Detalles: reparación de bricolaje al1411dv de un maestro real para el sitio my.housecope.com.
Cuando la batería está conectada, el cargador BOSCH AL 1411 DV simula la actividad: una luz verde parpadea, que representa el proceso de carga, puede parpadear durante 5 y 10 horas, luego se ilumina constantemente en verde, como si la carga hubiera terminado. De hecho, no se cobra nada. Cuando está conectado, el voltaje en los terminales corresponde al voltaje de la batería (es decir, el cargador no devuelve nada). A la salida del transformador por ceros.
No hay señales de quemaduras en el tablero.
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Un buen amigo llamó aquí y dijo: cargó el shura, quitó los enchufes, el cargador está intacto, las piezas están limpias, pero no funciona. Lan, tómalo.
Lo traje, lo abro, estimo la magnitud del desastre. Gary realmente no lo es. Cuelgo el multímetro en el desagüe de la llave en la parte BB: una avería. Déjalo, Andryush, esto es un tridente.
Esta es la primera parte de la reparación, y luego habrá otro segundo:
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Video (haga clic para reproducir). |
Maravilloso recuerdo ganado de inmediato y sin caprichos. Inmediatamente subió al desagüe, era necesario asegurarse de que el STD7NM60 no retrocediera. Resulta que casi no hay margen de voltaje. Impulso 540V, frecuencia 130 kHz.
Ejecución final con batería. OK
Bueno, y el diagrama de la parte caliente con todas las menudencias, alguna persona de habla extranjera me ayudó mucho.
Bosch es un gordo para esta mierda. Por barniz, componentes de mierda y un cargador estúpido, al que cegaron para sacarlo de esta mierda. A juzgar por las descripciones, estos cargadores vuelan todos los primeros.
También estoy agradecido por el psto en el Monitor. Te lo daré aquí. Lo encontré después de la renovación 🙂
aquí hay algunas recomendaciones más para este cargador:
Su tablero es muy malo, por lo que cualquier intento de soldar las partes del sello se sale volando antes de calentar la hojalata en la pata.
Me he adaptado para cambiar las piezas sin soldar sus extremos, las corto a la raíz de los cortadores y sueldo otras nuevas a sus patas desde arriba -
a continuación se muestra una soldadura de fábrica ideal, también con un transyuk 3904 (en lugar de eso, la opción smd está perfectamente soldada), diodos y un trabajador de campo,
la placa está barnizada por lo que la soldadura es muy problemática,
otros 3.6 ohmios se encuentran entre el kondeya grande y el radiador; es difícil morderlo, y sueldo otros nuevos desde el costado de las pistas.
de nuevo, es muy conveniente conseguir smd rezyuk, ahí solo pasan los caminos, lo limpio con un bisturí, un charco y planto smd rezyuk,
solo es necesario eliminar con cuidado el hollín del plasma y el barniz de las partes quemadas de la parte frontal con un cuero cabelludo. "
El problema del colega está resuelto, el plazo ya es largo, pero que el novato contribuya, para la posteridad. También me encontré con el mismo problema de TS. Gracias por tropezar con este foro y este tema, aquí está mi situación:
Las dos primeras fotos muestran la misma placa, el mismo cargador:
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En las siguientes fotos, una resistencia de luz más cercana al microcircuito, R5 - 100 kOhm, según sus circuitos. Preste atención, necesitaba volver a cablear y verificar todos los transistores, diodos y elistor. hasta que noté que debajo de la capa de barniz no hay pata de esta resistencia.
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Esta foto muestra claramente el marcado del microcircuito, no sé quién lo necesita o ayudará, pero esto se ha preguntado más de una vez:
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En la última foto, mostré que cambié el tiristor 208 a 408, no había otras opciones en la tienda, devolveré el mío:
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¡Gracias a todos los que se dieron de baja por sus consejos y ayuda!
Hola. Me alegro de que se hayan resuelto los problemas con los cargadores. Y tengo un problema con la batería. Está muerta, no tiene carga. Las baterías son nuevas de hidruro metálico a 160 rublos / pieza. El voltaje de la batería es de 14,4 V. Pensé que podría poner LiIon 4pcs en su lugar. Alguien puede decirle que el cargador para estos fines necesita ser rehecho, el estándar Bosch AL 1411 DV.
rus38 escribió:
. Y tengo un problema con la batería. Está muerta, no tiene carga. Las baterías son nuevas de hidruro metálico a 160 rublos / pieza. El voltaje de la batería es de 14,4 V. Pensé que podría poner LiIon 4pcs en su lugar. Alguien puede decirle que el cargador para estos fines necesita ser rehecho, el estándar Bosch AL 1411 DV.
No es tan fácil (en mi humilde opinión).
Por el voltaje máximo durante la carga, se puede encontrar el corte y la placa terminada se puede soldar en la carga, y es difícil encontrar el voltaje mínimo para tales corrientes para un destornillador. A menos que lo mire usted mismo con un voltímetro compacto y, en todo caso, corra para cargar.
Además, necesitarás baterías con buena salida de corriente y con los mismos parámetros. Contaré aproximadamente, bancos de 8, controlador 20, voltímetro 10, total 54ue. Necesita 2 baterías, una no siempre es suficiente. ”Litio” no se puede soldar, hay una gran posibilidad de sobrecalentamiento, solo soldadura por contacto con tiras de níquel, difícilmente puede hacerlo usted mismo, debe llevarlo a los especialistas para su reembalaje , todavía es mucho. Piensa por ti mismo.
rus38 escribió:
. Y tengo un problema con la batería. Está muerta, no tiene carga. Las baterías son nuevas de hidruro metálico a 160 rublos / pieza. Voltaje de la batería 14,4 V.
Marca de la batería ¿Midió el voltaje en cada banco bajo carga?
El hecho de que la batería murió es indudable. El voltaje en los bancos bajo carga no medía, pero la autodescarga es simplemente asombrosa. En una semana, toda la carga se evapora. Y el cargado no dura mucho. Los bancos cuestan 2,4 Ah, los estándar de Boshevsky. PERO si cambias, cambia todo ... ¿Tiene sentido poner nuevos con medio muertos? Hay más espaciosos “Minamoto MH-3000 SC / HP” a la venta. Para soldar Li -Ion, puedes probar la aleación Rose para que no se recalienten los bancos, no te preocupes si se queman.
rus38 escribió:
Pensé que podría poner LiIon 4pcs en su lugar.
vea si esta opción será más útil ”> todavía está usando la revisión.
Una idea interesante. Obtienes un cargador nativo para la basura, compras uno chino, rehaces la batería. ¿No es posible transferir el cargador mismo? Tengo un destornillador lipo, ahí en la batería +, -, Sensor térmico, B1 y B2. Los conectores B1 y B2 son los acumuladores .3 más incomprensibles y misteriosos de la batería.
rus38 escribió:
¿No es posible transferir el cargador en sí?
Sí, también se puede rehacer, pero también necesitará comprar un equilibrador y una fuente de alimentación de 14 voltios.
rus38 escribió:
Los conectores B1 y B2 son los más incomprensibles y misteriosos.
Estos son conectores de equilibrio, rastrean el voltaje en cada una de las 3 baterías en la batería
Rediseño de cargadores y más
rus38 escribió:
Resulta un cargador nativo para la basura, compras uno chino, rehaces la batería.
Con "litio" (la señorita es caprichosa y descarriada) las "bromas" son malas, él no perdona, como el buen viejo "cadmio" sobrecarga con sobrecalentamiento o sobredescarga.
Por tanto, se pesa con un equilibrador de litio con sensores de temperatura. Y estos controladores están integrados en cualquier batería de litio (teléfono, computadora portátil, fotyk, shura, etc.).
El litio no se puede explotar sin "cerebros" tanto para la carga como para la descarga.
En el cadmio, si ya ha comenzado una recarga debido a una carga demasiado larga, se calienta un poco para sí mismo, y si qué banco de todo el paquete se descargó más que otros o se descargó, o la capacidad es diferente, el exceso de energía es se transfiere de forma relativamente segura al calor y se distribuye de forma segura entre las latas y eso es todo, no hay nada que temer.
Y el litio, si lo recargas, habrá fuego o tiros, y si te recargas un par de veces profundamente, la muerte en forma de una pérdida de capacidad prematura e inevitable.
Entonces, para insertar la batería y el cargador y olvidarse, y no tocarlo y no mirar o estar de servicio cerca de él con un voltímetro, el litio debe controlarse automáticamente verificando el voltaje personal en cada banco esta vez (esta es una corte para voltaje máximo) y sensores de temperatura, son dos.
En los cargadores inteligentes, también existe un circuito de equilibrado, que, durante el proceso de carga, regula la corriente de carga en cada banco, en función de su grado de desgaste.
(Aunque Bosh-baby no tiene tal equilibrador durante la carga, como en la mayoría de los cargadores para shura)
Y durante la operación, el controlador se ve de modo que no haya una caída de voltaje nuevamente en cada banco, simplemente corta bruscamente la carga.
Gracias por la aclaración detallada. La pregunta es, ¿los cargadores de equilibrio tienen seguimiento de temperatura? En mi opinión, ni siquiera miran el sensor térmico, pueden fallar y limitar la corriente en un banco enfermo, entonces el sensor térmico estaría reasegurado. ¿O qué tipo de resistencia puede quemarse en el circuito de equilibrio y explotará por completo? ¿O es muy poco probable?
rus38 escribió:
¿Los cargadores de equilibrio tienen seguimiento de temperatura?
rus38 escribió:
¿O es todo muy improbable?
teléfonos de litio 
Rediseño de cargadores y más
Mi tráfico se quemó en Bosch AL 1411 DV, ¿es 15v-1A o 18v-1?
Cargador Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, la batería dice 14.4 v 2.4 Ah
Inserto la batería (voltaje de la batería 14.74) - el diodo no se enciende y no parpadea.
Si “” akk cargó y volcó el K-E en V7 “” —- 18.34 v
todos los contactos están soldados. diodos completos. un sensor térmico en una batería de 6.08kOhm, no sé dónde excavar.
En TYN 208, el trance va directamente, y no como en el circuito, ¡a través de los diodos!
/ el diagrama es similar al dibujado arriba - no se ajusta a mi ../
Medidas: - en el menos
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Balu0389 escribió:
Cargador Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, la batería dice 14.4 v 2.4 Ah
Inserto la batería (voltaje de la batería 14.74) - el diodo no se enciende y no parpadea.
Si “” akk cargó y volcó el K-E en V7 “” —- 18.34 v
todos los contactos están soldados. diodos completos. un sensor térmico en una batería de 6.08kOhm, no sé dónde excavar.
En TYN 208, el trance va directamente, y no como en el circuito, ¡a través de los diodos!
/ el diagrama es similar al dibujado arriba - no se ajusta a mi ../
Medidas: - en el menos
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Ivan_90, Para aquellos que tengan la misma pregunta, les responderé (más vale tarde que nunca): El transformador es exactamente 18V en la salida. La potencia es 28W (declarada en la caja del cargador) Bosch AL1411DV, por lo tanto, la corriente debe ser de aproximadamente 1.5A. En resumen, el transformador es de 18V 1.5A en la salida. Además, el uso de un transformador de baja frecuencia (unidad de alimentación lineal) en este cargador no es accidental, no se carga con un voltaje de corriente continua (CC), sino con un voltaje pulsante de 100Hz (50Hz medias ondas dobles tomadas de ciudad de 220 V), sin condensador de suavizado. Según algunos informes, este modo de cargar baterías de Ni-Cd es bastante efectivo.
No estoy seguro si el transformador se quemó. Es posible que se haya sobrecalentado y se haya disparado el fusible térmico. En este caso, el transformador se puede restaurar. El fusible térmico en este transformador está atado al devanado desde el exterior, si quita la tapa de los devanados del lado de la entrada de 220 V, puede intentar reemplazar el fusible térmico. Los terminales del fusible térmico se conectan a los pétalos extremos del transformador por el gemido de la entrada de 220V. Debe haber resistencia (DC) entre los pétalos exteriores
0 ohmios - fusible térmico. El devanado (primario) está conectado a los pétalos derecho y medio - resistencia (DC)
90 ohmios. Un cable de 220 V está soldado a las pestañas izquierda y central. Si el devanado primario (pétalos del medio y derecho) suena, y los pétalos extremos no suenan entre sí (la resistencia es infinita), ¡entonces solo necesita reemplazar el fusible térmico! Es mejor restaurar el transformador nativo que el que se encontró.
Existe cierta confusión sobre cómo nombrar correctamente el TYN208: llámelo "SCR" o "tiristor". El hecho es que en la URSS, toda la familia de diodos controlados, incluidos dinistores, trinistores y triacs, a menudo se llamaba tiristores.Sin embargo, la palabra trinistores probablemente no echó raíces y comenzaron a llamar a lo que en el antiguo escritor se llama "trinistor" como tiristor. Y SCR (solo SCR) es el nombre comercial de "trinistra" o, como es más comprensible, tiristor, es decir. Diodo unidireccional controlado con contacto de desbloqueo (tres salidas).
Ayuda con el tema.
Síntomas: lo enchufa a una toma de corriente; el indicador se ilumina constantemente.
Conecte la batería: el indicador parpadeará y se iluminará constantemente. (Cuando estaba trabajando, parpadeaba hasta el final de la carga, luego estaba encendido constantemente).
En consecuencia, la batería no se carga.
El transformador está funcionando, el puente de diodos es normal.
No hay voltaje en los terminales (sin una batería conectada). (¿Debería serlo? Si el tercer terminal cuelga en el aire, ¿debería haber voltaje?)
La batería se quitó temporalmente, no puedo verificar el voltaje bajo carga.
¿Tiene sentido verificar el tiristor TYN208 (V5 en el radiador) o es más probable que esté en el control?
Microcircuito 6HKB 07501758.
La inspección visual no reveló ningún problema. Existía la sospecha de una soldadura deficiente en el V5, si estaba soldado, el resultado es el mismo.
La carga es un poco similar a BOSCH AL1419DV, aquí se proporcionó el diagrama: ">
Este diagrama es:
Herramienta disponible: multímetro, soldador. Sin osciloscopio.
Foro de los Jedi de Kostroma → Mercado de pulgas → Se requiere reparación del cargador de destornillador BOSCH
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El cargador AL 1411 DV ha fallado. ¿Quién sabe si tiene sentido repararlo, cuánto costará o es mejor comprar uno nuevo?
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Si su reproductor de DVD se estropea, no tiene que tirarlo o llevarlo a un taller y pagar dinero por las reparaciones. Puede desmontar e incluso reparar el dispositivo usted mismo.
El reproductor consta de un cuerpo con una bandeja para cargar un disco. En el panel frontal de la carcasa hay: una pantalla de estado, botones para controlar el reproductor, en algunos modelos puede haber conectores para conectar un micrófono, auriculares, unidades flash. Todo dentro del estuche es mucho más interesante.
Brevemente sobre los componentes principales del dispositivo.
Este es el elemento principal del jugador. Consume electricidad de una fuente de alimentación conmutada.
Se utiliza para leer información de un operador. Un cable plano ancho y flexible conecta el cabezal de lectura a la placa principal. Todos los soportes de disco tienen una pista de instalación necesaria para su correcto funcionamiento. Está ubicado en el centro. Cuando se carga un disco, el láser se desplaza hacia el centro para leer esta pista. Si la lectura es exitosa, se establece la presencia del disco, y solo después de eso se enciende el motor de rotación y el disco comienza a reproducirse.
El motor se comunica con el procesador a través del controlador. La velocidad de rotación del disco depende de las señales del procesador.
Este es un microcircuito que recibe comandos del procesador y controla el funcionamiento del motor de accionamiento del eje, la bobina de enfoque de la lente láser, el motor de movimiento del lector láser, el motor de carga y descarga de la bandeja.
“¡Cuántos dispositivos y cables! ¡Será mejor que lo lleve al taller! " Dices con horror, agarrándote la cabeza. ¡Pero! No se apresure a desperdiciar su dinero. Hay algunas averías que se pueden identificar y reparar fácilmente con un destornillador convencional.
Podría haber muchas razones para esto. Consideremos los más básicos y comunes. Quitemos la cubierta del reproductor y diagnostiquemos si el cable de alimentación tiene daños internos. Para probar el funcionamiento del multímetro, enciéndalo en el modo de medición de resistencia. Conectamos las sondas entre sí. Si el dispositivo funciona correctamente, la pantalla mostrará ceros. Adjuntamos las sondas abiertas al cable. Una sonda al contacto del cable en la unión con la placa, la otra alternativamente a uno de los contactos del enchufe. Si el ohmímetro cede hasta 3 ohmios, el núcleo no está dañado. Si hay más, entonces hay una rotura en el núcleo y se debe reemplazar el cable. Si el multímetro no reacciona de ninguna manera, entonces el contacto en el enchufe y en el extremo opuesto no pertenece al mismo conductor del cable eléctrico.No se recomienda utilizar el multímetro en el modo de marcación, ya que funciona en el rango de 0 a varios cientos de ohmios. El siguiente paso es inspeccionar si hay polvo y condensadores hinchados. Eliminamos el polvo, cambiamos los condensadores. Si no se encuentran fallas visuales y el reemplazo del cable no cambia la situación, lleve al reproductor a un taller.
El siguiente video muestra cómo funciona el multímetro.
Consideremos las principales causas de avería y cómo abordarlas.
Motivos: el cabezal del láser está sucio o el láser no funciona.
El cabezal contaminado se sopla con aire comprimido utilizando una pera de goma convencional. La lente del objetivo se limpia con un hisopo de algodón humedecido con alcohol. No utilice disolventes. Debe limpiarlo muy suavemente con movimientos ligeros. Si la limpieza no es suficiente, se debe reemplazar el cabezal.
