo de ni siquiera encenderse

El microcontrolador principal controla la cámara digital.... Un visor visual se encuentra encima de la lente. Durante el zoom, la distancia entre los elementos de la lente cambia. Si no hay problemas con las baterías y el fotik aún no se conecta, verifique si se suministra energía al microcontrolador principal (procesador), si todo está bien, debe cambiarlo. No se apresure a abrir la cámara sin tener a mano las instrucciones de desmontaje, de lo contrario corre el riesgo de dañar los elementos de montaje. Puede descargar una gran cantidad de instrucciones de servicio del sitio https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

La unidad de flash está ubicada en una placa separada con un condensador enorme y un transformador. Hay un monitor LCD en la parte posterior de la cámara.

Algunos problemas comunes y soluciones para cámaras digitales

Sensor óptico defectuoso en la lente de una cámara digital o cámara de video: Un optoacoplador consta de 2 partes: una fuente de radiación (LED IR) y un fotodetector (por ejemplo, fotodiodo, fototransistor, fototiristor). Puede determinar la parte del emisor de luz, así como el ánodo y el cátodo del LED, utilizando un probador convencional. En consecuencia, frente a los terminales del emisor de luz - los terminales del fotodetector y, por regla general, frente al terminal del ánodo del emisor de luz - el ánodo o colector del fotodetector, frente al cátodo del emisor de luz - el cátodo o emisor del fotodetector. Los optoacopladores de las cámaras se utilizan en el mecanismo de la lente de zoom. Cuando se aplica un voltaje al emisor y un flujo de luz abierto, el fotodetector está abierto y el voltaje en su ánodo o colector es cero, cuando el fotodetector está cerrado, el voltaje es igual al de la fuente de energía. Si no es posible verificar el optoacoplador directamente en la cámara, se puede verificar la operabilidad de acuerdo con el siguiente diagrama.

Reparación de lentes en cámaras digitales

Una lente en una cámara digital es un dispositivo óptico-mecánico complejo que combina elementos de mecánica de precisión y óptica. En las cámaras, tiene más riesgo de fallar. Basta decir que alrededor del 70% de los fallos de funcionamiento de la cámara se deben a defectos en la lente y, en el caso abrumador, la causa del mal funcionamiento es el factor humano, es decir. se ha caído, pisado, derramado líquido, manipulación brusca, partículas extrañas que entran en la unidad de la lente, como arena, etc. En las cámaras Canon ixus xxx, si se produce un mal funcionamiento de la lente, después de encender la cámara, después de un tiempo, aparece el mensaje E18 o "error de lente" en la pantalla, después de lo cual la unidad se apaga.

Espero que quede claro que si se coloca el más pequeño grano de arena entre los dientes del engranaje impulsor del mecanismo de zoom de la lente, se atascará, y un impacto mecánico menor dañará los dientes de los mismos engranajes o pines de la lente. en el caso de un mal funcionamiento en la lente, cuando el mecanismo de accionamiento no puede "entrar". algoritmo de eliminación si todas las piezas están intactas, desmonte y limpie con cuidado, si es necesario reemplace las piezas defectuosas. A veces es más fácil reemplazar toda la lente, ya que algunas partes son simplemente imposibles de encontrar.

Problemas típicos que surgen en el conector CF

En primer lugar, se trata de pines del conector rotos, en segundo lugar, se pueden doblar y, debido a esto, la tarjeta de memoria no se puede leer. La apariencia de un mal funcionamiento ocurre debido a una instalación incorrecta de la unidad flash. Los síntomas de manifestación pueden ser muy diversos, por ejemplo: la cámara digital simplemente no se enciende y lo más probable es que los pines del conector están cerrados, que activa la protección de la cámara.Debido a los contactos cerrados, las complicaciones pueden ser más peligrosas, por ejemplo, un convertidor de voltaje a menudo se bloquea. Además, a menudo hubo casos en los que la cámara funciona bien sin una tarjeta de memoria, pero después de su instalación no se enciende en absoluto. La razón también es el contacto torcido. La cámara funciona, pero no detecta la tarjeta de memoria. Lo más probable es que la razón esté cifrada en el pin roto del conector.

Reparación del flash en la cámara

Atención, el voltaje en el condensador de almacenamiento flash es de aproximadamente 300 voltios., si se maneja de manera descuidada, no solo puede recibir una descarga eléctrica, sino que también puede deshacerse de la cámara de manera irrevocable. Descargue el condensador de almacenamiento flash cada vez que encienda la unidad. El condensador se puede descargar a través de una resistencia de 1-2 kΩ.

Una cámara digital sin flash no es muy útil para el trabajo y no tiene sentido usarla en condiciones de poca luz. Por lo tanto, la reparación de cámaras con tal mal funcionamiento, por regla general, no genera preguntas entre los usuarios. En cuanto al lado práctico del problema: a menudo, el proceso de reparación se complica no tanto por la falta de componentes, sino por la falta de documentación de servicio. Lamentablemente, en la actualidad existe muy poca literatura técnica dedicada al dispositivo de flashes fotográficos, una descripción de los principios de funcionamiento de sus circuitos electrónicos, a pesar de que existe un gran interés en el dispositivo de flashes fotográficos y, además, en su reparación, no solo entre los propietarios de cámaras, sino también, a menudo, en los trabajadores de los talleres de reparación de cámaras, especialmente en las provincias. Consideremos el funcionamiento del flash de acuerdo con el diagrama de principio de una cámara de película en la Fig.1.

El circuito de bloqueo del generador de flash se ensambla en el transistor Q303. En el momento de encenderse, el transistor está abierto con un voltaje negativo suministrado a través de la resistencia R305, el devanado del transformador T301, el transistor abierto Q304. Como resultado, una corriente fluye a través del devanado I del transformador, lo que induce un pulso de polaridad positiva en el devanado II. Apaga el transistor Q303. La corriente en el sinuoso I comienza a disminuir. El campo magnético que desaparece induce un pulso de polaridad negativa en el devanado II, que nuevamente conduce a la apertura del transistor.

El proceso se repite continuamente. Pulsos de diferente polaridad inducen corriente en el devanado III del transformador y, rectificando por el diodo D302, cargan los condensadores C303 a una tensión de 250-280 voltios, C302 a través de las resistencias R308 R306. Cuando se presiona el botón del obturador, se dispara el flash de sincronización. Se aplica un voltaje positivo al electrodo de control del tiristor SR301, lo abre y cierra el condensador C302 a la carcasa, provocando su descarga y una fuerte disminución de la corriente en el devanado primario del transformador T302. El campo magnético que desaparece induce un pulso de alto voltaje en el devanado secundario, lo que provoca la descomposición del gas en la bombilla de la lámpara de destello XE301 y, como resultado, un resplandor brillante a corto plazo.

Diagrama esquemático del flash de una cámara digital de Sony DSC - P52 El mismo diagrama del generador de bloqueo Q503, T501, diodo rectificador D502, condensador de almacenamiento C508. El papel de la llave en el tiristor SR301 lo realiza el transistor de efecto de campo Q506, etc.

Quien desmontó la primera cámara SLR de su vida, podría parecer que se había desatornillado medio cubo de varios tornillos y tornillos. No describiremos cada tornillo en detalle. Omitiremos algunos aspectos del desmontaje, porque, créame, en algún lugar del septuagésimo tornillo, se aburrirá, perderá interés en el artículo y no llegaremos a lo más importante: el relleno interno de la cámara.

Al comenzar a reparar equipos electrónicos, en primer lugar, debe apagar la alimentación. En caso de reparar una DSLR, retire la batería del compartimento de la cámara.

El tipo de batería Nikon D5100 es EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, este tipo de batería también se usa en la cámara SLR D3100 y la cámara digital Nikon COOLPIX P700.

Para desmontar la parte trasera de la carcasa, desatornille los tornillos de la parte inferior de la carcasa de la cámara, de la parte derecha e izquierda, es decir, todo lo que se encuentre alrededor del perímetro de la carcasa.

Inolvidable acerca de un tornillo oculto debajo de la almohadilla de goma (agarre del pulgar), como se muestra en la foto de arriba.

Desmonta con cuidado la parte trasera de la carcasa. Recuerde que la cubierta trasera todavía está sujeta por dos cables.

Primero, levantamos el pestillo del conector y retiramos el cable que va a los botones de control, luego desconectamos con cuidado el cable de la pantalla de la placa base, como se muestra en la foto de arriba.

En la siguiente parte veremos la composición de la placa base Nikon D5100 DSLR ...

Después de haber estado en manos de niños curiosos, mi cámara Nikon E5200 regresó de un viaje de verano a un campamento de salud gravemente "enferma". Diagnóstico: pestillo de la tapa del compartimento de la batería y pestillo de retención de la batería rotos.

La primera solución de reanimación que se me ocurrió fue utilizar una goma elástica de banco para el dinero, que logró fijar la tapa en 3 vueltas. No ayudó mucho: la banda elástica, como debería, se esforzó por saltar en el momento más inoportuno. Y en nuestro caso, esto está plagado de no solo abrir la tapa, es una pérdida garantizada de la batería, si simplemente sacas la mano con la cámara por la ventana de un automóvil en movimiento para filmar una escena interesante.

Después de un par de hallazgos felices aquí> una batería que se cayó, nació una solución "brillante": llamar a un servicio autorizado. Y esto se puede llamar el segundo intento de reanimación. ¡La llamada fue exitosa! El militar expresó su disposición a reemplazar cualquier parte del casco, pero solo junto con el propio casco. La mera posibilidad de tal decisión me alegró y me animó.

En el curso de los diagnósticos adicionales de la cámara, el especialista de servicio se mostró inesperadamente encantado. ¡Todavía lo haría! El "funcionamiento" del dispositivo en tres "revoluciones" del contador de fotogramas le pareció significativo para este modelo, y aconsejó confidencialmente que se comprara una cámara nueva. Con esta nota positiva, terminó el segundo evento de reanimación. Pero cada nube tiene un lado positivo, porque la nueva cámara, comprada para la suegra, inesperadamente no le convenía debido a la dificultad de dominar esta técnica. Como resultado, se convirtió en mi propiedad.

Fue una pena tirar este bien merecido dispositivo. En algunos modos de disparo, aún superó al recién descubierto sucesor. También es una lástima renunciar a ella para ser destrozada en manos de un colega de un modelador de aviones. No quería ver fragmentos de un dispositivo de alta tecnología en un informe de la escena del próximo accidente. Se decidió arreglar la tapa del compartimento de la batería con nuestras propias manos. Además, para esto, puede utilizar tecnologías populares del modelado de aviones.

Armado con unas viejas tijeras de sastre de las existencias de mi amada suegra, un trozo de hojalata amarilla, un clavo, alambre (de un clip) y pegamento para soldar en frío, me puse manos a la obra. Primero, con un clavo, garabateé en una placa de metal algo que se parecía al patrón de una pieza futura. Luego, violando todo tipo de tolerancias con el mayor cuidado (sé por experiencia que estas tijeras pueden pellizcar la mano con sus anillos) corté sobre lo que quería.

Trabajó un poco con una lima, tenazas, insertó un clavel en los lazos caseros y lo remachó para que no se cayera. Rasgué la tapa de la cámara japonesa con un archivo. Moralmente, es mucho más fácil de soportar que cortar un techo corredizo en su propio automóvil, pero aún así, con pesar. Mezcló el pegamento de acuerdo con las instrucciones, pegó las piezas y las dejó en un lugar bien ventilado durante un día.

No se puede decir que los niños admiraran mucho el resultado, pero luego de las explicaciones de que “esto es un steampunk” (el estilo o subespecie de ficción - traducido a un lenguaje comprensible, pero qué es esto, según los conceptos de los jóvenes , Me imagino vagamente), la gente se volvió más amable y, a veces, incluso utiliza equipos reanimados.

Mal funcionamiento de la lente - Este debe ser el fallo más común de las cámaras digitales.Algunos mensajes de error comunes que pueden aparecer en la pantalla de las cámaras con este problema incluyen"Lente E18" (“Error de lente E18” en modelos Canon más antiguos), “ACCESO” (error de acceso) (Sony), “Error de zoom” (Fuji), “Lente obstruida” (“problema de lente”) (Kodak), “Error de lente>, reiniciar cámara ”o simplemente“ error de lente ”(casi todos los fabricantes de cámaras utilizan esta opción últimamente). Es posible que algunas cámaras no muestren nada, solo emiten un pitido, la lente se mueve hacia adentro y la cámara se apaga. A veces, la lente ni siquiera se extiende.

El problema es bastante común con todos los modelos de cámaras digitales. Por lo general, es arena u otras partículas pequeñas las que ingresan al mecanismo de extensión de la lente y al mecanismo de enfoque automático. O la cámara se cayó con el objetivo extendido. Es posible que la cámara se haya encendido, pero se impidió que el objetivo se extendiera (por ejemplo, se encendió accidentalmente en la bolsa). Sucede que después de extender el objetivo, las pilas se agotan y la cámara se apaga con el objetivo extendido. . Lo crea o no, una de las causas del mal funcionamiento de las lentes es el uso de estuches y carteras. Arena, suciedad, fibras, etc. se acumulan en la parte inferior de la caja. A estos materiales les gusta adherirse al cuerpo de la cámara debido a la carga electrostática por fricción (especialmente cuando la carcasa es blanda y esponjosa). Después de que estas partículas encuentran su camino hacia el mecanismo de la lente y aparecen mensajes de mal funcionamiento. Tengo muchas cámaras Canon y nunca uso estuches por esta misma razón.

Para el propietario de la cámara con este problema, puede que no tenga sentido ponerse en contacto con el taller de garantía. Muchos fabricantes de cámaras no cubrirán este problema bajo garantía. Según ellos, esto se debe a daños en la cámara debido a golpes, arena o escombros atrapados en el mecanismo de extensión del objetivo (ninguno de los cuales está cubierto por la garantía). El costo de las reparaciones suele ser cercano o superior al costo real de la cámara. Dado que los talleres de garantía, en la mayoría de los casos, cambian una lente defectuosa por una nueva, cuyo costo es alto como pieza de repuesto.

Afortunadamente, aproximadamente la mitad de las cámaras que sufren este problema se pueden solucionar fácilmente mediante uno de los siguientes métodos. Ninguno de estos métodos requiere desmontar la cámara, aunque algunos pueden causar otros daños si se exageran y se descuidan. Si la cámara aún está en garantía, antes de aplicar cualquiera de estos, visite el taller de garantía del fabricante de su cámara para ver si la reparación estará cubierta por la garantía o para determinar cuánto cobrarán por las reparaciones pagadas. Quién sabe, puede que tengas suerte. Pero si enumeran una cantidad superior al valor de su cámara, es posible que desee considerar los siguientes métodos. Aquí hay una descripción en video de cada uno de los métodos de solución de problemas, seguida de una descripción detallada de ellos.

Los métodos se enumeran en orden de riesgo de daño a su cámara. Por lo tanto, debe probarlos en el orden que se muestra. Y recuerde que estos métodos (en particular, los No. 6 y 7) deben ser considerados solo para cámaras para las cuales el período de garantía ha expirado, el costo de reparación indicado sería excesivo. Si estos métodos no condujeron a la corrección del error, es posible ponerse en contacto con un servicio pagado, cuyo costo de reparación es menor que en la garantía.

Método 1: Retire las baterías de la cámara, espere unos minutos. Inserte un juego de baterías nuevo (preferiblemente recargables NiMH 2500 mAh o superior) y encienda la cámara. Si ha estado usando baterías durante más de un año, considere comprar baterías nuevas, ya que es posible que no proporcionen suficiente energía para encender la cámara.

Método 1a: si las baterías nuevas no funcionan, intente presionar y mantener presionado el botón Menú, Función, Configurar u OK mientras enciende la cámara. Esto, junto con los métodos 1 y 2, a veces funciona para corregir los errores de la lente que se producen debido a la poca carga de la batería cuando se extiende la lente.

Método 1b: para aquellos de ustedes que pudieron acceder al menú de la cámara con este error, intente ubicar y seleccionar "restablecer" para restablecer la cámara a su posición original. En algunas cámaras Canon, esto requiere mantener presionado el botón de menú con el botón de encendido durante hasta 10 segundos. Sin embargo, tenga en cuenta que un error de lente a veces puede impedir la opción de reinicio y, por lo tanto, es posible que el parámetro no se muestre.

Método 2: si las baterías de la cámara están completamente descargadas mientras su lente aún estaba abierta, la cámara puede mostrar un error de lente o no iniciarse correctamente cuando se instalan baterías nuevas. Retire la tarjeta de memoria y no la inserte en la cámara, luego instale baterías nuevas. Cuando enciende la cámara sin una tarjeta, puede volver a la vida ya que provoca un reinicio en algunos modelos. El error E30 (para Canon antiguo) significa que no tienes una tarjeta instalada, por lo que debes apagar la cámara, insertar la tarjeta y volver a encenderla.

Método 3: Inserte su cable de audio / video (AV) en la cámara y encienda la cámara. La conexión del cable garantiza que la pantalla LCD de la cámara permanezca apagada mientras comienza el proceso. Por lo tanto, la energía de la batería adicional estará disponible para el motor de la lente de la cámara durante el inicio. Esta potencia adicional puede ser útil para eliminar el polvo o la arena que pueden interferir con la lente. Si el cable AV no corrige el error de la lente por sí solo, considero mantener ese cable instalado en la línea cuando trato de arreglar 4, 5 y 7 como un medio de proporcionar energía adicional para ayudar en esos intentos. Pero tenga en cuenta que no recomiendo mantener el cable instalado durante el proceso de Fix 6, ya que esto puede dañar el puerto AV al intentar encender la cámara.

Método 4: Coloque la cámara de espaldas sobre una mesa con la lente apuntando hacia el techo. Mantenga presionado el botón del obturador y al mismo tiempo presione el botón de encendido. La idea es que la cámara intente enfocar automáticamente mientras se extiende la lente. Con suerte, mientras la lente se extiende y la lente AF se mueve, las clavijas de guía se asentarán en su lugar.

Método 5: use un soplador de goma para soplar los espacios entre las copas de las lentes con aire comprimido. La idea es soplar arena u otros desechos atascados en el mecanismo de la lente. Otras opciones para soplar son usar un secador de pelo en modo frío o aspirar aire por los huecos de las lentes (¡ten cuidado con esto!). Algunas personas usan una aspiradora para esto.

Ahora estamos entrando en el área de métodos de rescate de cámaras potencialmente peligrosos. Ciertamente existe algún riesgo, así que tenga cuidado al hacer lo siguiente:

Método 5a: si realmente nota partículas de arena en la cavidad alrededor del cilindro de la lente y el flujo de aire no ayuda a eliminarlas, considere usar papel de seda o una aguja de coser para ayudar a eliminarlas. Tenga especial cuidado de no rayar el cilindro del objetivo con la aguja. Además, no recomiendo profundizar demasiado alrededor del cilindro del objetivo con papel (no profundice más de 1 cm). Especialmente no recomiendo sondear profundamente alrededor de la parte más externa (más grande) del cilindro de la lente, ya que puede golpear la almohadilla antipolvo que se encuentra justo dentro de este espacio.

Método 6: golpee la cubierta de goma USB repetidamente con la intención de eliminar cualquier partícula que pueda estar obstruyendo la lente. También es posible tocar el cuerpo de la cámara con la palma de la mano. Mucha gente informa del éxito de este método.Sin embargo, también existen algunas posibilidades obvias de daño o desplazamiento de componentes internos utilizando este método, como cables sueltos de conectores o pantallas LCD rotas.

Método 6a: esta es una variación del método 6 y es aplicable si los cilindros de la lente están rectos (no doblados por el impacto). En otras palabras, intente esto si no hay un daño mecánico obvio en los cañones que está causando el problema. Con la lente hacia abajo, intente golpear "suavemente" la lente desde todos los lados con un objeto pequeño, como un bolígrafo o un lápiz. La idea es intentar eliminar las partículas de arena que puedan interferir con el movimiento de los marcos de las lentes. Intente encender y apagar la cámara al mismo tiempo mientras hace esto.

Método 7a: tenga en cuenta que este método de corrección está diseñado solo para cámaras cuya lente se extiende, luego se detiene, pasa parte del camino y luego regresa a su posición original. Intente agarrar y sostener el cilindro de lente frontal más pequeño en su posición más extendida, evitando que la lente regrese. Inspeccione y limpie el área alrededor de las copas de los lentes del polvo y la arena. Apague la cámara y vuelva a encenderla. Si la lente se extiende más, agarre el vidrio frontal nuevamente para evitar que regrese. Repita la limpieza nuevamente. Apague la cámara y vuelva a encenderla para ver si el problema ha desaparecido.

Método 7b: la solución más extrema. Solo tenga en cuenta que este es absolutamente el último método antes de desechar su cámara, y existe un potencial obvio de que la cámara se dañe aún más con este método. Es posible que desee considerar esta técnica si la lente está visible y claramente dañada, doblada o distorsionada, por ejemplo, debido a una caída. En este caso, intente pensar en la lente como un hombro dislocado. Intente forzar la lente para que se enderece y vuelva a encajar en su lugar. En este caso, las clavijas de las copas de las lentes estarán en sus guías. Su objetivo es intentar trasplantarlos enderezando el cristalino. Escuche un "clic" que confirme que los pines han saltado a las guías e inmediatamente detenga los esfuerzos adicionales en este punto. Cada vez más personas informan del éxito de este método en comparación con cualquier otro método.

Variaciones del método 7b: tire, gire y / o gire suavemente el cilindro del objetivo mientras presiona el botón de encendido. Compruebe si la lente tiene indicios de inclinación o irregularidad. Nuevamente, el objetivo es tratar de enderezar o alinear los cañones si están doblados o torcidos. Otra opción es buscar espacios desiguales alrededor del cilindro de la lente y luego empujar hacia abajo el lado del cilindro de la lente que tiene el mayor espacio libre (tenga en cuenta que no se recomienda empujar el cilindro de la lente hasta el fondo, ya que puede atascarse allí). Nuevamente, con todo lo anterior, debe escuchar el "clic", que significa que los pasadores de las gafas golpean las ranuras de la guía. Si escucha este sonido, deténgase inmediatamente e intente encender la cámara.

El proceso de obtención de una fotografía de alta calidad inicialmente requería mucha habilidad y experiencia. Con la invención de las cámaras digitales, comenzó una nueva era en la fotografía. Cualquiera puede capturar un momento en formato digital y, si lo desea, transferir su trabajo a papel o marco de fotos.

• Primero, la habitación debe estar prácticamente esterilizada. De lo contrario, una mancha que penetre en la matriz o las lentes internas del lente fotográfico estropeará todas tus fotografías.
• En segundo lugar, es deseable tener una buena iluminación de la superficie de la mesa sobre la que se desmontará la cámara digital. Se sorprenderá de cómo pequeños tornillos sujetan las partes internas de la cámara.
• La tercera condición es el desmontaje preliminar de la cámara digital para la resolución de problemas, como resultado de lo cual una gran cantidad de tornillos pequeños de varios tamaños y las partes de la lente con lentes y una matriz de fotos se almacenan desmontadas hasta la compra de la pieza. en lugar del defectuoso.

Lo más importante es recordar cuidadosamente la secuencia en la que disparas las partes de la cámara digital, porque tendrás que ensamblarlas en orden inverso.
Para facilitar su uso, recomendamos premagnetizar los destornilladores.
El costo de desmontar y montar una cámara de este tipo en un centro de servicio es de 1500 rublos. Si es casero y está feliz de estudiar el dispositivo de una cámara digital, entonces el tiempo y la paciencia invertidos valdrán la pena con la conciencia del dinero ahorrado y la experiencia ganada. Si aún tiene dudas sobre la disponibilidad de paciencia y habilidad adecuada, es mejor ponerse en contacto con centros de servicio especializados. Tener una cámara reparada en un centro de servicio significa obtener una reparación de alta calidad, acompañada de obligaciones de garantía. De hecho, en caso de falla, el tiempo y el esfuerzo invertidos no pueden compensarse con fotografías en color tomadas con una cámara digital renovada.

Hola querida comunidad.
La tetera está rota, no calienta el agua. Decidí desarmarlo. Vi videos en YouTube y en la carretera. No parece nada complicado. Además, de alguna manera él ya se rompió conmigo con el mismo síntoma, pero todo fue bastante simple allí, el contacto que va al elemento calefactor se quemó. Así que esta vez también pensé que se trataba de nuevo de este contacto. Pero no. Y ni siquiera es la tetera. Y en el propio stand. Según entiendo.

Adjunto una foto.
En la quinta foto hay un contacto que llama con un enchufe.
A las 6: un contacto que no suena con un enchufe.

Aunque los contactos que van al tablero ambos suenan regularmente. El soporte en sí se ilumina, los botones funcionan. Incluso la temperatura es la correcta.
Cuál podría ser el problema, dímelo, por favor.
Tengo muchas ganas de tomar un té al fin.
Pido disculpas, no soy bueno en esto, estaré agradecido por las respuestas disponibles sobre más diagnósticos / tratamientos.
¡Gracias!

Hervidor modelo: Polaris pwk 1712cad.

Hola, Monique CTX S762A no se enciende, parece completamente muerto, el diodo en el panel no se enciende. No sé dónde escalar, les pido ayuda, soy un principiante en este tema. Adjunto una foto del circuito de alimentación: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
De acuerdo con la placa de alimentación No. СТХ11S92-006A, puedo decir que el condensador grande C2 contiene sus 300 voltios, 1,5 Voltios llegan al condensador C25, estos voltios van alrededor de la placa, también están presentes en la séptima pata del barras colectoras del regulador, estas 1.5. B, y el resto de los catetos son ceros. Realmente le pido a la gente inteligente que ayude a encontrar este voltaje faltante y encienda el monitor.

Señores que lo saben, necesito su ayuda con la reparación de la licuadora (Philips 700w). Esta es una gran licuadora que se levanta y se detiene. Apenas lo desmonté, el motor de CC está funcionando, pero con el microcircuito esto es lo que: se quemó antes, lo reemplacé, pero en cuanto presiono el botón de encendido o turbo, se quema (antes de 2A 250v). Dejé caer el motor (cables azul-marrón con diodos), todavía se quema antes, los diodos en marrón y azul también parecen estar muertos. Yo reemplazaré. La pregunta es, ¿los diodos muertos pueden provocar el agotamiento? ¿Qué más podría estar causando el problema? Adjuntando foto. Gracias por el consejo.

La publicación está destinada a todos los propietarios de Nikon D40 con lente de 18-135 mm. El artículo advertirá y advertirá sobre un posible mal funcionamiento. Si la lente golpea una superficie dura, puede crujir. Si miras la luz, puedes ver que las hojas del diafragma se están desmoronando.

La reparación de tal mal funcionamiento en un centro de servicio costará un poco menos que el costo de una lente nueva. Aquellos que se enfrentan a la opción de alquilar o comprar uno nuevo pueden intentar reparar la óptica por su cuenta.

Es mejor llegar a la óptica desde atrás.

El desmontaje comienza desatornillando 3 tornillos en la bayoneta y dos en el grupo de contactos

A continuación, se retira el anillo de montaje junto con la palanca del diafragma.

Estas son almohadillas de calibración. Lo más probable es que el enfoque frontal y posterior esté regulado por ellos.

El grupo de lentes en la parte posterior está asegurado con tres tornillos en la parte posterior.Tres tornillos más arriba conectan las lentes en un grupo.

Interruptor de modo de enfoque y anillo de enfoque en sí.

Desatornille los 6 tornillos del cristal interior.

Para quitar otro grupo de lentes, necesita una herramienta especial. El grupo está muy metido en la lente.

Hay muchas quejas sobre el motor de enfoque automático. Se cree que está averiado con frecuencia. De hecho, parece muy confiable, lo que no se puede decir de la unidad de diafragma.

A continuación, puede quitar las placas y el motor. Esto no servirá de mucho, pero no interferirá con el desmontaje posterior.

Puede hacer su propia llave para quitar la lente frontal.

Un grupo de enfoque es visible cerca del grupo de lentes frontales. Para desmontar este grupo de lentes, es necesario aflojar, o mejor aún, desenroscar completamente los dos tornillos de la guía en la parte posterior de la lente. Después de eso, debe girar el grupo en sentido antihorario y empujarlo gradualmente hacia adelante.

Después de todas estas acciones, puede llegar al diafragma. El crujido es causado por el pequeño resorte que cierra el diafragma. Reinstalar el resorte sin habilidades y herramientas especiales es problemático. Ella se vuelve debajo de los pétalos. Es imposible llegar allí sin desmontar la unidad de diafragma.

Si ensambla una lente sin resorte, se conservan todas sus funciones, excepto la capacidad de cerrar la apertura.

Y algunas fotos más de la parte frontal del objetivo.

Entonces, en nombre de la ciencia, ¡veamos qué hay dentro de la nueva Nikon D5100!

¡Este artículo no es una guía para la acción! Usted es el único responsable de recolectar y desmontar su dispositivo.
Muchos fabricantes no asumen obligaciones de garantía si el usuario ha desmontado el dispositivo. Si no desea anular la garantía de su dispositivo, consulte los términos de la garantía en la documentación o con el fabricante del dispositivo.

¡IFixit ama las cámaras! Nos complace compartir contigo algunos consejos para desmontarlos. Así que pasemos al desmontaje de la D5100 sin más preámbulos.

Lo primero que llama la atención al mirar la D5100 es que la carrocería no es tan maciza como la de nuestro caballo de batalla estándar, la D90. La cámara parece algo ... frágil.

Intentemos fotografiarla.

¡Las fotos son increíbles! Los colores son muy vívidos, e incluso a ISO 6400, las tomas salieron bastante bien (aunque bastante granuladas), lo que definitivamente no se puede decir de las tomas de la D90 a ISO 3200.

La pantalla giratoria es algo muy útil. Especialmente si está tratando de filmarse para YouTube.

A diferencia de la D90, no hay una pantalla de información LCD en la parte superior de la cámara. En cambio, en el lado derecho, vemos el interruptor de modo de disparo.

Especificaciones:

• Sensor CMOS de formato DX de 16,2 megapíxeles
• Disparo continuo a 4 fotogramas por segundo
• Monitor LCD de 7,5 cm con resolución de 921.000 puntos
• Grabación de videoclips con una resolución de 1920 × 1080 píxeles y una frecuencia de 30 fps
• Sistema de enfoque automático de 11 puntos

En primer lugar, debe quitar la batería. No necesitamos ninguna corriente eléctrica en el dispositivo al desmontar la D5100. Especialmente en un condensador de almacenamiento flash de 330 microfaradios.

La batería recargable de iones de litio EN-EL14 con un voltaje de 7,4 V y una capacidad de 1030 mAh se utiliza en las cámaras D5100, D3100 y COOLPIX P700. Desafortunadamente, no encaja con otras cámaras Nikon como la D90 y la D7000.

¡Esta cámara tiene capacidad para unos 4 mil millones de tornillos! Describir cómo torcer cada uno de ellos es bastante aburrido.

Créame, después del 50 ° tornillo estaría cansado de leer esto.

No es suficiente para los tornillos normales de Nikon, por lo que todavía hay un montón de tornillos ocultos detrás de todo tipo de almohadillas y tapones de goma.

Al desenroscar 20 piezas de tornillos Phillips # 00 alrededor del perímetro del dispositivo, pudimos quitar el panel posterior.

Un bucle de los botones traseros para ajustar la configuración y un impresionante cable de 40 pines, que es responsable de transmitir información al monitor, aún conectan el panel trasero al cuerpo de la cámara.

Dato curioso: para simplificar el diseño de la bisagra de la pantalla giratoria, su rotación está limitada a 180 grados.

Después de desatornillar un par de tornillos más, retire la placa protectora de acero de la placa base.

Luego nos esperaba el placer de desconectar 9 bucles (no todos son visibles en la imagen) y desoldar varios cables; finalmente, se puede quitar la placa base.

En la parte frontal de la placa base se encuentran:

• Procesador de imágenes Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (con un círculo rojo)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (3 GB en total = 384 MB) (contorno naranja)
• Flash paralelo de 128 MB MXIC MX29GL128EHXFI-90G (con un círculo en amarillo)

En la parte posterior de la placa base están:

• Microcontrolador Toshiba TMP19A44FEXBG de bajo consumo (en un círculo en turquesa)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (con un círculo azul)
• Chip Nikon NHHS-2 049M8 (delineado en rosa)

Después de pasar mucho tiempo tratando de averiguar cómo se colocó el bisel, decidimos despegar la cubierta de goma de la empuñadura debajo del botón del obturador.

¡Y encontramos la respuesta! Para quitar el bisel, debe desenroscar un montón de tornillos colocados de manera creativa.

Y ahora, puede quitar el bisel del cuerpo de la cámara.

Ahora puede echar un buen vistazo a la mayoría de los potentes componentes de la D5100.

Cerca de la puerta del compartimiento de la batería, vemos un motor eléctrico (presumiblemente conectado al obturador), y al lado del botón de liberación de la lente hay un capacitor de flash gigante.

El sello azul claro entre el borde del condensador de flash y el marco inferior sirve para disipar el calor y enfriar el condensador durante la fotografía con flash intenso.

Y luego no hay nada que explicar. La cantidad vertiginosa de sistemas electromecánicos dentro de una DSLR de gama media es simplemente asombrosa.

¡Solo mira esta belleza!

El panel superior es simplemente una proeza de ingeniería.
Incluye:
Dial de control principal, dial de apertura / velocidad de obturación, palanca del modo de visualización en vivo, botón de encendido de la cámara, botón de encendido del monitor en el modo de panel de información, botón de grabación de video, botón del obturador, botón de compensación de exposición, sensor de infrarrojos, autoenfoque de retroiluminación, flash, circuitos de control de flash electrónico , unidad flash y micrófono.

El flash incorporado se activa automáticamente en condiciones de poca luz o presionando un botón específico.

Ahora es el momento de echar un vistazo al sensor de la D5100. Para llegar a la matriz, primero tuvimos que quitar la tapa lateral de los conectores, así como el marco para colocar los conectores.

Desatornillamos un par de tornillos más, desconectamos un par de cables y ¡la matriz se puede quitar!

La D5100 utiliza un sensor de imagen CMOS de formato DX de 16,2 megapíxeles para la captura de imágenes.
Las características de este sensor son exactamente las mismas que las de la Nikon D7000.

La matriz tiene un revestimiento de vidrio especial que adquiere un tinte rojo cuando se ve desde un ángulo. ¡Estupendo! (Este es un "espejo caliente" que refleja la radiación infrarroja).

Según nuestros colegas del sitio web de Chipworks, cada píxel tiene 4,8 micrones de ancho. ¡Esto es aproximadamente la mitad del diámetro de un glóbulo rojo!

Facilidad para reparar una cámara Nikon D5100: 2 de cada 10 (10 puntos significan máxima simplicidad).

• La batería se puede reemplazar fácilmente abriendo la puerta del compartimiento con el dedo.
• Quitar el panel posterior requiere un trabajo mínimo de desatornillar los tornillos y desoldar los cables (para este tipo de dispositivo), lo que le permite llegar a la placa base.
• Para desmontar la D5100 es necesario desoldar algunos cables.
• El dispositivo está sujeto por unos 4 mil millones de tornillos.
• Los componentes encajan muy bien y son difíciles de separar y quitar.
• Para garantizar una seguridad total, debe descargar el condensador del flash; de lo contrario, corre el riesgo de destruir accidentalmente la cámara.

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