Bomba de inyección bosch dispositivo bosch ve y reparación hágalo usted mismo

Bomba de combustible de alta presión ⭐ (Bomba de inyección): el elemento estructural principal del sistema de inyección de un motor diesel, que realiza dos funciones principales: el suministro medido de combustible a los cilindros del motor bajo presión y la determinación de la sincronización correcta de la inyección. Después de la llegada de los sistemas de inyección de batería, la tarea de determinar el momento de la entrega de combustible la realiza un inyector electrónico.

En la figura se muestra un diagrama esquemático de un sistema de suministro de combustible diesel con una bomba de combustible de distribución de un solo émbolo (TNVD) con una unidad de leva de extremo del émbolo:

Arroz. Diagrama esquemático del sistema de suministro de combustible de un motor diesel con una bomba de inyección de un solo émbolo: 1 - línea de combustible de baja presión; 2 - empuje; 3 - pedal de suministro de combustible; 4 - bomba de inyección; 5 - válvula electromagnética; 6 - línea de combustible de alta presión; 7 - línea de combustible de la línea de drenaje; 8 - boquilla; 9 - bujía incandescente; 10 - filtro de combustible; 11 - tanque de combustible; 12 - bomba de cebado de combustible (utilizada para carreteras de largo recorrido; 13 - batería de almacenamiento; 14 - interruptor de encendido; 15 - unidad de control para el tiempo de activación de la bujía incandescente

La bomba de combustible entrega una cantidad estrictamente dosificada de combustible a alta presión a los cilindros del motor diesel en un momento determinado, dependiendo del modo de carga y velocidad, por lo tanto, las características de los motores dependen significativamente del funcionamiento de la inyección. bomba.

El diagrama de la bomba de distribución VE se muestra en la primera figura y su vista general se muestra en la siguiente.

Los principales bloques funcionales de la bomba de combustible VE son:

• bomba de combustible de paletas rotativas de baja presión con válvula de control de derivación
• Unidad de alta presión con cabezal distribuidor y manguito dosificador
• controlador de velocidad automático con un sistema de palancas y resortes
• válvula de cierre solenoide que corta el suministro de combustible
• dispositivo automático (automático) para cambiar el ángulo de avance de la inyección de combustible

Arroz. Diagrama de la bomba de combustible - Bosch VE: 1 - eje de transmisión de la bomba; 2 - válvula de bypass para regulación de la presión interna; 3 - palanca de control de alimentación de combustible; 4 - pesos del regulador; 5 - chorro de drenaje de combustible; 6 - tornillo de ajuste de carga completa; 7 - palanca de transmisión del regulador; 8 - electroválvula para parar el motor; 9 - émbolo 10 - tapón central; 11 - válvula de descarga; 12 - manguito dosificador; 13 - disco de leva; 14 - avance automático de la inyección de combustible; 15 - rodillo; 16 - embrague; 17 - bomba de cebado de combustible de baja presión

Arroz. Vista general de la bomba de distribución de inyección VE: a - bomba de inyección; b - unidad de alta presión con cabezal distribuidor y manguito dosificador. Las posiciones corresponden a las posiciones en la figura anterior.

La bomba de inyección de distribución VE también puede equiparse con varios dispositivos adicionales, por ejemplo, correctores de combustible o un acelerador de arranque en frío, que le permiten adaptar individualmente la bomba de inyección a las características de un motor diesel determinado.

El eje de transmisión 1 de la bomba de combustible está ubicado dentro de la carcasa de la bomba de combustible de alta presión, el rotor 17 de la bomba de combustible de baja presión y la rueda dentada del eje de transmisión del regulador con pesos 4 están instalados en el eje. La bomba de inyección se realiza desde el cigüeñal del motor diesel, por engranajes o transmisión por correa.En los motores de cuatro tiempos, la velocidad del eje de la bomba de inyección es la mitad de la velocidad de rotación del cigüeñal, y la bomba de inyección de distribución funciona de tal manera que el movimiento de traslación del émbolo está sincronizado con el movimiento de los pistones en los cilindros diesel, y el rotacional asegura la distribución de combustible entre los cilindros. El movimiento de traslación lo proporciona una arandela de leva, y el movimiento giratorio lo proporciona el eje de la bomba de combustible.

El regulador automático de velocidad incluye pesos centrífugos 4, que mediante el embrague regulador y el sistema de palancas actúan sobre el embrague dosificador 12, modificando así la cantidad de suministro de combustible en función de los modos de velocidad y carga del motor diésel. La carcasa de la bomba de inyección se cierra desde arriba con una tapa en la que se instala el eje de la palanca de control asociada al pedal del acelerador.

El avance automático de la inyección de combustible es un dispositivo hidráulico, cuyo funcionamiento está determinado por la presión del combustible en la cavidad interna de la bomba de combustible de alta presión, creada por una bomba de combustible de baja presión con una válvula de derivación de control 2.

No hay unidad más compleja y crítica en un motor diesel que el sistema de inyección de combustible, más precisamente, su parte principal: la bomba de combustible de alta presión. Muchas piezas acopladas, unidades de alta carga, la presencia de un sistema de dosificación de precisión, hacen que la reparación de la bomba de inyección sea una tarea difícil incluso en condiciones de servicio. Es aún más difícil reparar la bomba de combustible de alta presión de un motor diesel con sus propias manos.

En la tecnología automotriz, casi todo se repara, excepto, quizás, sellos de aceite y manguitos individuales, cuya reparación es imposible sin materiales especiales. La complejidad de configurar, diagnosticar y reparar la bomba de inyección requiere que el empleado tenga habilidades para trabajar con mecánicos de precisión.

Es simplemente imposible de ajustar de acuerdo con los parámetros de fábrica, sin un soporte de diagnóstico especial para la reparación de la bomba de inyección. Durante el estudio de diagnóstico de la bomba de inyección, es necesario verificar:

• suministro cíclico de la bomba de alta presión, en todo el rango de revoluciones del eje de la bomba de inyección, en el arranque y después de cortar el suministro de combustible;
• estabilidad de la presión desarrollada;
• uniformidad de la entrega de la bomba de inyección al inyector de combustible.

Incluso teniendo acceso a un soporte de diagnóstico y habiendo estudiado el tema de la reparación de una bomba de combustible de alta presión utilizando numerosos videos, es muy difícil verificar y evaluar cualitativamente su funcionamiento.

En los motores diésel pesados, se utilizan bombas de inyección de émbolo en línea. En mantenimiento y reparación, dichos dispositivos son más difíciles, ya que requieren equipos especiales para su desmontaje, por lo que no consideraremos bombas de combustible de alta presión y su reparación.

En un motor diésel de pasajeros, casi siempre se usa una bomba de inyección del tipo de distribución. A diferencia de las bombas en línea, en una bomba de distribución, la fuerza se transmite al émbolo mediante una arandela de leva perfilada. El diseño de la bomba de inyección resultó ser más compacto, pero no es más sencillo esperar realizar su reparación en la rodilla.

La más famosa y asequible es la bomba de inyección Bosh VP44. A menudo, la necesidad de reparar los componentes internos de la bomba surge cuando:

• tracción deficiente y combustión incompleta del combustible incluso en condiciones ideales, en ausencia de carga y un motor completamente calentado;
• una falla repentina y parada de un motor diesel bajo carga, que se llama "muerte en el despegue". Por lo general, el escáner en tales casos diagnostica el código P1630 y P1651.
• la aparición de una fuga de combustible diesel en la zona del casquillo del casquillo del eje central de la bomba de inyección.

Por lo tanto, nos limitaremos al tema de reparar la bomba de inyección con nuestras propias manos reemplazando los sellos y eliminando el rayado de las superficies de trabajo de las piezas.

Antes de desmontar el sello del eje de transmisión de la bomba, intente moverlo radialmente.Si siente juego con las manos, es posible que la razón de la fuga de combustible sea el desgaste de la superficie de trabajo del eje o requiera la reparación del cojinete.

Una gran cantidad de planos divididos y superficies de contacto de piezas requirieron el uso de una gran cantidad de sellos y casquillos. Como regla general, están hechos de material de calidad y duran lo suficiente hasta que se dañan durante la reparación o el mantenimiento. En este caso, los kits de reparación estándar se utilizan para la reparación de bricolaje de las bombas de inyección Bosch.

Es bastante fácil reemplazar el sello en el sensor de posición del eje y en la sincronización de inyección automática durante las reparaciones. Para un mejor ajuste, puede gotear unas gotas de aceite de motor o de eje en anillos y bandas de goma nuevos.

Para la reparación preventiva de una bomba de inyección Bosch con sus propias manos, deberá desmontar la bomba aproximadamente en el siguiente orden:

• Retire la válvula dosificadora del extremo de la bomba de inyección. Para ello, desatornille los cuatro tornillos de la placa de presión, suelte con cuidado el cable de la válvula de avance de inyección. Al quitar los tres tornillos que sujetan la válvula dosificadora, puede quitarla con cuidado del asiento;

• desatornillando el sujetador en la cubierta superior, puede quitar el tablero de control y obtener acceso a la electrónica;
• establecemos la posición del eje, como se muestra en la foto, retiramos la cámara y accedemos al interior de la bomba de inyección;

• después de desmontar el rodamiento con un extractor especial, tenemos la oportunidad de estudiar el posible culpable del bajo rendimiento de la bomba de inyección: el pistón de la unidad de avance de inyección. A menudo hay desgaste de la superficie y raspaduras en los bordes de la pieza. Puede intentar hacer reparaciones puliendo la superficie, reemplazar toda la pieza es mucho más costoso.

Después de la reparación, el montaje se realiza en orden inverso con el lavado de las piezas con combustible diesel.

A menudo, además de rayar, en la superficie de los pistones hay otra razón por la cual la bomba de inyección no desarrolla la presión requerida. Esto puede deberse a la acumulación de suciedad, películas o cera en la pantalla del filtro dentro de la bomba. Hay una malla en el costado del tubo de entrada. Enjuagar los canales es un negocio problemático e ineficaz, es más fácil quitar la malla y soplarla con aire comprimido.

Los pedazos de escombros pueden atascar el pistón del émbolo o incluso romper o romper el eje de transmisión de la bomba. Por lo tanto, la limpieza debe realizarse con mucho cuidado para evitar la contaminación de las cavidades internas de la bomba.

Entre las muchas razones por las que falla el "hígado" electrónico de la bomba de inyección, la más común es la rotura o quemado de los contactos del tablero de control y la falla de los transistores de potencia. Si el conocimiento y las habilidades de trabajar con dispositivos electrónicos permiten llevar a cabo una "continuidad" del funcionamiento y reparación del transistor, vale la pena intentar identificar la causa y reemplazar al culpable con un elemento útil.

Para verificar la condición del "culpable", debe abrir con cuidado la cubierta negra, que está firmemente asentada en el sello de goma con tornillos. Debe retirarse con cuidado para no dañar el sello en sí.

La razón de la falla no solo del transistor, sino también de toda la placa podría ser aire atrapado en la cavidad debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje o la válvula de retención. A menudo, intentan eliminar la ventilación girando con un motor de arranque, con la esperanza de bombear combustible diesel a la bomba de combustible de alta presión de esta manera. En este momento, el transistor está abierto y cargado tanto como sea posible, lo que conduce a un calentamiento intenso. En un entorno de aire con mala disipación de calor, inevitablemente se quemará. En algunos coches alemanes existe una protección que evita un intento de arrancar el motor en ausencia de combustible en la carretera. Para ello, se utiliza un sensor de combustible en el depósito.

La falla del transistor se puede establecer "marcando" un probador o por su apariencia. La mejor opción para reparar tal mal funcionamiento sería reemplazar todo el tablero de control.Quizás sea más caro que soldar, pero dará calidad garantizada y un funcionamiento estable de la bomba de inyección después de la reparación. Como último recurso, dé la placa y el transistor para soldar a especialistas en electrónica.

Al instalar y volver a montar después de las reparaciones, compruebe el apriete de todos los sujetadores.

Si durante la auditoría no realizó reemplazos apresurados e irrazonables de piezas, la bomba ensamblada debería funcionar aproximadamente con los mismos parámetros que antes. El soporte EPS-815 de Bosch se utiliza como estándar para probar y ajustar la bomba de inyección después de la revisión.

El video muestra cómo aumentar la presión del émbolo en una bomba de inyección Bosch VE:

Atención, los editores del sitio "Your Road" recomiendan que consulte con un especialista antes de aplicar esta instrucción a la acción.

Una de las partes más misteriosas de un automóvil con motor diesel es una bomba de combustible de alta presión (TNVD). Hay 2 tipos de bombas: una bomba mecánica y una bomba controlada electrónicamente, popularmente EFI-shny. Cada uno de los tipos se divide en 2 subespecies: tipo de distribución de un solo émbolo (VE) en línea con varios émbolos. No consideraremos el tipo "exótico" de bomba-inyector, bombas de distribución de la serie Common Rail o VR (bomba de distribución con émbolo axial, bomba de inyección rotativa de distribución)

Dado que el dispositivo, y por lo tanto el principio de su funcionamiento, es un misterio para muchos, existe la opinión de que se necesitan equipos especializados y una persona especialmente capacitada para repararlo. Sin embargo, este conjunto de "caballeros" no siempre está a mano, así que intentemos desmontar y armar este complicado nudo "en la rodilla". El objeto de la preparación será una bomba de combustible de alta presión, ensamblada en la antigüedad a partir de varias bombas de diferentes tamaños, sin usar soportes, pero al mismo tiempo haciendo girar con éxito un motor diesel 4D56 SIN TURBINA hasta 8000 rpm. Externamente, puede diferir de la bomba de combustible de alta presión instalada en su automóvil solo en ausencia de un corrector de presión (una especie de hongo en la cubierta superior) y algunos accesorios. Esto no cambia la esencia del asunto.

Entonces, en la mesa- OH .. Vista superior

Las flechas de colores indican:

• Verde: perno de suministro de combustible
• Amarillo - "retorno"
• Negro - válvula de presión en la carcasa de la bomba de inyección
• Rojo: el eje del regulador de suministro de combustible (accionamiento "gas"). La palanca del "acelerador" en sí se ha desmontado para mayor comodidad.
• Marrón - perno de mezcla de "calidad".

Las flechas indican:

• Negro - calentamiento automático
• Verde: accionamiento del dispositivo de calentamiento automático
• Rojo - sincronización automática del encendido (inyección)
• Azul - placa de identificación

Vista lateral (parte trasera):

• Azul: sensor de velocidad (tacómetro, no siempre presente)
• Rojo - válvula de corte de combustible (silenciador)
• Amarillo - válvula de presión.
• El verde es el émbolo en sí.
• Negro - eje de la palanca de combustible. Lo mismo está disponible en la parte posterior de la bomba. Es mejor quitarlos (pero no desenroscarlos por completo) en la etapa inicial de desmontaje.

Para el trabajo necesitará: un juego de cabezas, un juego de hexágonos, pinzas, destornilladores, una llave de gas, una pinza, un tornillo de banco, un trapo limpio, un recipiente con combustible diesel limpio, una grasa (Litol, junta homocinética, etc. .) -))

1. En el interior se instala un filtro de malla que, por regla general, no se puede lavar. La eliminación no tiene "contraindicaciones" (flecha amarilla).
2. Tiene un orificio calibrado en la superficie lateral (flecha roja). Las diferentes bombas tienen diferentes tamaños, por lo que reemplazarlas por otras provoca un cambio en la presión interna de la bomba.

Creo que no se necesitan comentarios. Consejo: la unidad en sí no debe desmontarse.

• Amarillo - sensor de velocidad
• Verde - "bloqueador".
• Negro - controlador de velocidad centrífuga.
• Azul - palanca de mando de combustible.

Aquí una dificultad es llegar a uno de los 3 tornillos. Solo hay dos opciones:

Desmontar la transmisión (con cuidado, ¡hay un resorte poderoso! + RECUERDA el ajuste del perno de ajuste), y luego desenroscar tranquilamente el resto.

Desatornille 2 pernos "ligeros" debajo de la llave "por 10", afloje el tercero, "pesado", y empujando el conjunto a un lado, destorníllelo lentamente.

Debe tener un aspecto como este:

• Amarillo - Junta tórica
• Perno de ajuste rojo del interruptor de avance automático
• Verde: la cubierta de la máquina que avanza.
• Recuerde (anote) la protuberancia de la cabeza del perno (flecha roja) sobre la cubierta (flecha verde). Si en el proceso decide desatornillar este perno, durante el montaje será necesario devolver las dimensiones a su estado original.
• Azul: el eje del regulador de velocidad.
• Negro - plano de apareamiento.

¡Atención! Para bombas con rotación DERECHA, la rosca del eje será IZQUIERDA y viceversa.

Si puede encontrar una herramienta, desenrosque el regulador de presión.

Ahora empieza la diversión. El análisis incluye nodos que constan de varias partes. Además, los detalles no pueden "vivir" uno sin el otro. Es decir, simplemente no se pueden confundir entre sí.

• Rojo - cuerpo de la válvula de presión
• Verde - primavera retornable
• Azul - aguja de válvula
• Amarillo - asiento de válvula
• Negro - arandela de sellado.

No es necesario desenroscar el tapón debajo de la flecha roja, sirve para instalar el indicador. El hecho es que el encendido de los motores diesel no se coloca tanto en las marcas. Más bien, inicialmente, el momento de la inyección se establece de acuerdo con el indicador, y solo entonces se aplica la marca que vemos. Omitiremos este procedimiento por ahora, le llegará el turno.

Entonces, apague la tapa (flecha azul). Aquí es donde la llave de gas es útil. La rosca del enchufe es a la derecha.

• Azul - cuerpo del émbolo
• Rojo - émbolo.

En esta etapa, es necesario medir la cantidad en la que el émbolo se hunde en el cuerpo. Medimos los resultados, los anotamos, te vendrán muy bien durante el montaje.

Soltamos los tornillos de fijación (pero no del todo), y agitando suavemente, movemos el cuerpo del émbolo hacia arriba. Tan pronto como esté libre, finalmente desenroscamos los tornillos y retiramos el cuerpo del émbolo. Debería obtener la siguiente imagen:

• Azul - émbolo
• Amarillo - anillo dosificador
• Rojo - arandela - cojinete
• Marrón - placa base
• Negro - primavera
• Verde - arandelas de ajuste.

• Negro - Cuña del émbolo
• Rojo - arandela de leva.
• Verde: palanca de suministro de combustible. Me las arreglé para quitármelo antes.

¡¡Atención!! No eliminamos los videos, no los cambiamos en algunos lugares.

Retire el tapón (que se muestra con un destornillador).

Vemos un alfiler debajo del tapón. Se muestra también con un destornillador (está magnetizado, el pasador se puede quitar fácilmente).

Retire la unidad de la arandela de leva.

En el interior del espacio desocupado, empuje el eje del autómata que avanza:

Por conveniencia, eliminé 1 video, no hay nada criminal aquí. Tire del anillo giratorio hacia afuera para el eje del autómata que avanza. ¡Tenga cuidado de no exagerar! A la menor desalineación, el anillo se encaja en el cuerpo. Los intentos de sacarlo "insolentemente" terminarán en mal estado: la carcasa de la bomba se desechará.

Debería verse algo como esto:

Para los 2 "cuernos" que sobresalen en las profundidades de la bomba, sacamos el eje de la bomba con el engranaje del regulador:

Volvemos a los "restos" de la bomba:

Soltamos los tornillos (flechas azules) y sacamos la tapa de la bomba de refuerzo (flecha roja).

Damos la vuelta a la carcasa de la bomba.

Quitamos el sello de aceite (mostrado con un destornillador). Advertencia: no intente guardarlo, no funcionará de todos modos.

Como resultado, debe quedar un cuerpo desnudo con un casquillo presionado. Como esto:

Primavera de 2009, durante la reparación del coche, pensé que sería bueno hacer también la bomba de inyección, ya que he estado pecando con ella durante mucho tiempo. Los síntomas son un arranque deficiente, humo frío y azul grisáceo. Además, en el verano bebí agua en un vado, después de eso, el automóvil comenzó a conducir un poco peor, después de un tiempo, un trozo de suciedad bastante grande salió del filtro de combustible. Todavía hay agua y suciedad en los tanques.No he visto la línea de retorno, ya que las mangueras son opacas. Decidí cambiar el sello de aceite del eje de la bomba de inyección y, al mismo tiempo, limpiarlo de la suciedad. Además, un compañero me aconsejó que limpiara la malla, como si tuviera la misma basura en el mismo carro. Malla delante del émbolo. Si lo piensa y al mismo tiempo recuerda el estado del filtro, no me sorprendería que todo estuviera obstruido con suciedad.

Se quitó la bomba de inyección, antes de comenzar a trabajar, la lavé.

En la foto, a la izquierda del perno de suministro de combustible a la bomba de inyección, está el cabezal de la válvula de derivación de la bomba, la buena noticia es que no había suciedad debajo.

Lo pensé durante mucho tiempo y decidí eliminar por completo el USR, así que quiero eliminar la resistencia de la bomba de inyección. En mi motor, no afecta a nada más.

Para llegar a la malla, deberá desmontar la sección de alta presión - "hierro fundido", para esto desatornillamos 4 tornillos en los bordes.

La foto muestra cómo se ve la bomba de inyección sin la cubierta. Puede ver que hay una flor marrón en las paredes; se encuentra en todas partes en una capa uniforme. Lavé esta placa fácilmente. El eje de control de alimentación está firmemente asentado, no hay signos de desgaste y no sale combustible.

Vista del émbolo de la válvula de la máquina de sincronización de inyección.

En general, quité el hierro fundido (unidad de alta presión). Llegué a la malla, la soplé y luego volví a armar todo.

Émbolo (los bordes de la ranura son muy afilados).

"Hierro fundido" con cilindro (no sé cómo se llama) y rejilla.

La malla está ubicada en la entrada del par de émbolos.

No había mucha suciedad en la malla, pero por si acaso la soplé con un compresor.

Otra vista del interior.

Finalmente, llegué a esta malla, la soplé, puse el hierro fundido en su lugar. Durante el desmontaje, la bomba estaba sujeta en un tornillo de banco por el soporte, el "hierro fundido" estaba en la parte superior, quité el "hierro fundido" , y dejé el émbolo y los rodillos en su lugar., luego de mi intervención, se escuchó el crujido de la goma, además me pareció que el eje comenzaba a girar con más dificultad. Revisé todo, como si todos los detalles estuvieran en su lugar, están, como se esperaba. Cuando cambié el sello de aceite, no verifiqué la rotación, no comparé con lo que había antes del reemplazo y lo que se hizo después del reemplazo. En cambio, inmediatamente me puse a quitar el "hierro fundido", así que no lo revisé.

Según tengo entendido, nada podría caerse, dormir lo suficiente y colocarse torcidamente, tampoco podía confundir las ranuras, el émbolo no es una arandela ondulada, solo se puede poner en una posición. Bueno, lo más probable es que el crujido sea del sello de aceite. Al instalarlo, sumergí el sello de aceite en combustible diesel, por si acaso, y limpié el eje. En la foto, la arandela debajo del émbolo. Es necesario cambiar sin ambigüedades. Los parámetros del suministro de combustible dependen de ello. En esta foto se encuentra en una arandela ondulada, en el lugar de trabajo. (Parece que funciona, ya que no la desmonté con cuidado, se cayó durante la extracción de la lavadora, por lo que no recuerdo la posición inicial. En ese sentido, el otro lado o no).

La misma arandela, solo que se quita y se le da la vuelta. Con un ojo desarmado, puede ver el desarrollo en las unidades de trabajo.

Extremo del émbolo. El desgaste está presente.

Émbolo. Los bordes de las ranuras son muy afilados (como una navaja).

Desmonté la bomba por completo, los interiores están dispersos en orden aleatorio.

Todas las piezas deben enjuagarse minuciosamente con un combustible diesel limpio, así como soplar con aire comprimido. Cualquier grano de arena puede arruinar todo el trabajo.

Al reparar, los sellos de la bomba deben reemplazarse.

Usé kits de reparación listos para usar. Por conveniencia, los clasifiqué en un estuche. No todo aquí, la carrocería preparada se fija en el soporte de montaje.

Toda la preparación consiste en pulir algunas superficies de trabajo con papel de lija, su tamaño de grano debe ser de 400 a 1200. La mayoría de las veces usé 800. Así es como, después de pulir, la pared de trabajo de la bomba de refuerzo, las paredes internas y el manguito del eje de la bomba parece.

En la foto, la cavidad del émbolo del corrector de avance de inyección, (designado como temporizador) Esta es una bomba de baja presión, en términos simples se puede llamar: una bomba de refuerzo.

Su tarea es bombear combustible desde el tanque a la cavidad del cuerpo, el combustible se bombea a la presión correcta. La válvula reductora de presión o bypass es la responsable de esto (no se indica en la imagen) El funcionamiento del temporizador y del motor depende directamente de la presión (este es un parámetro muy importante).

Todas las piezas, excepto la rueda dentada del accionamiento del regulador centrífugo, pueden sustituirse por otras nuevas si es necesario. Muy a menudo, se cambian el estator, el rotor y los pétalos. Con mucha menos frecuencia la tapa y el eje.

El cuerpo preparado se frota y purga.

En mi caso, la bomba es de rotación derecha, es decir rotor, gira en sentido antihorario. Creo que esta foto te ayudará a comprender cómo funciona. Primero, el rotor, el estator, los pétalos y las paredes se expanden, forman una cavidad, el combustible se succiona desde el canal de entrada durante la formación, luego se estrechan, expulsando así combustible al canal de suministro, en el que se encuentra la válvula reductora de presión.

Espero que quede claro que en la mayoría de los casos, para una bomba de rotación a la izquierda, puedes usar una bomba de la derecha, para esto necesitas darle la vuelta. Hay, por supuesto, matices, pero se necesita mucho tiempo para describirlos.

Creo que entiendes lo que hará el agua aquí. El estator entra en la carcasa muy apretado, sus bordes son bastante afilados, si giras y comienzas a martillar durante la instalación, la carcasa se enviará a la basura con el estator atascado. Antes de instalarlo, lo lubricaba, y solo entonces, con suaves golpes perimetrales, lo colocaba en su lugar.

Colocamos la tapa, es recomendable lubricar las roscas de los tornillos. Por ejemplo, suelo utilizar (Castrol LMX) para lubricar el rotor.

La experiencia muestra que el combustible diesel caliente no lo disuelve.
Kit de reparación BANDERA.

El kit de reparación necesario se puede seleccionar del catálogo, para cualquier bomba. En general, difieren en el diámetro de los sellos de aceite.

Las superficies de trabajo están pulidas. Lavé las piezas, las limpié, las soplé con aire comprimido y ahora las puse en un combustible diesel limpio. "Galletas" de goma que conectan el eje a su parte dentada, que impulsa el regulador centrífugo.

Instalé unos nuevos, los lubricé con LMX. Al mismo tiempo, lubricó el chavetero, el eje y la arandela.

En parte es necesario lubricar para que, durante la instalación, la arandela y la llave no se caigan.

Seguimos trabajando, con cuidado necesitas combinar la ranura del rotor de la bomba de refuerzo con la chaveta del eje. Personalmente, la primera vez no pude poner el eje en su lugar sin dificultades. Si empiezas a girar vigorosamente el eje, puedes Escuche el característico sonido intermitente de la bomba de refuerzo en funcionamiento.

El portador de rodillos se instala desde arriba. También debe lubricarse en la parte exterior de trabajo. Si es más defectuoso, es necesario controlar el estado de las ranuras debajo del eje del rodillo, si hay un desgaste notable, no se puede evitar el reemplazo. Puedes ponerlo sin ningún esfuerzo y con herramientas especiales.

Está conectado a la jaula de rodillos por el eje móvil del temporizador. Si cambia la presión en el cuerpo, el pistón del avance de inyección automático hace girar la jaula de rodillos y, en consecuencia, cambiará el ángulo de inyección.

También se configura en el temporizador:

La superficie de trabajo del temporizador debe estar pulida. Un mal funcionamiento bastante común es la cuña del temporizador con desechos extraños. Síntomas, el motor pierde suficiente potencia, comienza a fumar, golpea y no gana impulso.

El temporizador lubricó el LMX y lo instaló en la caja, en esta posición.

A continuación, debe empujarse hacia el interior del cuerpo hasta la posición media.

¿Giro 90 ?, Empuje el pasador que lo conecta con la jaula de rodillos, luego fíjelo con un pasador pequeño y un clip de resorte.

Es aconsejable comprobar la suavidad del movimiento y la ausencia de atascos. Instalamos juntas tóricas nuevas. Utilizo LMX para lubricar los sellos. Vista de la tapa del temporizador izquierda (en este caso). Hay un resorte y calzas debajo.

No hay mucho que escribir sobre ellos. En resumen, la tensión del resorte debe seleccionarse en el soporte. Seleccioné la tensión de acuerdo con mis propios sentimientos, después de la instalación, el funcionamiento del temporizador se puede corregir cambiando la presión en el cuerpo, tendrá que confiar en la audición. Y esto, por supuesto, está mal.

Los videos mismos.Dependiendo del estado de los ejes, la superficie de trabajo y el juego, o cambian a otros nuevos, o el eje y la superficie de trabajo se pulen y todo se pone en su lugar. No se permiten astillas, riesgos, marcas de deslustre, el montaje está extremadamente estresado.

Instale los rodillos en su lugar.

Tenga cuidado de no confundir la posición de la arandela en el rodillo con el lado en el que la colocó. Si los videos se mezclan, no hay nada de qué preocuparse.

Arandela cruciforme. El escape del eje se nota en él.

Giramos 90 grados, de modo que se lleve a cabo más trabajo en el lugar donde no hay producción. También hay que comprobar y, si pasa algo, ordenar el resto de superficies de trabajo.

Lo colocamos en su lugar, el resorte aún no es necesario.

La característica de inyección depende del perfil de la leva (ver marcas en la foto), es decir por acumulación de presión. Las superficies de trabajo están ordenadas. A veces sucede lo siguiente:

El disco de leva está en su lugar, el pasador debajo del talón del émbolo está ubicado de la misma manera que el chavetero en el eje de transmisión de la bomba de inyección.

Hasta ahora sin arandelas, resortes y anillo dosificador. Seleccionamos arandelas de espesor debajo del talón del émbolo tamaño K, un parámetro bastante importante a la hora de ajustar la bomba de inyección. El par está instalado, el tapón se desenrosca del par, el émbolo debe estar en el punto más bajo de la carrera.

Norma = 3,5 mm en nuestro caso.

A continuación, comenzamos a instalar las arandelas y el dispensador en el émbolo. Las arandelas deben estar defectuosas y las superficies preparadas adecuadamente. Recuerde prestar atención a la posición de las arandelas y los orificios en el dispensador.

Procedemos a ajustar el segundo parámetro, no menos importante, Kf. El método de medición es el mismo, excepto que se instala un resorte, tenemos un par en nuestras manos. Lo instalaré a 5,8 mm. La foto muestra las calzas planas.

En el camino, debe controlar que las arandelas sean del mismo grosor y los resortes deben ser uniformes y siempre de la misma longitud.

Ahora fijamos el par (sin el émbolo) en un tornillo de banco y comenzamos a atornillar el tapón, es recomendable lubricar las roscas y las superficies de empuje.

Cabezal especial para el enchufe.

Algunos han intentado hacerlo con llaves de gas.

A continuación, debe verificar las superficies de trabajo de las válvulas de descarga, verificar la marca, luego no olvide enjuagar y soplar. Ponemos en el cuerpo de un par:

Las etapas son visibles: una arandela de cobre nueva de un kit de reparación, un resorte, una válvula, un accesorio. La rosca del pezón debe estar lubricada, no se requiere ningún esfuerzo especial.

El resorte está instalado debajo del disco de la leva:

Instalamos el par de émbolos en el cuerpo, se instala en posición horizontal, se fija con tornillos, no es necesario apretarlo. Colocamos los resortes del accionamiento del dosificador, los pongo en grasa, porque se caen diferentemente.

Hay que atornillar los tornillos que sujetan el accionamiento del dispensador a la carcasa, es recomendable sustituir las arandelas de cobre, recuerdo que hubo algunos problemas con ellas.

A continuación, comenzamos a instalar el accionamiento del dispensador.

Se debe tener cuidado de entrar en el hueco del dispensador, y también para que los resortes no se caigan y no se deformen.

Una vez en su lugar, los pernos del eje motriz se pueden apretar. (hay una cabeza triangular especial para esto). A continuación, procedemos a ensamblar e instalar el regulador centrífugo en su lugar, es necesario cambiar la banda elástica en su eje. No olvide que la profundidad de atornillado del eje está estandarizada. En la práctica, debe alinear el extremo del eje con el plano de su contratuerca.

En el caso de que se instale una máquina de calentamiento, aquí coloque una unidad que, dependiendo de la temperatura del refrigerante, moverá la palanca de control de alimentación, y también, a través del orificio del alojamiento, moverá la jaula de rodillos, cambiando así la inyección. ángulo (en un motor frío, cambia a un lado temprano).

En el eje de la palanca de control, cambiamos el anillo de goma, nuevamente, no olvides lubricarlo.

Instale la palanca de control en su lugar. En ese momento, el par de émbolos ya está en su lugar, los tornillos se aprietan con cuidado y la válvula solenoide de corte de combustible está instalada.El sello debajo de él ha sido reemplazado; es aconsejable verificar la válvula con voltaje de operación.

A continuación, debe instalar con cuidado el sello de aceite, trate de no inclinarlo. El borde de trabajo debe estar lubricado, al instalar el casquillo, debe desplazarlo, trate de no dañar el borde de trabajo contra los bordes del chavetero.

Ahora, debe reemplazar con cuidado la cubierta superior de la bomba. No olvide verificar la permeabilidad de la tubería de retorno (hay suciedad en la tubería en la foto), soplar, no es necesario que apriete la tubería de retorno hasta que la bomba de combustible manual bombee la bomba en el filtro.

Eso es todo, ahora necesita instalar todo el "kit" externo en la bomba, palancas, sensores, tubos de alimentación, soportes, después de lo cual se puede instalar en el motor.

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