Reparación de motor de Audi a4 hágalo usted mismo

El motor ADP se instaló en automóviles:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997-2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997-2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995-2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996-2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabrio (8G7) 1997-2000

Saludos señores. En general, tuve que sentarme en la piel de un mecánico de automóviles, por así decirlo. Los servicios son muy codiciosos. Tuve un problema, hubo una detonación constante en el segundo cilindro. Al llegar de alguna manera al garaje, decidí medir la compresión. El total de medidas (los datos entre paréntesis se indican con la adición de 5 cubos de aceite de motor puro): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Como puede ver, la compresión de aceite, es decir, estos son aros de pistón. Se decidió abrir el dviglo y cambiar los anillos (como resultado, cambié más partes de las necesarias, por así decirlo, para no subir dos veces). Aquí compré repuestos:

1. Anillos de pistón Mahle (tamaño nominal)
2. Junta del cárter de aceite Victor Reinz
3. Junta del colector de admisión Victor Reinz
4. Junta de culata Victor Reinz
5. Junta del colector de escape Victor Reinz
6. Junta de tapa de válvula Victor Reinz
7. Filtro de aire y aceite Knecht / Mahle
8. Tapa del distribuidor y deslizador Beru
9. Cojinetes de biela Kolbenshmidt
10. Pernos de culata Victor Reinz
11. Sellos de válvula Victor Reinz
12. Todo lo demás (pernos de paleta VAG, sello de aceite del árbol de levas Victor Reinz, galletas VAG, pernos de biela SWAG, juntas, etc.)
13. Un juego de válvulas de entrada y salida de Freccia (Italia) (Se compraron como un juego, porque las válvulas viejas, o más bien una válvula, resultó estar torcida y no frotaba en absoluto, se decidió reemplazar completamente todas las válvulas)

Bueno, vamos. Creo que describiré brevemente el procedimiento estándar para desmontar la "boca" del Audi, agregando ocasionalmente imágenes del proceso. En realidad, sacamos los tapones de los parachoques a derecha e izquierda. En el espacio de los tapones hay dos tornillos hexagonales a cada lado, los desenroscamos. De hecho, lo olvidé. Lo primero es lo primero, antes de desmontar, debe Asegúrese de desconectar la batería, preferiblemente dos terminales... Luego, quité las ruedas delanteras y puse el auto en los puntales. Desenroscamos en cada casillero tres tornillos para una pequeña boquilla TORX (lo siento, no recordaba qué boquillas se necesitaban, uso el conjunto Force). Rompemos el parachoques en ambos lados y lo llevamos a un lado. Vemos frente a nosotros los soportes en los que se fija el parachoques.

Atornillamos el perno en el ojal vacío del soporte izquierdo, pero no completamente. El perno que se desatornilló del espacio de los tapones del parachoques) Para mantener el cañón en ellos. A continuación, desenrosque y retire los faros por completo, fijando los guardabarros a la parte delantera del automóvil. En general, torcemos todo lo que interfiera con la extracción del cañón del automóvil. Quitamos la tapa del depósito de la dirección asistida, allí vemos los conectores en el soporte. Los desconectamos todos para mayor claridad y sencillez, también desconectamos el conector del compresor del aire acondicionado en el lado izquierdo del auto) Por cierto, se me olvidó decir, en cuanto quites el paragolpes, desenroscar las tazas (así para hablar, las tapas de plástico del radiador del aire acondicionado), verá un grifo en la parte inferior derecha del radiador, colóquele un trozo de manguera adecuado y sustitúyalo por un recipiente vacío. Esto drenará el anticongelante, pero no todo. El anticongelante se puede drenar del bloque desatornillando el perno de drenaje debajo de la bomba. Escurre el anticongelante y déjalo a un lado, todavía no lo necesitamos. Habiendo desatornillado todos los tornillos que sujetan la boca, y habiendo desconectado los conectores, retiramos la boca y la dejamos a un lado para que no interfiera. También deberá desatornillar la sujeción de la protección desde la parte inferior (quién la tiene).

Esto es con la caja de sincronización superior quitada. A continuación, retire las correas. Para quitar la correa del alternador, introduzca la llave 17 en la ranura y tire del tensor en sentido antihorario, inserte un perno o clavo adecuado en un orificio especial y retire la correa del alternador. Por cierto, antes de eso hay que quitar el ventilador de acoplamiento viscoso:

A continuación, retire el tensor de la correa del compresor de A / C:

Todo es simple allí, desatornille el perno de tensión del compresor, retire la correa y desenrosque el perno que sujeta el tensor. A continuación, retire la correa de la bomba de la dirección asistida. En la polea de la bomba hay 3 tornillos para un hexágono interno, desenroscando estos tornillos a su vez, sujetando la correa con la otra mano (apretando sus dos mitades con la palma superior e inferior, como haciendo un tapón), quitar la mitad del polea de la bomba, quitar la correa, quitar la segunda mitad. Por cierto, olvidé decirlo nuevamente, cuando se quitó la correa del alternador, es necesario desenroscar los pernos del tensor del alternador. Entonces, se quitaron todos los cinturones. Ahora desabrochamos la tapa de la caja de distribución superior. Tomamos la cabeza por 20 y comenzamos a girar el perno del cigüeñal para combinar las marcas en el árbol de levas, cigüeñal, distribuidor y en la campana del volante / caja de cambios:

Cuando las marcas coincidieron en todas partes, luego, después de preguntarle a un asistente, deteniendo el cigüeñal, con una cabeza y un trinquete para 20, desatornille los tornillos de la polea del cigüeñal. A continuación, desenroscamos los sujetadores de la carcasa inferior de la correa de distribución: 2 tornillos para un hexágono interno, un tornillo para 13 y una arandela para 10 (la arandela se atornilla a una horquilla en la zona de la carcasa de la bomba). Retire la carcasa inferior. Ahora puede drenar el aceite desenroscando el tapón de drenaje 19 (como tal) del cárter de aceite. Después de drenar el aceite, déjelo a un lado, ya no nos servirá. También quité el tanque de refrigerante para lavarlo (es decir, no vi que tuviera refrigerante o agua oxidada flotando en él). Lo he lavado.

Ahora, como puede ver, el refrigerante es rojo (rosa), lo cual es muy agradable.

Ahora puede desenroscar la T de plástico detrás de la cabeza del bloque. Dos pernos para 13) Es posible que se derrame anticongelante (al menos así fue para mí, porque no destornillé y no drené el refrigerante del bloque). Ahora se puede quitar la correa de distribución. Después de haber configurado todo de acuerdo con las marcas, desatornille el perno del tensor y desenrosque el tensor. Quitamos el cinturón, habiendo marcado previamente el sentido de su rotación (en el sentido de las agujas del reloj), luego para volver a poner todo). Desenroscamos el rodillo tensor, retiramos el rodillo y lo dejamos a un lado:

Comenzamos a desatornillar los pernos de la tapa de la válvula. Quita la tapa, saca el hondero

Comenzamos a desenroscar las tapas del árbol de levas. Primero desenroscar las tapas 5,1,3 en cruz, luego en cruz 2 y 4, media vuelta por pasada, hasta que se puedan desenroscar a mano. A continuación, desenrosque la cabeza del bloque. Hay un asterisco T55)

Estos son los neoprenos de arriba en la foto. Todavía son de fábrica. No me quejo del trabajo, así que se decidió irse. Quitándome la cabeza, esto es lo que vemos

Todo el hollín, la cabeza no se ha quitado desde 1996)) Así que la condición es excelente. Aquí hay una foto de la cabeza desde el lado de las válvulas. Todo en hollín

A continuación, comencé a intentar arrastrarme hasta los pernos de la paleta. Quiero asegurarte de inmediato No es necesario desenroscar ninguna camilla. Esto es ADP... Lo único que hay que hacer es aflojar los pernos de amortiguación, levantar el motor a través de dos bloques en el soporte del aire acondicionado y levantar el motor. Luego desenroscamos esta "herradura"

Esta herradura es un soporte para el motor y la caja al mismo tiempo. Sujételo con tres pernos para un hexágono interno de 16 por 65, un perno con una tuerca 45 y dos pernos 95) Retire la herradura y comience a destornillar los pernos de la paleta alrededor del perímetro. Son 18, los traseros son los más difíciles de desenroscar, porque la mano está entre la camilla y la paleta, Dios no lo quiera, el gato volará, te quedarás sin manos, por lo tanto La seguridad es lo primero. Muzhzhiks más precisos)... Habiendo desenroscado el palet, retírelo. La primera vez que no funcionará, simplemente golpee con un martillo con un martillo y se saldrá. Vemos un reflector.

Quítelo con más cuidado, se puede romper fácilmente. Así es como se veía la paleta.

Ahora, tomamos la cabeza en 14 y comenzamos a desenroscar las tapas de las bielas del pistón. Extraer con cuidado empujando desde abajo y sin dañar los muñones del cigüeñal. Aquí están el pistón después de 15 años de trabajo.

Quitamos los anillos, tratando de no dañar los bordes de los pistones, rompí un par)) Gyy)))

Luego comenzamos a lavar el pistón, o más bien a recubrirlo de química, por así decirlo. Usé un limpiador de hornos Amway

Empezamos a trabajar con la cabeza.Tomamos un trozo de una botella de plástico, recortamos aproximadamente un trozo de 20 * 20 cm, lo enrollamos con un tubo y lo metemos en un pozo, después de quitar los elevadores hidráulicos (con cuidado, sin aplicar ningún esfuerzo) y doblarlos hacia adentro. Ordene como fueron retirados, con las válvulas hacia arriba para que el aceite no se escape. Comenzamos a secar la válvula. Este proceso se describe en todas partes en Internet, no hay nada complicado) Sacamos la válvula:

Después de lavar la cabeza, séquela con un paño antes de este disolvente. Porque válvulas nuevas, es necesario molerlas. Cogemos la pasta de lapeado. Tomé uno de dos componentes, di algo como 50 rublos. Lubricamos el vástago de la válvula con aceite de motor limpio, lo insertamos en la guía, por otro lado, colocamos una manguera de un tamaño adecuado en el vástago de la válvula, aplicamos un poco de pasta de lapear en el chaflán de la válvula y comenzamos a moler la válvula en forma circular. movimientos, cambiando la posición de la válvula constantemente.

Y así, con cada válvula, digo claramente, me dolieron las manos durante una semana después de lamer. Luego insertamos las válvulas en sus lugares, volteamos la cabeza con la parte de trabajo (la parte que se dirige a los cilindros), giramos las velas en los orificios de las velas para que el queroseno no se escape y lo llenamos con queroseno, Comprobación de fugas.

Empezamos a montar la cabeza. Insertamos la válvula con el vástago aceitado, colocamos la tapa protectora en la válvula, tomamos el vástago de la válvula empapado en aceite de motor (simplemente vertimos todas las tapas en una lata de aceite antes de ensamblar) y lo colocamos en el vástago. Tomamos el extractor de pinzas MSC y empujamos la tapa hasta el final (recordando poner un mandril de plástico en el pozo, que hicimos con una botella de plástico vacía para no rayar las paredes del pozo), luego los resortes en el mismo orden como fueron removidos, la placa de resorte, y comenzamos a secarnos))) Es mejor hacer esto juntos, de hecho pueden atrapar las hemorroides. Colocamos elevadores hidráulicos en los mismos lugares desde donde fueron filmados.

Este soy yo) Grueso, froto la válvula.

Se debe reemplazar el sello de aceite del árbol de levas. Ponemos el árbol de levas:

Y sujetamos con el momento adecuado, primero en forma transversal las tapas 2 y 4, luego 1,3 y 5 habiendo lubricado la primera tapa con un sellador, pero sin fanatismo y en el lugar donde va la junta, más cerca del piñón del árbol de levas. A continuación, coloco la cabeza en pequeños troqueles de madera para que las válvulas debajo de los elevadores hidráulicos se cierren. Por lo general, no se recomienda instalar el cabezal de inmediato, o más bien arrancar el motor. Pistón, limpio.

Empezamos a poner aros en el pistón))) Nos vestimos con cuidado para no romper los aros, nuevamente necesitaremos una parte de una botella de plástico, una tira de 5 cm de largo y 1,5 cm de ancho. Úselo como guías, lo haremos baje los anillos a lo largo de ellos. Oh sí, antes de asentar los aros, lubrique las ranuras de los aros y los aros mismos con abundante aceite de motor) Cambie los cojinetes de biela, lubricando también abundantemente los asientos y los insertos con aceite. Coloque los anillos como se muestra.

Posición comprobada de los anillos, sugirió un buen mecánico de automóviles. Lohan

Tomamos un mandril de pistón (tomé uno universal), colocamos con cuidado el pistón, lo empujamos hacia el cilindro, que está abundantemente lubricado con aceite, golpeamos el cilindro con un mango de martillo, empujamos el pistón hacia el cilindro. Cuidado con los anillos, pueden salir del mandril) Una vez colocados todos los pistones, comenzamos a apretar las tapas de las bielas en el momento adecuado. Juntamos todo en orden inverso, limpiamos los restos de las juntas viejas, limpiamos las áreas de las juntas con un disolvente y colocamos juntas nuevas. También reemplacé los sellos de aceite en el eje intermedio, el cigüeñal (hay un sello de aceite y una junta de papel, detuve el cigüeñal empujando parte del cigüeñal a través de las placas hacia el bloque de cilindros con dos placas). Se debe reemplazar el perno del cigüeñal. Colocamos todos los cinturones en su lugar, colocándolos en la dirección correcta. Ponemos el colector de admisión, escape.

Cambiamos las juntas donde sea necesario, apretamos todo en el momento adecuado. Ponemos la cabeza así:

1. Alinee el pistón aproximadamente al mismo nivel

2. Colocamos la culata, ponemos nuevos tornillos y apretamos en el momento adecuado, después de limpiar las superficies de contacto y SIEMPRE retire el aceite residual y el refrigerante de los orificios de los pernos.
Pares de apriete: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Adaptación a 90 grados 4. Adaptación a 90 grados en un orden específico. Está en cualquier manual de reparación.

3. Ponemos una marca en el árbol de levas

4. Nos ponemos al día con la marca en el cigüeñal.

Por cierto, quien quiera mucho que todas las marcas estén en su lugar, entonces será necesario combinar la marca en el eje intermedio (punto) y la polea del cigüeñal y al mismo tiempo para que el control deslizante mire el riesgo en el cuerpo del distribuidor. Bueno, eso es básicamente todo. En el primer arranque, desenroscamos las velas, retiramos el conector del sensor Hall, sacamos el fusible No. 28 (responsable de la bomba de gas), llenamos los líquidos y el aceite según el nivel. Lubrique con un motor de arranque durante un par de aproximaciones durante 40-50 segundos. Luego encendemos las velas, conectamos el sensor Hall, colocamos el fusible y arrancamos el coche. Después de la reparación, decidí pulir mi encanto.

No siempre es fácil llegar a una conclusión sobre la conveniencia de una revisión completa del motor, ya que es necesario basarse en una serie de indicadores objetivos.

Un alto kilometraje no es un indicador suficiente de la necesidad de una revisión, por otro lado, un bajo kilometraje no excluye la necesidad de una revisión. La métrica más importante parece ser la puntualidad del mantenimiento de rutina del motor. Con un cambio oportuno de aceite y filtro, así como con todos los demás trabajos de mantenimiento necesarios, el motor funcionará de manera confiable durante muchos miles de kilómetros. Por el contrario, un mantenimiento inadecuado o inoportuno puede provocar una fuerte reducción de la vida útil del motor.

Un mayor consumo de aceite indica anillos de pistón, guías de válvula y sellos de vástago de válvula desgastados. Asegúrese de que las fugas no provoquen un aumento del consumo de aceite y solo entonces concluya que los anillos del pistón y las guías de las válvulas no son adecuados. Para determinar la causa probable del mal funcionamiento, mida la compresión en los cilindros del motor.

Para determinar la cantidad de trabajo a realizar, verifique la compresión en los cilindros del motor. También realice una prueba con un vacuómetro y determine la naturaleza de las indicaciones de este dispositivo.

Verifique la presión de aceite con un manómetro atornillado en el lugar del sensor de presión de aceite y compare el resultado de la verificación con el valor estándar. Si la presión de aceite es baja, el desgaste de los cojinetes principales, cojinetes de biela o piezas de la bomba de aceite puede ser la causa.

La pérdida de potencia, las "caídas" en el funcionamiento del motor, la detonación o golpes de metal, el aumento del ruido del mecanismo de distribución de gas, el aumento del consumo de combustible indican la necesidad de una revisión, especialmente si todos estos signos de funcionamiento anormal aparecen al mismo tiempo. Si hacer todos los ajustes no conduce a una mejora, entonces el único remedio para el funcionamiento anormal del motor es una revisión general. La revisión consiste en restaurar las partes del motor al estado especificado en los datos técnicos de un motor nuevo.

Durante la revisión, los pistones y anillos de pistón se reemplazan, los cilindros se perforan o rectifican. Después de la reparación del cilindro, que se lleva a cabo en un taller especializado, se requerirá la instalación de pistones de reparación. La biela y los cojinetes principales del cigüeñal, así como las tapas de los muñones de los cojinetes del árbol de levas, también deben ser reemplazados; si es necesario, los muñones del cigüeñal deben rectificarse hasta que se restablezcan las holguras normales con la biela y los rodamientos principales. Como regla general, las válvulas también están sujetas a reparación, ya que su estado en el momento de la reparación, por regla general, no es del todo satisfactorio. Durante una revisión del motor, también se reparan unidades como el motor de arranque, el generador y el distribuidor de encendido. Como resultado, el motor reparado debe tener las cualidades de una unidad nueva y soportar un kilometraje significativo sin fallas. Advertencia

Durante una revisión general, se deben reemplazar partes importantes del sistema de enfriamiento, como mangueras, correas de transmisión, termostato y bomba de refrigerante. Se debe inspeccionar el radiador para verificar la estanqueidad y la limpieza de los canales internos. Si compró un motor de reparación o un bloque de cilindros incompleto, algunos proveedores no ofrecen garantía para el funcionamiento de estas unidades sin un lavado de alta calidad del radiador. Al revisar el motor, también se recomienda reemplazar la bomba de aceite.

Antes de iniciar una revisión del motor, revise los procedimientos apropiados para tener una idea del alcance y los requisitos del trabajo por delante. Sujeto a todas las reglas y regulaciones, con todas las herramientas y dispositivos necesarios, la revisión no es difícil de realizar, pero requerirá una importante inversión de tiempo. Aproximadamente tardará al menos dos semanas, sobre todo si tienes que acudir a un taller especializado para reparar y restaurar piezas. Verifique la disponibilidad de repuestos y coordine la compra de las herramientas y equipos especiales necesarios con anticipación.

Casi todo el trabajo se puede realizar con un conjunto estándar de herramientas, aunque se necesitarán instrumentos de medición precisos para verificar y determinar la idoneidad de ciertas piezas. A menudo, el estado de las piezas se comprueba en talleres especializados, que también reciben recomendaciones para la sustitución o restauración de determinadas piezas.
Advertencia

Debe comunicarse con los talleres de servicio de automóviles solo después de desmontar completamente el motor y verificar el estado de todas las piezas, especialmente el bloque de cilindros, para decidir qué operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán en los talleres.

Dado que el estado del bloque de cilindros es un factor determinante para tomar una decisión sobre su reparación posterior o sobre la compra de un bloque de cilindros nuevo (o reparación), es necesario comprar piezas de repuesto o realizar operaciones de mecanizado en las piezas relacionadas solo después de minuciosamente comprobando su estado técnico. Establezca como regla que el verdadero costo de una reparación es el tiempo, de modo que no tenga que pagar para instalar piezas gastadas o remanufacturadas.

En conclusión, observamos que el ensamblaje de cualquier unidad debe realizarse con mucho cuidado en una sala limpia para evitar más fallas del motor reparado y garantizar su funcionamiento confiable.

Sin excepción, todos los automóviles Audi sobornan a su propietario con una buena dinámica y confiabilidad de unidades y conjuntos. El coche de esta marca es una combinación de las innovaciones técnicas más avanzadas y la solidez alemana. Además de los nuevos modelos, los que ahora se usan tienen bastante demanda. La mayoría de ellos tienen ya varias décadas. En este sentido, los propietarios de Audi se enfrentan a reparaciones de motores. Los materiales de esta sección le ayudarán a reparar su propio motor en el Audi a6.

¿Cómo reparar un motor Audi 80? Estos sedanes no se fabrican desde hace más de 15 años. Por lo tanto, el motor requiere inspecciones periódicas, reemplazo de algunas partes y fluidos de operación.

En la misma sección, todos los materiales de formación necesarios para realizar reparaciones al motor Audi A6 con sus propias manos. Este modelo tampoco es nuevo. Para ella, ofrecen una selección bastante amplia de unidades de potencia diseñadas para conducir con solicitudes de "conductor" completamente diferentes. Por ejemplo, un turbodiésel económico o un V8 de gasolina de 300 CV. Con. En general, puede cambiar la bomba o el filtro usted mismo, pero es mejor confiar al maestro para que realice trabajos de reparación más complejos. No hay necesidad de arriesgar piezas costosas, y algunos tipos de trabajo requieren habilidades y equipos especiales.

Todo el mundo conoce la fiabilidad de una marca de coches como Audi, independientemente del modelo. Pero no importa cuán confiable sea el automóvil, durante el funcionamiento debe cambiar ciertas partes, ya sea en el servicio o por su cuenta. Hay muchos propietarios de automóviles que reparando Audi A4 con sus propias manos... A alguien le puede gustar hacer algo por su cuenta, pero para alguien los servicios del servicio parecen demasiado caros. Básicamente, se debe prestar atención a la suspensión del automóvil, el sistema de combustible y otras pequeñas cosas. Algunos incluso después de un accidente restauran autos por su cuenta.

Lo principal que debe recordar al reparar un Audi A4 con sus propias manos es que todas las acciones se realizan correctamente y, luego, no tiene que comunicarse con el servicio y pagar dinero. A continuación, consideraremos algunas de las fallas del automóvil, en particular, la reparación de la unidad ABS y el sensor autocorrector de los faros.

Es posible que la unidad ABS no funcione por varias razones. Puede fallar por completo y será necesario reemplazarlo, alguien compra un automóvil con una unidad que ya no funciona y debe ser reparado. Para aquellos que no tienen experiencia en el trabajo con oligoelementos, es mejor no entrar en el bloque, porque puede empeorarlo aún más. Si la indicación ABS en el panel está apagada, comenzamos a buscar el problema. Debe cortocircuitar dos cables: amarillo / rojo y marrón y desoldarlos. Después de eso, la luz comienza a arder. Pero incluso después de eso, es imposible entrar como un bulto. La unidad en sí necesita ser reparada.

Para hacer esto, retire la rueda delantera izquierda y el revestimiento del paso de rueda. A continuación, se extraen el depósito de la lavadora y el líquido hidráulico. Se retiran dos conectores: del bloque en sí y de abajo. Es necesario con la ayuda de T-20 desatornillar 6 pernos y quitar el bloque ABS. Como resultado, tenemos la parte electrónica de la unidad en nuestras manos. A continuación, debe abrirlo con un cuchillo de construcción. En el interior, necesitas encontrar dos alambres plateados delgados. Por lo general, hay un contacto deficiente o nulo en este lugar. Se debe eliminar la posible oxidación de los puntos de contacto de estos cables. Para restablecer el contacto, se toma un alambre de cobre delgado. y soldado a la almohadilla desde el lado del conector. Los hilos de plata están estañados.

A continuación, debe mover el cable de cobre al plateado y soldarlos juntos. El resto se muerde en pedazos. Luego, el bloque debe sellarse nuevamente, puede usar pegamento termofusible. Después de eso, se instala en orden inverso y se verifica con un vag-lump. Si está claro con la unidad ABS, a veces los sensores del autocorrector de los faros en el Audi A4 pueden causar problemas. En la mayoría de los casos, estos sensores fallan debido a la condensación.

Aunque Hella es uno de los mejores, si no el mejor fabricante de ópticas, todavía no cuida muy bien la protección contra la humedad. Esto significa que el tablero no está barnizado. Aunque todas las juntas son densas, la humedad, sin embargo, se forma allí. Solo hay un pequeño orificio en la carcasa para igualar la presión a medida que cambia la temperatura. Quizás la humedad penetre gradualmente a través de este agujero. Como resultado, después de abrir la caja, se observa humedad en el interior.

Cómo organizar el reemplazo correcto de la planta de energía en el Audi A4: consejos para elegir un donante y realizar manipulaciones

No todo el mundo puede mantener el liderazgo en las condiciones del mercado actual: los ingenieros tienen que mejorar constantemente las unidades y aligerar la estructura en su conjunto. La experimentación frecuente pone en tela de juicio la característica principal de la máquina: la fiabilidad. El órgano más vulnerable es la central eléctrica.

Las dos primeras generaciones de los legendarios "cuatro" estaban equipadas con unidades, cuya vida útil era bastante alta. En términos de eficiencia y respeto al medio ambiente, las unidades de gasolina y diésel son inferiores a las modernas, pero el nivel de su confiabilidad todavía estaba dentro del marco del concepto generalizado de “calidad alemana”.

En las generaciones B4 y B5 Reemplazo del motor Audi A4 se produjo solo por las siguientes razones:

• desgaste completo de las partes principales del motor;
• el deseo de darle al coche un carácter más deportivo.

En la práctica, hay un número bastante grande de casos en los que la planta de energía ha agotado completamente sus recursos y la carrocería del vehículo está en perfectas condiciones. Por lo tanto, la forma lógica de salir de la situación es reemplazar la unidad por una nueva.

La explicación de la segunda razón es la siguiente: las versiones con motores potentes, por regla general, seis en forma de V con un volumen de 2.4 - 3.0 litros, se produjeron en cantidades limitadas.En este sentido, estos ejemplares no suelen "brillar" en el mercado secundario, y los que quieren incorporarse al poder alemán no hacen más que crecer.

Con la generación de nuevos motores con tecnologías TSI, TFSI, FSI, VW comenzó a equipar la generación B7 y el moderno B8. Los propietarios notan el capricho de las plantas de energía y la presencia en su diseño de una gran cantidad de fallas menores. Sin embargo, solo una pequeña parte decide estabilizar la situación instalando un motor nuevo.

No vale la pena preocuparse por la ubicación de los soportes: los ingenieros han perseguido todo el tiempo el objetivo de estandarizar las dimensiones principales del aterrizaje. El tema más "candente" aquí es la posibilidad de combinar un determinado par de "caja de cambios - motor". No menos grave es la cuestión de adaptar el sistema de control a otro motor.

Analizando lo anterior, cabe señalar que reemplazar el motor en cualquier Audi A4 es posible sin problemas solo si se cumplen las siguientes condiciones:

• unidad y vehículo - de la misma generación;
• la planta de energía es adecuada para el tipo de caja disponible;
• El ECM es absolutamente idéntico al estándar.

El último punto es una característica sutil del proceso de selección. Reemplazar la unidad por una idéntica, por regla general, no plantea ninguna duda con la electrónica.

Los problemas comienzan a aparecer cuando el donante es un automóvil de nueva generación o la misma modificación, pero con un motor más potente. En el segundo caso, solo es necesario reemplazar adicionalmente la ECU. Es posible que el primer escenario no tenga lugar en absoluto, ya que al menos la ECU y el tablero no estarán vinculados.

Los propietarios de B4 y B5 deben tener mucho cuidado al elegir: los asientos en la transmisión manual y la transmisión automática son diferentes. El diseño del órgano recíproco en el motor, por lo tanto, también será diferente. Sin embargo, los mecánicos de automóviles experimentados afirman que en algunos casos es posible realizar un nuevo trabajo.

Un motor diseñado para funcionar con una transmisión manual se puede adaptar para una transmisión automática ranurando el extremo del cigüeñal. El margen de mecanizado es de aproximadamente 1,5 - 2 mm. La operación es simple y está al alcance de absolutamente todos los volteadores. En la situación opuesta, es necesario instalar adicionalmente el rodamiento.

Según los propietarios, se puede argumentar que la operación no tiene un alto nivel de complejidad. La lista de transiciones es bastante simple e incluye un conjunto estándar de manipulaciones:

• desconecte toda la electricidad y la electrónica;
• desmantelar el tracto de admisión;
• Retire el colector de escape.

Una característica notable aquí es el proceso de extracción del motor del compartimiento del motor: la planta de energía se lleva a cabo en la dirección del movimiento del automóvil. Por lo tanto, para Reemplazo del motor en cualquier representante de la familia Audi A4. Primero es necesario desmontar la parte delantera, que incluye el parachoques, los faros y el marco del radiador.

Sustituir el motor de los "cuatro" de Audi es una operación muy real que no tiene un alto nivel de complejidad. El papel más importante lo juega aquí la elección del donante. Es del grado de correspondencia de las plantas de energía entre sí que depende la problemática del proceso tecnológico: las diferencias significativas se eliminan con la ayuda de equipos de metalurgia y un nuevo sistema de control.

Un reportaje fotográfico detallado sobre el reemplazo de la correa de distribución de un automóvil en un AUDI A4 con un motor 1.8T ANB. En primer lugar, se compraron todos los componentes necesarios para la reparación.
Kit de reparación de distribución (correa, polea tensora, tensor) - Ina 530007010
Derivación del rodillo de distribución - VAG 058109244
Correa trapezoidal poli general - Contitech 5PK1300
Bomba / correa de dirección asistida - Gates 6301MC
Polea de la correa trapezoidal / tornillos del amortiguador 4 piezas - VAG N10303607

Ahora procedemos a la sustitución del cronometraje en sí.
Retire el parachoques, lateral T25, central SW6.

Para transferir la "boca" a la posición de servicio, quité el conducto de aire, el sello de goma del capó, destornillé los dos sujetadores de los tubos del compresor del aire acondicionado, la cabeza es 10, desde la parte inferior, a ambos lados de los tubos de admisión , un destornillador negativo, luego el "TV", las 4 piezas superiores. Т30, lateral 2 uds. Т30, básico 7 uds. T45.En el lado izquierdo (en la dirección del automóvil), el soporte principal de "TV" atornillo un par de centímetros un perno largo del accesorio del parachoques para que aparezca un gran espacio entre el faro izquierdo y el alerón, y tiro del lado derecho lado hacia adelante, en la medida en que el tubo del compresor del aire acondicionado lo permita y sustituya por un soporte de ladrillo y madera.

Retire el motor de plástico y las tapas de distribución.

Quitó la correa del compresor del aire acondicionado desenroscando el rodillo, la llave SW6. Con una llave 17 apretó el tensor y quitó la correa poli V, quitó el tensor, la llave 13. Para desenroscar el acoplamiento viscoso, quitó el tubo del acelerador, la llave SW8 + una llave casera, un destornillador negativo.

Quitamos la correa de la bomba para reemplazarla. Para bloquear la polea, inserté una perilla entre la brida triangular del eje de la bomba y la polea de la dirección asistida. Tecla SW6.

Configuré las marcas del árbol de levas y del cigüeñal, girando en el sentido de las agujas del reloj. Cabeza de doce lados 19.

Sosteniendo el cigüeñal con una llave, desatornille la polea de correa poli-V, llave SW6. Este no es un buen momento para reemplazar la sincronización, si los bordes se fusionan en los pernos (y se fusionan, la ley de la mezquindad), entonces tendrá que quitar el radiador del aire acondicionado, el radiador de la dirección asistida, drenar el refrigerante, desconectar el cableado y empuje el "TV" más para llegar a estos pernos. Esta vez mis tornillos se desatornillaron sin problemas, ya que ya había quitado la polea, pisé este rastrillo y cambié los tornillos por otros nuevos. Y esta vez le puso unos nuevos.

Fotos antiguas, cuando la polea no se desenroscó.

Retire la protección de sincronización de plástico inferior, tubo 10, SW5, SW6. Ponemos marcas en el cinturón viejo y la dirección del movimiento.

Como dice Elsa, no pude apretar el tensor con un hexágono e insertar el tapón, así que desatornillé el perno central del rodillo y lo quité (la primera vez en mi auto necesité una llave para 14), luego el tensor ( tubo para 10, cabezal de derivación de rodillo para 13) y la correa ... No pude verificar el rendimiento del antiguo tensor, ya que mi tornillo de banco no se mueve tal distancia.

Cuento el número de dientes entre las marcas del cinturón viejo y lo transfiero al nuevo.

Enrosco un rodillo nuevo sin tensor, primero coloco la correa en la polea del cigüeñal, bomba de aceite, rodillo y por último en la polea del árbol de levas. Reviso las etiquetas varias veces.

Colocamos el tensor, sacamos el tapón.

Después de instalar un cinturón nuevo, las marcas se desplazaron al piso de un diente, no tengo medio diente, pero tengo un poco.

Para asegurarme de que todo está en orden, hago girar el cigüeñal un par de veces, verifico las marcas.

Aprieto la protección de sincronización, la polea de la correa trapezoidal con tornillos nuevos. Para apretar uniformemente la polea de la bomba y apretar la correa, apreté cada perno poco a poco, girando la polea.

Abrocho el acoplamiento viscoso, me coloco la correa trapezoidal de polietileno.

No cambié la correa del compresor del aire acondicionado, ya que está más vivo que todos los seres vivos.

Enrosco la “TV”. Primero, aprieto los pernos superiores, estableciendo espacios uniformes entre los faros y los guardabarros, luego los laterales, los principales. Aprieto los sujetadores de las tuberías del aire acondicionado, desde la parte inferior de las tuberías de admisión, coloco el sello de goma de la campana, coloco el conducto de aire.

Me aseguré de que la escotilla derecha de la boquilla del lavafaros no sobresaliera del parachoques. Todo, ESO se acabó. Ahora, cuando arranca un motor frío por la mañana, no hay chirridos ni crujidos.

Números de pieza originales de las piezas de repuesto necesarias:
VAG 058109119C - Correa de distribución
VAG 058109243E - POLEA, TENSOR
VAG 058109244 - Rodillo loco
VAG 058109479B - Tensor de correa de distribución
VAG 06B903137E - Correa trapecial poli V común
VAG 06B260849A - Correa, Compresor de A / C
VAG 058145271 - Correa / bomba de dirección asistida

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Audi A4 / S4 Avant B5 video cambio de aceite en caja de cambios 01E y diferencial, bujías V6 2.7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

El número de calor se encuentra en la designación de la bujía.
Descifrando la denominación de la vela:
Ejemplo de bujías Bosch
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - Rosca M 14 x 1,25 con junta plana. SW 21 (SW - tamaño llave en mano);
F - rosca M 14 x 1,25 con junta plana, SW 16;
M - rosca M 18 x 1,5 con junta plana, SW 25;
H - rosca M 14 x 1,25 con junta cónica, SW 16;
D - Rosca M 18 x 1,5 con junta cónica, SW 21.
2) Número de calor. El valor de la escala térmica se indica de 06 (frío) a 13 (cálido). En este caso, el número 7 corresponde a un valor térmico de 175 (denominación anterior), 6 - 200,5-225, etc.
3) A - longitud de la rosca 12,7 mm, trayectoria normal de la descarga de chispa;
B - longitud de rosca 12,7 mm, trayectoria de descarga de chispa alargada;
C - longitud de la rosca 19 mm, trayectoria normal de la descarga de chispa;
D - longitud de rosca 19 mm, trayectoria de descarga de chispa alargada;
L - longitud de rosca 19 mm, trayectoria de descarga de chispa muy alargada.
4) Diseño de electrodos: T - 3 electrodos de tierra.
5) Material del electrodo central: en
sin designación - Cr-Ni - aleación;
C - aleación de Ni-Cu;
S - plata;
P es platino;
O - una vela estándar con un electrodo central reforzado.
6) Ejecución: R - significa la presencia de una resistencia protectora (para reducir la quema de los electrodos).

Desmontaje e instalación de bujías.
Las bujías se reemplazan cada 60.000 km como parte del mantenimiento.
Nota: Para un motor de 4 cilindros vertical monobloque (RS4) que lleva la designación de letra ASJ / AZR, las bujías se reemplazan cada 30.000 km. Aquí no se describe el reemplazo de las bujías de este motor.
Atención: Reemplace las bujías solo cuando el motor esté frío o descongelado al tacto. Si se quitan las bujías mientras el motor está caliente, la rosca de la bujía en la culata de aleación ligera puede estar desgastada.

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